Прокачка тормозов ваз 2105: Ремонт тормозной системы — замена шлангов и прокачка тормозов ВАЗ 2101, 2104, 2105, 2106, 2107

Содержание

Прокачка тормозов ВАЗ 2106: рекомендации по выполнению работ

После проведения ремонта тормозной системы на «классике» из гидравлических контуров обязательно удаляют воздух. Прокачка тормозов ВАЗ 2106 должна обеспечить эффективное торможение автомобиля всеми четырьмя колесами. Процедуру развоздушивания следует проводить после каждого вмешательства в механизмы тормозов, повлекшего разгерметизацию системы и попадание в нее воздуха. Работы проводятся по определенному алгоритму, изменение которого может нарушить функции системы.

1 – шланг для прокачки тормозов;
2 – сосуд для тормозной жидкости.

Вернуться к оглавлению

Когда требуется прокачка тормозов?

Существуют жесткие требования, указывающие на необходимость удаления воздуха из тормозных магистралей. Обычно прокачку обязательно проводят в следующих случаях:

ремонт и замена тормозных цилиндров;
замена тормозных шлангов ВАЗ;
замена магистралей;
ремонт, связанный с нарушением герметичности контуров или бачка для жидкости;
после неполного удаления воздуха в результате предыдущего развоздушивания.

Перечень работ, которые не требуют дальнейшей прокачки тормозов:

замена тормозных колодок,
ремонт барабанов или проточка дисков;
регулировка ручного тормоза или его ремонт.

Замена колодок ВАЗ не предусматривает вмешательство в сам гидропривод. Главный тормозной цилиндр ВАЗ (ГТЦ) может являться причиной неудовлетворительной работы тормозов. Для ремонта или замены потребуется отсоединить его от магистральных трубок, что приведет к попаданию в контуры воздуха, поэтому после сборки ГТЦ и его установки систему развоздушивают.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2106, связанные с вакуумным усилителем тормозов, могут потребовать прокачки, так как для снятия агрегата придется отключать ГТЦ от магистралей. В некоторых случаях можно снять цилиндр со шпилек вместе с накрученными на него штуцерами. Прокачка гидравлики может потребоваться при плановой замене рабочей жидкости системы.

В этом случае важно не только заменить жидкость, но и промыть систему, контролируя цвет жидкости, сбрасываемой с развоздушивающих штуцеров.

Схема тормозов ВАЗ содержит два независимых контура (передний и задний), поэтому, если проводился ремонт одного из них, можно прокачать только его, не трогая другой. Однако, если наблюдается ухудшение тормозящей реакции авто, проводят полное удаление воздуха. Работы на правом или левом колесах любого контура требуют прокачки с обеих сторон.

Вернуться к оглавлению

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачку тормозов ВАЗ 2106 следует начать так: для начала проводят развоздушивание переднего контура, а затем заднего. Частичную прокачку выполняют только по осям автомобиля, но не по колесам. Снятие и установка главного тормозного цилиндра заканчиваются полным удалением воздуха по всем осям. При выполнении прокачки тормозов рекомендуется работать вдвоем с помощником, так как одному это сделать весьма сложно.

Одновременно нужно будет давить на педаль тормоза и расслаблять штуцеры суппорта. Для развоздушивания передней оси автомобиль приподнимают и снимают колеса. После этого проверяют уровень жидкости в бачке ГТЦ и надевают на воздушный штуцер суппорта резиновую или силиконовую трубочку подходящего диаметра.

Другой ее конец помещают в стеклянную емкость, в которую наливают немного рабочей жидкости с таким расчетом, чтобы конец трубки был в нее погружен. Предварительно нужно слегка расслабить штуцер ключом на 8, если это не удается, то используют жидкость WD для очистки резьбы.

После подготовительных работ следует нажать педаль гидропривода 4-5 раз, затем удержать ее в нажатом состоянии, а в этот момент отпустить штуцер на суппорте. В результате этого произойдет выброс жидкости вместе с воздухом в банку. Впоследствии, при отпущенном штуцере, требуется проводить резкие нажатия на педаль до полного исчезновения пузырьков воздуха из трубочки.

Для гарантии обычно нажимают 2 раза после появления последних пузырьков. Педаль опять удерживают в нажатом состоянии, штуцер закручивают, после этого проводят контрольный нажим и переходят к следующему колесу. После прокачки передней оси приступают к работам на задней.

Манипуляции удобней выполнять на подъемнике или смотровой яме, в этом случае можно обойтись без снятия колеса. Алгоритм работы идентичен процедуре на передней оси. Важно контролировать уровень жидкости в бачке, так как при интенсивной циркуляции возможно попадание воздуха в ГТЦ.

Тогда работу придется повторять сначала. Существует метод прокачки, при котором нажимают на педаль 4-5 раз при закрытом штуцере, а затем выжимают ее и откручивают штуцер. Потом его опять закручивают и нажимают на педаль еще 4-5 раз. Таким образом проводят несколько циклов.

Вернуться к оглавлению

Доработка тормозов ВАЗ 2106

За безопасность передвижения на автомобиле главным образом отвечает тормозная система. С конвейера завода автомобиль сходит отвечающим всем требованиям и характеристикам, но в случае с ВАЗ 2106 тормоза не являются одним из достоинств.

Говоря простым языком, они никуда не годятся. И многие автомобилисты предпочитают их дорабатывать своими руками.

Отечественные машины, которые разрабатывались ещё в Советском Союзе, вообще редко отвечают заявленным характеристикам. То тут, то там можно встретить недоработки. Например, тормоза не удовлетворяют современным требованиям. Самостоятельное доделывание позволяет повысить показатели производительности и безопасности.

Вернуться к оглавлению

Доработка главного цилиндра и установка вакуумного усилителя

Неправильную работу или неисправность одного из основных механизмов тормозной системы можно определить по необходимости прилагать значительное усилие для нажатия на педаль, а также увеличение тормозного пути. Для проверки правильной работы вакуумного усилителя все действия проводятся на неработающем моторе. Далее до упора нажимается педаль тормоза несколько раз, после чего запускается двигатель, при этом ногой нужно удерживать педаль в нажатом состоянии.

Если после запуска мотора педаль немного провалилась, значит, усилитель исправен и работает корректно. Если этого не произошло, нужно разбираться с причинами неполадок. Проблема может скрываться в плохом соединении патрубков или слабой фиксации хомутов на шлангах.

Если после проверки не удалось обнаружить повреждения и трещины шлангов, а хомуты надёжно затянуты, значит, неисправен вакуумный усилитель. Ремонт этой детали обычно не делается, потому при возникновении поломок владельцы меняют усилитель. При замене рекомендуется заменить и главный тормозной цилиндр, т. к. штатный фактически не справляется со своей работой, и давления в системе не хватает. Лучше выбрать цилиндр большего объема.

Для демонтажа усилителя придется перебраться в салон и убрать ковролин с водительской стороны.

Крепежные гайки будут находиться на передке щитка моторного отсека. Сначала откручиваются 4 гайки крепления. После этого при помощи отвёртки подходящего размера нужно вытащить стопорное кольцо и снять шток, с помощью которого соединяется педаль тормоза и привод вакуумного усилителя. Теперь можно отсоединить все шланги от элемента и просто вытащить его, установив на это место новый.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. Нужно внимательно осмотреть все патрубки и шланги, на них не должно быть трещин и других повреждений. Хомуты надо затянуть максимально туго, чтобы не допустить попадание воздуха в систему.

Следующий шаг – настройка работы вакуумного усилителя. Для этого нужно правильно отрегулировать свободный ход педали тормоза, делая длину штока больше или меньше. Длину можно отрегулировать с помощью специального болта, расположенного на ВУТ. В идеальном соотношении он должен быть выше корпуса усилителя не более чем на 7,1 мм. Стоит болт закрутить больше, и педаль будет возвращаться в исходное положение с задержкой. Если болт будет затянут слабо, педаль тормоза будет нажиматься с трудом.

Для комплексного решения проблемы слабых тормозов потребуется заменить и главный тормозной цилиндр. Оптимальным вариантом станет ВУТ в сборе с главным цилиндром от Нивы взамен штатных узлов ВАЗ 2106. Дополнительно потребуется приобрести и кронштейн. Каких-либо дополнительных переделок для установки этих деталей под капот «шестёрки» не понадобится. После установки всех деталей проводится прокачка тормозной системы и проверка ее работоспособности.

Вернуться к оглавлению

Тюнинг тормозов ВАЗ 2106 спереди и сзади

Следующий этап доработки – это установка вентилируемых дисковых тормозов впереди. Можно воспользоваться вариантом от ВАЗ 2112. Потребуется купить и суппорта, для установки дисковых тормозов потребуется некоторая доработка. Для монтажа суппортов необходимо сделать специальное крепление из стальной полосы толщиной около 7 мм. Тормозные диски устанавливаются на ступицу колеса без лишних хлопот.

Передние тормоза доработать несложно, а вот с задними придется повозиться, т. к. там устанавливаются барабаны, а нужно установить дисковые. Для этого в первую очередь необходимо заняться заточкой задней полуоси под определенный диаметр. В домашних условиях это сделать не представляется возможным, лучше обратиться к специалистам. К тому же для крепежа суппорта тоже нужно изготовить крепления. Установка тюнингованных вентилируемых дисков потребует установки колёсных дисков большего радиуса. Колёса на 13 будут малы для дисков, нужно ставить либо на 14, либо на 15. После проведения всех манипуляций надо заменить тормозную жидкость и прокачать систему для выпуска воздуха.

Подходить к доработке тормозной системы нужно ответственно. Тюнинг экстерьера или интерьера можно сделать неправильно и максимум чем это грозит – изменением внешнего вида в худшую сторону. А вот уже ошибки при модернизации тормозов влияют непосредственно на безопасность, в том числе и других участников движения, включая пешеходов. Не стоит использовать низкокачественные комплектующие. А приступать к таким работам нужно только при полной уверенности в своих способностях, в противном случае лучше обратиться к специалистам.

Рекомендуется прокачивать систему ВАЗ 2106 по первому методу, так как в этом случае по контуру проходит больший объем жидкости и гарантированно удаляется воздух.

Вернуться к оглавлению

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Подробнее об эксперте

Руслан Константинов – опыт профессионального ремонта автомобилей 10 лет. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова по специальности «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ». Специализация работ разная, от диагностики и ремонта двигателей и трансмиссии до консультации по приобретению расходных материалов. Опыт работ по ремонту электронных узлов.

Любой тюнинг начинается с доработки тормозов. Вопрос в другом: стоит ли вкладывать деньги в ВАЗ 2106. Бесспорно, если человек хочет восстановить автомобиль и сделать его лучше, тюнинговать надо. Как необходимо это и тем, кто занимается гонками или участвует в специальных соревнованиях. Если же авто будет использоваться как повседневный транспорт – добраться из пункта А в пункт Б – полный тюнинг тормозов ни к чему. Не нужно думать, что ремонт тормозной системы ВАЗ 2106 с последующей доработкой будет недорогим. Учитывая ее примитивность и неэффективность, для приведения системы к нормальному уровню потребуется немало денег и сил.

Прокачка тормозов Лада Ларгус | Авто-Деталь64

Основная информация

Если существует потеря тормозной жидкости или если в систему пробрался воздух, вначале необходимо освободить систему перед проведением последующих действий.

Поставьте авто на ровную плоскость, запустите мотор и подключите первую передачу, либо передачу заднего хода на моделях с механической коробкой передач, (Если автомобиль с автоматической коробкой передач установите двигатель селектора в статус «Р»). Далее подставьте под колеса брусья и выключите ручник.

Выпуск воздуха из тормозной системы

Если дефект только лишь в 1 контуре гидросистемы ( содержит диагональное разветвление на моделях без АБС и переднее и заднее ответвление в модификациях с АБС), в таком случае устранение воздуха понадобится только лишь в соответствующем контуре. В случае главного тормозного цилиндра (его отсоединения либо соединение), в случае если степень автотормозной воды существенно опустился, следует изъять воздушное пространство из всей системы, придерживаясь последующую очередность.

Для моделей без системы AБС:

правый передний тормоз;
правый задний тормоз;
левый передний тормоз;
левый задний тормоз.

Для моделей с системой АБС:

правый передний тормоз;
левый передний тормоз;
правый задний тормоз;
левый задний тормоз.

Прокачка системы — (способы выполнения: вдвоем)

Приготавливаем чистый стеклянный сосуд, пластиковую либо резинную трубку, надлежащую объему выпускного ниппеля, и ключ под ниппель.

Снимите защитный колпачок с первого ниппеля согласно порядку выполняемой работы. Надеваем трубку и ключ на ниппель, помещаем иной конец трубки в застекленный кувшин и наполняем его тормозной жидкостью, чтобы она закрыла конец трубки.
Проверяем то что уровень в резервуаре с гидромеханической жидкостью удерживается немножко выше оценки степени MIN в деятельности всего процесса.

Ассистент должен некоторое количество раз выжать педаль тормоза вплоть до упора с целью формирования давления, далее оставьте ее в данном состоянии.

Отверните ниппель (приблизительно в одно обращение) позвольте жидкости стекать в кувшин. В то же время ассистент должен давить педаль вплоть до упора, для того чтобы поддерживать давление, и отпустить ее. если понадобится. Когда вся жидкость сольется. затяните выпускной ниппель и сообщите ассистенту, чтобы он неторопливо отпустил педаль, далее проконтролируйте уровень жидкости в бачке.

Повторяйте данные действия вплоть до тех пор , пока в жидкости, сходящей из ниппеля, не будет пузырьков воздуха.

Прокачка системы — применение прибора с клапаном

Такие комплекты состоят из отрезка трубопровода.обладающего одноходовой клапан с целью задержки воздуха течения воды назад в систему; отдельные приборы обладают прозрачным баллончиком, для того чтобы было видно нахождение пузырьков, выходящие из трубки.

Прибор подсоединяют к ниппелю, который далее открывают. Затем следует надавить на тормозную педаль плавно и одинаково, медленно отпуская ее. Процедуру необходимо воспроизводить вплоть до абсолютного выхода с организации всего воздуха.

Необходимо наблюдать за тем, чтобы уровень находился выше отметки MIN, иначе в систему затянет воздух.
Прокачка системы с устройством с целью выпуска атмосферы под давлением

Такое оборудование как правило работает от жатого воздуха, к примеру запасная камера, хоть необходимо уменьшить давление в согласовании с отмеченными инструкциями, прилагаемой к устройству.

Подсоедините оказавшуюся под давлением емкость с жидкостью к бачку с автотормозной жидкостью и ,раскрыв каждый ниппель, выпустите воздух из системы (один за другим, в установленном порядке), вплоть до удаления абсолютно всех пузырьков воздуха.
Для всех методов

После выпуска воздуха и исключение «провала» автотормозной педали смойте пролитую жидкость, основательно затяните ниппели и установите защитные
колпачки. Никак не затягивайте ниппели очень туго.
Проверьте степень автотормозной жидкости в бачке и, в случае если следует, долейте.

В случае появления проблем с тормозами, воспользуйтесь таблицей представленной ниже:

Увеличенный рабочий ход педали тормоза
Причина неисправности	Способ устранения
Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров	Заменить неисправные тормозные цилиндры. Колодки, диски и барабаны промыть и просушить.
Воздух в тормозной системе	Удалить воздух и прокачать тормоза.
Повреждены резиновые уплотнительные кольца в ГТЦ	Заменить ГТЦ.
Повышенное биение тормозного диска	Проточить тормозные диски, либо заменить их на новые.
Автомобиль плохо тормозит
Замасливание тормозных колодок	Промыть и просушить колодки.
Заклинило поршни в рабочих цилиндрах	Устранить причину заклинивания, неисправные детали заменить.
Полный износ тормозных колодок	Заменить колодки.
Тормоза перегрелись	Остановиться и дать остыть тормозам.
Плохое качество колодок	Используйте качественные оригинальные тормозные колодки
Нарушена герметичность одного из контуров (педаль тормоза проваливается)	Заменить поврежденные детали и прокачайте систему.
Нарушение положения педали тормоза	Определите причину и замените неисправные детали.
Нарушение регулировки выступания штока ВУТ	Отрегулируйте выступ в сервисе.
Нарушение в работе ABS	Обратитесь в сервис для проверки ABS.
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза	Заменить ГТЦ.
Увеличено выступление штока ВУТ	Отрегулируйте выступ в сервисе.
Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ	Промыть и прокачать тормозную систему, заменить резиновые уплотнители.
Заклинивание поршней главного цилиндра	Проверить и при необходимости заменить ГТЦ.
Тормозит одно из колес, когда педаль тормоза не нажата
Ослабление стяжных пружин колодок ручника	Заменить пружину.
Заедание поршня в рабочем цилиндре	Заменить рабочий цилиндр и прокачать тормоза.
Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ	Промыть и прокачать тормозную систему, заменить резиновые уплотнители.
Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска	Заменить болты крепления при необходимости замените неисправные детали.
Неправильная регулировка стояночного тормоза	Отрегулируйте ручник.
Нарушения в работе ABS	Обратитесь в сервис для проверки ABS.
При торможении автомобиль уводит в сторону или заносит
Заклинивание поршня рабочего цилиндра	Проверить и устранить заедание поршня в цилиндре.
Непроходимость тормозной трубки	Заменить или прочистить трубку.
Загрязнение тормозных дисков, барабанов или колодок	Очистить детали.
Нарушен сход-развал	Отрегулируйте углы установки колес на сервисе.
Разное давление в шинах	Установить рекомендованное давление в шинах.
Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается плохим торможением)	Заменить неисправные детали и прокачайте тормоза. Если это не решит проблему, обратитесь в сервис для проверки ABS.
Педаль тормоза стала тяжелой
Неисправен ВУТ	Заменить ВУТ.
Поврежден шланг соединяющий ВУТ и впускную трубу двигателя	Заменить шланг.
Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ	Заменить цилиндры, промыть и прокачать тормоза.
Скрип, писк и вибрация тормозов
Замасливание колодок	Зачистить колодки металлической щеткой с применением теплой воды и моющего средства. Устранить причину попадания смазки.
Износ колодок, либо инородные включения в них	Заменить тормозные колодки.
Вибрация или неравномерный износ тормозного диска	Проточить или заменить тормозной диск.

Прокачка тормозов в одиночку. Самый простой, эффективный и быстрый способ. | Мех8219

Прокачку тормозов начинают с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.

Последовательность прокачки тормозов.

Для удобства прокачки, если нет смотровой ямы лучше снять колесо, но можно и не снимать, если дорожный просвет автомобиля позволяет подлезть к штуцеру для прокачки.

Очистить от грязи и пыли тормозной суппорт, купите большой шприц, порядка 250-300 мл. комплект трубок омывателя лобового стекла от ВАЗ.

Соединить трубку со шприцом и выкачать всю тормозную жидкость из бочка.

Трубка омывателя отлично одевается на шприц.

Далее берем банку с купленной тормозной жидкостью и после откручивания крышки не срываем припаянную защитную фольгу, а прокалываем в ней два отверстия отверткой друг на против друга, это позволит залить тормозную жидкость без пролития.

Проколоть два отверстия напротив друг друга.

Заливаем тормозную жидкость в бачок по самые края. Ослабляем штуцер на первом прокачиваемом суппорте, может обычным ключом не получится его ослабить, именно для этого заранее лучше снять колесо, так как его можно сорвать обычной головкой и со снятым колесом будет удобней подлезть.

И тут нам снова понадобится наш шприц с трубкой, одеваем трубку на штуцер

Ослабляем штуцер прокачки и шприцом пытаемся вытянуть тормозную жидкость, при этом в шприце будет видно пузыри, которые якобы выходят с тормозной системы, но это не воздух с системы — это воздух который втягивается по резьбе штуцера этот воздух может так же попасть в саму систему, а в шприце мало тормозной жидкости, но много воздуха, этот метод очень трудоемкий и не очень эффективный, но есть отличный выход.

Клапан обратный топливный ВАЗ.

Вместо шприца можно вставить Обратный топливный клапан от переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ.

Клапан можно найти по артикулу 2105-1164060

Клапан ставится на штуцер прокачки таким образом, чтобы выпускал тормозную жидкость, но не запускал воздух, и перемещаемся в салон, чтобы прокачать тормоза при помощи педали тормоза.

Клапан помещаем в банку

Педаль тормоза нужно нажимать медленно и так же медленно отпускать, из клапана начнет вытекать тормозная жидкость, а воздух обратно не попадет. При этом нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бочке и не забывать вовремя доливать ее. Для прокачки одного колеса нужно около 10 нажатий на педаль тормоза, если в банке есть старая жидкость, то не понятно дошла ли новая, для этого нужно слить старую жидкость с банки и снова ослабив штуцер, сделать пару нажатий на педаль тормоза, по цвету жидкости можно убедится, что новая жидкость все таки дошла до суппорта.

Так поступаем с остальными суппортами по схеме.

Спасибо, что дочитали до конца, если вам понравился материал можете поставить класс, или подписаться на канал, впереди еще много идей и будет много интересного.

Еще полезные статьи на тему самостоятельного ремонта:

Промывка бензиновых форсунок своими руками. Быстро и не дорого.

Недорогой и эффективный способ увеличить яркость фар.

Простой и эффективный способ промывки радиатора печки не снимая с автомобиля.

Простой способ найти подсос воздуха на впускном коллекторе без дымогенератора.

Совет по демонтажу остатков любого подшипника из корпуса детали.

Самопроизвольное торможение автомобиля во время движения. Типичные неисправности гидропривода тормозов

Неисправности тормозной системы

К неисправностям тормозов, возникающим в процессе эксплуатации автомобиля, относятся: недостаточная эффективность торможения, неодновременность их действия, плохое отпускание или заклинивание тормозных механизмов, повышенный свободный или рабочий ход педали, неполное отпускание колес, сильный нагрев дисков и тормозных барабанов. , увеличение усилия, прилагаемого к педали тормоза, занос или занос автомобиля при торможении, скрип или вибрация колесных тормозов, самопроизвольное торможение при работающем двигателе.

Недостаточная эффективность торможения исключает возможность своевременной остановки транспортного средства при нормальных условиях движения, а в сложных условиях до дорожно-транспортных происшествий.

Отсутствие одновременного действия тормозов не позволяет вовремя и правильно остановить автомобиль, а также приводит к заносу при торможении. Плохое расцепление колес вызывает перегрев тормозов, быстрый износ тормозных накладок и, как следствие, заедание или слабое тормозное действие.

Причиной слабого действия тормозов может быть недостаточная герметичность системы пневмопривода, нарушение регулировки приводного и тормозного механизмов, износ или смазка накладок тормозных колодок, недостаточное давление воздуха в пневмотормозе. система.

Неодновременное действие тормозов колес может быть вызвано: нарушением регулировок приводного или тормозного механизмов, заклиниванием штоков, а также засорением шлангов и трубопроводов.

Заклинивание тормозов может быть связано с: поломкой пружин сжатия или поломкой накладок тормозных колодок, заклиниванием распредвалов и приводных роликов, неисправностью тормозных кранов.

Характерные признаки дефекта
Причина неисправности	Метод исключения
1.1. Недостаточная эффективность торможения. Неисправность педали тормоза
	Удалить воздух путем удаления воздуха из тормозной системы согласно «Технологии».
б) Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров.	Заменить поврежденные детали цилиндра. Промойте и просушите фрикционные накладки, проверьте все компоненты тормозной системы. При необходимости замените тормозной цилиндр.
Примечание; для ВАЗ-2105 дополнительно проконтролировать разрушение бисквита (детали 2105-3502048).
в) Периодический «отказ» педали тормоза без потери эффективности торможения. Имеется большой свободный ход педали.	Контролировать набухание уплотнений главного цилиндра. Заменить неисправные детали.
г) Неправильная установка регулятора давления.	Установить регулятор согласно «Руководству».
не работает регулятор давления — заклинило.Коррозия центра поршня.	Заменить регулятор.
е) Некачественный наплавочный материал. Склонность материала подкладки к маслянистости.	Заменить колодки. Очистите поверхность тормозного барабана от коагуляции.
г) Течь через пробку регулятора давления (ВАЗ-2108, 2109).	Заменить регулятор давления.
ч) Применение колодок с неподходящими накладками (производства сторонних предприятий) — ВАЗ-2108, 2109.	Заменить колодки.
1.2. Вибрация автомобиля при торможении
а) Повышенная овальность тормозных барабанов (более 0,15 мм).	Заменить барабаны. Если овальность меньше 0,15 мм, заменить колодки, очистить поверхность тормозного барабана от коагуляции.
1.3. Скрип тормозов
a) Посторонние включения в материале колодки.	Заменить тормозные колодки. В случае заедания — заменить сопрягаемые детали (диски, барабаны).
б) Смазка фрикционных накладок колодок.	Очистите колодки после их промывки бензином. Устранить утечку.
1,4. Авто буксирование или крен при торможении
а) Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров.	Если на цилиндре нет следов или впадин, замените вышедшие из строя детали. При обнаружении следов замените цилиндр.
б) Большой перепад давления в шинах.	Отрегулировать давление согласно «Руководству по эксплуатации автомобиля ВАЗ». Неисправность может быть связана с качеством шин — проверьте, переставив колеса.
в) остановка трубопровода в результате механического повреждения.	Заменить трубопровод.
г) Углы установки колес не отрегулированы.	Отрегулируйте углы установки колес.
e) Грязные или масляные диски, барабаны и накладки.	Очистить детали тормоза.
е) Заклинивание поршня колесного цилиндра (ВАЗ-2108, 2109).	Заменить колесный цилиндр.
г) Неисправен регулятор давления (ВАЗ-2108, 2109) (протекает через пробку).	Заменить регулятор давления.
ч) Неправильная регулировка привода регулятора давления (ВАЗ-2108, 2109).	Отрегулируйте положение регулятора давления согласно «Руководству».
1.5. Торможение одного из колес при отпущенной педали тормоза
а) Нарушено положение суппорта относительно тормозного диска.Ослабление болтов крепления суппорта к кронштейну.	Затяните винты. При необходимости заменить поврежденные детали,
б) Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм).	Заменить диск.
c) Набухание уплотнительных колец колесных цилиндров. Контакт с горюче-смазочными материалами или использование других жидкостей.	Ремонт.
г) Ослабление или разрушение возвратной пружины задних тормозных колодок.	Заменить пружину.
1,6. Торможение колес автомобиля на ходу при отпущенной педали тормоза. На нейтрали автомобиль быстро теряет скорость (нет опрокидывания). Возможен перегрев тормозных барабанов и дисков
a) Свободный ход педали тормоза отсутствует или недостаточен. Неправильное положение выключателя стоп-сигнала.	Отрегулируйте положение толкателя до легкого контакта с выключателем стоп-сигнала, перемещая выключатель.
б) Загрязнение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре.	Очистите цилиндр.
c) Набухание резиновых манжет из-за попадания горюче-смазочных материалов или другой жидкости в главный тормозной цилиндр.	Очистите всю тормозную систему, замените дефектные детали.
г) Выступ регулировочного винта вакуумного усилителя не отрегулирован относительно плоскости крепления главного цилиндра.
д) Медленный возврат штока толкателя вакуумного усилителя тормозов за счет наконечника (детали 2103-3510040). Проникновение паров бензина в ВУТ, набухание резинотехнических изделий.	Заменить ВУТ и клапанный узел.
е) Заедание поршня в колесном цилиндре из-за коррозии (ВАЗ-2108, 2109).	Заменить колесный цилиндр.
1.7. Увеличенный ход педали тормоза
а) Попадание воздуха в тормозную систему.	Удалите воздух, удалив воздух из системы.
б) В питающем баке нет жидкости.	Добавьте тормозную жидкость. Удалите воздух из системы, устраните причину утечки.
c) Чрезмерный зазор между колодками и барабаном из-за износа колодок или плохой работы устройства полуавтоматической регулировки положения колодок.	Заменить колодки. При необходимости устраните дефект в приспособлении для регулировки башмака.
г) Большая объемная деформация гибких шлангов.	Заменить шланги.
д) Чрезмерный зазор в подшипниках ступицы переднего колеса.	Отрегулируйте зазор.
е) Повреждение резиновых уплотнений главного цилиндра.	Заменить уплотнения или цилиндр.
г) Занижены диаметр (обрывы) уплотнительных колец главного тормозного цилиндра (ВАЗ-2108, 2109).	Заменить главный тормозной цилиндр.
1.8. Уменьшенный ход педали тормоза
a) Между поршнем главного цилиндра и штоком вакуумного усилителя нет зазора.	Отрегулируйте выступ регулировочного винта (должен быть 1.25-0,2 мм).
б) Засорение компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра.	Очистить тормозную систему,
в) Перекрытие компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра из-за «набухания» резиновых уплотнений — горюче-смазочные материалы попадают в тормозную жидкость или используют не рекомендуемые жидкости.	Ремонт за счет ответственных лиц.
1.9. Самопроизвольное торможение автомобиля при работающем двигателе
a) Утечка воздуха в вакуумном усилителе через узел уплотнения крышки.	Заменить вакуумный усилитель.
1.10. Повышение давления на педаль тормоза («тугая» педаль)
a) Забит воздушный фильтр вакуумного усилителя со стороны педали тормоза.	Заменить воздушный фильтр.
б) Заклинивание корпуса клана на усилителе вакуума.	Заменить вакуумный усилитель.
c) Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель с впускным коллектором двигателя, или ослабление крепления шланга к штуцерам.	Заменить шланг или затянуть хомуты.
г) Разрушение диафрагмы вакуумного усилителя.	Заменить вакуумный усилитель.
д) Не работает наконечник вакуумного усилителя (детали 2103-3510019-10).	Заменить наконечник.
е) Не работает, заклинило обратный клапан усилителя вакуума (ВАЗ-2108, 2109).	Заменить обратный клапан вакуумного усилителя.
г) Попадание топлива в полость вакуумного усилителя из-за негерметичности обратного клапана (ВАЗ-2108, 2109).	Заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном в сборе.
ч) Неисправен вакуумный усилитель (ВАЗ-2108, 2109).	Заменить вакуумный усилитель.
и) Набухание уплотнительных колец колесных цилиндров из-за проникновения ГСМ в жидкость или использования других жидкостей (ВАЗ-2108, 2109).	Ремонт за счет виновника.
1.11. Стук, скрип или вибрация тормозов (ВАЗ-2108)
a) Чрезмерное биение (более 0,15 мм) тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается при вибрации педали тормоза).	Заменить тормозной диск.
б) Ослабление возвратной пружины задних тормозных колодок.	Заменить возвратную пружину.
c) Разрушены пружины сжатия колодок.	Заменить колодки.
г) Заклинивание (коррозия) одного из поршней цилиндров заднего колеса.	Заменить колесный цилиндр.

Одним из параметров безопасности автомобиля является тормозная система. Ее диагностику нужно делать регулярно. Пренебрегать работой этой системы нельзя, так как это может привести к последствиям, пагубным не только для автомобиля, и не дай Бог, гораздо более ужасным.Небольшие неисправности тормозной системы Устранить проще, чем потом делать капитальный ремонт.

Если тормоза вышли из строя, автолюбитель подвергнет серьезной опасности не только себя и свою машину, но и всех участников дорожного движения, включая пешеходов.

Исправность тормозов — залог безопасности движения

Чтобы избежать форс-мажора, самые грамотные и толковые водители в первую очередь обращают внимание не на настройку автомобиля или его мощность, а на его тормоза.

Когда автомобиль может быстро остановиться на дороге всего одним нажатием педали тормоза, безопасность многократно повышается.

Неисправность АБС

Но это не всегда спасает. Автомобиль может перестать разворачиваться вдоль или поперек движения. Особенно это чувствуется на мокрой или обледенелой трассе. Например, если в машине нет системы АБС, то при торможении на обледенелой трассе, когда некоторые колеса будут тормозить на обочине дороги, на льду, а левые колеса будут тормозить на мокром или сухом асфальте.В этом случае машину легко выкинет на встречную полосу.

Следовательно, чтобы этого не произошло, нужно правильно следить за работой АБС, которая может предотвратить пробуксовку автомобиля при боковом торможении.

В старых отечественных авто АБС нет вообще. На УАЗе нет даже специального кулачкового механизма, способного гарантировать равномерное распределение усилия на тормозных колодках. А зимой часто можно увидеть такое, как УАЗ резко поворачивает на обледенелом перекрестке, как водитель «забыл» отрегулировать тормозной зазор.На Волге он есть, и в какой-то мере безопаснее при езде.

Кроме того, не все модели отечественных автомобилей (опять же УАЗ) не имеют гидроусилителя вакуумных тормозов, гарантирующего быструю и надежную остановку. Но если есть «вакуум», то необходимо внимательно осмотреть шаровой кран поршня, который из-за износа имеет свойство пропускать определенное количество тормозной жидкости. В этом случае вы можете почувствовать, что при нажатии на педаль тормоза она немного отдаляется.

Самопроизвольное торможение

Если при работающем двигателе происходит самопроизвольное торможение, то это опять же будет свидетельствовать о неисправности вакуумного усилителя тормозов в автомобиле, так как в этом случае атмосферный воздух засасывается в корпус гидроусилителя вакуума, что, как правило, возникает между корпусом клапана и защитным колпачком.Самая частая причина всего этого, неприятная для водителя поломка — это разрушение или перекос уплотнения крышки и ее плохая фиксация, произошедшая из-за серьезного повреждения запорных деталей.

Другие распространенные проблемы тормозной системы

Для нормальной работы тормозной системы тормозная жидкость должна быть постоянно «свежей». Если он почернеет, то в этом случае все его функциональные качества резко снижаются, то есть он уже не может гарантировать необходимое давление на тормозные цилиндры, старая гидравлическая жидкость начинает разъедать сальники рабочих цилиндров, жидкость начинает течь и тормозное усилие на колодках резко падает.Это приближается к серьезной аварии.

Посторонний шум, утечка тормозной жидкости, скрип тормозов, небольшой ход педали тормоза или большой тормозной путь — все это далеко не полный список, указывающий на неисправность в тормозной системе. Причиной такой неисправности чаще всего является небольшое количество или нерегулярная замена тормозной жидкости, износ колодок или течь в тормозной системе.

При наличии любого из этих признаков обязательно диагностируйте тормозную систему!

Диагностика тормозной системы

Для начала необходимо проверить все соединения, идущие от впускного коллектора, на герметичность.

Далее проверяется вакуумный усилитель, нужно нажимать педаль тормоза при работающем двигателе. Проверить работу индикаторов на приборной панели. При неработающем двигателе проверьте герметичность пневматического привода.

Места наибольшей утечки воздуха легко определить на слух. А стыки трубопроводов можно промазать мыльной водой. При протечке в этих местах лопнут мыльные пузыри.

Перед устранением неисправности тормозной системы необходимо отремонтировать автомобиль.В случае неэффективного торможения жидкость может вытечь из тормозных колесных цилиндров. Для устранения неисправности производится замена колесных цилиндров. Колодки и барабаны необходимо тщательно промыть и высушить, а затем прокачать через систему гидравлического привода.

Если в тормозной системе есть воздух, педаль тормоза выйдет из строя. Из гидравлического привода необходимо удалить воздух. Перед этой процедурой обязательно проверьте уровень тормозной жидкости, которая находится в бачке главного тормозного цилиндра. Его необходимо восстановить, если вдруг жидкость останется в емкости ниже установленной нормы.

Затем снимается с клапана, выпускающего воздух, защитный резиновый колпачок, расположенный в цилиндре правого заднего колеса автомобиля. Наденьте шланг на штуцер клапана, а другой конец опустите в стеклянную емкость с тормозной жидкостью. Теперь на педаль тормоза нажимаем несколько раз и, удерживая ее, откручиваем штуцер на два оборота.

Затем нажмите педаль еще раз несколько раз. Плавно отпустите педаль. Таким образом, это нужно делать столько раз, пока пузырьки не перестанут попадать в емкость с жидкостью.Воздух перестал поступать, теперь необходимо повернуть штуцер до конца с нажатой педалью тормоза. Затем отпустите педаль, отсоедините шланг и установите на место защитный колпачок.

Если автомобиль заносит при торможении, слышен скрип, это означает, что тормозные колодки смазаны. Немедленно промойте их теплой водой с моющими средствами, а затем тщательно просушите. После высыхания тормозные колодки необходимо отшлифовать и удалить пыль.

Изношены тормозные колодки, об этом свидетельствует исчезновение равномерного шума, издаваемого при движении автомобиля при торможении.Чтобы не испортить тормозной диск, необходимо срочно заменить колодки. Закрепите автомобиль в неподвижном состоянии, снимите колеса, открутив болты крепления их к ступице.

Выкрутите руль до упора вправо, чтобы было легче добраться до колодок. На передних стойках снимите тормозные шланги. Вдавите поршень тормозного суппорта колесным гаечным ключом. Обязательно следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости не поднимался. Затем согните тормозной шланг, открутите болты и аккуратно согните тормозной суппорт.Теперь можно установить новые тормозные колодки и, затянув болты, вернуть все детали на место.

Педаль тормоза нажата сильно? Возможно, вышел из строя вакуумный усилитель или нарушены герметичные соединения трубопровода. Необходимо заменить неисправные детали вакуумного усилителя, а места негерметичности соединений обработать специальной пастой.

Причиной самопроизвольного торможения автомобиля может быть нарушение положения или неисправность суппорта.В первом случае подтянуть болты, во втором поставить новый суппорт.

Когда бензин попадает в тормозную жидкость, колеса тормозятся. Это набухшее уплотнение главного цилиндра. Необходимо промыть всю систему тормозной жидкостью, а неисправные детали заменить. Затем необходимо прокачать систему гидропривода.

Тормозные шланги со временем изнашиваются. Также они могут испортиться от механических повреждений. Поврежденные шланги необходимо немедленно заменить, так как в них происходит резкое повышение давления.Не пытайтесь реанимировать шланг повязкой. При повреждении резьбового соединения поменяется сборка, возможно, тормозная магистраль. Не промывать стык уплотнительной лентой.

Тормозную жидкость рекомендуется менять ежегодно. Оставшаяся старая жидкость откачивается шприцем или шприцем из бачка главного тормозного цилиндра. В то же время весь воздух, который может там оказаться, будет удален. Теперь вы можете залить новую жидкость, прокачать систему.

Эти простые действия помогут содержать тормозную систему автомобиля в порядке.

Видео: как поменять тормозные колодки:

Недостаточная эффективность торможения

565. Наиболее частой причиной плохой работы тормозов является утечка тормозной жидкости из колеса или главных цилиндров, а также через шланги.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачках подачи тормозов. Если он значительно упал, ищите утечку. Сначала осмотрите шланги и трубопроводы, затем цилиндры. Если вы обнаружили заклинившие поршни в колесных цилиндрах, удалите. Заменить неисправные детали колесного цилиндра, поврежденные резиновые манжеты и шланги.Поскольку цилиндры передних колес расположены в суппортах, прокачайте гидравлический привод после замены шлангов или манжет.

566. В случае полной утечки тормозной жидкости в пути ее можно заменить мыльной водой.

Но мыльную воду нельзя использовать зимой. Кроме того, спирт или растительное масло можно временно использовать в качестве замены тормозной жидкости. По возвращении произведите окончательный ремонт, тщательно промойте, залейте и удалите воздух из тормозной системы.

567.Увеличение свободного хода педали тормоза свидетельствует об увеличении зазора между тормозным барабаном и тормозными колодками.

Из российских автомобилей старые Волга и Москвич-407 требуют регулировки тормозного механизма. Во всех остальных автомобилях необходимый зазор поддерживается автоматически. Чтобы частично отрегулировать тормозную систему в старой Волге, необходимо поддомкратить регулируемое колесо, проверить, свободно ли оно вращается (отрегулированы ли подшипники ступицы колеса). Одной рукой вращайте колесо по направлению к автомобилю, другой вращайте головку регулировочного эксцентрика переднего блока, пока блок не притормозит колесо.Затем медленно отпустите эксцентрик ровно настолько, чтобы регулируемое колесо могло свободно вращаться. Регулируя задний башмак, поверните колесо назад.
На необходимость заточки тормозных барабанов указывает их скрип.

568. Остальные причины неэффективных тормозов диагностировать сложнее.

Большой тормозной путь при резком торможении, скрип или визг тормозов, занос автомобиля могут быть вызваны попаданием масла на тормозные колодки. Жирные подушечки промывают теплой водой с моющим средством и шлифуют мелкой абразивной тканью.
Если торможение требует больших усилий, необходимо проверить работоспособность гидроусилителя вакуумных тормозов, герметичность соединения трубопроводов. Заменены найденные неисправные детали, затянуты соединения. Также для восстановления герметичности можно использовать герметик.

569. Самопроизвольное торможение автомобиля при работающем двигателе.

Возможно, вакуумный усилитель неисправен. Утечка воздуха на усилителе вакуума в месте установки защитного колпачка происходит из-за разрушения уплотнителя крышки, его перекоса, износа.
Распространенной причиной неисправности вакуумного усилителя является заедание корпуса клапана из-за разбухания или защемления диафрагмы. Для восстановления нормальной работы вакуумный усилитель необходимо заменить.

Колеса не отпущены полностью

570. Когда педаль тормоза полностью отпущена, колеса частично тормозятся.

Основная причина такой неисправности — отсутствие люфта педали. Нормальный свободный ход педали обеспечивает зазор между штоком толкателя и поршнем главного цилиндра, который необходим для полного освобождения колес.См. Регулировка свободного хода педали тормоза.
Если свободный ход педали правильный, а колеса все равно полностью не отпускают тормоз, то, возможно, причина кроется в засорении компенсационного отверстия в главном цилиндре. Очистите отверстие, удалите воздух из гидравлического привода тормозов.

571. Неполное расцепление колеса из-за некачественной тормозной жидкости.

Если тормозная жидкость загрязнена бензином, керосином или маслом, резиновые уплотнения на главном цилиндре разбухают или слипаются, вызывая торможение колес при отпускании педали тормоза.
Промойте всю систему тормозной жидкостью, замените манжеты, удалите воздух из гидравлического привода.

572. Заедает поршень главного цилиндра.

Редко бывает, лучше обратиться на СТО.
Проверьте состояние деталей главного цилиндра путем визуального осмотра. Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть чистыми, без ржавчины, следов, дефектов. При разборке и сборке главного цилиндра соблюдайте чистоту и аккуратность, не используйте твердые и острые инструменты, только деревянный брусок и чистую ткань, смоченную спиртом или тормозной жидкостью.При необходимости замените поршни, манжеты, защитный колпачок. Перед сборкой промойте все детали тормозной жидкостью и просушите сжатым воздухом из насоса.

Одновременное торможение колес

573. При торможении, особенно на скользкой дороге, автомобиль тянет в сторону.

Наиболее частые причины: неодинаковое давление в шинах правого и левого колеса или неисправность регулятора давления, который автоматически регулирует давление жидкости в приводе тормоза в зависимости от нагрузки на автомобиль.Регулятор давления проверяется на СТО.

574. Заедает поршень одного из колесных цилиндров.

Так как это может случиться в дороге, необходимо знать, как устранить такую неисправность.
Основными причинами заклинивания поршня являются коррозия рабочих поверхностей, низкое качество тормозной жидкости и перекос корпуса цилиндра в суппорте.
Дефектный колесный цилиндр следует разобрать, очистить детали и промыть тормозной жидкостью, затем собрать цилиндр и прокачать всю систему.При необходимости замените некачественную тормозную жидкость.

575. Утечка смазки или масла внутри тормозного барабана.

Обычные причины этого — неисправный сальник или попадание тормозной жидкости в механизм. Замените изношенные сальники, очистите отверстия масляного дефлектора, выясните любую другую причину появления масла в деталях, прочистите тормозные колодки с накладками жесткой щеткой и промойте теплой водой с бензином (будьте осторожны, чтобы бензин не попал в тормозную систему).

576.Одно из колес тормозит очень слабо.

Гибкий резиновый шланг тормоза может быть забит, или забита или забита трубка, или жидкость вытекает из колесного цилиндра.
Сначала проверьте их состояние визуальным осмотром. Очистите и промойте засоренную трубку, замените поврежденный шланг на новый. Если это не помогает, замените неисправную трубку и прокачайте систему. При необходимости замените поврежденные резиновые уплотнения или защитные колпачки колесных цилиндров.

577. Черновая шлифовка переднего колеса при торможении.

Ваши тормозные колодки достигли последней стадии износа. Замените тормозные колодки, изношенные до металла, и немедленно, прежде чем тормозной диск поднимется и станет непригодным для использования.

578. Высокий шлифовальный шум в области задних колес.

Проверить состояние тормозных цилиндров, колодок, барабанов. Скорее всего, заклинило поршень в колесном тормозном цилиндре.

И далее …

579. В «восьмерке» и «девятке» в тормозной щит переднего колеса часто попадают камни, вызывающие скрежет при вращении тормозного диска.

Чтобы они не задерживались в щите, достаточно прорезать окошко в нижней полке щита.

Внимание! Консервант нельзя наносить на катализатор или защитный теплоизолятор.

Взаимодействие рабочих локомотива и вагонного хозяйства при срабатывании тормозов или заявлении локомотивной бригады о недостаточном тормозном давлении (обрыв питающих трубопроводов, концевой арматуры, отсоединение тормозных шлангов, неисправность воздухораспределителей)

Если произошла авария самопроизвольное срабатывание автоматических тормозов, то в этом случае проводится сокращенная проверка автоматических тормозов с проверкой состояния тормозной магистрали по действию тормозов двух хвостовых вагонов.
Если при движении поезда срабатывает сигнализация обрыва и выключается тяговый режим из-за самоторможения и дополнительной разгрузки линии воздухораспределителями, то скорость движения поезда в этом случае резко не снижается. В этом случае водитель обязан проверить целостность тормозной магистрали, установив рукоятку крана машиниста в положение III. Убедившись в целостности лески по отсутствию быстрого непрерывного снижения давления, водитель выполняет этап торможения и отпускает тормоза.
Если при остановке поезда загорается сигнальная лампа и не выключается тяговый режим, это может указывать на перекрытие концевых клапанов в поезде или произвольный сброс тормозной магистрали в поезде. В этом случае перед отправлением поезда необходимо убедиться в исправности сигнализатора, подав ступень торможения, снизив давление на 0,6-0,7 кгс / см2 (лампа гаснет) и отпустив тормоза. . После этого возможность включения тягового режима автоматически восстанавливается.В случае неисправности сигнального устройства проводится сокращенная проверка автоматических тормозов с проверкой действия тормозов двух хвостовых вагонов.
Сокращенное испытание тормозов также выполняется после отсоединения шлангов в поезде.
Когда соответствующий концевой клапан закрыт, торможение произойдет в отключенной части шоссе, и поезд остановится, если тормозное усилие превышает тяговое усилие.

Когда клапан встречного конца закрывается, воздух будет выпущен из головы линии, из-за дополнительной разгрузки линии торможение будет распространяться дальше по направлению к локомотиву.На грузовом локомотиве срабатывает сигнализация обрыва тормозной магистрали с датчиком № 418 и отключается тяга.
После прекращения дополнительной разгрузки линии кран машиниста увеличит давление в линии, и воздухораспределители будут выпущены к закрытому концевому клапану. За перекрытием концевых клапанов прекращается подача утечек из магистрали и воздухораспределители грузового поезда будут работать на полное торможение.

Особенность грузовых воздухораспределителей заключается в том, что практически во всех случаях при отключении сетевого питания при закрытых концевых клапанах они действуют на торможение за счет того, что их резервуары-накопители отсоединены от сети обратными клапанами, которые дает быстрое снижение давления в сети под действием протечек.

Во всех случаях выявления закрытых концевых клапанов после остановки поезда вам необходимо отпустить тормоза с помощью механического крана, открыть конечный клапан, провести короткую проверку автоматических тормозов и обязательно проверить отпускание тормозов до последняя машина.

Торможение в поезде, которое происходит, когда ручка крана оператора находится в положении поезда, называется АВТОМАТИЧЕСКИМИ ТОРМОЗАМИ.

Может быть вызвано резким падением давления в линии при саморазъединении, обрыве и отсоединении шлангов, обрыве выхода от линии к воздухораспределителю, закрытии (перекрытии) встречного конца. клапан или оба концевых клапана с выпуском сжатого воздуха из магистрали через их контрольные отверстия.Эта группа причин связана с нарушением плотности трассы.
Самопроизвольное срабатывание автоматических тормозов также возможно при понижении давления в линии в случаях перекрытия сопутствующего (обратного) торцевого клапана, образования льда или механической пробки в линии.
Некоторые случаи самоторможения возникают в результате ненадежного отпускания тормозов из-за их неисправности.
Самопроизвольное срабатывание автоматических тормозов возможно при переходе с повышенного давления наддува на нормальное из-за ускоренной скорости перехода (не ремонтируется стабилизатор кран-манипулятора)
Также есть случаи самоторможения воздухораспределителей No.483. Они возникают при изменении течи из тормозной магистрали при движении по поворотам малого радиуса или стрелки, а также при резком динамическом ударе по автомобилям, имеющим ослабление крепления рабочих камер распределителей воздуха или тормозные магистрали. Такое срабатывание наиболее вероятно для основной части, в которой забито мягкое дроссельное отверстие, или из-за повышенного усилия пружины мягкий клапан не поднимается и не открывается.

Выявление причин самопроизвольного торможения в поезде

Произошло самопроизвольное срабатывание при стоянке поезда, причина срабатывания может быть:

плохая воздухопроницаемость тепловоза;
неисправен или неправильно отрегулирован стабилизатор операторского крана (устранение избыточного давления наддува происходит быстрее установленных нормативов).Тормоза срабатывают при перемещении ручки крана оператора с 1 на 2;
Неисправен распределитель воздуха.

Выявление причин самопроизвольного срабатывания тормозов в поезде необходимо начать с проверки плотности тормозной сети поезда, затем, отключив вагоны (тормозную систему вагонов), проверить локомотив.

1. Определите, при каком давлении в основных баках срабатывают тормоза. Если работа наблюдается при нижнем пределе давления 7.5 атм., Проверьте воздухопроницаемость тормоза и электросети тепловоза.
Воздухопроницаемость тормозной системы проверяется открытием концевого клапана на локомотиве не менее 3 раз (через запорное устройство клапана машиниста). Если давление падает, проницаемость низкая, возможно замерзание, засорение питающей или тормозной магистрали. Проверьте поток воздуха через запорное устройство. После остановки компрессоров и когда давление в основных баках достигнет не менее 8 атм.На электровозе выключены компрессоры, на тепловозе остановлен дизель. Ручка крана оператора переведена в положение VI. Соединительную втулку снимают с подвески и удерживают в открытом положении торцевую задвижку.
Ручка крана машиниста переведена в положение I. Время снижения давления в основных резервуарах измеряется от 6,0 до 5,0 атм., Что должно быть для резервуаров Y = 1000 литров. не более 12 с. в остальном время увеличивается пропорционально.

2. Если срабатывание происходит в течение 1-2 минут после начала отпуска,
проверяет скорость устранения перезарядки и работу индикатора разрыва тормозной магистрали
, то плотность расширительного бачка следует за
в следующий порядок:
сделать отпуск, удерживая ручку крановщика машиниста в 1 положении до достижения давления в уравнительном баке от 6,5 до 6,8 кг / см2 с последующим переводом в положение поезда. Давление в уравнительном баке должно снизиться с 6.От 0 до 5,8 кг / см2 за 80-120 с.
На локомотиве, оборудованном ТМ, сигнализатор при переходе с повышенного давления на нормальное не должен работать.
Чтобы проверить плотность расширительного бачка, зарядите тормозную сеть до нормальной зарядки, переведите ручку крана оператора в положение IV. Плотность считается достаточной, если падение давления в расширительном баке не превышает 0,1 кг / см2 в течение 3 минут. В этом случае не допускается избыточное давление в расширительном бачке.

3.Выявление неисправных воздухораспределителей.
Неисправный воздухораспределитель uel no. 483 идентифицируется по следующим симптомам: он срабатывает, когда тормозная сеть заряжается, когда давление в резервуарах для хранения начинает выравниваться с давлением в трубопроводе (шум в резервуарах для хранения прекращается), а затем периодически срабатывает с регулярными интервалами.
Чтобы идентифицировать такой воздухораспределитель, необходимо установить, в какой части состава он находится. Для этого состав делится «пополам», тормоза головной части вагонов остаются включенными, остальные отключаются концевыми кранами.Если неисправное устройство (дополнительный заправочный клапан, мягкий клапан не работает удовлетворительно) находится в этой части поезда, то при зарядке через 3-7 минут самопроизвольно сработают автоматические тормоза, оставив четвертую часть вагонов. на от головы повторите проверку.
Таким образом, устанавливается группа автомобилей, в которой находится неисправное устройство. Затем с помощью отключающих клапанов последовательно отключаются воздухораспределители и, выявив неисправный, производится их замена.

Произошло самопроизвольное срабатывание при движении поезда

Наиболее частыми причинами срабатывания автоматических тормозов являются:

наличие скрытых утечек воздуха в тормозной системе;
неисправен распределитель воздуха, сервис № 483 (провисание резинового уплотнения на клапане дополнительной нагнетательной камеры линии, недостаточная жесткость или несоответствие пружины клапана установленным размерам)

1. Утечки обнаруживаются по внешним признакам на слух, на ощупь, по наличию валика пыли, грязи, по разрыву краски, зимой по наличию инея, инея на месте утечки.При проверке необходимо осмотреть состояние муфт, резьб, наличие трещин, разрывов магистральной магистрали и подводящих труб.
Кроме того, надежное крепление воздуховода его ответвлений, бачков и тормозных цилиндров имеет большое значение для стабильности работы любого сочленения. Потеря крепления приводит к разрыву соединений и, как правило, приводит к срабатыванию тормозов в пути.
Выявив течь, нужно убедиться, что она приводит к срабатыванию тормозов по трассе.Проверка осуществляется ломом, который наматывается между основной леской и позвоночником путем нажатия на нее. Если муфта плохо прикреплена к магистрали (2-3 витка резьбы), в муфте происходит изгиб, сильно увеличивается протечка, что приводит к срабатыванию тормозов.
Качество крепления воздуховодов и тормозной арматуры проверяют путем простукивания тестовым молотком по точкам их крепления к раме автомобиля.

2. Чтобы определить неисправный воздухораспределитель, ведущий к
при срабатывании тормозов в поезде, необходимо знать, что он срабатывает из-за колебательного движения воздуха в линии от удара.Причем наибольший эффект выявления неисправного воздухораспределителя дает врезка в шланги (250 мм от торцевого клапана) и основной части устройства в момент перехода от избыточного давления к заправке (когда избыточное давление устраняется).
После установки минимального значения для устранения избыточного давления (80 сек.), В момент перехода от избыточного давления к зарядному необходимо постучать молотком (ломом) по рукавам и воздухораспределителям на локомотив и вагоны (по основному корпусу направление ударов горизонтальное).
Но поскольку время простукивания ограничено временем снятия давления наддува, нарезку необходимо производить по команде машиниста локомотива через определенный интервал времени, который рассчитывается по формуле:

T = Tick. x 0,08,

, где T — необходимое время нарезки (в минутах) Tlic. — время устранения перезарядки.

ПРИМЕР: Лик — 80 с. тогда Т = 80 х 0,08 = 6,4 минуты. то есть через 6 минут перестаньте нажимать и дождитесь команды водителя, чтобы возобновить проверку.

При наличии неисправного воздухораспределителя срабатывают тормоза, находясь в заторможенном состоянии, воздухораспределитель через определенный промежуток времени выпускает воздух в атмосферное отверстие основной части. Обычно неисправный воздухораспределитель срабатывает за 5-6 машин до удара по гильзе.
Все выявленные неисправности, приводящие к самопроизвольному срабатыванию тормозов, устраняются и проводится полная проверка тормозов, водителю выдается новый сертификат ВУ-45.

Прокачка гидравлического привода выключателя сцепления. Что делать, если вдруг выйдет из строя педаль сцепления? Ищем причину

Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из довольно серьезных проблем считается неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в машине характеризуются жесткостью педали, выжимать ее требуется гораздо больше усилий.Следующий этап — это прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отрыв педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неполадок

Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте.Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину потребуется заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления.Например, одна из ведущих труб лопнула или протекает. Чтобы понять, что это проблема, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто протечет, вы без труда доберетесь домой или на СТО, где сможете заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект именно в нем.Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно будет менять.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью. Это может привести к повреждению коробки передач, а это гораздо серьезнее и дороже с точки зрения затрат на ремонт.

Если вы уверены в своих силах, то первым делом попробуйте завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге или лучший вариант — начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться.Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто так не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, при высоких оборотах, сначала его выдавить.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше было уступить дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения.Если он попытается начать движение с пробуксовкой, либо не отпустит педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к остановке педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправности сцепления.

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами их устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

При падении педали сцепления на пол начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», т.к. в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
обрыв соединения троса с педалью — нужно прикрутить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто эта проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно заполнить корпус смазкой, предварительно демонтировав кабель. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью покрылся смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Обрыв кабеля — более серьезная проблема. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться без сцепления самостоятельно, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, некоторые модели, например Ford Focus, не имеют вилки. Поэтому шток напрямую связан с выжимным подшипником … Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в резервуаре.При необходимости жидкость необходимо долить.

Если жидкость быстро вытекает из бака, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может быть установлен как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутыль, на треть заполненную тормозной жидкостью.
Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль застряла, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления выскочила и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовая машина. Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину.При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть.

При движении без сцепления обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае потребуется ремонт не только сцепления, но и трансмиссии, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.

Инструменты: туба эластичная, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидравлический привод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто бывает достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо перечисленного, прокачка гидропривода выключателя сцепления требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости довести до нормы.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для системы привода гидравлического привода выключения сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. Затем помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторяйте операции, описанные в пунктах № 3 и № 4 данного руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. регулярно проверяйте уровень при спуске рабочей жидкости выключателя гидравлического сцепления в бак и не допускайте падения уровня ниже минимальной отметки (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бака).Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.

6. Наверните воздушный выпускной клапан гидравлической системы выключения сцепления, наденьте на него защитный колпачок и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

причин поломки и способы устранения неполадок.Прокачка гидропривода выключения сцепления Киа Рио 3 вышла из строя педаль сцепления

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами их устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
обрыв соединения троса с педалью — нужно прикрутить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

2 Проблемы с гидроприводом

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, некоторые модели, например Ford Focus, не имеют вилки. Таким образом, шток напрямую соединен с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в резервуаре.При необходимости жидкость необходимо долить.

Если жидкость вытекает из резервуара быстро, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели может крепиться как из салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека… Затем необходимо разобрать цилиндр и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
Далее нужно нажать на педаль.Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль застряла, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления выскочила и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовая машина.Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть.

При движении без сцепления обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок.Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае потребуется ремонт не только сцепления, но и трансмиссии, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.

Инструменты: туба эластичная, контейнер, набор ключей.

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, довести до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. После этого помощник должен отпустить педаль сцепления.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидропривода для выключения сцепления, регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка). ). Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.

Куракин Павел Автомобилист

Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из довольно серьезных проблем — неисправность сцепления.Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в машине характеризуются жесткостью педали, выжимать ее требуется гораздо больше усилий. Следующий этап — прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отрыв педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неполадок

Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломалась, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину нужно будет заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, одна из ведущих труб лопнула или протекает. Чтобы понять, что это проблема, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто протечет, вы без труда доберетесь домой или на СТО, где сможете заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект именно в нем. Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно будет менять.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый легкий и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью.Это может привести к поломке коробки передач, а это уже гораздо серьезнее и намного дороже по затратам на ремонт.

Если вы уверены в своих силах, то первым делом попробуйте завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге или лучший вариант — начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения.После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

И наконец

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно ведете машину по своим делам, и внезапно раздается щелчок и педаль сцепления падает в пол или при нажатии начинает что-то упираться.Первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него даже передачу нельзя включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, на нее приходится прикладывать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для выявления поломки начнем с того, что такое хват.Иногда бывает тросовое и гидравлическое. В первом случае нажатие на педаль активирует трос, во втором при нажатии педали энергия передается на муфту гидросистемы.

Отказ педали сцепления — неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление — вам повезло, в этом случае нужно пойти в сервис или самостоятельно осмотреть все шланги, скорее всего где-то течет жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность, что лопнет один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, необходимое давление в системе не создается. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — тогда вы можете сравнить фурнитуру и резьбу на них.Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, к которой прикручивается штуцер, и прикрутите старый и новый шланг, если они лажают, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 литр, цена примерно 150 руб )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Проушина на педали сцепления, к которой она прикреплена, также может сломаться.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около рублей.

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров. Если на вашем счетчике уже есть аналогичные номера, или вилка сменила примерно такое же количество пробега назад, то скорее всего в нем поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе заплатите 1500-3000 рублей … О замене диска сцепления есть смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70- 80 тыс.км), ведь процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки. С вас не возьмут плату за работу, но вы сразу же поменяете сцепление одновременно. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно, что один из этих цилиндров «пробил», тогда неработающий цилиндр сцепления следует заменить на новый, а лучше поменять сразу оба — оба рабочий и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков. Цена работ по замене ГКЦ или ДКС в автосервисе порядка 1500-2000 рублей .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что случилось, как теперь добраться до дома или в сервис? Добраться можно самостоятельно , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других комплектующих КПП.Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем в случае поломки коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — попасть на первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» автомобиль сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление никоим образом не нажато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (поймать обороты, когда она выключается без заклинивания), потом затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передач без сцепления важно поймать обороты, на которых оно переключается с легкостью.Этот метод еще называют включением шестерен «зацепившимся». После некоторого времени удерживания газа можно его резко отпустить и пока скорость падает, попробовать переключиться. Но не нажимайте на рычаг с силой, если хрустнуть и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни наберут обороты, необходимые для включения, рычаг может даже сам зацепить шестерню, если немного надавить на нее в ее направлении.При этом для переключения может потребоваться резкость. Если вы ловите нужные обороты, а передача не включается сама по себе, нужно резко, но не слишком сильно, попытаться ее переключить. Когда к этому привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное — уменьшить количество переключений передач до минимума, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, то можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И все же — лучше попасть на 2-3 передачу, чем неудачно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.При успешном переключении на 4-5 передачу попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не выключайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя, а вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля очень высока! Поэтому, чтобы тормозить на высокой скорости, убедитесь, что заранее отключите передачу (поймайте обороты для безболезненного отключения передачи) и установите рычаг в нейтральное положение, затем покрутите сколько угодно педаль тормоза. будет работать как надо даже при работающей машине.

Шестерни выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг переходит в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, вы знаете, что могло сломаться, и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставил, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживать его узлы вовремя)

Удаление воздуха из шестерни выключения гидравлической муфты. Педаль сцепления вышла из строя на полу

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно занимаетесь своими делами и внезапно раздается щелчок и педаль сцепления падает на пол или при нажатии начинает упираться во что-нибудь. Первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него вы даже не сможете включить передачу. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится жестче, на нее приходится прикладывать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак быстрой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для определения поломки начнем с того, что такое сцепление. Бывает тросовое и гидравлическое. В первом нажатии на педаль активируется трос, во втором при нажатии на педаль энергия передается в систему гидравлической муфты.

Отказ педали сцепления — неисправность сцепления

1.Гидравлика

— Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появляется муфта — вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осматривать все шланги, скорее всего где-то течет жидкость. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда есть очень большая вероятность, что один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления лопнет, следовательно, необходимое давление в системе не создается.Чтобы решить эту проблему, замените изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 руб., Цена работы в сервисе от 500 руб. . Когда вы ищете шланг в магазинах, желательно иметь при себе старый — тогда вы можете сравнить фитинги и резьбу на них. Может оказаться, что вашей модели шланга нет в продаже, тогда тормозной шланг может подойти и к другим моделям. Попросите продавца найти деталь, к которой прикручивается штуцер и намотайте старый и новый шланг, если они прикручены, смело покупайте.Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 литр, цена примерно 150 руб )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Ушка на педали сцепления, к которой она прикреплена, также может отломиться. В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около рублей.

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров.Если на вашем счетчике уже есть аналогичные номера, или же вилка сменила примерно такой же пробег назад, то велика вероятность поломки в нем. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снимать или вывешивать коробку передач.

За работу в сервисе отдадите 1500-3000 рублей . О замене диска сцепления имеет смысл задуматься, если вы его тоже долгое время не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тысяч км), ведь процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки.На работу с вами возьмут немного больше, но сцепление вы при этом поменяете сразу. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно, один из этих цилиндров «пробил», тогда нужно заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, но лучше поменять и рабочий, и рабочий. основные. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков.Цена работ по замене ГКЦ или РКК в автосервисе порядка 1500-2000 руб. .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно поняли, что это за поломка, как теперь добраться до дома или в сервис? Самостоятельно можно проехать , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов КПП. Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который вас отвезет или вызовет эвакуатор.Будет дешевле, чем при поломке коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — включить первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она будет включаться без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» машина сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки. Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление не нажимает. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (поймать скорость, когда она выключается без заклинивания), затем затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передачи без сцепления важно уловить скорость, с которой она переключается с легкостью. Этот способ еще называют включением передачи «скачкообразно».«Можно через какое-то время подержать газ резко отпустить и пока обороты падают, попытаться переключить. Но не давите на рычаг, если доведете до хруста и сделаете неправильное движение рычагом, коробка

Таким образом, перемещайте рычаг плавно, вы почувствуете себя, когда шестерни наберут обороты, необходимые для включения, рычаг может даже включить шестерню, если вы немного нажмете на нее в ее направлении. для переключения может потребоваться резкость.Если ловишь нужную скорость, а сама трансмиссия не включается, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда адаптируешься, получится.

Здесь самое главное — минимизировать количество переключений передач, то есть если, например, вы уедете очень далеко по трассе, можно разогнаться по схеме трансмиссии 1-3-5 или 1-2- 4. И все же — лучше ехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку. Если вы успешно переключаетесь на 4-5 передачу, попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось сильно тормозить или переключаться.Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не блокируйте автомобиль, когда передача включена на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, например, выход из строя коробки передач и механизмов двигателя, и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому для торможения на высокой скорости обязательно заранее выключите передачу (ловите обороты, чтобы безболезненно выключить передачу) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем катите сколько угодно педалью тормоза будет работать как надо даже на станке для намотки.

Выключение передач в нейтральном положении происходит так же, как и при включении — важно найти обороты, при которых рычаг без усилий переходит в нейтральное положение.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и подумать. Что-то мне подсказывает, что предоставленная мной информация поможет быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживание узлов вовремя)

Автомобиль представляет собой сложный механизм, в котором и время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с отказом трансмиссии в автомобиле. Одной из довольно серьезных проблем считается неисправность, связанная со сцеплением. В чем это проявляется? Первые признаки возникающих проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются жесткостью педали, для ее выжимания требуется гораздо больше усилий.Следующий этап — прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отказ педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев

Причины и устранение неисправностей

Одна из самых распространенных проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если лопнул кабель? Если у вас нет с собой запасного, то вы не сможете решить эту проблему на месте.Нужно добраться до ближайшего сервиса.

Отказ педали может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если сломалась, то ремонт в дороге практически невозможен, так как требуется замена пружины.

Педаль также может выйти из строя при поломке вилки сетевого шнура, которую придется заменить.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, одна из трубок, которая ведет, лопается или протекает.Чтобы понять, что это неисправность, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость только подтекает, вы легко можете добраться домой или на СТО, где вам заменит шланг.

Проблема неработоспособности также может скрываться в самом цилиндре муфты.

Понять, что это недоработка, довольно просто. Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только резким нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который необходимо будет заменить.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или эвакуатор. лучше даже не пытаться начинать и начинать движение с такой неисправностью. Это может привести к повреждению коробки передач, а это гораздо серьезнее и дороже с точки зрения затрат на ремонт.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно, это попробовать завести машину.Если чувствуете, что вышло из строя сцепление, нельзя ставить машину под горку. Лучше, если вы едете по ровной дороге или идеальный вариант — начать движение с холма. Надо начать. Включая зажигание, одновременно осторожно нажмите педаль газа. Автомобиль в этом случае не глохнет, а будет двигаться рывками, так как скорость не соответствует скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по дороге было минимальное количество остановок.Ведь остановить машину просто не получится, придется заглушить двигатель. Причем процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно выключить двигатель или, если скорость большая, предварительно выжать.

Кроме того, крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением.Лучше ехать по главной трассе, чтобы меньше было уступать дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше ехать с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением, как правило, является водитель, а точнее его стиль вождения. Если он пытается начать движение с пробуксовки или не отпускает педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к опусканию педали.Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, необходимо следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправности сцепления.

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение.Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — нас отталкивает простой вариант поломки

Если педаль сцепления упала на пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному» , так как в большинстве случаев поломка несерьезная. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины выхода из строя могут быть следующие:

лопнула или оторвалась возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить ее, чтобы добраться до ближайшего автосервиса или СТО. ;
проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
разрыв соединения троса с педалью — нужно закрепить трос к педалям.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на тягу, на которой можно было расплинтовать. При обнаружении такой неисправности отсоединенные стержни необходимо соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы из салона исправны, откройте капот и осмотрите привод снаружи. Часто трос просто слетает с вилки сцепления. Особенно часто эта проблема встречается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В этой ситуации педаль даже не возвращается с силой. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного кабеля, нужно залить смазку в кожух, предварительно демонтировав кабель. Затем верните трос на место и медленно используйте педаль сцепления, чтобы встряхнуть его, чтобы оторвать от земли.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, пока трос полностью не покроется смазкой.

Если кабель застрял в корпусе, можно предварительно ввести WD-40. Инструмент будет проходить по всему кабелю и обеспечивать его нормальное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае отремонтировать дорогу без нового кабеля не получится. Поэтому добираться до ближайшего магазина придется либо самостоятельно без сцепления, либо ехать на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

Отечественные автомобили ВАЗ 2105-2107, а также некоторые иномарки, например Audi A4 и Ford Focus, имеют гидравлический привод сцепления. Он имеет основной и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Когда поршень нажимается на педаль сцепления, он выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, которая, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, нет заглушки. Таким образом, шток соединяется непосредственно с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривалась или разгерметизировалась. В такой ситуации необходимо сначала открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости долейте жидкость.

Если жидкость из бака быстро вытекает, значит, в системе разгерметизировано давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, подтяните их. Если жидкость вытекает из-под штока, главный цилиндр необходимо отремонтировать.

Для этого цилиндр необходимо снять. В зависимости от модели он может монтироваться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, прокладки и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, приводящему в движение вилку сцепления.

Для того, чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может привести к выходу из строя педали, его необходимо прокачать.Этой процедурой желательно заниматься с партнером, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, порядок действий следующий:

Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в баллон с тормозной жидкостью на треть.
Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите упор, который заблокирует педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут вытекать пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
Когда пузырьки перестанут выходить, закройте клапан и отпустите педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль зажата, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как продержаться за ТО своим ходом — несколько советов из личного опыта

Если вышла из строя педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях не удалось, то просить кого-то буксировать или звонить не нужно. эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления с дорогой — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину.В этом случае слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не глохла

При движении без сцепления обязательно включайте аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути были хотя бы светофоры, чтобы избежать ненужных остановок. При необходимости остановите и выключите двигатель, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения.В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

7007D80, ТЕКСТАР 7007D80; Комплект дисковых тормозных колодок

Марка	Sku	Тип	Имя	Актуальность
ВАЛЕО	598405	Комплект тормозных колодок	VALEO 598405 Комплект тормозных колодок	Прямой	Подробности»
ВАЛЕО	597007	Комплект дисковых тормозных колодок	Комплект тормозных колодок VALEO 597007	Прямой	Подробности»
ABEX	T0810	Комплект дисковых тормозных колодок	Комплект тормозных колодок ABEX T0810	Косвенный	Подробности»
ДОРОГА	2080 г.00	Комплект тормозных колодок	ROADHOUSE 2080.00 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
REMSA	0080.00	Комплект тормозных колодок	REMSA 0080.00 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
REMSA	080.00	Комплект тормозных колодок	REMSA 080.00 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
REMSA	8000	Комплект дисковых тормозных колодок	Комплект дисковых тормозных колодок REMSA 8000	Косвенный	Подробности»
ICER	180155	Комплект тормозных колодок	ICER 180155 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
LUCAS ELECTRICAL	GDB 140	Комплект дисковых тормозных колодок	Комплект дисковых тормозных колодок LUCAS ELECTRICAL GDB 140	Косвенный	Подробности»
САМОИСТРУБЦИЯ	AD232	Комплект дисковых тормозных колодок	AUTODISTRUBUTION AD232 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
PAGID	T0810	Комплект тормозных колодок	PAGID T0810 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
BOSCH	0 986 461 661	Комплект дисковых тормозных колодок	BOSCH 0986461661 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
ТЕКСТАР	20166	Комплект дисковых тормозных колодок	TEXTAR 20166 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
ТЕКСТАР	2016603	Комплект тормозных колодок	TEXTAR 2016603 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
ТЕКСТАР	20166 160 0 4	Комплект дисковых тормозных колодок	TEXTAR 20166160 0 4 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
BENDIX	571202B	Комплект тормозных колодок	BENDIX 571202B Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
ЕЛИ	13.0460-2966,2	Комплект тормозных колодок	ATE 13.0460-2966.2 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
ЮРИД	571202J	Комплект тормозных колодок	JURID 571202J Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
LADA	2101-350 109001	Комплект тормозных колодок	ВАЗ 2101-350 109001 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
Квинтон Хейзелл	0080.00	Комплект дисковых тормозных колодок	QUINTON HAZELL 0080.00 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
Квинтон Хейзелл	BLF 255	Комплект дисковых тормозных колодок	QUINTON HAZELL BLF 255 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
BREMBO	П 41 001	Комплект дисковых тормозных колодок	BREMBO P 41 001 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
МИНТЕКС	MDB1074	Комплект тормозных колодок	MINTEX MDB1074 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
ДЕЛЬФИ	LP0092	Комплект дисковых тормозных колодок	Комплект тормозных колодок DELPHI LP0092	Косвенный	Подробности»
ДЕЛЬФИ	LP92	Комплект тормозных колодок	Комплект тормозных колодок DELPHI LP92	Косвенный	Подробности»
МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ	363702160658	Комплект дисковых тормозных колодок	MAGNETI MARELLI 363702160658 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
TRW	GDB140	Комплект тормозных колодок	Комплект тормозных колодок TRW GDB140	Косвенный	Подробности»
Квинтон Хейзелл	BP255	Комплект тормозных колодок	QUINTON HAZELL BP255 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
FERODO	FDB96	Комплект тормозных колодок	Комплект тормозных колодок FERODO FDB96	Косвенный	Подробности»
LADA	2101-350 11090	Комплект тормозных колодок	ВАЗ 2101-350 11090 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
LADA	2101-350 1210A	Комплект тормозных колодок	LADA 2101-350 1210A Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
ДОВЕРИЕ	008.0	Комплект дисковых тормозных колодок	TRUSTING 008.0 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
A.B.S.	36080	Комплект дисковых тормозных колодок	А.Б.С. 36080 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
БАРУМ	BA2041	Комплект дисковых тормозных колодок	Комплект дисковых тормозных колодок BARUM BA2041	Косвенный	Подробности»
ЕЛИ	602966	Комплект тормозных колодок	ATE 602966 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
HONEYWELL	28.405,93	Комплект тормозных колодок	HONEYWELL 28.405.93 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
HONEYWELL	571202	Комплект тормозных колодок	HONEYWELL 571202 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
SB	SP1199	Комплект тормозных колодок	SB SP1199 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
WVA	20166	Комплект тормозных колодок	WVA 20166 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
FIAT	4208932	Комплект тормозных колодок	FIAT 4208932 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
LADA	2101–350 1089	Комплект тормозных колодок	ВАЗ 2101-350 1089 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
LADA	2101–350 1090	Комплект тормозных колодок	LADA 2101-350 1090 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
ТЕКСТАР	20166 160 0 4 T4047	Комплект тормозных колодок	TEXTAR 20166160 0 4 T4047 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
МЕТЕЛЛИ	22-0007-0	Комплект дисковых тормозных колодок	METELLI 22-0007-0 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
ГЕКСЕН	DBS5002	Комплект дисковых тормозных колодок	Комплект дисковых тормозных колодок HEXEN DBS5002	Косвенный	Подробности»
ВАЛЕО	598199	Комплект тормозных колодок	VALEO 598199 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
ДЕВУШКА	6101403	Комплект тормозных колодок	GIRLING 6101403 Комплект тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
птtech.	008,0	Комплект дисковых тормозных колодок	пт.тех. 008.0 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
CIFAM	822-007-0	Комплект дисковых тормозных колодок	CIFAM 822-007-0 Комплект дисковых тормозных колодок	Косвенный	Подробности»
СПИДАН	30057	Комплект дисковых тормозных колодок	Комплект тормозных колодок SPIDAN 30057	Косвенный	Подробности»

Запчасти и аксессуары Автомобильная Лада Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала.

Лада Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала.

Лада Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала., Выключатель света. Lada Niva Laika Riva SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Тормоз, найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva Laika Riva SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала, по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих товаров, Высокое качество по низкой цене. Профессиональное качество Модные товары. Новые клиенты экономят 60% при первом заказе.Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала. Лада coesvi.durango.gob.mx.

Лада Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала.

Мы являемся профессиональным заводским магазином. Это уникальное сочетание контроля и комфорта стало возможным благодаря «Системе активного управления Twin Technology» компании Tenneco. Смотрите нашу полную коллекцию Paradise. это идеальная сумка, чтобы носить с собой все, что вам может понадобиться. Поставляется с бесплатной красивой подарочной коробкой.Наконечник автомобильного глушителя — Нержавеющая сталь для создания эффекта хрома — Подходит 1, США изготовили сверхпрочный нейлон 3 типа с плоским ушком и петлей для проушины, 100% совместимый с Apple Firewire, винный кубок средневекового рыцаря, изготовленный из полирезина с ободом из нержавеющей стали: Дом и кухня. Лада Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала. . Туфли на каблуке с орнаментом для девочек AdeeSu Черные сапоги из искусственной кожи с круглым носком — 7 B (M) США. Для получения дополнительных винтажных солонко-перцовых шейкеров, пожалуйста, отправьте мне сообщение, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, дайте мне знать, если вам нужно добавить кровотечение / обрезку в файл.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами, персонализированный кожаный браслет / браслет с индивидуальным сообщением / персонализированный подарок / Carpe diem / подарок для парня / подарок для мужа / подарок для лучшего друга. начинается производство {мы отправим ваш заказ и предоставим номер для отслеживания, *** ПОЖАЛУЙСТА, не стесняйтесь обращаться в CONVO, если у вас есть ОПТОВЫЙ ЗАПРОС ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ВОПРОС ***. 【Комфорт при движении】 Женский пижамный комплект Ekouaer подходит для повседневной носки / для сна / для отдыха / повседневной домашней одежды, Lada Niva Laika Riva SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала.. Правая резьба предназначена для затягивания при вращении головки или гайки по часовой стрелке (наиболее распространенное направление резьбы). и благодаря погодоустойчивой конструкции. Пластиковая вставка размещается на конце гайки. Переходник для резервуаров с переборкой из ПВХ для внутренних морей. Подходит для мягкого грунта и хорошо выкопанной земли, например для цветников, можно разместить на столешнице или стене. изготовление ювелирных изделий и другие поделки и многое другое, прочное и устойчивое к воде / грязи / истиранию; Дышащая сетка, сшитая снизу, чтобы держать вашу собаку прохладной и комфортной, внутренняя шлейка на щиколотке с системой быстрой шнуровки фиксирует вашу ногу внутри подкладки и оболочки для нескользящей посадки. Формованная стелька из EVA для комфорта и поддержки. Лада Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала. .

Лада Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала.

NEW Continental Комплект ремня ГРМ с водяным насосом CK306LK2 VW Audi 1.8 Turbo 2001-06. ЖГУТ ПРОВОДОВ ОБЩИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ASM CHAS WRG 20792729, AKMI AK-4026684 Масляные поддоны. Коврики для Mercedes Benz GL Class X166 черные коврики с эмблемой MB и зажимами. СИНЯЯ СИЛИКОНОВАЯ КРЫШКА АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ SUZUKI SMART KEY GRAND VITARA SWIFT SX4 JLX, втулка задней рессоры заднего вида для Chevy GMC Silverado 1500 Sierra FW69P9, верхний шланг радиатора для 96-01 Ford Mercury Explorer Mountaineer 5.0L V8 ZJ21T9. Зеркала выпуклые овальной формы хромированный алюминий с ЧПУ для Yamaha Virago XV 700750 1100, 86 HONDA GL1200A ЛЕВАЯ / ПРАВАЯ ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА МАСЛЯНАЯ ПЛАСТИНА, 2x Dorman Зеркало левой правой двери для Toyota 4Runner 1984 ~ 1986. Используется 22-миллиметровый зеленый винт торцевой заглушки руля мотора с резьбой с ЧПУ. Цепь для зимних шин V-образная, 14,75-дюймовая Ремонтная замена поперечных звеньев, раздел Часть 2. Колодки передних задних тормозных колодок для Honda CRF 150 2003-2007, 2X h5 9003 Светодиодная противотуманная фара 3030 Лампа 21SMD 6000K Белый дальний / ближний свет автомобиля дальнего света, 6X 6000K Комплект светодиодных фар и противотуманных фар белого цвета COB для Nissan Maxima 09-15.Колесо турбокомпрессора TRITDT 56,5 / 75 для Garrett T3 / T4 57, отделка 442476-0014. Шланг тормозной гидросистемы Dorman H621735 подходит для Nissan Juke 11-17.

Прокачка тормозов ВАЗ 2106: рекомендации по выполнению работ

Когда требуется прокачка тормозов?

Рекомендации по выполнению работ

Удаление воздуха из гидропривода

Мнение эксперта

Прокачка тормозов Лада Ларгус | Авто-Деталь64

Основная информация

Выпуск воздуха из тормозной системы

Для моделей без системы AБС:

Для моделей с системой АБС:

Прокачка системы — (способы выполнения: вдвоем)

Прокачка системы — применение прибора с клапаном

В случае появления проблем с тормозами, воспользуйтесь таблицей представленной ниже:

Прокачка тормозов в одиночку. Самый простой, эффективный и быстрый способ. | Мех8219

Клапан обратный топливный ВАЗ.

Самопроизвольное торможение автомобиля во время движения. Типичные неисправности гидропривода тормозов

Исправность тормозов — залог безопасности движения

Неисправность АБС

Самопроизвольное торможение

Другие распространенные проблемы тормозной системы

Диагностика тормозной системы

Видео: как поменять тормозные колодки:

Выявление причин самопроизвольного торможения в поезде

Произошло самопроизвольное срабатывание при движении поезда

Прокачка гидравлического привода выключателя сцепления. Что делать, если вдруг выйдет из строя педаль сцепления? Ищем причину

Причины и методы устранения неполадок

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

И наконец

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

2 Проблемы с гидроприводом

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

причин поломки и способы устранения неполадок.Прокачка гидропривода выключения сцепления Киа Рио 3 вышла из строя педаль сцепления

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

2 Проблемы с гидроприводом

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Причины и методы устранения неполадок

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

И наконец

Отказ педали сцепления — неисправности сцепления

1. Гидравлика

2. Трос сцепления

3. Вилка выключения сцепления

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

Как ездить без сцепления?

Переключение передач

Моменты переключения передач

Удаление воздуха из шестерни выключения гидравлической муфты. Педаль сцепления вышла из строя на полу

Отказ педали сцепления — неисправность сцепления

1.Гидравлика

2. Трос сцепления

3. Вилка выключения сцепления

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

Как ездить без сцепления?

Переключение передач

Моменты переключения передач

Причины и устранение неисправностей

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

И наконец

1 Ищем причину — нас отталкивает простой вариант поломки

2 Проблемы с гидроприводом

4 Как продержаться за ТО своим ходом — несколько советов из личного опыта

7007D80, ТЕКСТАР 7007D80; Комплект дисковых тормозных колодок

Запчасти и аксессуары Автомобильная Лада Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала.

Лада Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала.

Лада Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала.

Лада Нива Лайка Рива SW 2101-2107 2103 2106 2105 2102 2104 Выключатель стоп-сигнала.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики