Как правильно выбрать задние тормозные колодки

Тормозная система авто предназначена для замедления или полной остановки транспортного средства. Она включает в себя несколько комплектующих — тормозные колодки, шланги, тормозные цилиндры, вакуумный усилитель, барабаны или диски. Тормозные колодки — важная составляющая тормозной системы машины, которая обеспечит безопасность авто на дороге. Авто оснащено четырьмя парами колодок — по паре на каждое колесо.

Мы расскажем вам о том, как сделать правильный выбор

Машины нового образца обустроены дисковыми передними и задними тормозами, если же говорить о классике, то множество автомобилей имеет задние тормозные колодки барабанного типа.

Барабанные или дисковые тормозные колодки?

Тормоза барабанного типа раньше устанавливались на всех машины на все четыре колеса. На сегодня эта конструкция устарела, так как колодки барабанного типа не обеспечивают необходимого торможения на высоких скоростях. Барабанные тормоза часто перегреваются, при соприкосновении с влагой перестают надёжно работать, сложнее в ремонте. Барабанные тормоза, в отличие от дисковых, меньше загрязняются, имеют больший срок службы, более дешёвые в эксплуатации.

Применяются чаще всего в бюджетных автомобилях

Дисковые тормоза имеют открытую систему торможения, что способствует более быстрому её очищению и охлаждению. Недостатком этой системы является быстрая выработка колодок.

Более распространенный в настоящее время вариант

Если сравнивать дисковую и барабанную систему торможения, можно сделать вывод, что более эффективными при торможении будут дисковые тормоза. Переход с барабанных тормозных колодок на дисковые был осуществлён в связи с тем, что на большой скорости барабанные тормоза не справляются с поставленными перед ними задачами. Задние барабанные тормоза сейчас можно встретить только в бюджетных машинах с не очень мощными двигателями, динамика которых невелика. Если же сравнивать ценовую политику, то тормоза барабанного типа значительно дешевле в эксплуатации. Колодки в барабанах реже требуют замены.

Материал изготовления колодок

Колодки — это пластины с надёжно закреплённой фрикционной накладкой определённой формы. Её качество обусловлено материалом, из которого изготовлены фрикционные накладки. Материал фрикционной накладки отличается огнеупорными, температурными показателями — рабочая температура колодок. Для стандартных машин температурный порог значительно ниже, чем для спортивных авто и дорогих иномарок. Если колодки не нагрелись до рабочей температуры, то коэффициент трения будет снижаться, что приведёт к быстрому их износу.

Срок службы тормозных колодок, рабочая температура, эффективность торможения и состояние тормозного диска пропорционально зависят от материала, из которого сделана колодка.

Виды тормозных колодок

На спортивных авто требуют более износостойкую конструкцию

Полуметаллические. В их содержимое входит до шестидесяти пяти процентов металла. Колодкам с таким составом свойственно изнашиваться быстро, при минимальных температурах хуже реализуют свои задачи, шумны при замедлении, хотя и имеют высокий уровень теплоотдачи.

Органические состоят в основном из полимеров, таких как резина, углерод, стекло, высокотемпературных смол и присадочных материалов. Они менее шумные, но создают пыль, которая попадает в вентилируемые диски, быстро изнашиваются, их тормозные качества снижаются при соприкосновении с влагой.

Керамические имеют высокий коэффициент трения и не разрушают тормозной диск. Отличаются долговременным сроком службы. Имеют высокий температурный порог, потому это отличный вариант для машин спортивного типа. Из недостатков — имеют длинный тормозной путь.

Металлокерамические — являются наиболее современными, отличаются повышенной прочностью. Они обладают стабильным коэффициентом трения, справляются с остановкой авто в каких угодно погодных условиях, практически не нагреваются и имеют низкий уровень шума.

Правила выбора тормозных колодок

Тормозные колодки имеют три категории качества. К первой относятся подлинные тормозные колодки серии «О.Е», которые продаются в специализированных точках продаж. В качестве такого товара можно быть уверенным, в основном такие детали упакованы в оригинальные пакеты или коробки завода производителя. Производитель осуществляет гарантию на такие изделия и отслеживает их качество. Их недостатком является высокая цена. Товар второй категории может иметь незначительные отклонения от конструкторской документации, но имеет сертификаты качества и разрешение на эксплуатацию. Цена деталей на порядок ниже, чем товара первой категории. К третьей категории относятся изделия, качество которых значительно ниже, чем у производителя. Серия продукции исполняется на экспорт. Товар изготовлен из более простых смесей, потому имеет низкий срок службы.

По контролю качества на первом месте оригинальные детали

Выбрать тормозные колодки для автомобиля не всегда просто. Есть несколько правил, которых нужно придерживаться при их выборе:

1. Упаковка. Изделие должно быть хорошо запечатано и со знаком ЕСЕ R90, что подтверждает сертификацию товара в Европейских странах. Также производители используют индивидуальный код на своём товаре, ставят специальные знаки на упаковке, предоставляют паспорт, сертификат качества, гарантийный талон и инструкцию по установке.
2. Внешний вид. Продукция, которую собираетесь приобрести, должна быть без видимых царапин и трещин. Осмотрите опорную пластину на наличие трещин и деформаций. Фрикционный материал должен быть плотно прикреплён на металлической основе.
3. Конструкция. Тормозная колодка состоит из двух элементов: фрикционного материала и основы, которая изготовлена из металла. Форма новой и старой детали должны совпадать по конфигурации. Обращайте внимание на толщину фрикционной пластины. Производители премиум сегмента не экономят на материалах, соответственно продукт будет служить дольше.
4. Материал. Первоначальный материал, который применяется для изготовления изделия, не должен включать в себя асбест. Этот материал включён только в товары дешёвого класса.
5. Параметры. Внимательно изучите характеристики детали — температура колодки и коэффициент трения. Первый показатель рассматривается с той позиции, для каких целей у вас авто. Если машина используется для спортивных целей, температура должна быть семьсот — девятьсот градусов, оптимальная температура для среднестатистического водителя — триста–триста пятьдесят градусов по Цельсию. Номинальный коэффициент трения — 0,3–0,5.

Какие тормозные колодки лучше

Идеальный вариант — купить требующуюся для вас деталь авто от завода изготовителя для вполне определённой модели машины. Такие запчасти имеют высокую ценовую политику, потому попробуем рассмотреть эквивалентные детали, которые имеют испробованное качество.

Показан пример установки на вентилируемом диске

Brembo — это один из известнейших итальянских производителей спортивных тормозных колодок. Изделия обеспечивают отличное торможение и переносят высокие температуры.

ATE — крупнейший мировой поставщик. Их преимущества — это способность выдерживать максимальные температуры. Это товар премиум класса, который имеет высокую ценовую категорию.

STS — отечественный производитель. Товар имеет неплохое качество, умеренную цену, подходит для езды в городских условиях.

NIMBK и LUKAS — высокое качество продукции и приемлемая цена. Из минусов — неприязнь к большим скоростям.

Jurid — американская фирма, которая специализируется только лишь по тормозных колодках, поэтому её запчасти предназначены для поставки на сборочное производство автомобильных заводов.

Выводы

Выбор тормозных колодок широко представлен на рынке продаж многими производителями, которые предлагают разные вариации своего товара. При выборе тормозов следует знать, что экономичный вариант предоставит возможность добиться выгоды при покупке, но может существенно увеличить не только тормозной путь транспортного средства, но и расходы на обслуживание тормозной системы. Хорошие тормозные колодки — залог быстрого торможения и, возможно, спасения жизни.

Задние тормозные колодки Рено Логан цена в Москве, варианты для покупки

Для автомобиля Рено Логан, в нашем магазине вы можете выбрать и купить из большого количества задних тормозных колодок разных производителей, как именитых так и малоизвестных. Каждый владелец Логана сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Некоторые детали которые нужно знать перед покупкой:
    — задние тормозные колодки бывают 3-х видов
    — примерно подобрать их можно по дате выпуска машины:

1.  Колодки для тормозных барабанов диаметром 180 мм (7 дюймов), устанавливались до июня 2008 года
2.  Колодки для тормозных барабанов диаметром 203 мм (8 дюймов), система TRW, устанавливались также до июня 2008 года
3. Колодки для тормозных барабанов диаметром 203 мм (8 дюймов), система Bosch, устанавливались после июня 2008 года
   ! Внимание. Информация является оринтеровочной. Если не известно какого типа колодки установлены на машине, лучше взять все 3 варианта, и потом не подошедшие вернуть.

В таблицах ниже приведены варианты, которые можно приобрести в нашем магазине:

Задние тормозные колодки 180 мм

 

 Задние тормозные колодки 203 мм (система TRW)

 

 Задние тормозные колодки 203 мм (система Bosch)

Какие колодки лучше выбрать для покупки?

 Достойный рассмотрения вариант —  колодки TRW и Bosch. Колодки Asam наверное будут лучшими по соотношению цены и качества.

 

Проголосуйте, какие колодки вы предпочтете для покупки?

 

 

Фразы по которым находят эту статью:

•  задние колодки Рено Логан цена
•  замена задних колодок рено логан
• купить задние тормозные колодки логан

Добавить комментарий

Замена задних тормозных колодок — что нужно знать

Бытует одно обманчивое предположение, что замену тормозных колодок требуется производить в какое-то определённое, установленное (кем-то?) время.

И тогда Ваш автомобиль будет функционировать, словно дорогие швейцарские часы да и тормозить идеально, а Вы не будете испытывать никаких проблем. Но разобьём этот домысел о крепкую бетонную стену проверенных фактов. Ведь колодки изнашиваются не в удобное для водителя время, а постепенно и зависит это от множества факторов: будь то погодные или дорожные условия или Ваш стиль вождения.

Сроки замены тормозных колодок

Без всяких сомнений периодичность, с которой Вам следует заменять тормозные колодки в большинстве своём зависит от Вашего стиля вождения, интенсивности экстренных торможений и т.д. Но особняком выделяются некоторые средние нормированные данные. Так, например, на автомобилях отечественного производства замену колодок следует производить каждые 15 тысяч километров а на иномарках – каждые 20 тысяч. В то время на спортивных автомобилях, не столь важно какого производителя, тормозные колодки служат в пределах 5 тысяч километров.

Передние тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее задних, так как берут на себя большую нагрузку и их замену приходится производить чаще раза в три. Так же срок износа тормозных колодок различается у дисковых и барабанных тормозов. Пробег барабанных тормозов составляет в среднем 150 тысяч километров, когда дисковых в десять раз меньше – 10-15 тысяч.

Как определить степень износа колодок?

Характерным признаком износа тормозных колодок, является возникновение неприятного писка во время торможения. Этот звук издаётся датчиком износа. Когда тормозные колодки стираются до критического уровня, пластина датчика начинает тереться о диск, чем и способствует возникновению характерного писка. Другой разновидностью датчиков является пластина из мягкого металла, контакт, который вмонтирован глубоко в тормозную колодку. Когда тормозная колодка изношена и требует замены, контакт начинает тереться о диск, сигнализируя об этом через приборную панель миганием определённой лампочки. Если датчик износа не предусмотрен производителем, тогда необходимость замены колодок возникает когда фрикционный материал в толщину составляет не менее 1 миллиметра, не считая размер металлической основы.

Бывают и такие случаи, когда износ колодки происходит неравномерно. Или канавки одной колодки стёрты полностью а другой нет. Зачастую это происходит от некорректной работы суппорта. В данном случае придётся не только заменять обе колодки, но и ремонтировать сам суппорт. Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стираются полностью, поршни суппорта движутся у диску, что существенно увеличивает расход тормозной жидкости. Указывать на износ тормозных колодок могут и другие косвенные факторы, например сниженная эффективность торможения, что особенно замечается при экстренном торможении, увеличенный ход педали тормоза и другие. Явным сигналом к замене колодок служат трещины и разного рода механические повреждения на них.

Когда должна производиться замена тормозных колодок?

Ответ на этот злободневный вопрос можно найти, в первую очередь, нигде иначе как в мануале к Вашему автомобилю. Именно тут Вы найдёте все необходимые параметры, относящиеся к замене тормозных колодок, как задних, так и передних. Этот вопрос должен решаться без излишней самодеятельности и без надежды на то, что замена ещё подождёт. Если толщина тормозных накладок на задних колодках указана 1,5 мм, значит меняйте колодки без промедления по её достижению.

Замена задних тормозных колодок должна быть проведена не на одном из колёс, а на двух задней оси одновременно. Далее необходимо будет производить замену, руководствуясь исключительно инструкцией от производителя, тормозные колодки которого Вы установили на свой автомобиль.

Важно! Для того, чтобы самостоятельно заменить тормозные колодки, Вам понадобиться, конечно же стандартный набор слесарных инструментов и некоторые иные приспособления. Особенно они пригодятся во время замены колодок дисковых тормозов. Описывать все необходимые инструменты не имеет смысла, поэтому рекомендуем воспользоваться мануалом к именно модели Вашего автомобиля или автомобильными форумами, где собираются водители с идентичными Вашему автомобилями. Давайте пробовать вместе заменить задние колодки тормозов на двух системах: барабанной и дисковой. Мы опишем общий процесс замены в плане технологии, а все нюансы разборки и сборки задних тормозов зависят только от их типа.

Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

Перед заменой задних тормозных колодок, рекомендуется провести диагностику их состояния, не снимая барабана. Для этого предусмотрено смотровое окно в самом механизме. Снимите заглушку и оцените толщину накладки тормозной колодки. Если тормозные колодки действительно требуют замены, тогда приступаем к работе.

1. Первым делом, ослабляем привод ручника (стояночного тормоза системы).

2. Снимаем тормозной барабан, прежде отвернув направляющие штифты. Конечно, руками его снять не так то просто, так как он прикипает, поэтому сначала постучите по нему с торца.

3. После того, как барабаны был Вами успешно снят, вынимаем направляющую пружину, что располагается в зацеплении с колодкой.

4. Далее снимаем переднюю колодку, отсоединив перед этим нижнюю стяжную пружину, а затем снимаем и разжимную планку.

5. Следующим шагом будет отсоединение направляющей пружины от задней колодки тормозов и выведение рычага ручного привода из наконечника троса.

6. Извлекаем направляющую пружину из механизма тормозов. Расшплинтовываем ось рычага ручного тормоза. Снимаем рычаг, шайбу и ось.

7. Переставляем рычаг на приобретённую тормозную колодку и зашплинтовываем ось. Далее проводим установку тормозных колодок в обратном порядке.

Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах?

Мы рассмотрели монтаж задних тормозных колодок на барабанных тормозах. Но она диаметрально противоположна аналогичной процедуре на дисковых тормозах. В данном случае не обойтись без специальных съёмников, которые предназначены именно для системы тормозов Вашего автомобиля, не забывая, конечно, же о стандартном наборе инструментов.

1. Ослабляем трос ручника и освобождаем его.

2. Снимаем стопорную пружину, выбив стопорные штифты.

3. Далее можем снимать задние тормозные колодки и прокладки.

4. Проводим очистку поверхности тормозного диска, которая находится в постоянном контакте с задней тормозной колодкой.

5. Также следует проверить в каком состоянии находится грязезащитный чехол. Если на нем будут обнаружены какие-либо механические повреждения, то рекомендуется полностью перебрать весь суппорт.

6. Далее необходимо обязательно проверить фрикционную поверхность суппорта на предмет повреждений и измерить толщину диска тормозов. Прежде уточните в мануале к Вашему автомобилю, какая минимально допустимая толщина заднего тормозного диска. Это нужно для перестраховки того случая, при котором Вы просто можете «попасть» ещё и на замену тормозного диска ближайшие пару дней.

7.

После втолкните поршни в тормозной цилиндр.

8. Далее переходим непосредственно к установке тормозных колодок. Прокладку смазываем по обеим сторонам тонким слоем консистентной силиконовой смазки. Затем устанавливаем прокладку на заднюю пластину колодки.

9. Перед тем, как установить колесо, обязательно нанесите антикоррозийный состав на обод направляющей ступицы.

Важно знать! Если при разборке тормозного механизма, возникла необходимость снятия трубки тормозной жидкости с суппорта, тогда следует долить «тормозуху» в бачок и прокачать тормоза. Убедитесь в корректно проведённом монтаже тормозных колодок. Всё ли сделано правильно и нет ли утечки тормозной жидкости. Приступайте к регулированию тормозов.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

инструкция с фото и видео

Тормозная система является одной из самых значимых элементов автомобиля. Необходимо всегда держать данную систему в исправном состоянии, а также начинать тюнинг именно с тормозов.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 – опорная стойка; 2 – нижняя стяжная пружина; 3 – трос привода
стояночного тормоза; 4 – отжимная пружина троса привода стояночного тормоза; 5 – передняя тормозная колодка; 6 – пружина механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 7 – серьга пружины механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 8 – нажимной рычаг механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 9 – рабочий цилиндр; 10 – распорная планка; 11 – верхняя стяжная пружина; 12 – щит тормозного механизма заднего колеса; 13 – задняя тормозная колодка; 14 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза

На нексии спереди стоят тормоза дисковые, а задние барабанные. О замене задних тормозных колодок и пойдет речь. Периодичность замены задних тормозных колодок в барабане примерно от 40 тыс. до 100 тыс. км.

Как понять что пора менять? Во первых, пробег которые прошли данные колодки. Например, забыв выключить ручник и проехав так несколько километров, можно позабыть о тормозных накладках и менять их придется гораздо раньше.

Верным способом является снятие тормозного барабана и осмотр накладок, минимально допустимая толщина тормозных колодок составляет 1,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках появились глубокие борозды и сколы.

Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Запрещено применять бензин, дизельное топливо или какие-либо другие растворители для очистки тормозов. Колодки на нексии необходимо менять сразу на обеих сторонах (правая и левая).  Запрещена замена передней и задней колодок между собой, а также между левыми правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

Замена задних тормозных колодок дэу нексия

Прежде чем приступить к замене задних тормозных колодок на Nexia, рекомендую ознакомиться с устройством задних тормозов барабанного типа на нексии.

1. Включите первую передачу и подложите что нибудь под передние колеса, чтобы исключить возможности движения автомобиля.
2. Проверьте, чтобы стояночный тормоз (ручник) был в самом нижним положении, т.е был выключен.
3. Снимите колесо.
4. Посмотрите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, будьте готовы к тому, что при замене колодок, часть жидкости может выплеснуться, если уровень изначально стоит на максимальной отметке.
5. Снимите тормозной барабан
6. Снимите верхнюю стяжную пружину пассатижами или отверткой.
7. Удерживая хвостовик опорной стойки пассатижами, нажмите на шайбу, поверните ее на 90 градусов и снимите шайбу, пружину и опорную стойку передней колодки.

8. Снимите переднюю колодку в сборе с регулятором зазора и нижнюю стяжную пружину.
9. Снимите распорную планку.
10. Снимите шайбу, пружину и опорную стойку задней колодки.
11. Отведите назад заднюю тормозную колодку и отсоедините разжимной рычаг от троса привода стояночного тормоза.
12. Снимите пружину рычага регулятора зазора серьгу и рычаг регулятора.

13. Очистите пружину, серьгу и рычаг регулятора и установите на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.
14. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
15. Смажьте резьбу стержня  распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов и навинтите на него до конца гайку , но не затягивайте гайку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Рекомендуется при каждой замене задних тормозных колодок заменять распорные планки, пружины и опорные стойки новыми. Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма не взаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма, не перепутайте их!

16. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите
тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

17. Установите тормозной барабан.
18. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как толь-
ко щелчки прекратятся, зазор установлен.
19. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
20. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
21. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Замена колодок на нексии видео

Задний тормозной цилиндр / Тормозная система / Автозапчасти / Технический центр «Гвардейский»

Особенности заднего тормозного цилиндра

Современные транспортные средства оснащаются инновационными тормозными системами, которые являются весьма надежными и эффективными. Ох особенностью является весьма прочный материал в основе и дополнительные элементы.

Если тормоза, которые отвечают за передние колеса, работают исправно — транспортное средство не нуждается в ремонте, такой подход практикуют многие современные автомобилисты. Но если не следить за состоянием заднего тормозного цилиндра — можно столкнуться с очень серьезными проблемами, которые пагубно повлияют на функциональность вашего транспортного средства. Эти цилиндры являются очень эффективными компонентами, которые дают возможность правильно и долговечно функционировать тормозной системе вашего транспортного средства. Если вовремя совершать диагностические проверки — можно избежать появления достаточно серьезных проблем. Если вся система исправна — тормозные колодки не будут подвергаться сильному износу. Это позволит продлить эксплуатационный период тормозных дисков и вашего транспортного средства.

Чтобы заказать у высококвалифицированных профессионалов замену тормозного цилиндра, нужно иметь действительно весомый повод.

Тормозной цилиндр «потёк»

Это будет выражаться в наличии следов тормозной жидкости. Если манжеты износились — могут появиться небольшие пятна, вам нужно очень внимательно следить за состоянием своего транспортного средства и обращаться к профессионалам при появлении малейших проблем.

Если не провести ремонт — произойдет поломка тормозного цилиндра, попадание тормозной жидкости в нужные места прекратиться и сломаются задние тормозные колодки — тогда ваше транспортное средство будет нуждаться в действительно дорогостоящем ремонте тормозной системы.

Прайс-лист на запчасти от 28.07.2021

Если своевременно не заменить задний тормозной цилиндр — вы рискуете попасть в неприятную ситуацию на дороге, со временем ваше транспортное средство потеряет управляемость при остановке и испортятся основные тормозные колодки.

Тормозной цилиндр «закис»

Прекратилось основное движение внутри данной детали. Такой тормозной цилиндр не позволит вашему транспортному средству затормозить. Детализированная диагностика тормозной системы позволяет найти и устранить все проблемы. Замена заднего тормозного цилиндра — достаточно простая процедура — обращайтесь к специалистам в автосервис «Гвардейский». Здесь также можно купить задний тормозной цилиндр.

Обслуживаемые марки

---

Действующие акции

Устройство задних тормозов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Задние тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 барабанные с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Торможение задних колес происходит за счет прижатия тормозных колодок к барабанам.

Устройство тормозных механизмов задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Детали заднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Детали тормозного механизма установлены на опорном щите. Щит крепится к фланцу рычага задней подвески вместе с осью заднего рычага.

В верхней части щита расположен тормозной цилиндр. Он привинчен на двух болтах.

В нижней части набор пластин (две направляющие и одна опорная) для крепления и направления тормозных колодок.

Тормозные колодки расположены по бокам щита накладками наружу. Своими краями они вверху входят в пазы поршней тормозного цилиндра, внизу между опорной и направляющими пластинами.

Колодки стянуты верхней (толстой) и нижней (тонкой) стяжными пружинами. Помимо этого каждая из них крепится к щиту короткими направляющими пружинами.

К задней тормозной колодке прикреплен распорный рычаг стояночной тормозной системы. На него крепится наконечник троса ручника.

Весь тормозной механизм заднего колеса ВАЗ 2108, 2109, 21099 закрыт тормозным барабаном. Тормозной барабан крепится к ступице колеса и является в паре с тормозными колодками основным тормозным элементом.

Тормозной барабан ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— Периодичность обслуживания задних тормозных механизмов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 — раз в 30 тысяч км пробега.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство автоматической регулировки зазора в задних тормозах автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять тормозной барабан на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Особенности замены задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Потек тормозной цилиндр, что делать?

— Не держит ручник, почему и что делать?

— Устройство главного тормозного цилиндра ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примерзли задние колодки машины или ручник

Многие автолюбители помнят ситуацию, когда после сурового мороза зимой колеса на машине не двигались. Такие вещи не всегда замечали. Водитель мог проехать несколько метров с заблокированным задними колесами. А виной были замерзшие тормозные колодки авто.

Причины появления проблемы

Чаще всего причина одна – длительное нахождение автомобиля на морозе. Примерзание задних колодок машины может произойти как на улице, так и в гараже. Часто косвенной причиной является высокая влажность. Между тормозным диском и колодкой образовывается пленка конденсата, которая создает плотную ледяную корку.

Обнаружить подобную проблему с первого взгляда практически невозможно. Чаще всего проявляется в процессе езды, когда задняя ось авто остается заблокированной. Стоит отметить, что современные автомобили скорее всего сообщат о данной проблеме. На приборной панели загорится одна из световых индикаций тормозной системы. А вот машины возрастом более 15 лет не всегда смогут самостоятельно продиагностировать неисправность.

Расскажем что делать, если примерз ручник или задние колодки к тормозному барабану машины. Традиционные способы и доступная альтернатива.

Не стоит путать две вещи, примерзшие колодки ручника и заржавевшую ось. В первом случае происходит обледенение тормозной системы, которую можно легко исправить. Если ось заржавела, то придется разбирать колесо и зачищать или менять отдельные компоненты тормозов.

Что не нужно делать

Если ржи на диске не наблюдается, и все косвенные признаки указывают, что тормоза автомобиля просто примерзли, значит их можно починить. Однако не стоит торопиться. В спешке можете совершить ряд неправильных действий, которые усугубят положение:

• Не пытайтесь разогреть тормоза в движении. Заблокированная задняя ось сделает автомобиль неуправляемым. Поэтому лучше всего размораживать колодки по месту.
• Не стоит пытаться просунуть какой-либо острый предмет в зазор между тормозным диском и колодкой. Возможно, рычаг и поможет сорвать ледяную корку, однако велика вероятность, что испортите тормозной механизм или оставите повреждения на диске.

Чаще всего замерзшие тормоза машины можно избавить ото льда довольно простыми способами.

Что делать

Первое, что нужно сделать – оценить масштаб проблемы. Часто на автомобиле стоят 4-е тормозные колодки. Но не все из них могут примерзнуть. Однако, лучше всего сделать профилактику по всем колесам. Это можно сделать несколькими способами.

Постучать по тормозным колодкам

Народный метод, который помогает разбить ледяную корку в тормозном механизме. Для этого потребуется небольшой деревянный брусок и молоток. Просуньте брусок между спицами диска (для штампованных дисков придётся снимать колесо) и уткните его в тормозной суппорт. После чего аккуратно постучите по нему молотком.

Обычно подобных действий хватает, чтобы колодка отцепилась от диска. Если этот способ не поможет, лучше воспользоваться методами прогрева.

Греем колодки феном

Надёжный способ, который позволяет быстро и безопасно разблокировать тормозной диск. Фен можно использовать на улице или в помещении. Для его подключения потребуется электрическая сеть. Нагреть и расплавить лед при помощи фена можно за 3-5 минут, для каждого колеса авто. Такой способ позволит разблокировать замерзший суппорт и удалить лишнюю влагу из тормозов.

Если собрались нагревать колеса строительным или монтажным феном, стоит быть предельно аккуратным и выставлять минимальную температуру. Рабочий нагрев может превышать 200 С°. Размораживать колодки подобным способом небезопасно, учитывая непосредственную близость бензобака, если речь идет о тормозах на задней оси.

Тёплая вода или незамерзайка

Один из самых простых способов – пролив колеса теплой или горячей водой из чайника. Если воды не оказалось под рукой, можно воспользоваться антифризом (незамерзайкой), который часто лежит в багажнике каждого автолюбителя. Жидкость практически мгновенно прогреет диск и разблокирует замерзшие колеса.

Постепенный нагрев тормозов

Самый простой и щадящий способ – постепенный нагрев. Например, зимой в гараже можно просто повысить температуру в помещении. Растопить буржуйку или включить электрические обогреватели. Как только температура поднимется выше ноля, можно засекать 20 – 30 минут, после пробовать стартовать с места. Это способ подходит при хранении автомобиля в условиях гаража или теплого бокса.

Альтернативные способы

Есть еще несколько способов, которые помогут избавить тормозной диск из ледяного плена:

• Обложить тормозной суппорт пакетами с теплой водой. Этот способ полезен, когда строение спиц диска препятствует доступу к тормозному механизму.
• Соляной раствор. Если поблизости нет чайника, можно воспользоваться холодным соляным раствором. Нужно развести 4-5 столовых ложки пищевой соли на три литра воды, и полить полученной жидкостью замерзшие суппорты. Соль хорошо растворяет лёд.
• Дым от выхлопного газа. Подведите к замерзшему диску гибкую трубку от выхода выхлопной трубы. Конечно, для такого метода нужно иметь кусок шланга или гибкой трубки, длиной не менее 2 метров. Теплые газы быстро растопят ледяную корку в тормозной системе.

Основная цель — разморозка замерзшего колеса машины. А выбор метода – это задача, которую решают исходя из имеющихся под рукой предметов и условий окружающей среды.

Если литой диск полностью загораживает доступ к тормозному механизму, придется снять колесо. При этом на механической трансмиссии нужно поставить машину на передачу и опустить ручник. На автоматической коробке выставить «P» и также опустить ручной тормоз.

Примерзли колодки ручника к диску

Чаще всего ручной тормоз ставят на заднюю ось автомобиля. Проверить можно следующим образом:

• Опустить ручной тормоз, выставив передачу на коробке и плавно тронуться. Нужно почувствовать, есть ли сопротивление при движении машины.
• Если не понятно, то выйти из машины и посмотреть, разжались ли задние колодки ручного тормоза или нет. Для этого посмотрите на след от задних колёс. Если они заблокированы, то не будут крутиться. След будет отличаться от других.
• Попробуйте поработать ручником — а именно поднять его вверх и опустить до конца несколько раз. Потом повторить попытки плавно тронуться с места. Как правила такая разработка ручника поможет от примерзания.
• Если ничего не помогло, то можете проехать метров 100 с резкими остановками и работой тормозами. Когда результат нет — то лучше воспользоваться советами выше, например постучать по заднему тормозному барабану или облить горячей водой.
• В дальнейшем, чтобы не было примерзания ручника, нужно ставить его зимой на один «щелчок», т.е. не затягивать слишком сильно.

В качестве наглядного примера видео — как правильно разблокировать примерзшие тормозные колодки ручника и выйти из трудной ситуации:

В 90% случаев, когда примерзли колодки или ручник, то блокируются именно задние колёса. Передние суппорты проверяют на снятом ручном тормозе. При этом колеса сзади должны крутиться, а машина не тронется с места даже на первой передаче.

Установка заднего тормоза — Pure Cycles

Если вы живете на побережье и едете на выбеге, вам следует использовать задний тормоз. Купить тормозной комплект легко, но как насчет его установки? Вот где мы вступаем! В сегодняшнем посте мы шаг за шагом рассмотрим процесс, чтобы вы могли начать (и остановиться) в кратчайшие сроки.

Материалы

Прежде всего, соберите все свои вещи в одном месте. В тормозной комплект входит:

• Рычаг тормозной
• Суппорт
• Кабель и корпус
• Кабельные стяжки

И вам также понадобится:

Установить суппорт

Суппорт будет включать в себя две шайбы с канавками и гайку с углублением.Когда вы откроете коробку, они будут навинчены на болт суппорта.

Снимите гайку и проденьте суппорт через отверстие в тормозной перемычке чуть выше заднего колеса.

Затем полностью затяните гайку. Вы по-прежнему сможете поворачивать суппорт влево и вправо после затяжки болта. Это нормально и действительно необходимо, когда мы начинаем все набирать, так что не волнуйтесь.

Установите рычаг

Теперь мы можем установить рычаг на руль.Используйте шестигранник на 4 мм, чтобы открыть рычаг, поместите его в нужное место на стержнях и снова затяните.

Ничего особенного.

Установите кабель и корпус

Сначала извлеките кабель из корпуса, выдвинув его.

Видите этот маленький бочкообразный конец? Он сядет в бочкообразное отверстие на задней части рычага, когда мы вставим трос!

Пропустите трос через рычаг до фиксации насадки ствола.

Теперь наденьте корпус на кабель. Убедитесь, что корпус полностью встал на свое маленькое «сиденье».

Проденьте другой конец троса через направляющую в верхней части суппорта. Не забудьте вставить сюда и этот конец корпуса.

Пальцами потяните и удерживайте суппорт немного закрытым (чтобы тормоза были туго затянуты, когда вы зафиксируете трос). При этом протяните трос через проушину сбоку суппорта, а затем снова затяните болт, чтобы удерживать трос на месте.

Теперь при нажатии на рычаг суппорт должен сильно затягиваться!

Закрепите корпус

Используя прилагаемые кабельные стяжки, протяните корпус вдоль верхней трубы и с помощью отвертки затяните их.

Убедитесь, что трос / корпус плавно изгибается вниз к суппорту (изгибы = плохое торможение), и оставьте остальную часть вашего «провисания» впереди, чтобы переднее колесо могло свободно поворачиваться.У вас должна получиться короткая петля кабеля спереди.

Выровняйте тормозные колодки

Используйте шестигранный ключ на 4 мм, чтобы совместить тормозные колодки с тормозной поверхностью.

Убедитесь, что колодка касается тормозной поверхности целиком. Тормозная колодка, натирающая шину, может вызвать заклинивание или прокол, а удар колодок ниже по ободу будет менее эффективным.

Вы хотите, чтобы тормоза включались одновременно с обеих сторон обода и задолго до того, как рычаг будет полностью нажат до руля.Поворачивайте суппорт влево и вправо, пока контакт обода колодок не будет синхронизирован. И, если ваш рычаг доходит до металла, протяните еще трос через задний суппорт и затягивайте его, пока он не станет настолько отзывчивым, насколько вы этого хотите.

И все! Сделайте несколько нажатий на педаль тормоза, чтобы убедиться, что он работает, и все готово (и, конечно же, снова остановиться)!

И самое приятное то, что как только придет время менять колодки, этот эпизод PFTV станет всем, что вам нужно. Безопасная езда!

КОМПЛЕКТ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

КОМПЛЕКТ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО ТОРМОЗА | Rekluse Rekluse — Революция сцепления

Измени свою поездку >>

>> Не уверены, какое сцепление вам подходит? Узнай здесь Закрыть меню >>

КОМПЛЕКТ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

Являясь идеальным дополнением к автоматическому сцеплению, Rekluse рада объявить о возвращении левого заднего тормоза с несколькими заметными усовершенствованиями. Новая система оснащена полноразмерным главным цилиндром из заготовки, разработанным и изготовленным Rekluse, который обеспечивает высокую эффективность торможения, позволяя водителю управлять задним тормозом, используя только левую руку. Всадники сохраняют возможность выбора и функции задней ножной педали.

Левосторонний задний тормоз помогает водителям легко перемещаться по сложной местности, включая крутые спуски и узкие гребни. Кроме того, он дает гонщикам возможность использовать левую руку для перетаскивания заднего тормоза в поворотах для лучшей настройки линии и более быстрой езды с большей уверенностью.

Характеристики

• — Rekluse заготовка на станке с ЧПУ, главный цилиндр из твердого анодирования
• — Технология крепления регулятора направляющей (RAD) — отделяет зажим штанги от корпуса главного цилиндра, чтобы водители могли оптимизировать положение рычага независимо от существующих компонентов на штанге, таких как аварийный выключатель, защита рук и опора муфты приклада
• — Тормозная магистраль с высококачественной стальной оплеткой
• — Компактная оптимизированная конструкция
• — Прочная конструкция уплотнения для длительного срока службы и легкого удаления воздуха
• — Совместимость с послепродажными тормозными рычагами

Льготы

• — Контроль нового уровня — ручное управление задним тормозом обеспечивает более приятное тактильное ощущение, чем жесткий пыльник
• — Регулируя задний тормоз вручную, водители могут уверенно настраивать стропы
• — Повышает скорость поворота и сцепление с дорогой
• — Вытяните правую ногу для тяги и положения тела, а не прикрывайте педаль тормоза у правшей
• — Позволяет всаднику переместить подушечку стопы назад на подножку для лучшего распределения веса и облегчения удержания лески
• — Улучшенные возможности позиционирования тела при навигации по технической местности
• — Водители бездорожья могут опускать обе ноги на крутых спусках для устойчивости и контроля.

Из-за высокого спроса поставки могут быть отложены на несколько недель.Спасибо за ваше терпение и понимание. Отклонить

Регулировка суппорта заднего тормоза

Один из наиболее распространенных суппортов, используемых сегодня на вторичном рынке во многих компаниях, комплекты для переоборудования дисковых тормозов — это точно такие же суппорты General Motors, которые мы используем в наших. Это очень хороший штангенциркуль, который подойдет для множества различных приложений.

Но есть недостаток. Многие люди в классических автомобилях / хот-родах не используют аварийный тормоз. Я могу сказать это по предыдущей вине по этому поводу.Фактически, у некоторых людей даже не задействован аварийный тормоз. Вы можете спросить: «Если он вам не нужен и поэтому не пользуетесь им, почему это недостаток или проблема?»

Когда колодки изнашиваются и материал удаляется, колодки отдаляются от поверхности ротора. В суппортах используется «односторонняя муфта» или «обгонная муфта» внутри поршня суппорта. Когда стояночный тормоз задействован, обойма распознает наличие зазора 0,030 дюйма или более между фрикционным материалом и поверхностью контакта на тормозной колодке.Когда расстояние составляет 0,030 дюйма, обойма поворачивается внутри поршня, регулируя его наружу и сохраняя задние тормоза правильно отрегулированными.

Так что да, важно использовать аварийный тормоз. Не менее важно правильно отрегулировать штангенциркуль с самого начала. Для первоначальной регулировки поршень регулируется наружу, поворачивая гайку на рычаге или проворачивая рычаг. При этом поршень суппорта с храповым механизмом вытаскивается наружу, как при использовании аварийного тормоза.Это перемещает поршень наружу, увеличивая расстояние между ротором и колодками. Когда колодки расположены ближе к ротору, дополнительный объем жидкости не требуется, чтобы двигать колодки дальше, а затем, возможно, исчерпать объем и никогда не сжимать ротор должным образом.

Что произойдет, если вы сначала не отрегулируете суппорты или не используете экстренные тормоза? Обычно существует один из двух сценариев:

Сценарий № 1 — Вы начнете терять работу тормозов, потому что поршень суппорта перемещается больше, чтобы достичь тормозных роторов.В этом случае педаль тормоза будет очень мягкой.

Сценарий № 2 — Втулка может заедать внутри поршня и, возможно, перестать работать.

Может быть очень трудно вспомнить использование аварийного тормоза. У большинства из нас есть склад ума и ум уйти. Лучшее, что вы можете сделать для своих тормозов с таким типом заднего суппорта, — это выработать привычку использовать экстренный тормоз. Не обязательно каждый раз, когда вы паркуетесь … но я уверен, что вы используете это сейчас.

Тормозные колодки и тормозные колодки

Мы часто воспринимаем тормоза как должное, особенно когда они работают так, как мы ожидаем, и обеспечивают безопасность нас и других участников дорожного движения вокруг нас. Итак, имеет смысл узнать о них немного больше, начиная с: в чем разница между тормозными колодками и тормозными колодками?

Во-первых, тормозные колодки и тормозные колодки — это одно и то же? Короткий ответ: нет. Хотя оба они выполняют схожие функции, они работают с разными типами тормозных систем и имеют разные преимущества (и недостатки).

Что такое тормозные колодки?

Тормозные колодки, используемые в дисковых тормозных системах, представляют собой плоский кусок стали с толстым слоем фрикционного материала с одной стороны. Этот тип фрикционного материала различается в зависимости от типа и размера автомобиля, а также типа тормозного суппорта.

Водитель управляет дисковой тормозной системой, нажимая ногой на педаль тормоза. Это давит на главный цилиндр, который по сути представляет собой поршень, окруженный тормозной жидкостью. Жидкость движется вниз по тормозным магистралям, где заставляет суппорт прижать пару тормозных колодок к тормозному диску.Это, в свою очередь, замедляет колесо. Энергия, выделяющаяся при остановке вашего автомобиля, превращается в отходящее тепло, которое необходимо рассеивать. Поскольку у диска относительно быстрое время охлаждения, этот тип тормоза обеспечивает лучшую тормозную способность, чем барабанные тормоза. Слой фрикционного материала со временем становится тоньше в результате использования, и в конечном итоге тормозные колодки необходимо заменять.

Что такое тормозные колодки?

Тормозные колодки несут тормозную накладку внутри тормозных барабанных систем.Они представляют собой изогнутый кусок металла с закрепленным на одной стороне фрикционным материалом.

Когда водитель нажимает на тормоз, колесный цилиндр в барабанной тормозной системе выталкивает тормозную колодку наружу, напротив внутренней части барабана. Это создает трение между футеровкой и барабаном, вызывая торможение автомобиля. Кинетическая энергия рассеивается в виде тепла. Тормозные колодки часто используются для задней оси, тем более что большинство современных автомобилей тормозят более резко на передних колесах, поэтому задние тормоза должны выдерживать не такие высокие температуры.Помимо того, что барабанные тормозные системы менее дороги в производстве, они могут быть более эффективными в качестве стояночного тормоза, чем дисковые тормоза.

Как узнать, нужно ли менять тормозные барабаны?

Все еще встречаются на многих автомобилях, особенно старых, барабанные тормоза могут выглядеть немного чуждыми и устаревшими по сравнению с дисковыми тормозами. Хотя технология не нова, барабанные тормоза все еще устанавливаются на заводе на заднюю часть новых автомобилей.Барабанные тормоза имеют две общие конфигурации на задней оси; комбинированные колодки ручного тормоза и ножного тормоза и колодки только ручного тормоза. Колодки, предназначенные только для ручного тормоза, часто устанавливаются внутри дискового ротора, как и стандартные барабанные тормоза, и обычно герметизированы. Это затрудняет визуальную проверку на износ.

Как работают барабанные тормоза?

Барабанные тормоза замедляют автомобиль, прижимая тормозную колодку к внутренней стороне барабанного тормоза, вращающегося компонента, который вращается вместе с колесами. Барабан изготовлен из сплава железа, который рассчитан на очень долгий срок службы.Тормозные колодки состоят из фрикционной накладки, прикрепленной к металлической опорной пластине.

Как узнать, нужно ли менять тормозные колодки?

1. Непостоянное ощущение педали тормоза. Если задние тормоза — барабанные, водитель может почувствовать вибрацию при торможении. Первоначальный прикус при еще холодных тормозах может отсутствовать. Это происходит потому, что тормозные колодки изношены настолько, что не могут плотно прижаться к барабану.
2. Ручной тормоз кажется ослабленным. Если ручной тормоз требует резкого рывка, чтобы автомобиль не скатился, скорее всего, тормозные колодки необходимо заменить.На крутом склоне, если автомобиль сдвинется на дюйм или около того, прежде чем остановиться, необходимо проверить барабан или тормозные колодки. Возможно, это был ослабленный трос ручного тормоза, что гораздо проще исправить.
3. Скребущий шум при торможении. Когда тормозные колодки изношены настолько, что остается только металлическая платформа колодок, при торможении вы услышите металлический скрежет. Как только это станет настолько серьезным, вам, возможно, придется обработать барабан или заменить его все вместе.

При замене тормозных колодок выбирайте тормозные колодки Bendix из-за тормозной способности, низкого уровня шума и пыли, а также долговечности.Специально разработанная для любых условий вождения, вы всегда можете уверенно ступить на ногу.

Продукцию

Bendix можно приобрести у ведущих поставщиков автомобильной техники. Посетите www.bendix.com.au/stockists, чтобы найти ближайшего к вам продавца.

Общие сведения о заднем тормозе мотоцикла

Заднее торможение — важный навык для уличной езды

С десятками гонщиков, которых я тренировал на протяжении многих лет, меня всегда смущало то, что два самых важных инструмента для езды на мотоцикле — это те, которые я всегда нахожу наименее используемыми — контррулевое управление и задний тормоз.Контррулевое управление можно считать передовой техникой, но торможение задним ходом прочно входит в «базовый контроль мотоцикла».

Я говорю о контррулевом управлении в другом месте на страницах SCPR, но в этом посте я сосредоточусь на заднем тормозе. Задний тормоз является важным инструментом при маневрировании на низкой скорости и важным при прохождении поворотов и торможении в целом. И все же гонщики, которых я встречал, буквально никогда не нажимали на рычаг. Я думаю, что здесь наблюдается общий недостаток образования — этому не способствует тот факт, что в курсе MSP упоминается не более чем мимолетное упоминание о заднем тормозе, и я недавно узнал об инструкторах по мотоциклам здесь, в SoCal, которые доходят до говоря своим ученикам, чтобы они не использовали его.На велосипедах без АБС, при условии, что очень легко заблокировать заднее колесо при заднем торможении, и заднее колесо скользит и выходит наружу. Я думаю, что вместе эти факторы заставляют большинство людей просто избегать этого, что является проблемой, потому что, как я сказал выше, задний тормоз — один из самых ценных инструментов для уличной езды.

Итак, давайте посмотрим на некоторые практические применения заднего тормоза. На самом деле есть три области, в которых заднее торможение важно, и я расскажу о каждой из них. В первую очередь и самое главное — это маневрирование на малых скоростях.На низкой скорости (менее 10 миль в час), особенно при повороте на низкой скорости, задний тормоз увеличивает колесную базу. Это снижает центр тяжести, что стабилизирует мотоцикл на очень низкой скорости. Это также дает двигателю силу, которую можно «тянуть», что стабилизирует тяговое усилие и помогает поворачивать байк при крутых поворотах.

При любом повороте на низкой скорости не нажимайте передний тормоз. Он притянет вас к земле, как магнит. Вместо этого накройте заднюю часть ногой и перетащите — или притормозите — рычаг, плавно регулируя давление на него.Вы обнаружите, что мотоцикл можно поворачивать с гораздо большим контролем и на гораздо более низких скоростях с включенным задним тормозом, чем без него.

Во-вторых это прохождение поворотов. Это наполняет большинство гонщиков ужасом — опять же, возвращаясь к тем временам, когда блокировка задней части (до ABS) была простой задачей, и вы никогда не подойдете к ней в середине поворота. Но большинство современных велосипедов оснащены АБС, поэтому вы не сможете заблокировать колеса, даже если вы действительно нажмете на рычаг / нажмете на педаль.Соедините это с тем, что я сказал выше — задний тормоз стабилизирует мотоцикл на низкой скорости, а также на высокой скорости в середине поворота. Заднее торможение в середине поворота не приведет к тому, что байк встанет или вымоется. Это стабилизирует мотоцикл и, что очень важно, соскочит со скоростью несколько миль в час, если вам будет слишком жарко. Опять же — применение такое же, как и для точения на малой скорости; вы должны перетащить тормоз (торможение по бездорожью) и плавно регулировать давление на рычаг. Не включайте / выключайтесь быстро и не пытайтесь нажать на педаль.Плавное торможение на трассе и регулируемое давление — вот то, что мы здесь ищем.

Третий и последний — это вообще тормозная (прямая) штука. Задний тормоз составляет 30% от общей тормозной мощности, поэтому существенно влияет на тормозной путь. На велосипедах со сцепленными тормозами оба тормоза автоматически включаются, когда нажимается только передний рычаг, но всем остальным вам нужно научиться задействовать оба тормоза одновременно, пока это не войдет в привычку. Опять же — с появлением АБС времена блокировки задних колес с резким ударом заднего рычага давно прошли.Я всегда прошу своих учеников делать аварийные остановки только сзади, только спереди и то и другое вместе. Я кладу по конусу после каждого. Они всегда удивляются, увидев, насколько короче тормозной путь с обоими тормозами, чем с двумя другими.

Надеюсь, это продемонстрировало, что задний тормоз — это не то, чего следует опасаться и избегать, он полезен во многих различных сценариях и является жизненно важным инструментом для уличной езды на мотоцикле. Всегда трудно перевести письменное слово на практическую езду на велосипеде, поэтому, чтобы больше изучить методы заднего торможения, свяжитесь со мной, чтобы записаться на продвинутый курс для райдеров, где рассматриваются все области, упомянутые выше.

OE Сменные тормозные комплекты | Комплекты дисковых, барабанных тормозов — CARiD.com

Когда вы работаете с тормозами, не бывает «достаточно близко». Они являются самой важной системой безопасности вашего автомобиля, и после их обслуживания все должно работать безупречно. Таким образом, если во время работы вы обнаружите дефект, например негерметичный суппорт или ротор с толщиной ниже минимальной, это необходимо исправить. В то же время в наши дни у всех есть плотные графики, поэтому любое время, которое у вас есть на ремонт, следует потратить на ломку, а не на погоню за деталями.А что происходит, когда в воскресенье вы не можете получить то, что вам нужно, и на следующий день вам нужно ехать на машине на работу? Решение состоит в том, чтобы предвидеть возможные проблемы и иметь детали под рукой, и вы можете сделать это с помощью одного из наших сменных тормозных комплектов.

Конечно, вы могли бы просто купить тормозные колодки или туфли и надеяться на лучшее — это все, что потребуется для работы, но разве нет смысла быть готовым? Особенно если учесть другие преимущества использования тормозного комплекта. Во-первых, компоненты тормозного комплекта разрабатываются производителем для совместной работы и проходят тщательные испытания, чтобы убедиться в этом.Во-вторых, вы можете получить компоненты, которые лучше всего подходят вашим предпочтениям, вашему автомобилю и способу вождения, независимо от того, хотите ли вы заменить заводские, улучшить тормозные характеристики с низким содержанием пыли или детали, сделанные специально для мощных автомобилей или маслкаров, или грузовиков и полноприводных автомобилей. Кроме того, вы можете доставить тормозной комплект прямо к вашей двери, чтобы вы могли выполнить работу в удобное для вас время и посвятить свое время завершению ремонта, а не покупке запчастей.

Хотя состав может варьироваться в зависимости от производителя, базовый тормозной комплект для дисковых тормозов состоит из тормозных колодок, роторов, нового оборудования и смазки для обеспечения равномерного износа тормозных колодок без шума тормозов.Фрикционный состав тормозных колодок зависит от производителя и области применения. Подушечки для замены запаса могут состоять из неасбестовых органических соединений, но в некоторых случаях могут быть полуметаллическими или керамическими. Керамические прокладки рекомендуются, когда требуется бесшумная работа и низкий уровень запыленности. Составы прокладок для рабочих характеристик включают полуметаллические, а также металлические и керамические соединения, которые также включают такие ингредиенты, как арамидные волокна, углеродное волокно или кевлар.

Стандартные сменные тормозные роторы обычно имеют гладкую поверхность трения, но многие роторы для высокопроизводительных и грузовых автомобилей и полноприводных автомобилей имеют просверленные или прорезанные отверстия или имеют комбинацию этих двух функций, чтобы охладить ротор, обеспечить выход воды и газов из колодок , и обеспечить лучший контакт колодки.Роторы с просверленными отверстиями и пазами также могут быть изготовлены из передовой металлургии для большего повышения производительности и долговечности. Большинство роторов тормозных комплектов имеют покрытие для предотвращения ржавчины. Используются различные методы нанесения покрытий, в том числе цинкование, гальваника и патентованные химические покрытия. Покрытие роторов поможет сохранить их внешний вид, что является важным фактором при сегодняшних ободах большого диаметра с тонкими спицами, но они также предотвратят образование ржавчины на задней стороне ротора и внутри охлаждающих лопаток, что может снизить эффективность торможения.

Вы также можете выбрать комплекты дисковых тормозов, которые включают восстановленные оригинальные тормозные суппорты. Эти суппорты были тщательно очищены, проверены, восстановлены с использованием высокотемпературных поршневых уплотнений и башмаков, нового оборудования, штифтов и спускных винтов, а также испытаны давлением, чтобы гарантировать отсутствие утечек. Некоторые суппорты также имеют порошковое покрытие для предотвращения коррозии и обеспечения привлекательного внешнего вида за вашими колесами.