Не работают тормоза на Газели

Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану.

Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно.

Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства. Автоконструкторы уделяют тормозам особое внимание, понимая, что от их безукоризненной работы зависит безопасность на дороге и жизни людей. Тормоза современных автомобилей вполне надежны, тем не менее нужно помнить, что любые детали в процессе эксплуатации подвергаются механическим, термическим, химическим и иным видам нагрузок, а следовательно, изнашиваются и могут выйти из строя. Детали тормозной системы не исключение, только в этом случае цена неисправности может оказаться очень высокой.

Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

Педаль стала чересчур жесткой

Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала «деревянной» и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам. Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

Товар из этой статьи

Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум. Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

2. Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

3. При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут «ватными», а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.

Итоги

Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок, дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта. Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах, заслуживающих доверия.

Особенности тормозов Газель

В автомобиле три тормозные системы:

— рабочая с двухконтурным приводом (раздельным торможением осей), который действует на тормоза всех колес;

— запасная, функцию которой может выполнять каждый контур рабочей тормозной системы;

— стояночная, которая действует на тормозные механизмы задних колес.

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.

Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.

Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).

Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета). Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.

По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм.

Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.

Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.

При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN.

По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.

В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета. В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.

Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.

Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется.

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы.

Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

При выходе из строя регулятор заменяется. После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Возможные неисправности тормозов

— Причина неисправности

метод устранения

Увеличенный ход педали тормоза:

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачать систему

— Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра

Заменить колесный цилиндр в сборе

— Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)

Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь.

При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки

— Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра 

См. Вакуумный усилитель тормозов ГАЗель

Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе:

— Повреждения манжеты

Заменить поврежденную манжету

Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго):

— Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра

См. Как заменить вакуумный усилитель тормозов автомобиля Газель

— Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения

Установить зазор (8+1) мм  между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали

— Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки.

Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты

Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго):

— Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы

Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев (см. Ремонт переднего тормоза ГАЗ-2705)

— Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. Как заменить передние колодки ГАЗ-2705)

— Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы

Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо (см.Как заменить скобу тормоза переднего колеса автомобиля Газель)

— Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания

Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи (см. Как заменить передние колодки ГАЗ-2705)

— Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма

Заменить пружину

— Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии 

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

— Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра

Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость

— Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

— Неодинаковое давление воздуха в шинах

Довести давление в шинах до нормы

— Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов           

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

— Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана

Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей

— Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров

Устранить течь

— Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Отрегулировать или заменить регулятор давления (см. Снятие и ремонт регулятора давления ГАЗ-2705)

Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза):

— Износ или замасливание тормозных накладок

Заменить или промыть тормозные колодки

— Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах

Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки

— Неплотность в соединении вакуумного шланга

Восстановить герметичность соединения

— Загрязнен фильтр вакуумного усилителя тормозов

Промыть фильтр или заменить новым

— Порвана диафрагма вакуумного усилителя тормозов

Заменить диафрагму

— Уплотнительные манжеты  вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности

Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя

— Нарушение герметичности в соединении крышки с корпусом  вакуумного усилителя

Восстановить герметичность

— Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра

Заменить уплотнительное кольцо

— Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Дребезжание в тормозных механизмах:

— Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес

Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые

— Поломка пружин колодок дискового тормоза

Заменить тормозные колодки

— Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса

Заменить направляющие пальцы

— Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы

Заменить основание

Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза:

— Заедание тросов в направляющих оболочках

Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой «Лига»

— Замасливание накладок задних тормозных механизмов

Промыть накладки или заменить колодки с накладками

— Неправильно отрегулирован стояночный тормоз

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза:

— Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения:

— Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза

Отрегулировать привод стояночного тормоза

— Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе

— Износ или разбухание наружной манжеты главного тормозного цилиндра

Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.

Слить из крышки вакуумного усилителя тормозную жидкость

Тормозная система Газ 3307

Тормозная система Газ 3307.

  

 

 

   Здравствуйте Уважаемые друзья! В сегодняшней статье мы с Вами разберем и познакомимся с тормозной системой грузовика Газ 3307. Газ 3307 оборудован тремя тормозными системами: рабочий основной, действующий на все колеса; запасной — это если, допустим, у Вас отказали задние тормоза передние остаются в рабочем состояние, так — как у Газ 3307, тормозная система двух контурная: один контур на задние колеса и второй соответственно на передние.

И так, если отказал один контур второй остается рабочим, то есть, как получается запасной. И третья система: это конечно стояночный (ручной) тормоз. На старых моделях Газ 3307 стояночная тормозная система имеет механический привод, который воздействует на барабанный тормозной механизм, закрепленный на коробке передач. (см. рис.1.)

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стояночный тормоз Газ 3307, старого образца.

На новых моделях Газ 3307, уже начали устанавливать стояночный тормоз с воздействием на задние колеса.(см. рис.2.) Данная конструкция, стояночного тормоза, на легковых автомобилях используется уже достаточно давно. А вот на грузовых автомобилях не так уж давно. Боюсь конечно ошибиться, но все таки скажу: такую систему стояночного тормоза на грузовиках Газ 3307 начали устанавливать примерно после 2000 года. (Но если ошибаюсь прошу прощения, точно не помню, но это не так уж важно).

 

Рис.2. Ручной (стояночный) тормоз Газ 3307, нового образца.

1. Рычаг; 2. Передний трос; 3. Заглушка; 4. Регулировочный винт; 5. Разжимное звено; 6. Опорная втулка; 7. Рычаг привода; 8,9. Задние тросы; 10. Рычаг уравнителя; 11. Уравнитель; 12. Кронштейн; 13. Регулировочная гайка; 14. Контргайка.

Стоит обратить особое внимание на регулировку стояночного тормоза Газ 3307. И нужно поддерживать в рабочем состояние. Если не правильно отрегулирован, то может быть самоторможение или же слабое торможение стояночного тормоза. Могут быть разные последствия, поэтому, лучше во время и правильно отрегулировать стояночный тормоз. Что бы отрегулировать стояночный тормоз Газ 3307 нужно проделать следующие действия. Если при торможении стояночной тормоз­ной системой рычаг 1 (см. рис. 2) при при­ложении к нему усилия 600 Н (60 кгс) и более фиксируется на крайних верхних зу­бьях сектора, то следует отрегулировать привод в следующем порядке:

•  опустить рычаг 1 в крайнее нижнее поло­жение, а рычаг коробки передач в нейт­ральное положение;
•  полностью ослабить натяжение тросов, отпустив регулировочную гайку 13;
•  поднять задние колеса домкратом;
•  снять заглушку 3 в тормозном механизме;
•  выворачивая отверткой через прорезь в щите регулировочный винт 4, выбрать зазор между разжимным звеном 5 и рычагом 7 привода, вращая рукой колесо вперед до его затормаживания;
•  завернуть винт 4 до начала свободного вращения колеса;
•  установить заглушку в тормозной меха­низм;
•  отрегулировать второе колесо в той же последовательности;
•  переместить рычаг 1 на один зуб запира­ющего механизма;
•  вращая регулировочную гайку 13 перед­него троса, натянуть задние тросы до начала притормаживания одного из колес;
•  опустить рычаг 1 в крайнее нижнее поло­жение и убедиться в отсутствии приторма­живания задних колес;
•  законтрить регулировочную гайку 13 контргайкой;
•  опустить автомобиль на колеса.

При правильно отрегулированном приво­де, стояночной тормозной системы, рычаг при­вода при приложении усилия 600 Н (60 кгс) должен перемещаться на 15-20 зубцов за­пирающего механизма. 

Рабочая тормозная система автомобиля ГАЗ-3307.

На автомобиле ГАЗ-3307 установлен тормозной привод с системой сигнализации неисправностей, с раздельным торможением осей (см.рис.3) и имеющий в каждом контуре гидровакуумный усилитель и вакуумный баллон с запорным клапаном.

 

 

Рис.3. Схема тормозной системы Газ 3307.

I—разрежение; II—воздух; III—тормозная жидкость; 1—впускной коллектор (паук) двигателя; 2—запорный клапан; 3—вакуумный баллон переднего контура; 4—сигнализаторы; 5—гидровакуумный усилитель переднего контура; 6—вакуумный баллон заднего контура; 7—тормозной механизм заднего колеса; 8—картер заднего моста; 9—регулятор давления; 10—гидровакуумный усилитель заднего конура ; 11—воздушный фильтр; 12—датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 13—наполнительный бачок; 14—главный цилиндр; 15—тормозной механизм переднего колеса.

Вакуумные баллоны обеспечивают независимое питание каждого контура. Контроль за величиной вакуума осуществляется вакуумными датчиками с сигнализаторами (на щитке приборов) красного цвета для каждого контура. Загорание одной из ламп сигнализаторов свидетельствует о недостаточной величине вакуума в соответствующем контуре. 

В гидроприводе тормозных механизмов задних колес Газ 3307 установлен регулятор давления тормозных сил. Его функции в случае выхода из строя любого из двух контуров выполняет оставшийся исправным контур (переднего или заднего моста).  

При этом наблюдается увеличение хода педали на 90—115 мм. Торможение в этом случае может наступать при зазоре между педалью и полом кабины-15 мм. 

 

 Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

 

 Рис.4. Детали ГТЦ Газ 3307.

I—первичная полость; II—вторичная полость; 1—защитный колпачок; 2—датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 3—пополнительный бачок; 4—соединительная втулка; 5—трубка; 6—штуцер бачка; 7 и 20—корпуса; 8—защитный колпак; 9—толкатель; 10 и 18—поршни; 11—упорный болт; 12—уплотнительное кольцо головки; 13—манжета; 14—головка поршня; 15—упорный стержень; 16—возвратная пружина; 17—упор первичного поршня; 19—пружина головки поршня; 21—упор вторичного поршня; 22—пластина клапана; 23—клапан избыточного давления; 24—штуцер.  

 

 Принцип работы ГТЦ Газ 3307.

На поршнях главного тормозного цилиндра Газ 3307 установлены плавающие головки 14, выполняющие роль перепускного клапана. В исходном (расторможенном) положении под действием возвратных пружин 16 устанавливается зазор между головкой и поршнем: рабочие полости переднего и заднего контуров при этом сообщаются с бачком 3. (см. рис.4).

При нажатии на педаль тормоза поршни перемещаются, головки 14 под действием пружин 19 прижимаются к торцу поршней, разобщая рабочие полости с бачком, и в приводе создается давление. Уплотнение обеспечивается за счет резиновых колец 12, установленных в головках поршней. Клапаны 23 поддерживают в системе избыточное давление тормозной жидкости 40—80 кПа (0,4—0,8 кгс/см2). 

Выход из строя одного из контуров тормозной системы Газ 3307 сопровождается увеличением хода педали тормоза вследствие холостого перемещения поршня неисправного контура. В исправном контуре создается давление тормозной жидкости, необходимое для торможения.  

 

 Ремонт и техническое обслуживание ГТЦ Газ 3307.

Для замены износившихся деталей необходимо снять узел с автомобиля, разъединить корпуса 7 и 20 у вывернуть упорные болты 11 и вынуть поршни. Перед сборкой все детали промыть чистой тормозной жидкостью. Не допускать попадания в узел посторонних частиц, грязи, масла. Проверить наличие зазора 0,4—1 мм между торцом поршня и уплотнительным кольцом 12, отжав головку 14 руками до упора. При сборке узла упорные болты 11 должны войти в пазы поршней. 

Питание системы тормозов Газ 330766 осуществляется из бачка 3. При снятом датчике 2 и новых накладках тормозных механизмов уровень жидкости в бачке должен быть на уровне метки «МАХ». Понижение уровня жидкости в эксплуатации при исправной тормозной системе Газ 3307 связано с износом накладок в тормозных механизмах, поэтому заливать жидкость в бачок не следует, так как после установки новых накладок уровень жидкости поднимается до нормального. 

Загорание сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы. Доливать жидкость в этом случае необходимо только после восстановления герметичности системы. Для проверки исправности датчика аварийного падения уровня жидкости необходимо, при включенном зажигании, нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 1. При этом должен загореться сигнализатор на щитке приборов. 

 

 Ремонт и техническое обслуживание тормозных барабанов.

Тормозной барабан очищают от грязи, ржавчины и зачищают забои­ны. Барабан заменяют, если на его ра­бочей поверхности образовались тре­щины или он деформирован, или его рабочие поверхности износились на­столько, что в случае его расточки диа­метр рабочей поверхности будет бо­лее 383 мм. Мелкие задиры, царапины на рабочей поверхности барабана удаляют мелкозернистой шлифовальной шкуркой. 

Если барабан имеет би­ение более 0,3 мм, а также глубокие риски и задиры, то плотно прижимают фланец барабана к ступице с по­мощью гаек крепления колес, повер­нув их обратной стороной на шпильки, и, базируясь на наружные обоймы подшипников, растачивают барабан до исчезновения рисок и задиров. 

Би­ение после расточки должно быть не более 0,2 мм. Биение проверяют отно­сительно колец подшипников с навер­нутыми гайками. Диаметр расточен­ного барабана должен увеличиться не более чем на 3 мм, т. е. должен быть не более 383 мм. 

 

Гидровакуумный усилитель тормоза ГАЗ-3307. 

 

 Рис. 5. Гидровакуумный усилитель тормозной системы Газ 3307.

 1—диафрагма; 2—корпус; 3—тарелка диафрагмы; 4—толкатель поршня; 5—пружина; 6—вакуумный клапан; 7—атмосферный клапан; 8—крышка корпуса; 9—пружина атмосферного клапана; 10—корпус клапана управления; 11—пружина клапана; 12—поршень клапана управления; 13—перепускной клапан; 14—поршень; 15—клапан поршня; 16—манжета поршня; 17—толкатель клапана; 18—упорная шайба поршня; 19—цилиндр.

Гидровакуумный усилитель тормозов Газ 3307 состоит из камеры усилителя, гидравлического цилиндра и клапана управления (см. рис.5.). Корпус камеры соединяется с впускной трубой и атмосферой через клапан управления. 

Запорный клапан тормозной системы Газ 3307 установлен в вакуумном баллоне каждого контура. При остановке двигателя он автоматически разъединяет впускную трубу с вакуумным баллоном. Это дает возможность за счет запаса вакуума в системе произвести четыре-пять эффективных торможений. 

Регулятор давления тормозов Газ 3307 корректирует давление тормозной жидкости в приводе задних тормозных механизмов в зависимости от изменения нагрузки на задние колеса для предотвращения заноса автомобиля при интенсивном торможении. 

В процессе эксплуатации и при замене задних рессор необходимо регулировать усилие, действующее со стороны упругого элемента на поршень регулятора. 

   Ну что же, думаю на этом, мы с Вами, поставим, так сказать, жирную точку. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу. 

 

 

«Умные» тормоза Mazda3 срабатывают без причины из-за программной ошибки / Хабр

_{Источник: Mazda}

Компания Mazda сообщила о том, что из-за багов в программном обеспечении смарт-тормоза некоторых моделей автомобилей могут сработать без причины. Из-за проблемы компании пришлось отозвать несколько десятков тысяч машин.

Как пояснили в компании, «ошибки в программе» интеллектуальной тормозной системы (Smart Braking System, SBS) могут заставить автомобили Mazda3 четвертого поколения обнаружить несуществующий объект на своем пути и автоматически нажимать тормоза во время вождения.

«В определенных случаях управляющее программное обеспечение SBS может заставить автоматически срабатывать тормоза транспортного средства для предотвращения или уменьшения ущерба от столкновения, даже если столкновение не является неизбежным. Если автоматическая система экстренного торможения SBS неожиданно активируется во время вождения, риск столкновения сзади с последующим транспортным средством может возрасти», — указала компания в пресс-релизе.

Проблема затрагивает 35 390 автомобилей 2019 и 2020 модельного года в США. Тем не менее, как пишет Autoblog, Mazda заявляет, что в компании пока не получали жалоб на травмы или аварии, произошедшие в результате дефекта.

При срабатывании тормозов, отмечает Autoblog, автомобиль подаст звуковой сигнал. Пользователи форума Reddit также сообщают, что, хотя систему можно отключить, она снова включается каждый раз при запуске автомобиля. Кроме того, они жалуются на другие проблемы со смарт-системами автомобиля.

«Я еще не сталкивался с такой проблемой при вождении, но другие функции безопасности могут включаться без причины. Например, время от времени срабатывает система предупреждения о сходе с полосы», — сообщил один из пользователей.

«SBS дважды включалась в Mazda3 2019 года выпуска, и оба раза никаких помех вблизи транспортного средства не наблюдалось. Оба раза срабатывание системы чуть не вызвало аварию», — пожаловался форумчанин под ником TripleThreat. Ещё один пользователь отметил: «Странно, что эта ошибка пока не стала причиной крупной аварии. Представьте, что такое произошло на загруженном шоссе или, например, на мосту? Неприятно, что ты не можешь доверять собственному автомобилю».

Autoblog отмечает также, что для некоторых транспортных средств просто нужно будет обновить или перепрограммировать систему. Другим автомобилям, с более ранними датами сборки, может потребоваться замена или перепрограммирование всех приборов. Уведомления о решении проблемы автовладельцы получат до 17 февраля следующего года. Кроме того, владельцы машин с браком могут самостоятельно связаться с автопроизводителем для получения дополнительной информации.

Как пишет Autoblog, в последние годы автопроизводители, включая Mazda, нацелены на практически повсеместное внедрение «умных» систем в легковые и грузовые автомобили к 2022 году.

Ранее, полгода назад, собственную систему экстренного торможения продемонстрировала Tesla. Её «умные» тормоза срабатывают при появлении на дороге пешехода или велосипедиста.

3 причины вибрации автомобиля в движении: тормоза, рулевое управление

Мы писали о том, что небольшое дрожание в машине ощущается при езде из-за работы механизмов. В ранее опубликованном материале рассказывали какую роль в данном процессе играют неисправности связанные с работой шин и колес. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Причины вибрации машины

Сегодня мы поговорим о тормозной системе, рулевом управлении и других компонентах, которые также влияют на данные явления и могут спровоцировать вибрации во время движения автомобиля.

Рекомендуем обратить внимание на то, когда именно вибрации появляются и усиливаются. Как именно меняются условия эксплуатации автомобиля и какие процессы активизируются. Это позволит быстрее обнаружить возможную неисправность вам или мастеру в ремонтной мастерской.

Тормоза

Если вибрация не связана с проблемой колес или шин, рекомендуется проверить тормоза. Вот перечень того, чему стоит уделить особое внимание:

Тормозные диски.
Если тормозные диски имеют разную толщину, чрезмерное биение или отклонение от нормы, это может стать причиной вибраций автомобиля при торможении. есть вероятность, что вы будете ощущать вибрацию педали тормоза при нажатии на нее. При этом тормозной диск может деформироваться из-за сильного износа. Другими словами, тормозной диск сильно перегревается и изменяет свою форму от больших нагрузок, чем те, на которые он рассчитан.

Суппорт.
Тормозные суппорты также могут стать причиной. Когда это произойдет, ощутимыми станут вибрации рулевого колеса, при движении со скоростью более 70 км/ч. А еще, станет явно ощутим запах горения, во время торможения.

Тормозные барабаны.
При нажатии на педаль тормоза можно почувствовать дополнительные вибрации, а также услышать царапающий или визжащий звук возникающий из-за тормозных барабанов.

Рулевое управление

Следующее узел, который необходимо проверить это система рулевого управления. Вибрации могут быть вызвать:

Незакрепленные компоненты.
Со временем многие части рулевого управления изнашиваются. В результате чего оно становится менее чувствительным. Обратите внимание на то, когда именно вибрации особенно заметны. Если их нет при езде по прямой, но дрожание начинается при вхождении поворот, это указывает на проблему с рулевой тягой. Однако, если рулевое колесо трясется, когда вы едете по прямой, а не при повороте, значит вам необходимо заменить шаровые опоры.

Усилитель руля.
Гидроусилитель руля является еще одной возможной причиной его вибрации, но только если вы поворачиваете, а не движетесь по прямой. Чтобы убедиться так ли это, проверьте нет ли утечки в рулевом управлении, а также достаточно ли жидкости для гидроусилителя руля в резервуаре.

Подвеска

Система подвески связана с системой рулевого управления, так что логичным будет и ее проверка. Возможные причины вибрации включают в себя:

Развал схождение.
Вождение по неровным дорогам, с заездом на бордюры или попаданием в выбоины, может привести к смещению подвески. Одним из симптомов проблем с ней являются вибрации, которые ощущаются на разных скоростях.

Незакрепленные компоненты.
Если вы замечаете, что автомобиль вибрирует на определенных скоростях, но не каждый раз, при езде на данной скорости, есть вероятность, что вибрации вызваны незакрепленными элементами подвески или подшипниками. Это определенно стоит проверить. Убедитесь, что все компоненты подвески подключены правильно.

Изношенные компоненты.
Изношенные компоненты, такие как: шаровые опоры и втулки рычага управления, могут вызывать вибрации на высоких скоростях и при торможении. В этом случае вибрации предупреждают о необходимости проверить систему подвески. Обязательно замените все изношенные компоненты.

Итоги

Мы составили перечень возможных симптомов, которые вы можете наблюдать в собственном автомобиле. Неисправности работы данных систем не только вызывают неприятное дрожание автомобиля, но и влекут за собой определенные риски связанные с уменьшением безопасности движения. Если какие-то изменения в управлении автомобилем вызывают у вас опасения, проверьте его, чтобы избежать неприятностей и серьезного, дорогостоящего ремонта.

Наиболее распространенные причины обращения в сервис владельцев автомобиля ГАЗель NEXT.

Наиболее распространенные причины обращения в сервис владельцев автомобиля ГАЗель NEXT.

Ремонт Газели всегда оказывается некстати – приходится останавливать работу, сниматься с рейсов или отменять заказы. Неплохо, если неполадки несерьезные могут быть устранены своими силами, но так бывает далеко не всегда. Самостоятельно отремонтировать коробку передач, двигатель или задний мост с заменого редуктора окажется непросто даже для опытных водителей, однако, существует ряд возможностей по разрешению проблемы.

Неполадки в работе личного автомобиля доставляют массу неудобств, но едва ли могут приводить к таким неприятностям, которые приносит с собой поломка рабочего или коммерческого транспорта.

Существует 3 наиболее распространенные причины обращения владельцев Газель Некст за помощью специалистов станций технического обслуживания и ремонта автотранспорта:

1. Ремонт редуктора заднего или переднего автомобильного моста.

2. Устранение неполадок двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

3. Дефектовка и комплексный ремонт коробки переключения передач.

Обращаем ваше внимание, что данные проблемы устранить без помощи специалистов окажется практически невозможно. И дело здесь не только в опыте работы, необходимом для ликвидации поломок этого типа, но и в специализированном оборудовании сервисного центра, используемом мастерами при проведении работ.

Ремонт двигателя Газель

Модельный ряд автомобилей Газель Next оборудован дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 массой более 200 кг. Наличие такого агрегата позволяет надолго забыть о проблемах в моторном отсеке, однако, время и нагрузки дают о себе знать. Несвоевременная замена моторного масла или топливного фильтра и кустарное дизельное топливо за непродолжительное время приведут даже новый мотор в непригодное для эффективной работы состояние.

О появлении проблем в работе Каминса свидетельствует появление одного или нескольких типичных симптомов несправного двигателя:

1. Автомобиль перестал заводиться или заводится с перебоями.

2. Двигатель колотит, доносятся непривычные шумы со стороны ДВС.

3. Появление сажевой взвеси в выхлопах авто.

4. Рабочая мощность мотора непривычно мала, двигатель не выходит на норму.

5. Двигатель работает нестабильно, обороты плавают.

Многие из вышеозначенных симптомов могут проявиться сразу после заливки некачественных ГСМ. Поддельное моторное масло не образует прочной защитной пленки на рабочих поверхностях агрегатов ДВС, а отсутствие качественных присадок приводит к закипанию масла или его возгоранию с последующей детонацией топливной смеси. Все это ведет к разрушению турбины Holset HE211W, чья неисправность является одной из наиболее распространенных причин поломки Cummins ISF 2.8.

Если поменять турбину своими руками сможет опытный водитель, то на самостоятельное проведение капитального ремонта двигателя рассчитывать не стоит. Он может потребоваться, когда транспортное средство проехало весь рейс на некачественном моторном масле, а в кузове все это время находился груз с превышением допустимой массы или близкий к ее пределу. Подобная эксплуатация нередко оказывается причиной «боя» цилиндропоршневой группы. Ее восстановление потребует расточки с комплексным капитальным ремонтом.

Если качество ГСМ не вызывает сомнений, то появление стука может быть вызвано неисправными форсунками. Их поэтапное отключение через электронный управляющий модуль позволит установить наверняка, являются ли они причиной «боя». Поменять форсунки самостоятельно получится только при наличии профессионально оборудованного ремонтного бокса или гаража. Аналогичные условия потребуется соблюсти и для замены неисправного топливного насоса или рампы.

Ремонт КПП Газель

В автомобилях Газель Next устанавливается пятиступенчатая механическая коробка переключения передач. Если обратить внимание на цены МКПП, то нетрудно заметить, что данная деталь относится к числу наиболее дорогостоящих агрегатов транспортного средства. Утечки трансмиссионного масла из системы или несвоевременная его замена – одни из основных причин возникновения неисправностей коробки. Другим немаловажным факторов, приводящим к поломке КПП является агрессивное вождения авто и приложение чрезмерных усилий к рычагам устройства.

Симптомами неисправностей МКПП являются выпадающие скорости, возникновение проблем с их переключением и посторонние звуки (дребезжание или звон), доносящиеся со стороны коробки. Проведение самостоятельного ремонта возможно, если речь идет о смене внешних компонентов передаточной системы. Когда дефекты затрагивают внутренние элементы КПП, тогда необходим полный разбор устройства с последующей дефектовкой и выявлением изношенных узлов. Такая процедура выполняется только мастерами автомеханиками на СТО.

Если вы заметили у своего автомобиля признаки неисправности по данным проблемам, следует незамедлительно обратится в сервисный центр для диагностики и ремонта!

Напоминаем, что в нашем дилерском центре действует скидка на постгарантийный период 15%!

Почему ступичные / барабанные / роликовые тормоза не подходят для путешествий?

У меня есть несколько BR-IM45 и несколько BR-IM70 (с большими охлаждающими ребрами) на нескольких моих велосипедах, хотя они используются только для относительно легких поездок на работу (обычно около 20 м в день, загрузка около 15 кг со скоростью 15 миль в час). Их на самом деле довольно легко разобрать и обслужить, хотя это просто состоит из разборки, обезжиривания, повторной смазки и повторной сборки. IME, в этих условиях тормоза необходимо снимать и заменять каждые 6-9 месяцев, чтобы поддерживать наилучшую производительность (приличная модуляция с хорошей тормозной мощностью).

Например, на передней панели BR-IM70 (см. Фотографии) колодки тормозят внутреннюю часть «барабана», который является частью охлаждающего диска, поэтому я полагаю, что тепло в самом диске может уйти довольно хорошо, но тепло в обуви действительно может проходить только через смазку и попадать на диск, что, я сомневаюсь, является очень эффективным методом охлаждения обуви, тем более что они, как и «барабан», сделаны из металла.

Если тормоза (ну, по крайней мере, мои) не заменяются достаточно регулярно, они имеют тенденцию терять тормозную мощность, если только рычаг не нажимается достаточно сильно, в этот момент они «схватываются» и резко тормозят.Это довольно быстро изнашивает металлические колодки внутри тормоза, и, если это продолжается достаточно долго, навсегда снижает мощность торможения. Например, 45-е, которые у меня есть, были на подержанном байке, который я купил, и, несмотря на разборку и повторную смазку, никогда не тормозили особенно хорошо — у них просто больше нет тормозной способности.

Кстати, просто брызгать смазкой в ​​ступицу, как рекомендует Shimano, не очень хороший способ удержать тормоза в рабочем состоянии; все, что он делает, это смешивает старую смазку с новой с посредственными результатами.Намного лучше полностью обезжирить детали, а потом снова смазать.

Что касается быстрых спусков, мне, очевидно, никогда не приходилось толкать свой на дороге, но я склонен немного чередовать тормозное усилие между передним и задним тормозами на спусках, и у меня не было никаких проблем с приготовлением пищи с роликовыми тормозами. смазка. С более тяжелым байком на более длинном спуске я бы чувствовал себя уверенно на небольшом уклоне, но я не уверен, что буду ставить свою жизнь на то, что они будут спускаться по крутому склону, если только я не держал скорость большую часть пути .

Если бы я вернулся к расслабленным поездкам с ~ 15 кг, с которыми я ездил раньше, и не совершал бы много горных прогулок, я лично был бы счастлив использовать роликовые тормоза, но тогда я, как правило, не катался больше двух. -4 недели в любом случае.

Тормоза тормозные | Элемент Спорт

Сегодня я хотел бы рассказать вам о правильной технике торможения при езде на велосипеде. Я подумал об этом, потому что у меня часто есть клиенты, которые не используют передний тормоз во время тестовой езды на велосипеде.Я спрашиваю их, почему они используют только один тормоз, когда у мотоцикла два рычага, и они неизбежно отвечают, что боятся переехать руль. Слишком сильный передний тормоз, и ты перевернешься, верно? Ну да, но на самом деле нет.

Хотя это правда, что вы можете перевернуть байк, сразу нажав слишком сильно передний тормоз, на самом деле это сложно сделать, если вы тормозите правильно. Передний тормоз фактически является вашим основным тормозом — он обеспечивает 70% вашей тормозной способности. Не используя его, вы снижаете свою тормозную способность до 30%, что означает более длинный тормозной путь и меньший контроль.Как правило, вы хотите использовать оба тормоза достаточно равномерно при замедлении или остановке. Не нажимайте на тормоза — регулируйте тормоза, сжимая тормозные рычаги постепенно, а не сразу. Регулируя тормоза, вы делаете практически невозможным переворачивание велосипеда. Если вы обнаружите, что едете быстро и в ситуации экстренной остановки, вы все равно можете не перескочить через руль, даже взяв пригоршню тормоза — встаньте, переместите вес назад, возьмитесь за задний уровень за мгновение до переднего.Вернув вес назад, вы должны остановиться, не переворачиваясь, даже если вы очень сильно сжали передний тормоз. Когда я еду по очень крутой трассе для горного велосипеда, я часто обнаруживаю, что мне нужно отпустить задний тормоз и сильнее нажать на передний, потому что заднее колесо заблокируется и начнет заносить. Вы не хотите заносить по двум причинам: во-первых, это слезы с дороги; но, во-вторых, у вас меньше контроля и больше шансов разбиться, если вы заносите.

Еще один указатель на торможение: тормозите перед поворотом.Если вы приближаетесь к повороту или повороту, вам нужно снизить скорость, прежде чем вы попадете в поворот. Вы должны постараться не тормозить на повороте. У ваших шин лишь ограниченное сцепление с дорогой, и это сцепление делится между торможением и рулевым управлением, если они делают и то, и другое одновременно. Другими словами, у вас меньше тяги при прохождении поворота, если вы тормозите во время поворота. Так что снизьте скорость перед поворотом и позвольте шинам иметь полное сцепление с рулем, когда вы в повороте.Слишком сильное торможение во время поворота спереди или сзади, вы обнаружите, что заносите вбок и кладете велосипед.

Еще одна ошибка, которую я часто замечаю, — это слишком жесткие тормоза. Им нравится, что рычаг почти не двигается, прежде чем включить и заблокировать колесо. Они считают, что это признак сильного торможения. Что ж, они ошибаются. Когда тормозной рычаг почти не движется перед блокировкой колеса, это вызывает две проблемы. Во-первых, это означает отсутствие модуляции, вы не можете точно настроить тормозное усилие по мере необходимости.У вас больше шансов поскользнуться и потерять контроль. Во-вторых, ваши пальцы не самые сильные, когда они сильно вытянуты; так что вы не сможете тормозить достаточно сильно! Вам нужно, чтобы у рычага было место для модуляции. Прежде чем заблокировать колесо, вы должны отвести рычаг как минимум наполовину назад. Таким образом, у вас будет достаточно места для регулирования, а не просто включить или выключить тормоза. И если вам нужно сильно нажать на педаль тормоза, вы сможете это сделать. Иногда у нас есть клиенты, которые хотят, чтобы гидравлические тормоза были оснащены более жестким рычагом, но они обычно не предназначены для этого, потому что производитель разработал тормоз, чтобы иметь лучшую модуляцию и мощность, когда рычаг может перемещаться. способствовать.А на механических тормозах, ободе или диске у вас будет больше зазора для грязи, воды и т. Д., Если тормоза настроены правильно. Когда рычаг настроен на небольшое перемещение перед блокировкой колеса, колодка должна быть настолько близко к ободу или ротору, что это потенциально может вызвать другие проблемы с характеристиками торможения из-за отсутствия зазора. С другой стороны, вы не хотите, чтобы тормоз был настолько ослаблен, что рычаг полностью вернулся к рукоятке без блокировки колеса.

Примечание по тормозным колодкам: перед каждой поездкой проверяйте их в хорошем состоянии! Ободные тормозные колодки не должны иметь трещин, должны быть выровнены с тормозной поверхностью на колесе и должны быть достаточно толстыми, чтобы в колодках оставались канавки для отвода воды.Колодки дискового тормоза должны иметь толщину не менее 1 мм (перед заменой проконсультируйтесь с производителем колодок). Если вы используете дисковые тормоза, неплохо было бы их обкатать перед первой поездкой. Чтобы притормозить, найдите ровную площадку, увеличьте скорость, а затем просто используйте один тормоз, чтобы остановить мотоцикл как можно быстрее, сохраняя при этом контроль и не блокируя колесо (модулируйте!). Сделайте это примерно 10 раз для каждого тормоза. Этот процесс приработки даст вам максимальную эффективность тормозов перед вашей первой реальной поездкой и даст вам почувствовать, как тормоз реагирует на нажатие.

Наконец, убедитесь, что вы легко можете дотянуться до тормозного рычага. Большинство тормозов имеют регулируемый вылет. Вы хотите иметь возможность удобно и быстро дотянуться до рычага в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Многим людям выгодно немного отрегулировать тормозной рычаг по сравнению с исходным положением, особенно если у вас руки меньшего размера.

Выходи! Повеселись!

Колесный тормозной диск / Регулировка

По сценарию Эрика Уэста Вторник, 11 июля 2006 г. 12:08

Ремонт и техническая информация — Избранные технические статьи

Если ваш байк издает громкий вопль, когда вы нажимаете на педаль тормоза, вы не одиноки.Обычно это тоже простая проблема. Причина, по которой большинство тормозов визжит, заключается в том, что колодки не контактируют с ободом под правильным углом. Это также называется неправильным «схождением». У большинства горных велосипедов можно регулировать схождение. Многие велосипеды не могут быть отрегулированы обычным способом и прибегают к помощи напильника или сгибания тормозных рычагов. Читайте дальше, чтобы узнать, где подойдет ваш велосипед.

Во-первых, давайте разберемся с терминологией, а затем мы сможем решить проблему.

Схождение: Угол контакта резиновой тормозной колодки с ободом колеса при включении тормозов.Это может быть: плоский, правильный схождение или обратное схождение. Плоский — это когда вся тормозная колодка сразу касается обода. Правильный схождение — это когда передняя кромка тормозной колодки касается первой. Обратное схождение — это когда задняя кромка касается первой.

Обод: Часть колеса, которая удерживает шину и спицы. Обычно изготавливается из алюминия, стали, пластика или углеродного волокна. Это часть, которую прижимают тормозные колодки.

Тормозная колодка: Резиновая часть тормоза, которая фактически ударяется об обод и со временем изнашивается.Иногда подушка отделяется от держателя прокладки, а иногда ее отливают в одно целое.

Тормозной рычаг: Два металлических рычага тормоза, к которым зажимаются тормозные колодки. Они соединяют тормозные колодки с рамой велосипеда и тормозным тросом.

Хорошо, давайте перейдем к делу. Обычная проблема — схождение. Правильное схождение — это когда кончик тормозной колодки, который находится ближе всего к передней части велосипеда (передний край), сначала ударяет об обод при включении тормозов.Это очень небольшой угол, потому что, когда вы нажимаете на рычаг тормоза, передняя кромка ударяется, а затем остальная часть колодки также прижимается к ободу. Вы хотите, чтобы передняя кромка ударилась первой. Вы же не хотите, чтобы ударялась только передняя кромка. Задний край колодки должен находиться на расстоянии 1-2 мм от обода, поскольку передний край начинает соприкасаться. Взгляните на свой байк и посмотрите, что происходит, когда вы нажимаете на тормоза. Сделайте это медленно несколько раз, чтобы убедиться, что вы видите это правильно.Это тонкая настройка.

Скорее всего, тормоза не работают. По мере износа колодок они в конечном итоге упадут до плоского состояния, и их придется снова загнуть. Для большинства тормозов это просто вопрос ослабления болта, удерживающего колодки, и перемещения колодки в нужное место, а затем затягивания ее обратно. Однако будьте осторожны, потому что колодка будет двигаться во всех направлениях, и вы можете затянуть ее в худшем положении, чем вы нашли. Если вы будете следовать этим правилам, все будет в порядке.Но на некоторых велосипедах есть колодки, которые нельзя отрегулировать. Если это так, прочтите всю статью, а затем выполните второй набор шагов ниже.

Правила

1. Убедитесь, что ваши колеса находятся по центру рамы или вилки.
2. Ослабляя тормозные колодки, снимайте их по одной стороне за раз.
3. Посмотрите, сколько колодок осталось. Возможно, вам понадобится приобрести новые, и сейчас хорошее время для этого.
4. Когда вы снова надеваете колодку, убедитесь, что она касается ТОЛЬКО обода, а не шины. Убедитесь, что он не попадает ниже обода в сторону спиц.Убедитесь, что вы затянули его так, чтобы передняя кромка коснулась первой.

Первые несколько раз легче сказать, чем сделать. Чтобы добиться правильного схождения, я кладу крышку спичечной коробки под заднюю часть тормозной колодки, а затем сжимаю тормозной рычаг, чтобы прижать колодку к ободу, захватив коробку спичек под задним краем колодки. Это наклоняет его под прямым углом. В некоторых новых пэдах есть встроенный датчик на заднем крае пэда, который делает то же самое. Если она встроена, не беспокойтесь о книге спичек.

Прежде чем идти дальше, попробуйте следующее:

· Сотрите черный мусор с вашего обода. Используйте немного стальной ваты, мелкую наждачную бумагу или тряпку. Посмотрим, решило ли это проблему. Часто бывает.

· Возьмите напильник и отпилите блестящую часть тормозных колодок. Это часто их успокаивает. Убедитесь, что вы проверяете схождение до и после этого. Его все еще нужно правильно подогнать.

Если это не помогло, продолжайте.

Подножки для регулируемых тормозных колодок:

1.Ослабьте тормозную колодку, но не снимайте ее полностью. Нанесите несколько капель масла на гайки и шайбы и покачивайте ими, чтобы нанести масло на все поверхности. НЕ допускайте попадания масла на ту часть колодки, которая соприкасается с ободом. (Если вы это сделаете, просто вытрите его. Ничего особенного.)

2. Если у вас есть использованная или иная плоская прокладка, положите крышку от спичечной коробки под задний край прокладки. Медленно нажмите на рычаг тормоза, чтобы включить тормоза. Следите за пэдом, чтобы убедиться, что он не нарушает правило № 4 выше.

3.Потерпи. Потребуется много попыток, чтобы сделать это правильно. Покачивайте подушку, пока она не окажется в правильном положении. Затем медленно затяните гайку или болт, чтобы зафиксировать их на месте. При затяжке он может выйти из строя. Это нормально. Просто попробуйте еще раз. Возможно, вам придется попросить кого-нибудь сжать тормоза, пока вы держите колодку и одновременно затягиваете болт.

Ступени для нерегулируемых тормозных колодок:

1. Убедитесь, что колодка в хорошем состоянии.

2. Если тормоза установлены на тормозах хорошего качества, воспользуйтесь напильником, чтобы вырезать нужный угол в резине тормозной колодки.Обычно это помогает.

3. Если у вас тормоза BMX или не очень высокого качества, вам остается воспользоваться старым методом сгибания тормозных рычагов, чтобы дать вам опору. Попробуйте использовать разводной гаечный ключ на руке, чтобы согнуть их так, как вы нужно. Не сгибайте их слишком сильно, иначе вы можете повлиять на их целостность, если зайдете слишком далеко. Алюминий особенно склонен к растрескиванию при многократном сгибании. Этот метод уродлив, но успешно применяется уже много лет.

Заключительные советы по торговле:

· Стальные или хромированные диски любят визжать и не позволяют вашему велосипеду останавливаться, что бы вы ни делали.

· Мокрые диски тоже любят визжать, несмотря ни на что.

· Слабые и гибкие тормозные рычаги или со слишком большим люфтом также будут визжать. Если у них будет слишком много люфта, они сделают процедуру схождения практически невозможной, потому что они будут двигаться не так, как должны. Время обновляться.

· Купить колодки со сменными резиновыми «тормозными колодками». Линейная тяга, также известная как «V-образные тормоза», использует ультратонкие колодки, которые практически изношены с того дня, когда вы ими пользуетесь. Вы будете часто их заменять.Сменная обувь в конечном итоге дешевле.

· В худшем случае из-за скрипа действительно помогает загрязнение колодки. Я использовал соду, виноградное желе и даже масло в небольших количествах на ободе, чтобы тормоза отключились. У меня также были все эти методы, которые ухудшали положение или просто создавали беспорядок. В некоторых случаях помогло и обратное схождение тормозов. Не спрашивайте меня, почему.

* Эта статья о ремонте была написана Эриком Уэстом из The Bicycle Workshop. Велосипедная мастерская обучает ремонту и занятиям верховой ездой в штате Мэн.

Gazelle Ultimate C380 HMB Обзор: Easy Ride

Хабы Enviolo также являются закрытыми системами, поэтому они не нуждаются в слишком большом обслуживании (или очистке от грязи). А поскольку на традиционном переключающем механизме цепь не должна соскакивать между ступенями, велосипед оснащен сверхпрочным карбоновым ременным приводом — больше никакой смазки для цепи на ваших штанах!

Одна вещь на байке, которая озадачила меня и коллегу-обозревателя WIRED Адриенну Со, — это включенная блокировка заднего колеса (предназначенная для того, чтобы велосипед невозможно было катить).Мы не знали, как заставить эту штуку работать. В этом нет ничего страшного, поскольку почти все встроенные замки, подобные этому, бесполезны, независимо от того, насколько хорошо они «работают». Кто-то может просто взять ваш велосипед и бросить его в фургон. Используйте настоящий замок.

Nimble Ride

Плавность хода в основном достигается благодаря единственному переднему амортизатору и более толстым шинам, которые больше, чем у большинства аналогичных шоссейных велосипедов. Они делают рукоятку Gazelle больше похожей на ее тезку, чем на то, как она кажется огромной ступенькой.

Это удобный и маневренный, он способен преодолевать даже более высокие скорости, не чувствуя себя шатким или пугающим, как некоторые другие пригородные электровелосипеды. Большие дисковые тормоза также останавливают вас достаточно быстро, поэтому вы никогда не беспокоитесь о том, что станете жучком на чьей-то двери багажного отделения.

Вы сидите с почти прямой спиной, удобно расположив руль практически у вас на коленях, и путешествуете куда хотите (в пределах 25-мильного диапазона режима максимальной мощности). Вы можете пойти дальше с меньшим энергопотреблением, но на самом деле C380 не в этом.

Фотография: Gazelle

Это лучший способ кататься по городу, благодаря поэтапной конструкции и значительному количеству мощности, передаваемой двигателем среднего привода. Вы не разгонитесь со скоростью более 25 миль в час, как на более дорогих электровелосипедах, но вы наверняка быстро доберетесь до 18, особенно благодаря быстро меняющемуся Enviolo. Медленно, но верно, как говорится, и, наверное, не сломается.

Двигатель Bosch Performance Line и аккумулятор на 500 Втч — это то, что нужно. Большую часть времени я оставлял его в турбо-режиме, потому что он самый быстрый.И даже на полной скорости на C380 вы чувствуете, что все под контролем, как если бы байк мог легко справиться с большей мощностью, если бы вы включили в него более мощный двигатель.

Практическое развлечение

Что мне больше всего нравится в C380, так это то, что он подходит практически для любой поездки, которую я хотел бы совершить в городе. Собираетесь ли вы в продуктовый магазин, обратно в офис или просто собираетесь прокатиться после обеда, это ваш долгожданный и веселый спутник. Он ставит галочки по всем пунктам, и это тоже красиво. С красивыми широкими крыльями я даже не прочь вытащить его под зимний дождь.

Это дорого, но если вы относитесь к тому типу людей, которые стараются меньше ездить, и вам нужен пригородный электровелосипед, который по сути является пуленепробиваемым, Gazelle Ultimate C380 примерно так же хорош, как и они.

Dutch Gazelle Cabby (Boxbike) тормоза. ты можешь их улучшить? — Действительно полезные велосипеды

Просто небольшой пост о тормозах для такси Газель, я много поработал с такси Газель, тормоза подходят для Нидерландов, но если у вас крутые холмы или вы склонны ехать на быстрой стороне, вы можете хочу остановиться немного быстрее, чем позволяют стандартные тормоза.

Итак, мне недавно задали вопрос, стоит ли обновлять… вот мой ответ.

Стандартные тормоза на кабине разработаны для относительной ровной поверхности, задний тормоз IM30 слишком прост для езды в любом другом месте, кроме ровной, IM80 / 1 — намного лучший тормоз для задней части, и его легко установить. передний тормоз в порядке, и я действительно не думаю, что его стоит модернизировать, это может быть маленькое колесо, но обновления спереди менее впечатляют, стоит сделать, если у вас есть запасные 40+ фунтов стерлингов, но улучшения не будут качайте свой мир..

Shimano выпустили новый роликовый тормоз, который в настоящее время (сентябрь 2016 г.) трудно достать, роликовый тормоз BR-C6000, который продается по розничной цене около 50 фунтов стерлингов и рассчитан на 130 кг, а не на рейтинг IM81 в 100 кг.

Если вы живем где-нибудь в холмистой местности, мы переоборудовали переднюю вилку на дисковые тормоза, и пока все хорошо, трансформация, но дорогая. (мы не предлагаем это в качестве продукта)

Использование внешнего тормоза с низким уровнем сжатия также может внести улучшения, но будьте осторожны, какую марку вы используете … убедитесь, что он по-прежнему использует круглый стальной корпус, иначе он может лопнуть хомуты, не используйте все, что похоже на трос переключения передач по той же причине), (Ашима, например, ужасный материал), внешний вид Sram с низкой степенью сжатия имеет хорошее качество, но его трудно достать..

также позволяет не использовать кувалду, чтобы расколоть грецкий орех, просто убедитесь, что ваши существующие роликовые тормоза смазаны, отсутствие смазки (она может сжечь смазку, если вы сильно торможете) делает торможение резким или снижает мощность торможения. , так что повторно смажьте специальной смазкой для роликовых тормозов (15 фунтов за тюбик, срок годности), с обратной стороны, если вы слишком смазали (если она капает снизу), тогда используйте очиститель тормозов и проявите терпение, чтобы медленно удалить старую смазку. затем начните снова ..

Gazelle Cabby — отличный маленький велосипед, который разработан для внутреннего рынка Нидерландов. Небольшие изменения делают таксист Gazelle лучшим грузовым велосипедом для новой семьи и самым простым в управлении велосипедом из всех. много из них имо.

Это тоже отличная цена… 1400 фунтов стерлингов на момент написания, это много велосипеда для множества рабочих мест за не такие большие деньги по большому счету.

(эти модификации и наблюдения также действительны для других грузовых велосипедов с роликовыми тормозами, Really Useful Bikes (RUB) предлагает эти обновления на всех грузовых велосипедах по сниженным ценам на новый велосипед, купленный от RUB)

счастливой езды.

Rob

Оставить комментарийОпубликовано 22 января 2014 Робом Без категории

Каталог электрических велосипедов Gazelle — специализированный дилер №1 в Аризоне | Чендлер, Гилберт, Ахватуки, магазины велосипедов Mesa

Откройте для себя Gazelle Arroyo C8 HMB Elite.Этот универсал с очень мощным и бесшумным среднемоторным двигателем Bosch идеально подходит как для повседневных поездок, так и для поездок на дальние расстояния. Мотор обеспечивает легкую помощь как на ровной, так и на холмистой местности. — Сверхмощный и очень тихий центральный двигатель Bosch — Легкая передняя вилка с подвеской и подседельный штырь для оптимального комфорта — Широкие шины для оптимального комфорта — Фары с очень мощным светом для еще большей видимости

Откройте для себя Газель Cityzen T10 HMB Speed.Доберитесь до места назначения с молниеносной скоростью и с минимальными усилиями благодаря мощному электродвигателю Bosch Performance Line со средним приводом. Аккумулятор красиво спрятан в раме, что придает байку прочный и прочный вид. — Легкий, маневренный пригородный электровелосипед — Самый мощный средний двигатель Bosch Performance с поддержкой скорости до 28 миль в час — Обширный диапазон со скрытой батареей 500 Втч — Мощные гидравлические дисковые тормоза Shimano

Откройте для себя Gazelle CityZen T9 HMB. Доберитесь до места назначения с молниеносной скоростью и с минимальными усилиями благодаря мощному электродвигателю Bosch Performance Line со средним приводом.Аккумулятор красиво спрятан в раме, что придает байку прочный и прочный вид. — Легкий, маневренный пригородный электровелосипед — Самый мощный средний двигатель Bosch Performance с поддержкой скорости до 20 миль в час — Обширный диапазон со скрытой батареей 500 Втч — Мощные гидравлические дисковые тормоза Shimano

Откройте для себя Газель EasyFlow. EasyFlow как хороший друг: всегда готов помочь. На этом универсале вы будете чувствовать себя в безопасности в дороге. Пора вместе отправиться в новое приключение! — Просторная проходимая рама для большей устойчивости — Быстрая регулировка штока для оптимального комфорта — Мощный средний мотор Shimano Steps — Обширный диапазон с батареей 504 Втч — Мощные гидравлические тормоза Magura — Передняя вилка подвески и подседельный штырь для оптимального комфорта

Medeo T10 HMB — универсальный и функциональный электрический велосипед, который подходит для любых задач, от крысиных бегов до фермерского рынка и всего остального.Искусно спроектированная наклонная рама может похвастаться стильной нижней трубкой, которая интегрируется с рулевой трубой, создавая эффектный силуэт, который заставит ваших друзей завидовать. Благодаря проверенной геометрии рамы и стабильной управляемости, в сочетании с широкими шинами, передней вилкой с подвеской и эргономичными ручками на руле, Medeo T10 HMB — это электрический велосипед, который дополнит вашу космополитичную жизнь.

Medeo T10 + HMB — это стильный и спортивный электровелосипед с возможностью работы от двух аккумуляторов, который расширяет возможности вашей поездки за пределы предыдущих возможностей.Грамотно спроектированная наклонная рама со встроенным двигателем и аккумулятором мгновенно узнаваема и заставит водителей задыхаться в ошеломленной тишине, пока вы легко перемещаетесь по дорогам со скоростью до 28 миль в час. Благодаря внушающей уверенность управляемости благодаря прочной алюминиевой раме, широким шинам и передней вилке подвески Gazelle Medeo T10 + HMB является разумным выбором для любого приключения, близкого или далекого.

Электровелосипед Medeo T9 HMB — идеальный компаньон, чтобы почувствовать ветер в лицо и забыть о прошлом, снова влюбившись в велосипеды.Почувствуйте свободу проселочной дороги и позвольте мощному мотору преодолеть ваши заботы вместе с любым ландшафтом, с которым вы можете столкнуться. Комбинация высококачественных компонентов и удобного и легкого в управлении электрического велосипеда представляет собой идеальный пакет, который воплощает в жизнь ваши детские мечты.

Модель, положившая начало истории «Газели», уже доказала, что неподвластна времени. Совершите одну поездку на Tour Populair High-Step, и вы поймете, почему. Стальная рама Diamond обеспечивает элегантную ретро-эстетику, а также чрезвычайно расслабленное и вертикальное положение.Задняя втулка Shimano Nexus с внутренним приводом обеспечивает 8 скоростей, чтобы вы могли подниматься и преодолевать этот неприятный холм в дороге, а роликовые тормоза гарантируют, что вы сможете уверенно остановиться на обратном пути. Стильное и невероятно плюшевое седло Brooks завершает образ этой ретро-красавицы.

Модель, положившая начало истории «Газели», уже доказала, что неподвластна времени. Совершите одну поездку на Tour Populair Low-Step, и вы поймете, почему. Стальная рама Low-Step позволяет легко надевать и снимать, а также обеспечивает чрезвычайно расслабленное и вертикальное положение.Задняя втулка Shimano Nexus с внутренним приводом обеспечивает 8 скоростей, чтобы вы могли подниматься и преодолевать этот неприятный холм в дороге, а роликовые тормоза гарантируют, что вы сможете уверенно остановиться на обратном пути. Стильное и невероятно плюшевое седло Brooks завершает образ этой ретро-красавицы.

Приходите на работу быстро и расслабленно с Ultimate T10 + HMB. Динамичный современный дизайн в сочетании со встроенным двигателем и аккумулятором придает Gazelle Ultimate T10 + HMB эффектный, но стильный вид.Алюминиевая рама чрезвычайно устойчива, что обеспечивает спортивную управляемость и оптимальную маневренность. Помимо высококачественных компонентов, высокий уровень комфорта был достигнут за счет использования устойчивых к проколам шин, эргономичных рулей и передней вилки подвески. — Комфортная, но спортивная езда на велосипеде с мощной поддержкой до 28 миль в час — Высокий уровень комфорта на плохих дорогах благодаря превосходной передней вилке с подвеской — Расслабленная осанка в сочетании с мощной производительностью означает, что ни одна поездка не зайдет слишком далеко — Дизайн, интеграция и комфорт: в Ultimate T10 Speed ​​есть все

Газель

бизнес, не работают тормоза.Общие проблемы с тормозами. Как работают тормоза

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или некорректная работа приводит к невозможности эксплуатации станка. Транспортные средства с неисправными тормозами по закону запрещается сдавать в аренду на дорогах — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как неисправность проявляет себя на конкретной машине: вибрирует ли руль, ведет ли машина в сторону торможения или из шланга, тормозной жидкостью становится. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, требующих срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, я разберусь, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют автомобиль. Когда педаль тормоза нажата, водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, перемещаясь по сети, приводит в движение колесные тормозные цилиндры. Тот, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — машина начинает тормозить.Также в систему включены вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой предотвращения блокировки колес при торможении, известной как ABS.

10 самых распространенных проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В системе дискового тормоза колодки блокируются в среднем до 40 тысяч км, после чего комплект меняют на новые.Это связано с дизайнерским оформлением. Башмак представляет собой металлическую пластину с абразивным покрытием. Последний со временем стирается от соприкосновения с чугунным диском, превращаясь в пыль. Часто он также разрушается от перегрева или просто отслоения от основания. Характерный признак неисправности — снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении. Это явно намекает на то, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков Барабанов

То же самое относится и к тормозным дискам и барабанам.Эти детали живут в среднем вдвое больше обуви. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новую. Предельный износ этих деталей указывается производителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярный сервис тормозных дисков можно отнести к выгрузке относительно честной депрессии денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другие признаки необходимости замены дисков — вибрация руля при торможении и ходовой цвет, свидетельствующий о сильном перегреве.Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одна из самых опасных поломок тормозов — разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется это довольно просто: при нажатии на педаль последняя почти без сопротивления уходит в пол, при этом ощутимого торможения автомобиля не происходит. Если это произошло с вашим автомобилем, немедленно прекратите использование торможения двигателем или механическим стояночным тормозом и соблюдайте максимальную осторожность.Устраните утечку и замените поврежденную трубку или шланг, после чего откачайте систему. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и скобы суппорта окислены и могут начать перекручиваться. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Проявляется это впрыском автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто подмигивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок.Эта проблема сильно влияет на безопасность и требует скорейшего устранения. Особенно опасен зимой и в дождливую погоду — он может вызвать резкий разворот вашего автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно отливают из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте осторожны и не допускайте их перегрева, особенно когда вы переезжаете через горных змей или буксируете тяжелый прицеп.Не рекомендуется форсировать броды сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали — это вибрации руля при замедлении, увеличение пути торможения и преждевременное срабатывание системы ABS.

6. Слабое замедление

Слабое торможение обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины.Это может быть следствием перегрева и заклинивания тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или перекачки главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить на новые.

7. Дым и запах Гэри от тормозов

Дым или сильный запах, исходящий от тормозов — верный признак перегрева и превышения скорости тормозной системы.Перегрев приводит к образованию накипи на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникнуть из-за технических жидкостей и смазок тормозных механизмов. Все это требует немедленной проверки и устранения причины неисправности.

8. Неисправность лампочки панели приборов

Значок неисправности тормозной системы загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критически низкого уровня.Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормы, но это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или вообще свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов. Также на приборной панели загорается специальная пиктограмма в случае срабатывания стояночного тормоза.

9. Обрыв или тормозной шланг

Самая опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и согласовываются со временем — теряют эластичность, трескаются, растягиваются, повторно нагреваются или растягиваются.Это приводит к утечке, разгерметизации и недавней гидросистеме и, как следствие, ухудшению замедления или полному отказу тормозов. Проводите периодический аудит этих частей и своевременно заменяйте их любым из признаков, описанных выше.

10. Неоткрытый рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей периодически забывает вернуть ручку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля.Это приводит к повышенному износу трения и дисков, а также к перегреву тормозов. И даже вовсе не до отслоения накладок от тормозных колодок. При наличии неработающего механизма заднего барабанного тормоза стояночный тормоз Указывает на необходимость регулировки — это означает, что механизм автоматического протока амортизаторов или колодок сломался. Замедление на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Тормозная система автомобильных газопроводов двухконтурная с гидроприводом.Первый контур включает передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникнуть из-за некачественной работы отдельных узлов и нерегулярных действий водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одна из «болезней» тормозов Газели — срабатывание исполнительного механизма тормозов со второй качки. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, расположенные в задних тормозных цилиндрах.Они из-за невысокого качества изготовления при эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего пружины колодки смещают их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одно нажатие на педаль тормоза не позволяет накладкам цепляться за тормозной барабан. Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза во второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, речь будет идти не о герметичности гидропривода, а о том месте, где тормозная жидкость забирает воздух.Перед тем, как начать прокачку гидропривода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Необходимо начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и в конце переднего левого.

Если вы не первый автовладелец Газели, и при заборе воздуха в гидроприводе его никак не прокачать. Вот обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорты поменяли местами, поставив вместо левого правый, а вместо правого левый.В этом случае клапан, с помощью которого удаляется воздух, будет располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не удастся. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорты так, чтобы клапаны располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может быть главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его работы можно следующим образом. Чтобы выявить его неисправность, вам понадобится еще один человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А в это время вы должны отвинтить крышку бака с питательным веществом, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не попадает ли она на педаль тормоза.Если это так, то необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

В сегодняшней статье я хочу рассказать о педали torkefather , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое — которое предусмотрено производителем при нажатии на педаль тормоза Никаких отказов, рывков и особых усилий прилагать не нужно.Есть еще две неприятные для пропуска водителя неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

Имеется в виду состояние педали, когда она слишком тугая или противоположная, сильно мягкая. И одно, и второе явление одинаково недопустимы и указывают на неисправности и необходимость срочного ремонта тормозной системы.

Туго педальные тормоза Это может стать по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов.Тем не менее, я все же предлагаю рассмотреть наиболее распространенные из них, а также постараюсь дать конкретные советы по их устранению.

2. Пение гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решено заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

5. Поющий или обратный клапан в усилителе вакуума. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6.Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление на штуцере крепления шланга. Лечится заменой шланга, а если есть возможность — притяжением хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили жгутов — пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Подметание уплотнительных колец в рабочих колесных цилиндрах, нередко это случается в результате попадания на поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь для того, чтобы система разряжалась в системе. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль.Если он еще жесткий — скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, нужно запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление еще называют выходом из строя педали тормоза.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза, когда какая-то проблема уже возникла, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременному осмотру.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на протечку тормозной системы, это может привести к очень серьезным последствиям.Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. На машине нельзя кататься, пока не будет произведен ремонт, так как протечка может привести к полному выходу из строя тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если регуляторы заклинивают, компенсируя нормальный износ колодок рабочего материала. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема будет возвращена по мере дальнейшего износа колодки.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или утечки тормозной жидкости.

Педаль тормоза Soft или Watch

Это означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попадают туда при неправильном течении тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большая педаль свободного хода

Возможные причины: Изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом уплотнений в главном тормозном цилиндре или утечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Торке педаль биения

Указывает на кривизну диска — его необходимо заменить или намочить.Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм) и параллельными (для большинства автомобилей в пределах 0,0127 мм). Также не стоит забывать о ступичных подшипниках — если они обслуживаются, их нужно почистить, проверить и сбросить с помощью смазки. Вам также понадобятся новые корабли с колесными подшипниками.

Шум царапанья

Обычно указывает на то, что металл бегает по металлу и у вас серьезный внеплановый ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и / или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов).На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные индикаторы износа металла, издающие такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Просеивание или подбор

Обычно возникает из-за вибрации между колодками диска и суппортом. Лечится заменой или перетеканием тормозных дисков, установкой новых колодок или специальным антисетевым составом на заднюю поверхность блока.

Погремушка

Обычно возникает из-за установки некорректно текущих дисков.

Маркировка тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызывать «зажатие» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также могут потребоваться бочки или диски с глубокими царапинами или замена.

Двойные тормоза

Это может привести к увеличению движения автомобиля в одном направлении и / или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружины в барабанных тормозах, подтяжкой ржавой или изношенной направляющей в суппорте, подтяжкой цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклиниванием или замерзанием тросов ручных тормозов.Проводить переборку суппортов нужно каждые 60000 км (сигналом к ​​такой переборке может быть неравномерный износ внутреннего и внешнего блока).

Отвод автомобиля в сторону при торможении

Это может быть вызвано: загрязнением колодок, неправильным управлением тормозом, поломкой цилиндра или всего суппорта, заеданием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или изношенной ступицей. подшипники.

Жесткая («Дубовая») педаль тормоза

Недостаточность вакуумного усиления может быть вызвана низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке тормозного усилителя или моющим средством усилителя.Иногда веломб обратного клапана приводит к утечке вакуума из усилителя тормоза и это приводит к тугой педали тормоза. Процедура диагностики: Снимите разрежение с системы на выключенном двигателе, запустите двигатель педалью тормоза — если педаль «влево», значит усилитель в порядке. Если при запуске двигателя педаль остается жесткой, необходимо обратить внимание на усилитель, вакуумную лампу усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оборудованных системой усиления «Hydroboost», жесткая педаль может возникнуть в результате натяжения ремня гидросистемы, низкого уровня жидкости, протечек в форсунках гидросистемы или поломки клапана в самом устройстве Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наше время, поскольку подавляющее большинство современных автомобилей оборудовано системой aBS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают проникновения влаги или образования коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, это означает, что она легко впитывает воду (влагу). Когда влага впитывается, температура кипения жидкости значительно снижается, она повышается намного раньше, и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.

.