Запомните, сама собой проблема не исчезнет. В тормозной системе не бывает «вдруг» или «вроде уже нормально, еще покатаюсь». Либо делайте ремонт тормозов самостоятельно, либо гоните авто в автосервис.

Замена тормозных колодок

Если вы поменяли тормозные колодки, и после этого педаль тормоза несколько раз провалилась, не о чем не беспокойтесь – это норма. Связано это с тем, что между поршнем и колодкой образовался зазор. Поршень выберет необходимый зазор после нескольких нажатий. Если же педаль не стала жесткой, значит, либо вы неправильно установили, либо надо искать неисправность в системе.

Если произошла разгерметизация системы, то это тоже может быть причиной того, что педаль тормоза стала проваливаться. Невысокий уровень тормозной жидкости, завоздушивание системы, зазор между колодками и диском не отрегулирован – решаются эти проблемы так: до уровня доливается тормозная жидкость, производится прокачка тормозной системы, регулировка тормозов, соответственно.

Замена тормозных дисков

Вы провели замену тормозных дисков, однако, после этого стали замечать, что педаль тормоза бьет при торможении. Такое ощущение, что торможение получается рывками. Ознакомьтесь с инструкцией, которая идет к новым тормозным дискам. Конечно же, лучше это сделать до их установки.

В инструкции написано, что после замены тормозных дисков могут быть ухудшены особенности тормозной системы на протяжении 500 км. Грубо говоря, необходима обыкновенная обкатка дисков. Если же, проведя обкатку проблема не решилась – педаль продолжает бить, значит, срочным образом на диагностику.

Причины, по которым педаль стала бить, могут быть абсолютно разными: неисправность системы АВС, деформация диска и т. п. Причину, по которой педаль стала бить, выяснить нужно в любом случае.

Педаль тормоза медленно возвращается или совсем перестала возвращаться. Возможно, причина в основном тормозном цилиндре. Сначала необходимо проверить возвратную пружину, потом уровень тормозной жидкости. Если с ними все в порядке, значит, ремонта или замены ГТЦ вам не избежать.

Если вдруг вы услышали, что педаль тормоза шипит, значит, «накрылся» вакуумный насос. Из-за этого подсасывается воздух через уплотнение штока педали. Прямая дорога в автосервис!

Итак, в этой статье мы разобрали главные причины, по которым может проваливаться педаль тормоза. При любых обстоятельствах, как только вы заподозрили, что педаль тормоза стала работать как-то иначе, необходимо сразу же принять все меры, найти и устранить неисправность.

• < Назад
• Вперёд >

Проверка работы и герметичности усилителя тормоза Great Wall Hover (Haval H5, h4 Ховер)

01. Проставка вакуумного усилителя. 02. Вакуумный усилитель в сборе. 03. Главный тормозной цилиндр. 04. Фиксирующий штифт. 05. Уплотнительная втулка расширительного бачка главного тормозного цилиндра. 06. Расширительный бачок главного тормозного цилиндра в сборе. 07. Регулировочный клапан вакуумного усилителя тормозов. Об. Тормозной патрубок от главного тормозного цилиндра к двойнику. 09. Тормозной патрубок от главного тормозного цилиндра к тройнику. 10. Передняя левая тормозная трубка. 11. Трубка тормозная от переднего тройника к заднему правому контуру. 12. Правая тормозная трубка от тройника к двухканальному клапану. 13. Центральная тормозная трубка. 14. Центральная тормозная трубка регулятора давления тормозов. 15. Тормозная трубка регулятора тормозных сил. 16. Тормозная трубка заднего левого суппорта. 17. Задняя правая тормозная трубка. 16. Передний тройник тормозной системы. 19. Регулятор давления тормозов.

Примечание. Для проверки вакуумного усилителя используйте только специальный тестер.

Проверка работоспособности

1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз перед запуском двигателя и убедитесь, что расстояние не меняется.

2. Нажмите педальтормозадо упора и заведите двигатель. Если педаль переместится немного вниз, это значит, что усилитель работает нормально. Если педаль перемещается вверх, это значит, что вакуумный усилитель поврежден.

Проверка на герметичность

3. Заведите двиагтель и, дав меу поработать 1-2 минуты, заглушите его.

4. Нажмите медленно несколько раз на педаль тормоза. Если педаль возвращается назад одинаково, но перемещается вверх медленно через секунду или более, значит вакуумный усилитель работает исправно. Если педаль не возвращается в исходное положение, т.е. «завысает», значит вакуумный усилитель поврежден либо неисправен.

5. Нажмите педаль тормоза при работающем двигателе. Затем заглушите двигатель не отпуская педаль тормоза. Если расстояние не измениться на протяжении 30 секунд, значит вакуумный усилитель исправен.

Пружина на педаль тормоза ваз 2114 фото

Замена педали тормоза и сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Замена педали тормоза и сцепления производятся лишь при их деформации или же при существенной поломки из-за которой на педали становиться невозможно нажимать. Иногда неопытные люди допускают ошибки греша на неправильную работу педали, но не всегда причина кроется именно в них, иногда всё намного проще. Сразу же под этим текстом вы видите два пункта, прочтите их прежде чем менять педали, возможно вы сэкономите себе деньги.

1. Было ли у вас когда нибудь такое, что при нажатие на педаль сцепления у неё был очень большой люфт? В основном это добавляет очень большое неудобство при переключении передач, а вся проблема здесь кроется во втулках которые располагаются на оси педали сцепления. (Как заменить втулки, читайте чуть ниже)

Примечание!
Вышеописанная ситуация так же может произойти и с педалью тормоза. Лечится она заменой втулок педали!

2. А было ли у вас когда нибудь такое, что после полного нажатия на педаль, она очень медленно возвращалась в своё исходное положение? Или вообще не возвращалась, то есть запала в полу и не идёт назад? Здесь уже всё дело либо в пружинки педали сцепления которую в таком случае необходимо заменить, либо проблема с самим тросом сцепления. Подробность замены пружинки, смотрите чуть ниже, а вот подробности по замене троса сцепления читайте в статье: «Замена троса сцепления».

Как заменить педаль сцепления и педаль тормоза, а так же оттяжные пружины и втулки педалей на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале с пальца педали сцепления, снимите стопорную скобу.

2) Затем отсоедините кончик троса от педали сцепления.

3) После чего рукой от кронштейна, отсоедините кончик оттяжной пружины идущей от педали сцепления.

4) Теперь переберитесь к боковой части педали тормоза, и плоскогубцами снимите с неё стопорную скобу.

5) Следом извлеките палец из отверстия в педали тормоза.

6) После проделанной операции, отсоедините кончик оттяжной пружины педали тормоза от кронштейна.

7) Затем повторно взяв в руки плоскогубцы, отсоедините при помощи них стопорную скобу с оси обоих педалей.

8) Далее рукой извлеките ось обоих педалей из отверстий в кронштейне.

9) И вследствие чего когда ось достаточно будет извлечена, снимите с неё педаль тормоза совместно с дистанционной втулкой.

10) И в завершение, полностью извлеките ось из кронштейна, совместно с установленной на ней педалью сцепления.

Примечание!
После снятия оси, с неё можно будет снять педаль сцепления и ко всему этому так же можно будет снять те самые втулки, которые необходимо заменить на новые при их деформации!

Установка:
Установка обоих педалей, производится по этой же самой инструкции но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед началом установки педали тормоза и педали сцепления, рекомендуется смазать все трущиеся места или же сами детали при помощи смазки «Литол-24» или же при помощи смазки «ЛСЦ-15»!

Педаль тормоза медленно возвращается в исходное положение

#1 Cpakep

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

#2 PeskoVoz

• Марка авто: 093i
• Откуда: вологда

#3 Cleric

• Марка авто: 2115
• Откуда: Саратов

#4 andreyko76

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ. По моему надо рыть здесь.

Да, проверь обратный клапан ВУТа.

• Cleric это нравится

#5 Cpakep

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Старую тормозуху сливал тёмная была,ГТЦ разбирал? может манжеты раскисли?

#6 Cpakep

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ. По моему надо рыть здесь.

Да, проверь обратный клапан ВУТа.

Клапан ВУТа проверял(дул в него,а обратно не идет воздух).Еще пробовал раз 5 нажать на педаль тормоза(пока воздух выйдет весь и снимал шланг с ВУТа)потом давил в пол,резко убирал ногу но не доконца,через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

Не сильно темная была.Ну за год она до коричневатого состояния дошла.На рабочей 2111 черная ппц(с 2007г не меняли) и нормально. ГТЦ не разбирал — просто попробовал «выжать» его отверткой когда снимал.Ход был легкий

#7 andreyko76

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

. через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.

А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

#8 Cpakep

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Логично, вакуум идущий от коллектора быстрее развоздушивает, вообще изучи устройство и алгоритм работы ВУТа,и сам всё поймёшь, там кроме мембраны и перепускного клапана мандить нечему.

#9 mig-13

• Марка авто: ВАЗ
• Откуда: Одесса

Сообщение отредактировал mig-13: 31 Декабрь 2011 — 01:40

#10 Cpakep

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Была такая проблема.На вакумнике стоит шток, который упирается в ГТЦ, так вот его надо вытащить и смазать по всей длине литиевой смазкой, чтобы он легко перемещался в сальнике. С наступающим.

#11 mig-13

• Марка авто: ВАЗ
• Откуда: Одесса

Наврятли это что-то изменит,но попробую.Там задняя часть штока надежно в ВУТе сидит а кончик в ГТЦ упирается(он мазаный)

#12 andreyko76

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

А посередине сухо! Вот тут и надо смазать

#13 Cpakep

• Марка авто: ВАЗ 2114
• Откуда: Орск

Вобщем сегодня пробовал смазать шток. Достал его,обильно помазал и засунул обратно.Все собрал на место. и о чудо!все осталось как есть. педаль тупит как и тупила(медленно возвращается).Заметил еще одну особенность.При температуре -10 и теплее педаль более менее «как настоящая»,немного быстрее возвращается.А когда холоднее тупит. У нас магазины толком еще не открылись.В один заходил чтобы договорица — ВУТ купить потом если че поменять на ГТЦ — не согласильсь.Буду ждать до 4 числа пока все магазы откроются.

#14 andreyko76

• Марка авто: desyatochky prodal
• Откуда: Ryazan

ВУТ купить потом если че поменять на ГТЦ — .

Тормозная система ВАЗ 2114

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

• Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
• Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

1. Главный тормозной цилиндр.
2. Металлические патрубки 1-го контура.
3. Гибкий шланг передних механизмов.
4. Бачок для жидкости.
5. Вакуумный усилитель тормозов.
6. Металлические патрубки 2-го контура.
7. Цилиндры задних колес.
8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
9. Гибкий шланг задних механизмов.
10. Регулятор давления.
11. Кронштейн регулятора давления.
12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

1. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
2. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
3. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
4. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
6. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
7. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
9. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
10. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

1. Ступичная гайка
2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
3. Нижняя стягивающая пружинка
4. Левая колодка
5. Упорная пружина
6. Цилиндр
7. Верхняя стягивающая пружинка
8. Направляющая планка
9. Эксцентрик
10. Правая колодка
11. Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

☰Принцип работы пневматической тормозной системы автомобиля

Пневматический тормозной привод — вид конструкции тормозной системы, которая использует в качестве энергоносителя сжатый воздух. Пневматические тормоза используют в разных видах транспорта:

• пассажирские автобусы;
• грузовые коммерческие автомобили;
• специализированная техника — грейдеры, бульдозеры, погрузчики, автокраны, другие крупно- и малогабаритные спецсредства;
• железнодорожный транспорт.

Тягач DAF XF105 — пример грузовика с пневматическими тормозами

Нас интересует именно автомобильный вариант пневматического тормозного привода. В статье мы расскажем о:

• видах пневматических тормозных систем;
• конструкции и принципе работы пневмопривода;
• основных преимуществах и недостатках пневматики в сравнении с гидравлическими тормозами;
• неисправностях, которые возникают в работе пневмотормозов, признаках и последствиях поломок, а также дадим полезные советы как продлить срок службы тормозной системы.

Классификация пневматических тормозных систем

Пневматический тормозной привод используют отдельно или в комплексе с другими системами (примеры — комбинированные тормозные системы электропневматического или пневмогидравлического типа).

Пневматические тормозные системы также классифицируют по количеству рабочих контуров-магистралей. Встречаются 3 вида систем:

• одноконтурные;
• двухконтурные;
• многоконтурные.

Большой выбор тормозных суппортов

Одноконтурные системы. Особенность — магистрали на передние и задние колеса объединены в одну ветку, а интенсивность потока сжатого воздуха контролирует один тормозной кран. Одноконтурная модель пневматической тормозной системы — устаревший тип конструкции, который в большинстве случаев встречается только на старых моделях грузовых автомобилей и автобусов.

Двухконтурные системы. Отличия понятны из названия — магистрали тормозной системы автомобиля разделены на две ветки. Одна ветка передает сжатый воздух на передние колеса, вторая — на задние. Поток энергоносителя контролируют два тормозных крана — по одному на каждый контур магистралей. Двухконтурная конструкция надежнее, чем одноконтурная. Если вышла из строя ветка задней оси, передние тормозные узлы продолжают функционировать и наоборот.

Многоконтурные системы. Особенность — сложная, но эффективная и надежная конструкция. Многоконтурные пневматические системы встречаются в крупных грузовых автомобилях и состоят из трех и больше контуров. Многоконтурная тормозная пневмосистема увеличивает устойчивость, облегчает управление и остановку грузовика.

Конструкция пневматической тормозной системы

Конструкция пневматического тормозного привода примерно одинаковая для всех видов автомобилей. Отличаться могут отдельные узлы и элементы.

Общий вид пневматической тормозной системы: 1 — двухсекционный тормозной кран, 2, 6 — тормозные камеры (силовые цилиндры), 3 — предохранительный клапан, 4 — регулятор давления, 5 — компрессор, 7 — кран отбора воздуха, 8 и 9 — разобщительный кран с соединительной головкой, 10 — ресиверы (воздушные баллоны), 11, 12 — тормозные барабаны в сборе.

Компрессор. Нагнетает воздух в ресиверах (баллонах). Компрессор устанавливают в переднюю часть автомобиля возле блока двигателя. Агрегат работает от клиновидного ремня, который соединяет шкив компрессора и шкив радиаторного вентилятора.

Ресиверы или баллоны. В ресиверах хранится запас сжатого воздуха. Пневматические тормоза оборудованы двумя ресиверами. Первый баллон, который в народе называют “мокрым”, оборудован предохранительным клапаном и краном для слива конденсата. На втором ресивере есть только кран для слива конденсата. Предохранительный клапан, который контролирует давление во втором баллоне, установлен дальше по магистрали в тормозном кране.

Предохранительный клапан. Защищает систему от перегрузки и сбрасывает избыточное давление. Количество защитных клапанов зависит от типа конструкции и количество контуров магистралей.

Регулятор давления. Контролирует и поддерживает оптимальное давление в системе, а при необходимости впускает или выпускает воздух в устройство разгрузки компрессора.

Тормозной кран. Комбинированный поршневой узел, который распределяет потоки сжатого воздуха по системе, последовательно заполняет энергоносителем все контуры пневмосистемы и тормозные камеры. Тормозной кран — связующий узел между ресиверами и тормозными цилиндрами колес. Количество тормозных кранов в пневматической системе зависит от количество контуров.

Осушитель воздуха. Выделяет пары воды и другие примеси (например, пары масла) из всасываемого воздуха. В современных моделях автомобилей осушитель совмещен с регулятором давления, поэтому последний как отдельный узел отсутствует.

Тормозные узлы с силовыми цилиндрами (тормозными камерами). Установлены на колесах автомобиля, отвечают за остановку транспортного средства. Каждый узел оборудован тормозным цилиндром, в который по трубопроводу под давлением поступает воздух и который прижимает тормозные колодки к барабану.

Разобщительный кран. Элемент встречается только в тягачах с прицепами. Через кран пневматическую тормозную систему тягача соединяют с тормозной магистралью прицепа. Кран объединяет две системы, увеличивает устойчивость и управляемость автомобиля, уменьшает риск заноса прицепа при торможении.

Пневмоусилители. Агрегаты увеличивают показатели давления до необходимого уровня и уменьшают нагрузку на компрессор. Количество усилителей отличается в различных моделях автомобилей.

Трубопровод. Система труб и шлангов соединяет все узлы и элементы. Количество ответвлений трубопровода зависит от количества контуров пневматической тормозной системы.

Педаль тормоза. Элемент передает усилие на поршни тормозного крана и открывает каналы для сжатого воздуха от ресиверов на тормозные камеры колес.

Рычаг ручного тормоза.

Измерительные приборы и датчики. Контролирующие элементы, по которым водитель следит за состоянием и работоспособностью тормозной системы. К ним относятся датчики, которые находятся в ресиверах и тормозных камерах, и двухстрелочный манометр. Одна стрелка манометра показывает давление в баллонах, а вторая — в тормозных камерах. В старых моделях автомобилей манометров было два и каждый отвечал за свой узел.

Принцип работы и функционал пневматического тормозного привода

Главная и единственная функция любой тормозной системы — вовремя остановить автомобиль не зависимо от условий и внешних факторов. Неважно, нужно плавно остановить авто перед перекрестком или резко затормозить из-за неожиданно возникшей преграды — автомобиль должен остановится без ущерба для водителя, транспортного средства, других участников дорожного движения.

Рассмотрим основные этапы и процессы, которые происходят в пневматической тормозной системе.

Пневмокомпрессор для автомобилей МАЗ с двигателем OM 906 LA

Компрессор тормозной системы — приводной агрегат, который работает только когда запущен двигатель. Через воздушный фильтр в компрессор поступает воздух, который агрегат через регулятор давления закачивает в ресиверы.

Регулятор давления, который расположен либо как отдельный узел, либо встроен в осушитель, контролирует и оптимизирует давление воздуха, а когда ресиверы заполнены полностью, обеспечивает холостой ход компрессора. Если регулятор давления не работает, его подменяет предохранительный клапан.

Ресиверы системы соединены последовательно. В нижней части первого баллона находится спускной кран, через который из энергоносителя выводится конденсат и пары масла. Второй баллон соединен с краном, который оборудован регулятором давления и предохранительным клапаном. Последние сбрасывают лишний воздух и нормализуют давление в системе, если оно превышает допустимое.

Большой выбор тормозных суппортов

Тормозной кран контролирует и перенаправляет поток сжатого воздуха в камеры силовых цилиндров, которые находятся в тормозных узлах колес. В одноконтурной системе за передние колеса автомобиля отвечает нижний цилиндр крана, а за задние колеса тягача и колеса прицепа (если есть) — верхний цилиндр. Пневматические тормоза прицепа присоединяют к автомобилю через разобщительный кран и соединительную головку.

Когда водитель нажимает педаль тормоза, тормозной кран открывает доступ для сжатого воздуха, который из ресиверов поступает в тормозные камеры колес. В цилиндрах увеличивается давление, разжимные кулаки прижимают колодки к тормозным барабанам колес и останавливают автомобиль. Когда водитель отпускает педаль, клапаны тормозных камер колес выводя воздух и колодки возвращаются в исходное положение.

Пневматический барабанный тормозной узел в сборе на автомобиле

Водитель может следить за состоянием пневматической тормозной системы по манометру, который показывают давление сжатого воздуха в ресиверах и тормозных камерах. Манометр соединен с датчиками давления, которые передают данные на приборную панель в кабину водителя.

Преимущества и недостатки пневматики

Пневматическая и гидравлические тормозные системы — это два аналоговых тормозных привода, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Первый тип привода используют в основном в тяжелых автомобилях, а второй чаще встречается на транспортных средствах повседневного использования.

Чем пневматические тормоза лучше гидравлических:

• когда водитель отпускает педаль тормоза, сжатый воздух не возвращается обратно в систему, а выходит через клапаны сброса в атмосферу;
• пневматическая система экономичнее, так как использует сжатый воздух, который компрессор забирает из атмосферы;
• воздух меньше изнашивает систему, чем жидкостный наполнитель;
• сжатый воздух — нейтральная среда, поэтому вероятность того, что энергоноситель потеряет свойства, гораздо меньше. Гидравлические смеси для тормозных систем сильно отличаются друг от друга по составу, смешивать их нельзя, а вывести из строя систему может любая посторонняя примесь;
• пневматическая тормозная система легче переносит температурные перепады как окружающей среды, так и внутри системы. Гидравлический энергоноситель может закипеть или замерзнуть от резкого скачка температуры, в результате тормоза ломаются;
• пневматика меньше боится мелких утечек, так как компрессор работает все время и в случае утечки рабочего газа быстро восполнит недостачу.

Однако и у гидравлики есть свои преимущества:

• гидротормоз срабатывает быстрее за счет того, что энергоноситель обладает высокой плотностью и не сжимается, как воздух;
• у гидравлического привода конструкция значительно проще, чем у пневматической тормозной системы
• гидравлический привод функционирует как отдельная система в отличие от пневматического, в котором работа компрессора зависит от работы двигателя;
• несмотря на то, что пневматические тормоза срабатывают быстрее, КПД гидравлических тормозов выше за счет меньшей потери энергии при перемещении энергоносителя по трубопроводу.

Ну и самое главное отличие между гидравликой и пневматикой — цена на запчасти и агрегаты. Хотя тяжело сравнивать, например, стоимость тормозного суппорта легкового автомобиля и барабанный тормоз тяжелого тягача, как минимум из-за большой разницы в габаритах и конструкции.

Именно благодаря отличиям между двумя видами тормозных приводов каждый из типов занимает свою нишу и практически не конкурирует с аналогом.

Неисправности пневматической тормозной системы. Причины и признаки поломок. Как продлить срок службы тормозов

Основные неисправности пневматической тормозной системе:

• тормоза автомобиля не реагируют на нажим педали или реагируют с большим опозданием. Причины — сжатый воздух выходит через трещину в трубопроводе или ресивере, вышел из строя компрессор. Неисправности возникают в результате резкого удара, который повредил пневмосистему, постепенного износа привода, разрыва приводного ремня, который запускает компрессор. Выход — обратиться на диагностику  на станции техобслуживания;
• увеличился тормозной путь автомобиля. Причины также могут быть разные. Например, разболталась педаль тормоза, износились тормозные колодки или барабаны, поврежден один из контуров магистрали. Неисправности возникают в результате естественного износа, резкого перепада давления или неправильной работы перепускных клапанов и тормозных кранов. Решение — посетите автосервис и пройдите диагностику пневмотормозов;
• занос прицепа во время торможения. Проблема говорит о неисправности разобщительного клапана, который соединяет пневмосистему тягача и тормозные камеры прицепа. В результате, когда водитель тормозит, воздух поступает только в тормозные камеры, а прицеп продолжает движение. Выходит, что прицеп и тягач начинают двигаться навстречу друг другу, в результате чего прицеп как более длинный и менее устойчивый объект ведет в сторону. Чтобы устранить поломку, достаточно заменить разобщительный кран;
• автомобиль ведет в сторону при торможении. Причина — тормоза работают несинхронно, колеса тормозят в разное время, и автомобиль может занести. Проблема возникает, когда неравномерно изнашиваются тормозные колодки и барабаны или одна из тормозных камер пропускает воздух.

Своевременный ремонт — залог безопасности и комфорта

Чтобы не допустить неисправности, достаточно регулярно проверять состояние тормозной системы автомобиля, следить за показатели манометров и датчиков, вовремя проходить ТО, использовать качественные и подходящие по допускам запчасти, комплектующие и сменные узлы. Именно от отношения водителя к автомобилю зависит срок службы транспортного средства. Это правило, которые должен знать и соблюдать каждый водитель независимо от того, на чем ездит человек — на легковушке или тягаче с прицепом.

Ford Mondeo | Основные неисправности тормозов

2001 Dodge Ram 2500 Случайная сигнальная лампа ABS, медленный возврат педали тормоза и тормоза не отпускаются — не по теме (OT)

2019 год был во многих отношениях очень сложным. Одной из самых неприятных проблем, с которыми мне пришлось столкнуться, были тормоза QuadCab. Случайный предупреждающий световой сигнал ABS был впервые замечен, когда я брал этот грузовик на несколько недель в 2015 году, но как только я начал регулярно водить грузовик в конце 2018 года, свет ABS стал более частым и долговечным. В феврале грузовик прошел ежегодную проверку безопасности, так как индикатор ABS не загорался во время дорожных испытаний, но к концу марта индикатор ABS стал повседневным явлением.Примерно в это же время был вытащен тяжелый прицеп, который требовал настройки контроллера тормозов прицепа, и при движении этого прицепа в условиях движения «стоп-н-гу» в грузовике ощущалось замедленное отпускание тормозов прицепа, которое наблюдалось на контроллере. В апреле оригинальный главный цилиндр начал протекать изнутри, и его неисправная замена потребовала почти еженедельных поездок в местные магазины запчастей, занимаясь еще большим количеством неисправных восстановленных деталей.

Заменяемые восстановленные компоненты Обнаружены дефекты

• Главный цилиндр: исходный блок начал внутреннюю утечку при 200k.На сменном блоке ИЛИ была пористая педаль, которую невозможно было исправить после 20 попыток прокачки в течение 4 недель, и она была заменена по гарантии.
• HydroBoost: исходный блок начал вытекать жидкость PS в кабину при 170k; Замена ИЛИ проработала примерно до 200к. ИЛИ блоки 2-6 не пройдут испытание давлением после прокачки, из-за чего педаль тормоза не отскочит назад после отпускания. Поставляемая замена AA была неправильной заявкой; при последующей доставленной замене клапан Шредера был установлен в пси-баллон и был возвращен.Блок AZ проработал 4 месяца с постепенно ухудшающимися характеристиками, пока в конечном итоге не вышел из строя: не отпускал тормоза после резкого торможения, громко шипел при торможении, а затем отпускал тормоза. Обратный ход педали займет 3-10 секунд; Загорится сигнальная лампа ABS. Замена НАПА сработала сразу, причем в морозную погоду.
• Рулевые редукторы: Оригинальный агрегат начал работать с перебоями около 204k. У замены AA был монтажный выступ, который снимался при окончательном крутящем моменте. В поставленном для замены блоке входной вал был поврежден, и он был возвращен.При поставке для последующей замены было повреждено уплотнение выходного вала, и его вернули. Второй доставленный узел для последующей замены имел слегка поврежденный выходной вал, который был исправлен с помощью тщательной опиловки.
• Передние суппорты: Оригинальный суппорт RF не убирается полностью, тяга LF на 206k. Блоки замены AA имели незакрепленные втулки; Замена NAPA LF сработала; Замена RF протекла через штуцер для прокачки и была заменена по гарантии.
• Задние суппорты: Оригинальные суппорты протащили на 206к.Блоки замены AA (2), OR (2) и AZ (4) имели очень ослабленные втулки; Отливка AA RR треснула на спускном винте; ИЛИ отливка RR протекла через шланг; Замена NAPA RR протекла через штуцер для прокачки и была заменена по гарантии.

Сводка отказов восстановленного суппорта

Тормозные суппорты BR-серии 2500 HD представляют собой плавающую конструкцию суппорта с втулками, прикрепленными болтами к адаптеру суппорта, который прикреплен болтами к шпинделям спереди и оси Dana 80 сзади.Суппорт имеет резиновую манжету, которая закрывает втулку, поэтому требуется нанесение совместимой с резиной смазки внутри манжеты и на крепежные болты втулки. Этот стиль 4-колесной дисковой тормозной системы использовался с конца 1998 до начала 2004 года; последующие тормозные системы выросли в размерах, чтобы соответствовать растущим размерам ободов. В более ранних комбинированных системах диск / барабан использовались аналогичные компоненты, но некоторые компоненты (например, гидроусилитель, проп-клапан и ABS HCU) на самом деле несовместимы.

Восстановленные суппорты различного качества, с признаками точечной коррозии и царапин на поршнях.Суппорты Advance Auto и O’Reilly были упакованы в одну коробку с единственной разницей в маркировке Wearever и Brake Best. Суппорты AutoZone (с кронштейнами и без) были упакованы несколько иначе, но схожего качества. Ни одно из этих отливок не имело покрытия, поэтому чистые серые отливки в магазине быстро ржавели во влажном воздухе TX.

Втулки заметно шатались в отверстиях, что свидетельствовало о том, что во время очистки активной зоны с отливок было удалено слишком много материала.Это может привести к неправильной установке суппорта на кронштейне, что приведет к храповому действию при отпускании тормоза. Точно так же чрезмерное растачивание может привести к заклиниванию поршней в отверстиях во время отпускания тормозов. Это отчасти подтвердилось при снятии суппорта после дорожных испытаний, когда поршни с трудом сжимались в отверстиях, а затем внезапно сжимались плавно. Совокупный эффект заключался в том, что задние тормоза не отпускались после торможения на спуске задним ходом без необходимости раскачивать грузовик дроссельной заслонкой.Кроме того, сигнальная лампа ABS загорается, когда один из заедающих поршней полностью освобождается в случайные моменты времени (иногда во время полета по шоссе), вызывая скачок давления на датчике давления ABS в дозирующем клапане.

В отличие от этого, суппорты с скобами из NAPA имели гораздо более чистые поршни без дефектов, а втулки плавно перемещались в своих отверстиях, практически не наблюдая люфта. Отливки были выкрашены в черный цвет, чтобы они не ржавели сразу, как неокрашенные блоки Advance Auto, O’Reilly и AutoZone.Стоимость была примерно на 10% больше, чем у конкурентов, которые все были возвращены по гарантии. Однако суппорты NAPA не были идеальными, так как было обнаружено, что суппорт RF и RR просачивается через прокачные винты. Заказанные на замену блоки, похоже, работали должным образом.

Ирония заключается в том, что все устройства были восстановлены компанией Cardone. У подразделений NAPA была документация от Cardone, тогда как сотрудники в других магазинах сказали, что подразделения были восстановлены Cardone, и информация в Интернете, похоже, подтверждала это.

Я не пытался измерить какие-либо ID или OD, так как у меня не было спецификаций для измерения, и я пытался быстро отремонтировать, поскольку это был единственный автомобиль, который у меня был на 2019 год. За исключением 4 отливок суппортов, которые протекли, все суппорты работали хорошо при нажатии на тормоз, но не при отпускании тормоза. Поскольку для работы АБС необходимо быстро переключать тормоза, плохое отпускание тормозов будет регистрироваться как колебание давления за пределами допустимых параметров и установить код неисправности в модуле АБС, что приведет к случайному срабатыванию сигнальной лампы АБС.Этот режим отказа прямо не описан в заводском руководстве по ремонту, но несколько симптомов плохого растормаживания указаны как режимы отказа других компонентов, таких как датчики колеса ABS, узел HydroBoost, тормозные шланги, даже насос гидроусилителя рулевого управления и шланги. .

Анализ первопричин

Этот грузовик эксплуатировался и обслуживался регулярно на протяжении первых 150 км пробега, а затем фактически оставался в сарае на 10 лет, время от времени приводя его в движение для выполнения коротких поездок по дому.Несмотря на то, что тормозная система по-прежнему функционировала должным образом, постепенное ухудшение характеристик осталось незамеченным, поскольку грузовик ездил так редко и по-прежнему проходил ежегодные проверки безопасности. Но случайная сигнальная лампа ABS, которая загорелась в 2015 году, стала повседневным явлением, поскольку грузовик начал ежедневно ездить в 2019 году. Каждый месяц возникал новый симптом, и консультация с FSM приводила к отдельному ремонту для каждого симптома.

Когда было заменено больше оригинальных компонентов, я заметил параграф в FSM, который касался качества тормозной жидкости в АБС.Изношенная тормозная жидкость начинает разрушать резиновые компоненты в АБС, делая тормозную жидкость практически черной, поскольку остатки резины насыщают жидкость. Это приводит к ослаблению тормозных шлангов и разрушению уплотнений. FSM рекомендует заменять ВСЕ компоненты , которые имеют какую-либо резину, когда система загрязняется, а это все в тормозной системе, кроме жестких проводов и модуля управления ABS. Судя по документации по обслуживанию этого грузовика, тормозная жидкость не промывалась более 10 лет, так что старая темная тормозная жидкость, наконец, заставила всю тормозную систему укусить пыль.

Общее время ремонта тормозов, вероятно, должно занять менее 40 часов, но погоня за фантомными симптомами и работа с дефектными деталями заставила меня потратить 155 часов на капитальный ремонт системы. Бесчисленные часы исследований были потрачены на то, чтобы решить эту случайную проблему с сигнальной лампой ABS, изучая конечный автомат и проводя исследования в Интернете, а также все время, потраченное на возврат дефектов.

Назад в путь

После месяцев сомнений и неудач, галлонов тормозной жидкости и жидкости для гидроусилителя руля (покупалось по 32 унции за раз), 3 испорченных покрышек, 3 покрышек с умеренно спущенными пятнами и слишком много времени, потраченного на чтение подобных (но не То же самое) на различных онлайн-форумах Dodge Ram 2-го поколения, я наконец-то заставил тормоза работать так, как они должны, без утечек и с твердой и отзывчивой педалью тормоза.Эта работа была завершена во время несезонной февральской погоды, близкой к 80 °, за день до того, как в этот район обрушилось резкое похолодание. Тестовая езда в холодную погоду показала, что педаль тормоза возвращается в исходное положение так же быстро, как и в теплую погоду. Я мог даже быстро нажать на педаль тормоза, чтобы стоп-сигналы мигали, чтобы предупредить следующих водителей, что я не мог делать в течение многих лет, что я только что записал на свой счет: «О, это старый грузовик, он просто не работает. так я думаю ». Итак, на следующий день я направился на станцию ​​техосмотра, и грузовик проехал… ОГРОМНОЕ облегчение…

Я узнал, что стареющие компоненты ABS необходимо поддерживать в идеальном состоянии, чтобы они работали должным образом.То, что тормоза «работают», не означает, что они работают должным образом… отсюда случайная сигнальная лампа ABS. Периодическая промывка тормозной жидкости имеет первостепенное значение; откладывание этого обслуживания может стать дорогостоящей головной болью в долгосрочной перспективе. Но, прежде всего, знание того, как работают системы, может помочь определить, какие проблемы необходимо решить, особенно если в дело попадают дефектные запасные части. Это требует терпения и настойчивости, как и в случае с багги, которому уже несколько десятилетий. Как я сказал нескольким сотрудникам магазина автозапчастей, я привык заказывать вещи и ждать несколько дней, прежде чем смогу сделать ремонт … каждый сотрудник смотрел на меня с некоторым удивлением при моем заявлении, очевидно, терпение — это то, что они не делают. В наши дни в нашем обществе, где все есть на моем смартфоне, я мало что вижу.

Еще одна важная проблема — смазка тормозного суппорта. Sil-Glyde — силиконовая смазка, рекомендованная для всех компонентов тормозов, включая резиновые сапоги, закрывающие втулки скользящих штифтов. В смазке для дисковых тормозов Permatex специально упоминается, что ее следует использовать только для металлических поверхностей. Интернет-исследования показали, что несколько других смазок для дисковых тормозов, в которых не уточняется, можно ли их использовать на резиновых компонентах, на самом деле вызывают разбухание резины, вызывая заедание суппорта на скользящих штифтах.Как ни странно, в обучающих видеороликах Permatex и Raybestos эта проблема не упоминается, но Вагнер действительно различает смазочные материалы для металлических поверхностей и смазок для соединений металл-резина. Следуя их инструкциям, были смазаны втулки суппортов NAPA, а также кронштейны для пружинных зажимов, точки контакта тормозных колодок с пружинными зажимами и задние пластины тормозных колодок, где они контактировали с суппортами. В большинстве этих областей наблюдается очень небольшое движение, если оно вообще есть, но, по-видимому, смазка предназначена для вытеснения влаги, чтобы уменьшить окисление металла в точках контакта, что со временем ухудшает характеристики тормоза.

Я не думаю, что смог бы решить эту сложную проблему с тормозами на грузовике, который через 6 лет не был классифицирован TX DMV как классический, если бы я не столкнулся с подобными трудно диагностируемыми проблемами на гораздо более старых машинах. Как и в большинстве многокомпонентных систем, каждый компонент имеет определенный рабочий диапазон, в котором он может функционировать, чтобы система была надежной. Когда несколько компонентов работают за пределами их соответствующих диапазонов, диагностика проблемной области может быть затруднена, поскольку вызванные фантомные симптомы затрудняют решение проблемы.

Самой сложной проблемой, которую нужно было решить, были неисправные восстановленные детали, так как восстановленные детали казались лучшим доступным экономически эффективным средством борьбы с ухудшением характеристик тормозов. При покупке этих восстановленных деталей предполагается, что они были проданы в соответствии с требуемыми спецификациями. Поскольку эти спецификации недоступны для широкой публики, метод проб и ошибок был использован для определения того, какие части действительно соответствуют рекламе. И даже в этом случае предполагается, что этого будет достаточно, поскольку система явно работает так, как требуется, но не совсем точно известно, работает это или нет.

Так что я считаю, что если эта находка в сарае стояла на стоянке 10 или 50 лет, вам нужно проверить их тормоза и просто поменять все, может быть, даже жесткие стропы … в противном случае вы потратите ТОННУ времени на погоню проблемы по частям и тратить на это целое состояние … ни у кого нет на это времени

Тормоза с усилителем на кузове E — педаль тормоза медленно возвращается

2007 VW Eos 2.0T FSI педаль тормоза заедает

Затем при работающем Eos я нажал на педаль тормоза, и она медленно, медленно возвращается (так было с тех пор, как я поменял MC BTW), это занимает примерно 30-45 секунд. Затем я проверил, все ли суппорты захватывают роторы, и при нажатой педали вы не можете повернуть какой-либо из роторов до тех пор, пока не истекут эти 45 секунд и педаль не будет медленно отпущена. Вы действительно можете почувствовать, как колодки мягко отпускают ротор, когда педаль медленно нажимает на обратный упор. Мне кажется, это указывает на то, что суппорты работают правильно.

Тогда я подумал, что, может быть, это проблема с насосом АБС, может быть, какая-то физическая проблема — я просканировал машину, и на блоке АБС нет кодов неисправностей. Я выполнил процедуру удаления воздуха из насоса АБС согласно belkow

[Выбрать]
[03 — Тормоза АБС]
[Базовые настройки — 04]
Группа 001
[Вперед!]
Вы получили указание нажать и удерживать педаль тормоза. Насос АБС включается примерно на 10 секунд и выкидывает педаль обратно на вас.
Затем он говорит: откройте штуцеры для прокачки FR / FL и перейдите «Далее», что я и сделал, и он выплюнет массу жидкости (я не заметил никаких пузырьков воздуха, но это немного сложно контролировать и делать вещи VAGCOM с помощью себя)
Затем он говорит: закройте штуцеры для прокачки и прокачивайте педаль 10 раз, что я и сделал, и это как скала (на этом этапе, конечно, нет вакуума)

Единственное, что нужно отметить выше, это то, что я получаю сообщение об ошибке после этапа откачки педали а также иногда он не читает группу 001 и ошибки.Затем вам нужно закрыть контроллер и снова открыть, чтобы снова прочитать группу 001.

Затем я снова завел машину, и педаль тормоза такая же плохая, как и раньше, как только на ней возникает вакуум. Идет вниз и медленно возвращается к стопору.

Я сейчас не знаю, сжечь ли машину или выпить много пива.

Пружина возврата педали тормоза | Только для кузовов Mopar Forum

Итак, новый главный цилиндр?

Щелкните, чтобы развернуть…

Может быть, да, а может быть, нет.
Отверните M / C от стены и потяните вперед до конца шпилек. Затем снимите эту возвратную пружину. Затем рукой потяните педаль до упора, затем нажмите на нее вниз до 1/2 дюйма или около того. Повторить. Педаль должна свободно двигаться вперед и назад. Если этого не произойдет, вам придется выяснить, почему, ища предметы, которые лежат на нем, теряются о нем и т. Д. Если ничего не обнаружено, нанесите небольшое количество проникающего масла на втулки и втирайте его. Кроме того, если толкатель прикреплен к верхней части педали, смажьте и его.
Но если педаль вся как дискета, то переустановите пружину. И переустановите M / C.
По-прежнему существует вероятность того, что M / C в порядке, и что жидкость в системе не возвращается должным образом. Итак, следующий тест должен доказать это.
Что вам нужно сделать, так это посмотреть в M / C и наблюдать за жидкостью, пока помощник наступает на педаль и медленно отпускает ее. При отпускании в резервуаре должен извергаться небольшой фонтан. Этот фонтан может быть огромным, в зависимости от эффективности системы, от того, насколько сильно нажата педаль и как быстро педаль отпускается.Я говорю вам это, чтобы вы могли принять меры для защиты своей краски. Если у вас есть небольшой кусок стекла, вы можете накрыть им резервуар, но жидкость все равно может течь вниз, так что много ветоши — хорошая идея.
Тормозная жидкость разъедает краску. Если вы попали в аварию, сначала протрите все, затем промойте все горячей мыльной водой и обильно ополосните. Выбросьте тряпки как можно скорее, чтобы случайно не использовать их при покраске.
Итак, попросите помощника нажать на педаль тормоза за вас по команде.Снимите крышку с M / C и возьмитесь за нее. Не забудьте сказать своему помощнику, чтобы он медленно нажимал на педаль. Сначала одно медленное короткое движение, чтобы вы могли понять, что искать. Затем, возможно, немного глубже, но все же медленно и так далее.
Вы будете искать фонтан или, по крайней мере, хорошее количество волнения.
Если вы видите фонтан, то я бы разорвал M / C на части для проверки.
, если фонтана не видно, компенсирующий порт может быть сильно ограничен, поэтому я бы сначала очистил его, а затем повторно проверил.
Если все еще нет фонтана, я бы отрегулировал все регуляторы барабанного тормоза и повторно протестировал.
Если по-прежнему нет фонтана и если у вас есть дисковые тормоза, я бы оторвал передние колеса от земли и убедился, что суппорты устанавливаются и отпускаются правильно, а не тянутся, что затрудняет вращение колес. Затем повторите проверку
Если все еще нет фонтана, тогда, Hyup, я бы разорвал этот M / C для осмотра.

Последний раз редактировалось: 29 июня 2017 г.

• Like x 1

Не паникуйте с помощью этих трех советов

Мягкие тормоза, то есть педаль тормоза, которая больше не обеспечивает такое успокаивающее давление, как обычно , может быть тревожной вещью, с которой можно столкнуться во время вождения.Это особенно верно, если ваши тормоза сразу же начинают плавно без предупреждения. Это ощущение педали тормоза, также известное как «губчатые тормоза», почти всегда указывает на проблему с тормозной жидкостной системой вашего автомобиля и имеет несколько потенциальных причин.

Ознакомьтесь с этими тремя советами по максимально безопасному обращению с педалью мягкого тормоза.

Мягкие тормоза возникают из-за того, что главный тормозной цилиндр вашего автомобиля не может создать полное давление, необходимое для максимальной тормозной мощности.Это может быть связано с рядом проблем: утечкой в ​​тормозной магистрали, потерей давления в самом главном цилиндре из-за неисправного уплотнения или попаданием воздуха в тормозную систему. Ваша первая реакция на появление губчатого тормоза — быстрое нажатие на педаль тормоза ногой. Даже если ваша тормозная система неисправна, она обычно может создавать достаточное давление, чтобы безопасно остановиться на обочине дороги.

Внезапная потеря тормозного давления, вероятно, означает, что утечка или повреждение уплотнения произошли совсем недавно.Тормозная жидкость обычно прозрачная или желтоватого цвета. Если он собирается протекать, это почти всегда происходит там, где линия пересекает другой компонент, такой как суппорты на каждом колесе, цилиндр барабанных тормозов или главный цилиндр в моторном отсеке. Осмотрите область за каждым колесом вашего автомобиля на предмет признаков утечки жидкости, а также загляните под капот, чтобы увидеть, не течет ли ваш главный цилиндр или влажный. (Обычно он находится на брандмауэре.) Затем проверьте главный цилиндр, чтобы убедиться, что он заполнен до отметки на боковой стороне резервуара.Если уровень жидкости низкий, попробуйте добавить немного и покачать педаль, чтобы восстановить давление в системе. Само собой разумеется, что любая утечка тормозной жидкости представляет собой проблему, которую следует немедленно отправить в местную службу NAPA AutoCare для ремонта.

Если вы оказались на подъездной дорожке или недалеко от дома, когда вы столкнулись с мягкими тормозами, вы можете попробовать прокачать тормоза, чтобы удалить лишний воздух, который мог попасть в систему. У вас не обязательно должна быть утечка, чтобы воздух попадал в тормозные магистрали.Если вы перегрели тормоза во время энергичного вождения или буксировки, жидкость может закипеть и создать газ, из-за которого педаль будет казаться губчатой. Это потому, что газ, в отличие от жидкости, можно сжимать.

Каждый из ваших тормозных суппортов или колесных цилиндров тормозного барабана будет иметь прокачной винт, который позволит вам вытеснять воздух из трубопроводов с помощью педали тормоза (или комплекта для прокачки тормозов) и соответствующей процедуры прокачки для вашего автомобиля.

Мягкие или пористые тормоза могут напугать, но обычно проблему можно исправить без особых хлопот.

Ознакомьтесь со всеми продуктами тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.