Как обкатать двигатель после капремонта: Как обкатать двигатель машины после капремонта. Грамотная обкатка двигателя после капремонта

Содержание

Обкатка двигателя после капремонта – основные моменты процедуры

Когда вы покупаете новый автомобиль в салоне, сразу же выполняете его полноценную обкатку. У каждого производителя существуют определенные рекомендации по выполнению данной процедуры, поэтому необходимо соблюдать данные требования и максимально четко придерживаться правил. Только после правильной обкатки двигатель сможет выдавать необходимую мощность, не будет потреблять чрезмерно много топлива и станет вести себя так, как это необходимо водителю. Но обкатка выполняется не только после покупки новой машины, но и после выполнения определенных ремонтных работ в автомобиле.

К примеру, в обкатке обязательно нуждаются новые покрышки. Но самым важным процессом, после которого необходима длительная обкатка, является капитальный ремонт силового агрегата. После капремонта двигателя нужно выполнить точно такую же процедуру, как и при обкатке нового авто. Все детали, установленные в двигатель, должны притереться и найти свое место до того, как на них пойдет сильная нагрузка.

Главные задачи обкатки двигателя после выполнения капремонта

Качественный капитальный ремонт силового агрегата подразумевает замену различных деталей двигателя. В основном при производстве данного процесса обмену подлежат элементы поршневой группы. Часто необходимость капремонта вызвана тем, что блок цилиндров износился, а для его восстановления необходима расточка. Это требует и установки новых поршней повышенного диаметра.

Такие процедуры становятся причиной наличия под капотом вашего старого автомобиля совершенно новых деталей. Даже если запчасти для выполнения капремонта брались с разборки и были подержанными, их обкатка нужна для придания им формы единого механизма. Во время обкатки выполняется немало важных процессов, которые необходимы для двигателя:

  • притирка каждой новой установленной детали, поиск нужного места и наладка работы механизма двигателя;
  • выявление различных возможных неполадок и проблем, а также ошибок при выполнении ремонта;
  • устранение любых некачественных моментов в работе силового агрегата и периферийного оборудования;
  • настройка и наладка компьютерной системы управления силовым агрегатом, прошивка в нужных режимах;
  • поиск и устранение прочих неполадок автомобиля, которые связаны с изменением мощности двигателя;
  • полное понимание водителем всех возможностей силового агрегата после выполнения ремонтных работ.

Важной задачей обкатки является привыкание к новому автомобилю. Ведь после выполнения капремонта меняется мощность двигателя, часто изменяется его объем и тяговые характеристики. Учтите, что двигатель после капремонта уже не столь надежен, как до его выполнения. Это свидетельствует о том, что с машиной нужно быть осторожнее, опасаться агрессивной эксплуатации.

После выполнения капремонта нужно дать некоторое время на притирку запчастей и механизмов, потому следует отказаться от агрессии за рулем, обеспечить спокойные режимы поездки. С помощью таких простых правил вы сможете получить качественный автомобиль, который послужит немало времени и пройдет не один десяток тысяч километров после капремонта.

Как выполнять обкатку автомобиля после капитального ремонта

Рекомендации специалистов на данный счет отличаются. Существует набор обязательных требований, но он достаточно прост. Главным в выполнении данной задачи является обеспечение спокойного режима поездки. Также многие рекомендуют эксплуатировать автомобиль ежедневно до того момента, как будет пройдена обкатка. Процесс продолжается в течение 500-1000 километров.

Обкатка двигателя после выполнения капитального ремонта происходит быстрее, чем введение в эксплуатацию нового агрегата. Учитывая индивидуальность выполнения капремонта для каждого двигателя, и обкатка будет иметь индивидуальные черты. Среди наиболее важных характеристик выполнения обкатки можно выделить следующие важные черты:

  • ездить на авто во время обкатки стоит только в городских условиях;
  • нужно избегать агрессивного набора оборотов;
  • стрелка тахометра не должна превышать отметки в 4000 оборотов;
  • скорость автомобиля не следует поднимать выше 80 километров в час;
  • педаль в пол — запрещенный прием во время обкатки — все нужно выполнять плавно;
  • медленный разгон и плавное торможение — основные задачи на первых сотнях километров;
  • при любых вопросах следует ехать на СТО и выяснять возникшие проблемы с мастером.

Обкатка существует не только для того, чтобы притерлись все детали силового агрегата. Этот процесс важен также и в психологическом плане. Водителю нужно для начала хорошо узнать свой автомобиль, получить больше информации о его возможностях, а только затем пользоваться всеми новыми функциями машины, появившимися после капитального ремонта.

Многие владельцы машин предпочитают не проходить обкатку, выполняя лишь несколько часов аккуратной поездки после капитального ремонта. Потому дать однозначный ответ о пользе и необходимости этого процесса очень сложно. Тем не менее, большинство специалистов рекомендуют производить обкатку после каждого серьезного изменения в конструкции вашего авто. Смотрите видео с рекомендациями о первом запуске и обкатке двигателя отечественной машины после капремонта:

youtube.com/v/v_Pxp6Ckq-4?version=3&hl=en_US»>

Подводим итоги

Если вы решили выполнить капитальный ремонт двигателя, или такая необходимость пришла сама собою, не забывайте о таком важном процессе ввода машины в эксплуатацию, как обкатка. С помощью такого нехитрого процесса вы сможете легко решить массу проблем и получить полное представление о возможностях вашего нового двигателя.

Не стоит пренебрегать данным процессом, ведь обкатка позволит и технике найти свое рабочее положение, и вам понять все тонкости работы двигателя. Также попросите рекомендаций по обкатке у мастера, выполняющего ремонтные работы с вашим автомобилем. Часто специалист сможет дать более специфические советы. Выполняли ли вы когда-нибудь обкатку машины после капитального ремонта?

Как правильно обкатывать двигатель после капремонта


Что такое обкатка двигателя


Обкатка двигателя это щадящий режим эксплуатации нового или отремонтированного двигателя. Обкатка необходима так как новые детали требуют взаимной приработки трущихся поверхностей, на которых возможны микронеровности и минимальные несоразмерности.

Обычная продолжительность первого этапа обкаточного пробега около 3 тыс. км и только после этого разрешается постепенное наращивание нагрузок. Полное притирание деталей завершается не ранее 10-15 тыс. км пробега. За это время, при использовании рекомендуемых масел и контроле нагрузок, вероятность значительных задиров и оплавлений в местах микронеровностей на замененных деталях полностью нивелируется. В период обкатки нагрузки на двигатель и оборотистость коленвала должны быть уменьшены до 60% от номинальных значений.

Даже наличие качественных комплектующих не разрешает обойтись без обкатки. Основных причин этому несколько:

  • на СТО невозможно обеспечить заводские условия, в результате чего качество сборки в какой-то степени пострадает;
  • в силу срока службы состояние не нуждающихся в замене элементов отличается от изначального;
  • новые детали изготавливаются режущим инструментом и даже после тонкой обработки часто не в полной мере соответствуют нужным параметрам.

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца. Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки. Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

Первый запуск двигателя после капремонта

Перед обкаткой следует правильно произвести первый запуск двигателя. Момент этот крайне ответственный, поэтому необходимо сделать все, чтобы модули, среды и системы обеспечили максимальную поддержку реанимированного двигателя на начальном этапе после капитального ремонта.

  • Полностью заряжается аккумулятор, иначе его ресурса на тяжелый ход коленвала может не хватить.
  • Проверяется исправность стартера.
  • Заливается масло до верхнего уровня. Для упрощения лучше сразу отмерить нужный объем и подливать по мере постепенного заполнения. Во избежание образования воздушной пробки масляный фильтр до установки заполнять не следует.
  • Вручную или насосом подается топливо до заполнения поплавковой камеры.
  • Если нет автопривода, воздушная заслонка прикрывается в соответствии с внешней температурой. В холодное время масло можно подогреть и довести блок двигателя до плюсовой температуры.
  • Стартером запускается двигатель и на манометре почти сразу должно отразиться давление масла в пределах 3,5 – 4 кг/см2. Если через 3-4 секунды холостой работы этого не произошло, двигатель срочно глушится для устранения причин. Появление из-под капота дыма в момент разогрева двигателя говорит о сгорании попавшего внутрь при сборке либо монтаже масла. Беспокойства это вызвать не должно, поскольку дымление скоро проходит и больше не повторяется.
  • При нормальном давлении масла осуществляется холостой прогрев мотора до рекомендуемой температуры, обычно 85-93℃ при 750-800 об/мин и контролируется появление всевозможных утечек.
  • Далее запускается радиаторный вентилятор, а после его работы двигатель следует заглушить. Подождав, пока мотор остынет до теплого состояния (30-40℃), цикл прогрева повторяется и так до 15-20 раз, после чего начинается непосредственная обкатка.

Особенности обкатки дизеля

Здесь нет принципиальных отличий от такой же процедуры с бензиновым агрегатом. Есть лишь некоторые нюансы. В первую очередь это длительность обкатки: в конечном итоге она должна составлять не менее 10-12 тысяч километров. Только после преодоления такого расстояния можно эксплуатировать дизель с максимальными нагрузками. Еще один важный момент при обкатке дизельного двигателя после капремонта – глушение мотора после остановки. Сразу это делать нельзя: нужно дать поработать дизелю несколько десятков секунд – данное требование особенно актуально для двигателей с турбонаддувом. Что касается замены масла, то это нужно делать каждые 500 км пробега. После первой полутысячи км замените фильтр системы смазки, отрегулируйте ГРМ (в т. ч. ременный или цепной привод), подтяните болты крепления ГБЦ. При обкатке авто не используйте синтетику – ее можно залить только после окончательной притирки деталей – через 3 тыс. км. При летней обкатке используйте масло М-10Г2К (15W-30), зимой – М-10ДМ или М-8Г2. Стоит заметить, что для дизеля лучший вариант обкатки – использование стендового оборудования в СТО, где процесс идет на «холодную». В этом случае длительность обкатки составляет не менее 3-х часов.

Используйте смазочные составы, обладающие небольшой вязкостью: это улучшит качество притирания деталей. Иногда в магазинах можно встретить специальное, т. н. «обкаточное» масло, в которое включены особые добавки, ускоряющие процесс обкатки.

Правила и рекомендации по обкатке двигателя после капремонта


Желательно сначала ознакомиться с рекомендациями по соблюдению скоростного режима в период обкатки, содержащимися в инструкции к автомобилю. Обкатке на ходу предшествует обкатка на средних оборотах с контролем любых звуков, возникновение которых недопустимо:

  • 1000 об/мин — 3-4 мин;
  • 1500 об/мин — 3-4 мин;
  • 2000 об/мин — 5 мин.

Скорость в период обкатки с небольшой нагрузкой не должна превышать 60-70 км/ч, исключая использование повышенной передачи. В течение первых 500 км возможно появление сизых выхлопов и проявление некоторой нестабильности оборотов в холостом режиме, что требует дополнительной отладки. Точно отрегулировать обороты можно после 1000 км пробега.

По мере приближения пробега к отметке 3000 км разрешается поднимать скорость до 90 км/час. Дальнейшее повышение скорости требует осторожности и достигает максимума не ранее достижения порога пробега 10-15 тыс. км.

Обкатка после капитального ремонта оказывает воздействие на сальники, приводит к небольшой просадке прокладок из-за чего резьбовые соединения несколько ослабляются. Вот почему необходимо наблюдать за степенью нагрева двигателя и периодически подтягивать крепежи.

Замена масла

На начальном этапе обкатки (около 3000 км пробега) рекомендуется до трех раз сменить масляный фильтр и масло. Притирка деталей в этот период особенно жесткая, что вызывает появление многочисленных сверхмелких стружечных частиц.

В идеале следует обновлять масло через 500, 1000 и 2000 км пробега, используя только высококачественный, рекомендованный производителем продукт. По завершении обкатки производится еще одна замена масла и промывается двигатель. Теперь уже ничего не мешает использовать и синтетические масла.

Почему необходима обкатка: причины

Причин, по которым должна проходить обкатка силового агрегата, может быть несколько.

  1. Так, поршневые кольца обязаны найти свою позицию в специальных местах в канавках поршней. Если старт будет очень резким, то существует вероятность того, что кольца сломаются или же мотор попросту заклинит.
  2. Второй причиной считается то, что во время притирки, как и при любых других работах, возникает металлическая стружка. Убрать её возможно лишь посредством смены моторного масла. Если этого не сделать, то стружка будет повреждать детали мотора, и новый капитальный ремонт придётся делать совсем скоро.
  3. А причина номер три говорит о том, что при взгляде на поверхность поршней под большим увеличением, то там можно заметить, что на поверхности металла присутствует множество мелких повреждений, вроде бугорков и впадин. Они остаются даже после самой тщательной обработки. И вот, за период обкатки всё это должно выровняться.

Ещё одним важным советом можно считать то, что даже после полного цикла обкатки, который длится до трёх тысяч километров пробега, нельзя говорить об абсолютной притирке деталей. Такого эффекта можно добиться лишь после пяти или даже десяти тысяч километров пробега. Конечно же, столько времени двигаться со скоростью не выше пятидесяти километров нельзя, однако, избегать чрезмерных нагрузок, всё же, стоит.

Признаки того, что силовому агрегату требуется капитальный ремонт

Мотор после обкатки ведёт себя, как «новый»
Таких признаков, которые бы указывали на необходимость проведения подобного мероприятия, есть несколько.

  1. Самым очевидным будет увеличение расхода топлива и моторного масла без видимых на то причин.(О нормах расхода автомобилей Лифан: Солано, Смайли, Х60, Бриз)
  2. Также, внимание нужно обратить и на ситуацию, когда из выхлопной трубы выходит дым чёрного или же сизого цвета.
  3. Заподозрить неладное можно и в случае уменьшения показателя компрессии в цилиндрах.
  4. И, конечно же, важным показателем будет то, что на низких или же высоких оборотах начинает падать тяга, а двигатель прекращает свою работу при смене передачи, как вверх, так и вниз.

Необходимость ремонта может заключаться в проблемах с блоком цилиндров

Устранить подобные недостатки можно посредством замены прокладок на блоке цилиндров или же доливки специального масла. Но, реальным решением проблемы станет лишь полный ремонт мотора.

Недостатки в работе могут касаться и других деталей

Мы не будем рассматривать процесс капитального ремонта, а лишь детально остановимся на том, как же именно нужно вести себя в первое время после подобного вмешательства.

Выбор масла и периодичность его замены

После капремонта моторное масло меняется 4 раза и более. Категорически запрещается использования низкокачественного масла.

  1. Первая замена – после прохождения 500 км;
  2. Вторая замена – при достижении отметки в 1000 км;
  3. Третья замена – на 1500 км;
  4. Четвертая замена – масло заливается после 2000 км пробега.

Подводя итог, можно отметить, что обкатка двигателя после проведения капитального ремонта жизненно необходима, потому как она в состоянии значительно продлить срок службы силового агрегата.

Стоит подробнее рассмотреть вопрос замены смазочного расходного материала после капремонта силовой установки. Сначала это нужно сделать через 500 км. Затем после 1000 и последний раз через 2000 км пробега. Применяйте качественное моторное масло, рекомендованное производителем. После того, как указанные километры будут пройдены, слейте отработанный состав и промойте двигатель. При обкатке учитывайте вязкость масла:

  • летом 15W40;
  • зимой 5W30;
  • в промежуточный сезон: 10

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Существует несколько типов обкатки, среди которых наиболее часто встречается «холодная» и «горячая». В первом случае к двигателю подсоединяется электромотор, который вращает агрегат без его запуска. Это холодная обкатка. Что касается второго типа, двигатель обкатывается прямо на машине, то есть в движении.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Первый пуск мотора после «капиталки»

Как только мастер закончил свою работу, и отдал вам ключи от машины, нужно проверить, не забыли ли на сервисе поменять все фильтры, подключить все шланги, а также провести финальную проверку. По возможности, сделайте это всё сами, чтобы «воочию убедиться» в готовности машины к эксплуатации.

Поменяйте масло

Но, тут нужно помнить о том, что перед вами машина с почти новым мотором, который требует к себе особого подхода. И вам понадобится немало времени, чтобы все кольца и поршни, а также подшипники скольжения вышли на свои оптимальные эксплуатационные характеристики.

Общие рекомендации

В общем же, в понятие обкатки входит несколько мероприятий. К примеру, езда должна проходить в максимально щадящем режиме. Мотор должен быть промыт. Но делать это нужно исключительно при помощи специального моторного масла. Желательно, не применять никаких промывок или же присадок, которые, будто бы, сокращают срок и цену промывки. Фильтры, как мы уже сказали, должны быть сразу же заменены новыми.

Важным советом будет то, что если работы, проводившиеся на СТО, затронули газораспределительный механизм, или же был заменён распредвал, цепь и клапаны, то обкатка мотора не будет очень долгой, и его можно будет эксплуатировать в нормальном режиме уже после пятисот, максимум — тысячи, километров.

Но, в ситуации, когда механики полностью заменили гильзы, поршни с соответствующими кольцами, проводили настройку сцепления, работали с коренными и шатунными вкладышами на коленвал или же осуществляли прочие сложные работы, то период обкатки мотора затянется на три тысячи километров.

Мотору нужно время, прежде чем выезжать из гаража

Если же вам интересно, что представляет собой щадящий режим езды, то он зависит от характеристик вашего автомобиля.

Ничего тянуть, рвать с места или же проводить другие экстремальные действия, нельзя.

Очень ответственный момент. Перед поворотом ключа зажигания нужно сделать так, чтобы все системы и модули обеспечили поддержку восстановленному мотору на первом этапе обкатки. До того, как произвести первый запуск двигателя после капремонта, необходимо:

  • полностью зарядить АКБ;
  • заранее (до установки) проверить работоспособность стартера;
  • залить масло требуемого объема: делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы не допустить образование воздушных пробок;
  • в карбюраторном двигателе подкачать бензин, настроить холостой ход;
  • если запуск производится при отрицательной температуре, подогреть масло и сам мотор.

Когда все будет готово, запустите силовой агрегат и сразу же обратите внимание на показания давления масла (если такой прибор есть). Оно должно появиться через 3-4 секунды после начала работы и составлять 3,5-4 кгс/кв. см. Если это не так, немедленно заглушите двигатель для выяснения причин. При нормальном давлении прогревайте силовую установку до рабочей температуры 85-95 градусов при вращении коленвала с частотой 750-850 об/мин.

Почти все автолюбители знают, что сразу же после приобретения нового автомобиля, необходимо провести его полноценную обкатку.

Суть данного мероприятия, которое именуется в народе «горячей обкаткой», состоит в том, что первые пару тысяч километров необходимо ездить в щадящих условиях, которые прописаны в инструкции.

Никаких резких нажатий на педаль тормоза или акселератора быть не должно. Также, не стоит позволять мотору работать продолжительное время на холостых или же повышенных оборотах.

Тем не менее, это характерно для новых автомобилей. А вот машины, которые уже изрядно послужили, проходят процедуру капитального ремонта, после которого обкатка может потребоваться снова.

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта. Правильная обкатка двигателя после капремонта

Проблема обкатки двигателя рано или поздно возникает перед любым автолюбителем. Связано это может быть с выполнением капитального ремонта мотора, заменой в нем колец или с приобретением нового автомобиля. Сама по себе такая процедура не представляет ничего сложного.

Но обкатка двигателя в конечном итоге определяет, каким он будет при дальнейшей эксплуатации, и к ней надо подходить с пониманием важности и необходимости всего подобного процесса.

Зачем проводится обкатка нового двигателя

Здесь сразу надо определиться с терминами и пониманием ситуации. Под понятие нового двигателя попадает любой мотор, подвергнутый каким-либо изменениям, будь он хоть после расточки цилиндров, замены колец или капитального ремонта. Необходимость такого подхода объясняется тем, что поверхность любых деталей имеет своеобразный рельеф, состоящий из бугорков и впадин.

Естественно, что у разных деталей микрорельеф не совпадает, при их совместной работе, например движении колец по стенкам цилиндров, происходит сопряжение поверхностей между собой, где-то стираются бугорки, а где-то образуются новые впадины. Все это сопровождается повышенным трением, образованием микрочастиц металла и попаданием их в масло, что приводит к дополнительным нагрузкам на мотор.

Принято, что обкатка двигателя проводится в щадящем режиме с максимально возможным ограничением возникающих нагрузок. За многолетнюю эксплуатацию ДВС была отработана методика обкатки любых двигателей, хоть дизельного, хоть бензинового, как зимой, так и летом. Правильно проведенная процедура обкатки позволяет мотору реализовать весь заложенный в него потенциал, тогда как ее нарушение сокращает срок использования двигателей, и в конечном итоге – машины.

Виды и способы проведения обкатки

Для получения хорошего результата обкатка двигателя после капремонта, или в любом другом подобном случае, проводится в несколько этапов и в определенном порядке. На каждом из них существуют ограничения, связанные с возникающими нагрузками для двигателей.

Холодная обкатка двигателя после капремонта

Такую операцию лучше всего проводить в условиях авторемонтного предприятия или крупного автохозяйства. Холодная обкатка подразумевает, что у двигателя все крутится, все его детали и узлы работают в штатном режиме, но сам мотор не запущен. Подобный режим позволяет осуществить специальный стенд. Как правило, холодная обкатка проводится после проведения для мотора капитального ремонта. Для этого собранный после капремонта или замены колец мотор помещают на стенд, и его коленвал подключают к внешнему электромотору.


При этом в двигатель заливают охлаждающую жидкость и масло, а затем проводится холодная обкатка, т.е. коленвал крутится под действием внешнего электромотора, поршни двигаются, а сам силовой агрегат остается неработающим. Подобная процедура проводится одинаково для бензинового и дизельного двигателей.

Такая холодная обкатка позволяет провести первичную притирку различных новых деталей при их совместной работе. Однако, как видно из приведенного описания, для такой обкатки нужен стенд, так что провести ее для двигателя новой машины будет невозможно. В этом случае можно воспользоваться другим приемом – выполнить обкатку двигателя новой машины при буксировке, для чего никакой стенд не требуется. Подобная обкатка нового силового агрегата, а также мотора, после сделанного ему капитального ремонта, может быть выполнена и в других случаях, когда стенд отсутствует.

Обкатываемый автомобиль через жесткую сцепку крепится к буксировщику, из двигателя нового авто выкручиваются свечи, и его в течение часа с включенной передачей таскает буксировщик. Усилия через колеса движущейся машины передаются на силовой агрегат, и осуществляется холодная обкатка.

Обкатка двигателя новой машины

В первую очередь подобная обкатка необходима для нового автомобиля, но её целесообразно проводить и в любых других случаях – после капремонта или замены колец. Не стоит забывать самое главное правило – снижение нагрузок для нового мотора значительно продлевает его «жизнь» и позволяет получить от него всё, на что он способен. Всю процедуру обкатки, независимо, проводится она для бензинового или дизельного двигателя, летом или зимой, целесообразно проводить частями.

Первый запуск

Конечно, это будет не самый первый пуск двигателя, он к данному моменту уже какое-то время отработает на заводе-изготовителе, пройдет проверку в составе машины, и даже, скорее всего, новый хозяин сумеет на ней добраться от автосалона до своего гаража или места постоянной стоянки автомобиля. Тем не менее, к такому этапу надо отнестись ответственно и просто признать, что выполняется первый пуск двигателя.

Вполне возможно, когда вы провели капремонт или запускаете мотор после выполненной замены колец, у вас действительно будет первый запуск. В данном случае надо следовать неписаному правилу опытных водителей – мотор машины должен на холостом ходу «сжечь» бак бензина. Может быть, это будет не целый бак, но неизменным должен оставаться факт, что у двигателей любого типа, первоначально его работа достаточно долго должна происходить на холостом ходу.

Подобный подход связан с тем, что нагрузки на мотор и так достаточно высоки, все движущиеся детали притираются друг к другу, что вызывает локальный перегрев и появление вследствие этого микрочастиц металла в смазке. Работа на холостом ходу позволяет снизить возникающие нагрузки до минимума, что особенно полезно для двигателей после капремонта или замены колец.

Объяснение достаточно простое – в условиях завода-изготовителя качество используемых деталей гарантировано всей действующей на заводе системой, а вот в условиях отдельной мастерской, использующей детали сторонних производителей, а также в случае приобретения нужных запчастей со стороны, можно ожидать любых отклонений в новых запчастях.

После того, как мотор заработает, необходимо постоянно контролировать температуру в системе охлаждения и давление масла (об его отсутствии должна сигнализировать лампочка на панели приборов).

При проведении подобной обкатки, неоднократно будет включаться вентилятор охлаждения двигателя, ничего страшного в этом нет. Для устранения такого перегрева можно открыть капот, особенно зимой этого может оказаться вполне достаточным. Ну и не стоит использовать дешевые и некачественные сорта масла.

Обкатка двигателя на первых пятистах километрах пробега

При движении первое время необходимо избегать перегрузки двигателя , для чего выбирать маршруты поездок, не требующие полной нагрузки мотора, а также исключить перемещение с повышенной скоростью. Наилучшим вариантом будет езда на передаче меньшей, чем необходимо. Например, если на нормальной, обкатанной машине вы двигались бы на четвертой передаче, то для нового автомобиля или машины после ремонта лучше использовать третью.
Такая практика позволит избежать перегрузки мотора и провести его нормальную обкатку.

Обкатка нового двигателя при пробеге от пятисот километров до двух тысяч

Это один из завершающих этапов обкатки двигателей. Подобное утверждение справедливо для нового и для мотора после ремонта. Особых требований к работе и обслуживанию мотора в это время не предъявляется. Главное требование остается прежним – избегать перегрузки, а так можно ездить почти как обычно, не рекомендуется только «раскручивать» двигатель больше трех тысяч оборотов. И не стоит забывать о замене масляного фильтра и масла после пробега в две тысячи километров.

Когда заканчивается обкатка нового двигателя?

В общих чертах, обкатку силового агрегата после проведения ремонта, или на новой машине после минимального пробега в две тысячи километров, можно считать законченной, сама обкатка признается выполненной после десяти тысяч пробега автомобиля. Тем не менее, мотор еще не показывает все свои возможности.

Так, на вазовских машинах, и это подтверждено практикой, только после тридцати-пятидесяти тысяч пробега двигатель, как говорят, «раскрывается». И если при нажатии педали газа вы почувствуете, что вас вжимает в спинку сиденья, а из-под капота раздается уверенная басовитая песнь мотора, можете считать, что все сделано правильно, и двигатель будет вашим верным помощником в любой ситуации.

Обкатка двигателя, хоть после сделанного капитального ремонта, хоть для нового автомобиля, является обязательным этапом, через который должна пройти любая машина. Если все сделано правильно, то служить мотор будет долго, отличаясь надежностью и демонстрируя все свои возможности в полной мере, как это и задумывалось разработчиками.

Капитальный ремонт двигателя нарушает установившееся единство «притершихся» элементов. Расточка блока цилиндров и установка новых элементов поршневой группы изменят выходные характеристики автомобиля. Часто мощность снижается практически вдвое от заданной конструкторами.

Для того чтобы восстановить первоначальные характеристики, необходимо силовой установке пройти обкаточный режим. Такая обкатка двигателя после капремонта обычно выполняется за установленное время эксплуатации или километраж пробега.

В среднем, обкатка двигателя у современных автомобилей составляет от 2 до 3 тысяч километров пробега. Полной притирки за такой период не происходит, но появляется возможность эксплуатировать машину в более агрессивных режимах, с увеличенной нагрузкой.

На свои рабочие параметры автомобиль выходит к 10-15 тысячам километров пробега.

Когда происходит обкатка двигателя после капитального ремонта, то во время притирки повышается нагрев трущихся элементов. В связи с этим нежелательны силовые нагрузки на мотор, а обороты рекомендуется не поднимать выше 60% от их максимального уровня при стандартной эксплуатации.

Силовая установка, после неправильной обкатки может терять в мощности до 70% от расчетного параметра.

При правильной эксплуатации авто все параметры быстро вернуться к запланированным.

Цель обкатки автомобиля

Обработанная поверхность цилиндров двигателя и вновь установленных ремонтных узлов имеет выступы и впадины, иногда заостренные следы от работы резца, которые не удалились хонингованием. Задача обкатки состоит в том, чтобы сгладить такие дефекты. За счет этого уменьшается трение и снижается нагрузка на все работающие узлы.

Сборка двигателя для обкатки

Мнение о том, что обкатка нового двигателя из-за установки новых узлов в моторе не имеет смысла, ошибочно.

Каждая новая деталь имеет остаточные микронеровности, которые уберутся в процессе притирки. Время, необходимое на весь процесс, зависит от размера таких неровностей. После полной притирки все элементы: цилиндры, поршневые кольца, поршни получают на соприкасающихся плоскостях новую чистоту поверхности.

Есть правила, при соблюдении которых процесс приведет к нужным результатам:

  1. Масло, применяемое при обкатке, должно быть в списке рекомендованных производителем.
  2. Поступление масла должно осуществляться не позднее 5 секунд после запуска мотора во все необходимые узлы, чтобы избежать сухого трения.
  3. При холостой работе двигателя давление масла в системе должно находиться в интервале от 0,5 до 1 атмосферы.
  4. Необходимо провести проверку датчиков измерительного оборудования на работоспособность.

До процесса обкатки также требуется провести небольшую предварительную работу:

  1. Проводится промывка и продувка интеркулра, если в этом есть необходимость.
  2. Меняется воздушный фильтр либо масло с масляной ванной.
  3. Проводится замена масла и установка новых масляных фильтров.
  4. Меняются топливные фильтры.
  5. Проводится проверка уровня охлаждающей жидкости и наличия топлива в баке.
  6. Выполняется регулировка топливного насоса и работы форсунок по рекомендации завода-изготовителя.
  7. Удаляется воздух из топливной системы.

Подготовка к первому пуску после ремонта

Ответственным моментом после сборки отремонтированного мотора является его первый запуск. Если делать это неумело, то иногда могут даже поршневые кольца сломаться. Для выполнения первого пуска необходимо зарядить полностью аккумулятор. Стартер должен находиться в исправном работоспособном состоянии.

Неправильная обкатка авто

Непретеревшиеся детали будут много отнимать мощность за счет увеличения сил трения между неприработанными узлами.

Заливаем проверенной фирмы. Расход масла при обкатке двигателя может быть примерно 1 л на первые 2-3 тысячи пробега. Такой параметр допускается специалистами.

При заливке масла нужно знать, что оно не сразу распределяется по всем узлам. Поэтому можно отмерить нужный объем, чтобы не ошибиться, и вылить все в двигатель. Масляный фильтр при этом не рекомендуется смачивать заранее, так как такой процесс не способствует быстрому распределению жидкости по системе. Скорее наоборот, образуется воздушная пробка, ухудшающая работу мотора.

Предпочтительнее будет вариант с принудительной подачей масла через отверстие, в котором монтируется датчик давления. В домашних условиях для этой операции можно воспользоваться шинным насосом, убрав из него обратный клапан и смонтировав на конец шланги резьбовой переходник.

Долив масла во время обкатки

Когда на насосе отсутствует ручная прокачка топлива, то выполняем установленную последовательность действий: герметично закрываем горловину топливного бака, снимаем входной шланг с насоса, накачиваем воздухом немного давление в топливную систему. После этого быстро возвращаем шланг к штуцеру насоса и соединяем их.

Нужно знать, что чрезмерное давление в топливной системе может безвозвратно раздуть бак автомобиля.

Благодаря выравниванию давления, некоторое количество топлива зальется в насос. Устанавливаем воздушную заслонку в нужное положение. И готовимся к запуску мотора.

Первый пуск мотора для обкатки

Запуская вращение стартера, необходимо убедиться в наличии давления масла в магистрали. Для этого надо подключить манометр или воспользоваться подсказками индикаторов на панели.

Первый пуск после капремонта

Нужно срочно глушить мотор, если в первые три-четыре секунды давления не оказалось.

Потребуется снова долить масло до необходимого уровня.

Когда давление масла установится на рабочих параметрах порядка 3-4 кг/см 2 , нужно прогреть мотор холостыми оборотами (700-800 об/мин). Температура при этом должна установиться 83-93 градуса. В это время обкатки нужно внимательно отнестись к появлению разных непонятных шумов, видимых утечек, которые могут появиться на начальном этапе.

Небольшое подкапотное задымление – нормальное явление для работы авто после капремонта.

Это масло, попавшее на внешнюю часть мотора, после повышения температуры силовой установки немного выгорает и дымит.

Повышение температуры охлаждающей жидкости обычно проходит вместе с понижением давления масла . Уровень давления масла не должен падать ниже 0,4-0,8 кг/см 2 . Нужно понимать, что полное падение масла говорит об ошибках, допущенных при сборке двигателя.

Обкатка

После непродолжительной обкатки на холостых оборотах, мотор глушится. Его надо оставить в покое до понижения температуры в 30-40 градусов. Затем снова завести, подождать и опять заглушить. Проводится около 15-20 таких циклов предварительной обкатки.

Щадящий режим вождения автомобиля

После этого можно постепенно повышать обороты:

  • 3 мин – 1000 об/мин;
  • 4 мин – 1500 об/мин;
  • 5 мин – 2000 об/ мин.

Все это время мониторим шумы и утечки.

После холостой обкатки можно проводить эту процедуру с небольшой нагрузкой на ходу.

Во время езды не нужно превышать скоростной режим более 60-70 км/ч. Первые 300 км может появляться дым из выхлопной трубы, особенно при установке новых колец. Регулярно требуется корректировать настройку холостых оборотов.

После обкаточного режима в 3 тысячи км скорость можно повышать до 90 км/ч. На этом первоначальный этап обкатки можно считать завершенным. Но до 10-15 тысяч км желательно не сильно перегружать агрессивными режимами автомобиль.

Чаще всего счастливые обладатели только что купленного автомобиля буквально пылинки с него сдувают, но особое внимание следует уделить именно «сердцу» машины. Новый двигатель, или же мотор, недавно переживший капитальный ремонт, нуждаются в щадящей эксплуатации. и только после прохождения обкатки могут использоваться в стандартном режиме со всеми требуемыми нагрузками.

Что такое обкатка двигателя

Обкаткой мотора принято называть процесс притирки деталей, которые постоянно взаимодействуют между собой, работая в условиях высоких температур. По сути, обкатку должны проходить все механизмы, имеющие сопрягающиеся подвижные части, ведь только так, поработав под небольшой нагрузкой, они смогут «подготовиться» к условиям, в которых им придется работать на протяжении всего срока службы. Проще говоря, создающееся умеренное трение помогает деталям принять окончательную форму, и в дальнейшем она не должна существенно меняться.

Первый и самый важный этап обкатки силовой агрегат проходит уже через несколько часов после его установки на транспортное средство. Так, в процессе первого запуска выполняется притирка компрессионных и маслосъемных колец, которые контактируют со стенкой цилиндра. Специального названия для определения данного процесса у нас нет, в то время как англоязычные страны используют сразу два разных термина. Первую ступень называют «engine break-in» (можно перевести как «ввод в эксплуатацию»), а последующую финальную обработку именуют «engine run-in», что собственно, и предусматривает непосредственную обкатку подвижных частей.

Нужно отметить, что универсальной инструкции, которая бы разъясняла, как именно должна происходить обкатка двигателя, пока не существует. Более того, большинству автовладельцев не нужно заниматься этим процессом самостоятельно, так как все необходимые манипуляции выполняются специалистами еще на заводе, а к покупателю авто поступает с уже обкатанным мотором и залитым маслом. Однако определенное количество информации все же имеется. В частности, в вопросе степени нагрузки в период обкатки мотора мнения экспертов различных фирм-производителей несколько расходятся. Как ни странно, отсутствие согласия тут объясняется общим повышением производительности за последние несколько лет.

Дело в том, что качество деталей двигателя значительно повысилось, хотя последствия некорректного ввода в эксплуатацию наблюдаются и сегодня. Если на старых силовых установках обнаружить причину поломки мог обычный механик, то для хорошей ориентации в современных случаях порчи двигателя из-за некорректной обкатки специалист должен обладать немалыми знаниями в области физики.

Выпускаемые сегодня автомобили отличаются от своих предков еще и высокой чувствительностью к качеству топлива и масла, рекомендованных заводом-производителем. Поэтому обкатку двигателя стоит выполнять только с использованием жидкостей, указанных в техническом руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Интересный факт! Самые большие двигатели – судовые. Диаметр их 14-и цилиндров соответствует 960 мм, а мощность установки достигает 108920 л.с.

Какой бывает обкатка двигателя

Для выполнения притирки деталей нового или только что отремонтированного двигателя лучше всего воспользоваться специальным стендом, который поможет получить наиболее достоверные данные о состоянии и деятельности всех узлов агрегата. Однако это не единственный вариант проведения подобной процедуры, и обкатка мотора может выполняться другими способами (имеется в виду после капремонта силового агрегата). Но обо всем по порядку.

Холодная обкатка, для которой используется стенд, предусматривает подключение двигателя к электродвигателю при помощи муфты. Последний может менять частоту вращения, что позволяет провести обкатку мотора в мягком режиме. Работа данного устройства контролируется специальной программой, установленной на компьютере стенда. Она также получает данные с датчиков, обрабатывает их и выбирает режим вращения. Указанные датчики снимают температурные показания, тем самым не позволяя двигателю перегреться.

Холодная обкатка мотора с применением стенда является наиболее приемлемой технологией, позволяющей получить качественный результат и хорошую притирку деталей силовой установки. Однако нужно понимать, что за подобную процедуру придется заплатить определенную денежную сумму. Если же у вас нет желания обращаться к специалистам, у которых имеется вышеупомянутое оборудование, тогда можно использовать другой способ холодной обкатки (без стенда).

В этом случае вращение двигателя будет происходить за счет передачи со стороны колес автомобиля (машину цепляют к другому транспортному средству и буксируют на третьей передаче без включения двигателя). Кроме того, в системе должно находиться достаточное количество масла, необходимого для эффективной обкатки, и охлаждающей жидкости.

Надо сказать, что описанный вариант холодной притирки очень далек от идеала, так как тут сложно контролировать нагревание трущихся поверхностей мотора. Нередко используется и обкатка двигателя горячего типа (машина все время стоит на одном месте, но мотор продолжает работать). Этот же вариант применяют и при работе со стендом, только в данном случае горячая притирка выполняется на снятом моторе. Для начала двигателю дают поработать на холостых оборотах (не больше 3 минут), а затем глушат и позволяют полностью остыть.

Процедуру следует повторять несколько раз, а после завершения кратковременных циклов агрегат запускается на более длительное время (40-50 минут) в режиме холостого хода. В этом процессе обязательным условием есть контроль температурных показателей (не должны превышать 80°C), а как только температура начинает расти, мотор глушат. Повышение оборотов происходит постепенно.

Обратите внимание! Мотор должен обязательно остывать, иначе постоянное воздействие высокой температуры может привести к тепловой деформации трущихся деталей и потере вязкости масла.

Самым простым способом обкатки двигателя является естественная притирка деталей. Она должна начинаться с езды на скорости не больше 40 км/ч в течение первых 50 км пути, что в городских условиях достаточно сложно (на пути водителя часто встречаются светофоры и «пробки»), а значит, проводить обкатку лучше всего за городом , причем не больше, чем на третьей передаче. Преодолев указанное расстояние, можно увеличивать скорость до 60 км/ч, проехав в таком режиме 200 км, а затем повышать скорость на 10 км/ч спустя каждых 100 км пробега автомобиля. Однако не стоит забывать, что пока автомобиль не преодолел 2000 км, скорость выше 90 км/ч поднимать не советуют.

Несмотря на кажущуюся сложность процесса, у вас не должно возникать вопроса «для чего нужна обкатка двигателя и нужна ли она вообще», так как, выполнив указанную процедуру, вы обеспечите своему мотору долгую «жизнь».

Когда надо делать обкатку

Обкатку автомобильного двигателя проводят в двух случаях: после установки нового двигателя на транспортное средство и после капитального ремонта старого силового агрегата.

На новом автомобиле

«Первичную» обкатку выполняют специалисты завода-изготовителя автомобиля, и от тщательности проведения этой процедуры во многом зависит дальнейшее «самочувствие» машины. Однако встречаются случаи, когда производитель заявляет об отсутствии необходимости обкатки выпущенного транспортного средства.

Скорее всего, в данном случае специалисты просчитали, что вред от неоптимального рабочего режима нового автомобиля настолько незначителен, что не стоит сообщать о нем покупателю. Конечно, к этим рекомендациям можно прислушаться, но будет лучше, если вы все же побережете свое транспортное средство, хотя бы на начальных этапах эксплуатации.

Обратите внимание! Несмотря на широко распространенное мнение, новый мотор не стоит обкатывать путем длительной работы на одних оборотах. Указанная процедура приведет к узкоспециализированной притирке деталей, поэтому, когда вы начнете эксплуатировать автомобиль в обычном режиме, произойдет его вторичная приработка, что чревато дополнительным износом элементов.

Выполняя обкатку двигателя, также следует избегать резких разгонов и его работы на максимальных оборотах или близких к ним значениях. Допустимое значение оборотов для конкретной модели вы найдете в инструкции по ее эксплуатации.

После капремонта двигателя

Любая часть силовой установки, которая недавно побывала в капитальном ремонте (не важно, выполнялась расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов), нуждается в определенном времени для приработки сопряжений.

Зачастую первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения выполняется в течение первых 2-3 тыс. км пробега, что, впрочем, не является завершением данной процедуры, а только считается отправной точкой плавного наращивания нагрузки. В зависимости от качества замененных деталей и самого ремонта, окончательная обкатка обычно происходит до 10-15 тыс. км пробега. Только после этой цифры можно потребовать от мотора проявления максимальных показателей.

Следует отметить, что приработка трущихся пар всегда сопровождается повышенным нагревом, что и объясняет необходимость в обкатке нового или отремонтированного двигателя на уменьшенных оборотах коленвала (до 60% от номинальных значений). Также обязательным условием является использование горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем. Неправильно обкатанный силовой агрегат часто обладает ресурсом, который не превышает 30% от расчетного значения, заложенного в его конструкцию заводом-изготовителем.

Частой проблемой при обкатке двигателя после капитального ремонта является укладка новых колец в разношенные поршневые канавки. Если они сильно разбиты, вероятность поломки колец при первом же запуске двигателя существенно возрастает.

Изношенность канавки оценивают визуально, просто осмотрев старое кольцо. Если нижняя его часть оказалась глянцевой, немного играет на солнце волнистостью, а при проведении по ней пальцем вы ощутите ступеньки износа, тогда поршни придется менять в обязательном порядке. В большинстве случаев канавки в поршнях разнашиваются так, что их нижняя поверхность немного наклоняется вниз. По этой причине опорная поверхность старого кольца изнашивается под таким же углом. При установке нового кольца оно начнет скручиваться и, чаще всего, быстро выйдет из строя.

А знаете ли вы? Форма поршня не такая строго цилиндрическая, как это может показаться на первый взгляд. Если вы посмотрите на деталь сбоку, то заметите, что она имеет больше бочкообразную форму, а если взглянуть сверху, то она, скорее всего, напомнит овал. В процессе работы поршень нагревается и приобретает правильную форму.

Как правильно обкатать мотор

Правил обкатки мотора немного. Первое, и самое главное из них – это не нагружать автомобиль. Не нужно ездить на высоких оборотах или перевозить в транспортном средстве чрезмерное количество груза (пассажиров), резко сбрасывать скорость и перемещаться на пониженных передачах. Эти правила следует соблюдать до 1500-2000 километров пробега.

В случае некачественной работы силовой установки, вас ждет много неприятностей. К ним относят: попадание масла в воздухоочиститель, повышенный расход топливной жидкости, проблемы с запуском двигателя и т.д. Поэтому, если вы недавно приобрели автомобиль или сделали капитальный ремонт мотора, обязательно следуйте указанным правилам.

Подписывайтесь на наши ленты в

Возможно, при обкатке отремонтированного двигателя нужно соблюдать те же правила, что и при эксплуатации нового, недавно купленного авто. Моторное масло должно быть минеральным, а иначе период обкатки увеличится вдвое. И вообще до первого пуска не мешает померить компрессию – станет ясно, чего ждать от «нового» мотора. В общем, после капремонта правильно обкатать двигатель сможет только специалист. Но пользуясь стандартными правилами, этот процесс можно провести и самим, пусть даже с некоторыми сложностями…

Бывает, что после капиталки из трубы идёт белый дым. Смотрим на видео.

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно .

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить .

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

  • Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
  • Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

  • Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
  • Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
  • Не используйте круиз-контроль!
  • Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Случай из практики

Мотор после ремонта «дымит», а механик говорит что-то о притирке клапанов, об изменениях в свойствах масла и что все проблемы пройдут сами собой… На такие заявления надо отвечать вопросом: а может ли «дымить» новый автомобиль? Если масло расходуется, значит, клапаны не притёрты. Но не факт, что они притрутся после первой «тысячи».

Такого быть не должно

Что касается масел, тут всё ясно: даже на моторах, где подходит только синтетика, при обкатке применяют материал без модификаторов. Речь идёт об обкаточных маслах. И ничего дымить при их использовании не должно.

В идеале всё выглядит так:

  1. Заменили (перебрали, отремонтировали) двигатель;
  2. Завели – «дымит», и даже сильно;
  3. Мотор поработал 20 минут, при этом обороты могут доходить до 3000. И проблема постепенно исчезает.

Всё остальное будет «отклонением от нормы». И возможно, это отклонение вызвано каким-либо дефектом.

Ещё один дымящий мотор на видео

На протяжении долгого времени в мире ведутся дискуссии по поводу обкатки нового или перебранного . Как вы думаете, нужна ли обкатка современных автомобилей? Еще несколько лет назад на этот вопрос можно было очевидно ответить «да». Но с достижением последних технологий в автопромышленности все больше людей склоняются к мнению, что обкатывать двигатель нет необходимости. Давайте узнаем нужно ли действительно проводить обкатку ?

Во-первых, обкатывать двигатель или нет, каждый владелец машины решает сам. Например, если кто-то взял машину в лизинг, то очевидно он, скорее всего не будет заботиться о двигателе. Если же автомобиль находится в нашей собственности, то мы, как правило, бережно относимся к нему. Но нужна ли обкатка современных автомобилей?


Инженеры и другие эксперты утверждают, что нет. Так что, обкатка нужна только для нашего психологического спокойствия?

Но почему тогда в своем руководстве по эксплуатации новых автомобилей прямо рекомендует первые 1200 или 2000 км ограничивать максимальные обороты двигателя (не более 5500 об/мин), а также не превышать скорость 170 км/ч?

То есть компания БМВ официально признает, что обкатка двигателя нужна до тех пор, пока на одометре автомобиля не появится определенный километраж.


Компания БМВ не единственный автопроизводитель, который до сих пор рекомендует владельцам соблюдать режим обкатки автомобилей. Есть еще множество автомобильных марок, которые также в руководстве пользователя советуют проводить обкатку силового агрегата машины.

В связи с этим мы решили разобраться в этом вопросе, и понять, нужна ли все-таки обкатка или нет. Во-первых, давайте сначала узнаем, что же такое обкатка двигателя и зачем еще несколько лет назад все без исключения производители транспортных средств обязывали владельцев проводить ее определенное время.

Сам процесс обкатки представляет собой процесс притирки различных компонентов автомобиля друг к другу. Например, поршневые кольца и стенки цилиндров, прежде чем достичь оптимальных уровней взаимодействия и производительности должны некоторое время проработать вместе, притерпевшись, друг к другу. До недавнего времени это факт никто не ставил под сомнение. Но сегодня многие инженеры и эксперты заявляют, что подобная притирка компонентов двигателя больше не нужна. По их мнению, в автопромышленности, позволяют сегодня достичь невероятной точности подгонки компонентов друг к другу. Микроскопическая точность , позволяет отказаться от обкатки.

Специалисты считают, что в прошлом сверлильные и другие станки, которые использовались при производстве двигателей, не были такими точными как сегодня. В результате зазоров между деталями, в процессе первых 3000-5000 километров, детали двигателей, притираясь друг к другу, образовывали металлическую стружку, загрязняя моторное масло.


Да, сегодня допуски между деталями стали меньше, благодаря высокоточным станкам . Но, тем не менее, это не говорит прямо о том, что обкатка не нужна. Ведь допуски и погрешности все равно есть. В наши дни размеры деталей также не идеальны и, наверное, никогда не будут идеальны по отношению друг к другу.

Кроме того, идеальное взаимодействие деталей двигателя возможно только после определенных циклов работы двигателя в рабочем (горячем) состоянии. То есть металлическим компонентам двигателя, необходимо небольшое время, в течение которого они станут оптимальными по отношению друг к другу.

В целом как видите есть мнение о том, что обкатка не нужна, но есть множество аргументов в пользу того, что обкатка крайне необходима. И дискуссии в этой области продолжается и по сей день.

Так что однозначно ответить на вопрос, нужна ли обкатка двигателя, вам не сможет точно ответить. Для этого нужны дорогостоящие научные исследования и длительные испытания.


В целом современным двигателям, по мнению многих инженеров, которые работают в автомобильных компаниях, необходима обкатка в среднем 1000 километров. В прошлом для обкатки двигателей требовалось проехать гораздо больше километров, прежде чем можно было безопасно начать использовать силовой агрегат на полную мощь.

Но если вы не хотите верить, что обкатка современным автомобилям в принципе не нужна, и хотите быть спокойным за двигатель машины, то предлагаем вам , которые сохранят ваше душевное спокойствие после приобретения нового автомобиля или после переборки двигателя.

Держите средние обороты двигателя: В зависимости от того, какой двигатель в вашей машине (бензиновый или дизельный) вам после покупки нового автомобиля или после переборки мотора придётся первое время ограничивать эксплуатацию автомобиля на высоких оборотах силового агрегата. Как правило, дизельные двигатели работают на более низких оборотах. Поэтому если у вас бензиновая модель, то первые 1000 километров не превышайте 3500 об / мин. Если у вас дизельный автомобиль, то не превышайте 2500 об /мин.

Будьте осторожны с педалью газа: Первую 1000 км будьте внимательны при работе с педалью газа. Старайтесь не превышать выше указанных оборотов двигателя. Особенно будьте внимательны при ускорении. Также учитывайте ваш стиль езды первые 1000 километров. Вы должны помнить, что из-за ограничения вы не сможете в полной мере воспользоваться мощностью мотора. Поэтому при маневрах на дороге учитывайте это, чтобы не создать аварийную ситуацию. Например, будьте осторожны при обгонах.

Старайтесь также не ездить на минимальных оборотах двигателя. Ваша задача пройти оптимальную обкатку в пределах первой 1000 километров. Поддерживая средние обороты двигателя, вы ускоряете процесс притирки поршневых колец и цилиндров двигателя, а также ускоряете их процесс уплотнения друг к другу. На минимальных же оборотах двигателя вам не удастся всего за 1000 км, сделать оптимальную обкатку, так как не будет необходимого высокого давления, которое образуется из-за газов, выделяемых в процессе .


Поменяйте масло через 100 километров: Если у вас есть возможность, то рекомендуем вам после пробега в 100-200 километров поменять масло в двигателе. Как мы уже сказали выше, обкатка нужна, чтобы детали притерлись друг к другу и между ними уменьшились заводские зазоры, которые образуются из-за погрешностей оборудования используемого при изготовлении двигателей. В результате притирки образуется металлическая стружка. Эти кусочки металла присутствуют в новом двигателе уже через 100 километров. Сменив моторное масло, вы удалите металлическую стружку.

В идеале вы также должны будете сменить масло примерно на 1000-1500 км. Таким образом, вы полностью очистите двигатель от металлических элементов, которые образовались в результате притирки новых компонентов двигателя. После двойной смены, ваше масло в двигателе будет чистым.


Все эти советы, конечно, направлены в первую очередь на то, чтобы вы оставались спокойны, что с двигателем автомобиля ничего не случится, и он будет служить очень долго.

Но нужна ли на самом деле обкатка нельзя дать однозначного ответа. Как мы уже сказали споры в этой области до сих пор продолжаются. В наши дни современные двигатели, конечно, стали лучше, эффективнее и технологичней. Современное оборудование позволяет создавать надежные и качественные силовые агрегаты. Количество производственного брака в процессе изготовления двигателей сократилось в 12 раз.

Правда в последние годы наблюдается не очень радужная картина. Большинство автопроизводителей создают двигатели, которые надежно и качественно работают только . Далее надежность моторов начинает падать. Таким образом, автомобильные компании защищают себя от финансовых проблем при гарантийном ремонте. Но после 3 лет эксплуатации автомобиля и пробега 100,000-150,000 км надежность силовых агрегатов оставляет желать лучшего.


За последние несколько лет количество жалоб владельцев автомобилей,

Обкатка двигателя после капремонта: правила и рекомендации

Дабы восстановить первоначальные характеристики силовой установки, может возникнуть необходимость в проведении капремонта, который предполагает замену отдельных элементов, узлов и агрегатов. После осуществления такого мероприятия использовать автотранспорт в обычном режиме не желательно до тех пор, пока им не будет пройдена обкатка.

Обкатка движка после капремонта необходима для продления технического ресурса силового агрегата и улучшения его показателей. Игнорирование правил обкатки будет способствовать снижению функциональности отремонтированной машины на 25-30 процентов, а порой и на все 50%. Но при правильном подходе можно создать большой запас прочности.

Так что это такое — обкатка?


Это не что иное, как правильная эксплуатация только что отремонтированного двигателя в щадящем режиме. Обкатка мотора после капремонта обязательная мера, поскольку новые детали должны адаптироваться к трущимся поверхностям.

На первом этапе автомобиль должен проехать порядка 3000. км и только потом нагрузки на силовую установку можно постепенно нарастить. Только после 10-15 тыс. км. пробега все детали полностью притираются За этот период, при условии, что при обкатке будут использоваться рекомендуемые производителем масла, а нагрузки контролироваться, возможность задиров и каких-либо оплавлений на замененных элементах нивелируется. При обкатке нагрузки на силовую установку и коленвал должны быть снижены до 60 процентов.

Даже если все замененные запчасти оригинальные, без обкатки все равно не обойтись. Причин тому несколько:

— в автомастерской нет никакой возможности создать заводские условия, и, соответственно, качество сборки ниже;

— срок службы не требующих замены деталей отличается от первоначального;

— новые детали после обработки обычно не полностью соответствуют необходимым требованиям.


Первый запуск силового агрегата после капремонта


Очень важно перед обкаткой правильно запустить мотор. Поскольку этот момент весьма и весьма ответственный, то важно чтобы все узлы и системы реанимированного автомобильного двигателя работали в нормальном режиме.

Колбы АКБ должны быть полными, так как их запаса на тяжелый ход коленчатого вала в противном случае может не хватить. Так же следует проверить состояние стартера.

Масло должно быть заливается до самого верхнего уровня. Но чтобы не образовалась воздушная подушка масляный фильтр заполняться не должен.

Поплавковую камеру надо заполнить топливом. При отсутствии электропривода, воздушную заслонку надо прикрыть. Если холодно, то двигательное масло надо как следует подогреть и довести моторный блок до приемлемой температуры.

После запуска агрегата стартером на манометре тут же должно отобразиться давление моторного масла, которое должно составлять 3,5 – 4 кг/см2. Однако, если спустя 3-4 секунды после работы силовой установки вхолостую этого не случилось, то «движок» срочно надо заглушить и приступить к выяснению и устранению причины приведшей к неисправности.

Если давление моторного масла в «движке» автомобиля нормальное, то он до 85-93? должен прогреваться вхолостую.

Затем надо запустить радиаторный вентилятор и после нескольких минут его работы мотор надо заглушить и дождаться пока он остынет до 30-40?. После 15-20 разового прогрева можно приступить к обкатке.

Как правильно обкатать двигатель ТС после капремонта?


Прежде чем обкатать автомобиль на ходу, следует обкатать его на средних холостых оборотах:

— 1 тысяча оборотов — 3-4 мин;

— 1, 500 тыс. оборотов — 3-4 мин;

— 2 тысячи оборотов — 5 минут.

В момент обкатки с незначительной нагрузкой скорость не может быть выше 60-70 км. На протяжении первых 5 сотен км вероятно проявление нестабильной работы агрегата в холостом режиме, что потребует дополнительной регулировки.

При достижении пробега автомобилем в 3 тыс. км скорость можно увеличить до 90 км/ч. Последующее же ее повышение потребует осторожности. Лучше будет дождаться, когда пробег достигнет 10000-15000 км.

Замена масла


После 3 тысяч км. пробега следует 2-3 раза поменять масло и фильтре. Все элементы в этот период притираются жестко, и существует вероятность появление множества микрочастиц.

В идеале машинное масло следует обновлять через 500, тысячу и 2 тысячи км пробега. Заливаться должен только качественный продукт. После того, как обкатка будет завершена, надо опять заменить масло и тщательно промыть мотор. Теперь можно использовать полу- и синтетические моторные масла.


Весьма важные предостережения


Некоторые нежелательные условия могут создать автомобилисту новые проблемы. Поэтому, не желательно:

— ездить на непрогретой машине;

— повышать обороты двигателя до 2 тыс. об/мин;

— перегружать авто и цеплять прицеп;

— резко менять скорость движения;

— долго ездить в одном режиме двигателя.

Автовладелец должен помнить, что от капремонта польза будет лишь при правильно проведенной обкатке.

24.08.2017

Обкатка дизельного двигателя после капремонта


Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

  • повышенный расход топлива;
  • значительное понижение уровня масла в двигателе;
  • дымление со шланга отвода газов и паров;
  • отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
  • перебои в работе мотора на холостом ходу;
  • посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
  • низкое давление масла;
  • неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
  • появление посторонних звуков в ДВС;
  • снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Тип транспортного средстваПробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л.150
С мощностью 1,8 — 3,5 л.400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м350
Длиной от 6 до 7,5 м.400
Длиной 8 — 9,5 м.500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м.500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т150
грузоподъемность до 3,0т175
грузоподъемность до 5,0т300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т450
от 6,0 до 8,0т300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т300
от 10,0 до 16,0т300
Карьерный транспорт200

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

  1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
  2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Предельные данные состояния ЦПГ кгс/см2
значение полного вакуума в цилиндрезначение остаточного вакуума в цилиндре
0, 780, 25
Параметры износа поршневых колец кгс/см2
0, 780, 25
Показатели износа гильзы цилиндра кгс/см2
0, 66–0, 78
Параметры, которые указывают на износ клапана, ослабление его посадки, механическое повреждение днища клапана или поршня
0, 65
  1. Дефектовка комплектующего:
    • коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
    • блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
    • поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
    • головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
    • топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

  1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
  2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
  3. Заменить фильтр масляной системы.
  4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
  5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
  6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
  7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
  8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
  9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки
  • скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
  • после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
  • не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
  • начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
  • чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
  • не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
  • на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

  • замена фильтра масляной системы;
  • регулировка газораспределительного механизма;
  • обтягивание болтов крепления ГБЦ;
  • установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта — DRIVE2

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. 

Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. 

Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

  • повышенный расход топлива;
  • значительное понижение уровня масла в двигателе;
  • дымление со шланга отвода газов и паров;
  • отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
  • перебои в работе мотора на холостом ходу;
  • посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
  • низкое давление масла;
  • неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
  • появление посторонних звуков в ДВС;
  • снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

  1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
  2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

  1. Дефектовка комплектующего:
    • коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
    • блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
    • поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
    • головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
    • топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

  1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
  2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
  3. Заменить фильтр масляной системы.
  4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
  5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
  6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
  7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
  8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
  9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки
  • скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
  • после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
  • не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
  • начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
  • чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
  • не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
  • на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

  • замена фильтра масляной системы;
  • регулировка газораспределительного механизма;
  • обтягивание болтов крепления ГБЦ;
  • установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Источник

Игорь созерцатель
  • Активность: 66k
  • Пол: Мужчина
Игорь созерцатель

Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

  • Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
  • Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
  • Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
  • Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

  1. Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
  2. Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
  3. При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
  4. Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
  5. Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
  6. Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.

Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

  1. Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
  2. Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
  3. Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
  4. После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
  5. Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
  6. Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
  7. По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
  8. При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

  • Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
  • Мотор стал запускаться значительно быстрее.
  • Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

  1. Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
  2. Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
  3. Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
  4. Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
  5. После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
  6. Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
  7. При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Обкатка двигателя после капитального ремонта и замена масла

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Существует несколько типов обкатки, среди которых наиболее часто встречается «холодная» и «горячая». В первом случае к двигателю подсоединяется электромотор, который вращает агрегат без его запуска. Это холодная обкатка. Что касается второго типа, двигатель обкатывается прямо на машине, то есть в движении.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно обкатывать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о процессе обкатке дизельных моторов с учетом индивидуальных конструктивных особенностей силовых агрегатов данного типа.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Это значит, что нужно использовать такой материал, который рекомендован заводом-изготовителем двигателя. Смазка должна соответствовать всем нормам, требованиям и допускам по API и ACE, а также подходить по вязкости SAE с учетом сезонности и других региональных особенностей.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

  • Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
  • Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
  • Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
  • После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
  • Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
  • В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
  • Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
  • Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об отличиях капремонта ДВС от поверхностной переборки мотора, а также какие работы обычно выполняются во время «капиталки».

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Затем силовой агрегат следует заглушить, выждать около 15 минут и проверить уровень моторного масла. Дело в том, что он может немного упасть. Это потребует долива смазки. Доливать масло нужно так, чтобы уровень был ровно по середине между отметками «мин» и «макс».

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора  нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Как обкатать двигатель после капитального ремонта, если он работает на дизельном топливе?

Сегодня мы поговорим о том, как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта, как правильно запускать, чего ожидать и сколько проводить обкатку.

Неправильный ввод в эксплуатацию «откапиталенного» мотора может свести на нет все затраты на ремонт. Известны случаи заклинивания двигателя на первых сотнях км пробега. Дизельные моторы работают с ударными нагрузками, более жестко, нежели бензиновые, поэтому во время притирки новых узлов возникает неравномерный износ.

Множество трущихся деталей работают без подшипников, зазоры между ними должны обеспечивать проникновение смазки, и в то же время не создавать паразитных люфтов. Обкатка дизельного двигателя после капремонта как раз обеспечивает точную подгонку пар трения и вращения. Взять, например, пальцы шатунов. Если сразу дать нагрузку на поршневую группу, цилиндрическая поверхность может принять овальную форму. Исправить этот дефект невозможно, вам вскоре снова придется посетить сервис.

Материал подготовлен специалистами AutoScience.

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта?

Обязательная процедура – холодная обкатка. Есть ошибочное мнение: раз дизель не греется на холостых, стало быть стендовый прогон не требуется. На самом деле, температура не так важна, как первичные ударные нагрузки.

Грамотная обкатка дизельного двигателя после капремонта начинается с проворачивания коленвала внешней силой. На СТО используются специальные стенды. Агрегат подключается к электромотору, «заправляется» техническими жидкостями (особенно важно залить качественное масло), и производится холодная прокрутка с контролем нагрузки.

Разумеется, эту операцию следует доверить профессионалам. Именно они знают, как обкатать двигатель после капитального ремонта без нанесения ущерба. Обороты коленвала увеличиваются поэтапно, в реальном времени измеряется сопротивление вращению. Компрессии нет, поскольку форсунки выкручены. Измерив значение крутящего момента, можно определить, когда холодная обкатка завершена.

ВАЖНО! Перед запуском мотора после холодной обкатки необходимо заменить масло и фильтр. В нем содержатся частицы сточенного металла, которые могут забить масляные каналы.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта без использования стенда

Некоторые автолюбители самостоятельно восстанавливают силовые агрегаты. Как обкатать дизельный двигатель после капремонта без посещения СТО? Единственный возможный способ, это помощь соседа по гаражу. Обкатываемая машина берется на буксир, и внешняя нагрузка передается через колеса и трансмиссию.

ВАЖНО! Такой способ неприемлем на автомобилях с автоматической коробкой передач. Т.к. в стремлении привести в порядок двигатель, вы убьете АКПП.

Такая процедура напоминает стендовую обкатку, разве что при этом сложнее контролировать обороты. Давая сигналы буксировщику, и оперируя коробкой передач, можно добиться вполне стабильного режима обкатки.

После этого проводим пробный запуск. Стартер может крутиться дольше обычного, это нормально. После старта не обращаем внимание на дымный выхлоп. Дав поработать мотору на холостых оборотах 5-10 минут, глушим и ждем, пока остынет. За это время можно осмотреть агрегат на предмет подтекания технических жидкостей. Затем запускаем мотор еще несколько раз (с перерывами на охлаждение), добавляя обороты на 100-200 единиц.

Небольшое отступление: как быть с пробегом?

Перед началом эксплуатации авто с «откапиталенным» дизелем владельцы задаются справедливым вопросом: «Если мотор после капремонта становится практически новым, почему не скорректировать показания одометра в обратную сторону?». А почему бы и нет? Ведь после капитального ремонта вы получаете агрегат с характеристиками, аналогичными новому мотору. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы скрутить спидометр и открутить «лишние» километры. Особенно это актуально перед продажей, ведь величина пробега влияет на цену… Но вот только доверять это нужно профессионалам, которые сделают все незаметно, подтерев следы во всех ЭБУ.

Сколько обкатывать дизельный двигатель: первые километры на откапиталенном движке

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта в рабочем режиме? Первые 300-500 км забудьте о пассажирах и перевозке грузов. Совершите длительную поездку по свободной трассе, удерживая тахометр на отметке не выше 1500 оборотов. Никаких резких ускорений, равномерное движение в пределах 50-70 км/ч. Можно проделать путь в несколько этапов, так даже лучше. Затем 1000 км с умеренной нагрузкой – это практически обычный режим. И лишь после 2000 км, автомобиль можно нагружать по максимуму.

Обсудить на Форуме

Обкатки двигателя после капремонта


Спешка никогда не приводит к удовлетворительному результату. Эта крылатая фраза в точности применима к двигателю автомобиля, который прошел капитальный ремонт.
Здесь тоже торопиться не надо, иначе мы рискуем пустить всю работу по реставрации мотора на смарку. В общем понятно, что мотор нужно обкатать, а мототехнику перевозить используя компанию, которая на этом специализируется: http://motovozoff.com/

При проведении капитального ремонта, большинство деталей двигателя подлежат замене или глобальной реконструкции и им необходимо время для притирки. Поэтому, перед пуском двигателя в эксплуатацию после ремонта, ему необходимо пройти обкатку.

Содержание:

  1. Правильная подготовка двигателя к эксплуатации
  2. Этапы правильной обкатки двигателя
  3. Холодная обкатка
  4. Горячая обкатка двигателя
  5. Обкатка в рабочем режиме

Правильная подготовка двигателя к эксплуатации

С мотором может случиться все, что угодно, и процесс его предварительной подготовки к эксплуатации может занимать разное время. Это зависит от деталей, которые были заменены. Мы же рассмотрим процесс обкатки двигателя после капремонта, как самый длительный и кропотливый.

Капитальный ремонт двигателя подразумевает замену или восстановление:

  • деталей цилиндро-поршневой группы – колец, поршней,
  • коренных и шатунных вкладышей;
  • деталей газораспределительного механизма;
  • замену уплотнительных элементов – сальников, прокладок и втулок;
  • реставрацию или замену деталей системы охлаждения и системы зажигания.

Если обкатать мотор неправильно, то это снизит его ресурс на 30% и может привести к серии поломок или преждевременного износа в самых неожиданных агрегатах, не говоря о повышенном расходе топлива и масла. Поэтому отнесемся к обкатке ответственно и постараемся узнать о ней как можно больше.

Этапы правильной обкатки двигателя

После проведения капитального ремонта двигатель должен быть обкатан в несколько этапов, и только их соблюдение способно вернуть обществу полноценный и здоровый автомобиль.

  1.  Холодная обкатка. Предпусковая обкатка.
  2.  Горячая обкатка
  3.  Полная обкатка в рабочем режиме.

С каждым из них мы познакомимся подробнее. Причем для правильной и полной подготовки двигателя к нормальным режимам эксплуатации необходимо прохождение каждого из обозначенных этапов.

Холодная обкатка

Обкатка мотора начинается со стенда. В идеале, перед установкой двигателя на автомобиль, его заправляют моторным маслом до нижнего уровня и, не вкручивая свечи, устанавливают на специальный обкаточный стенд, который есть в каждом уважающем себя сервисе. Стенд нужен для полного контроля над процессом и он позволяет устанавливать количество оборотов, нагрузку и время обкатки.

Обкаточный стенд представляет собой мощный электродвигатель, установленный на станине и снабженный приспособлением для создания нагрузки на выходном валу обкатываемого мотора. Также он оснащен средствами контроля температуры и давления масла. Самые продвинутые модели стендов уже оснащены компьютерными системами контроля и управления, что обеспечивает четкое соблюдение регламента холодной обкатки.

Можно обойтись и без стенда, но не всегда и это однозначно не приведет к качественной холодной обкатке. В условиях каменного века обкатку проводили так:

  • отремонтированный мотор устанавливали на автомобиль;
  • заливали антифриз и масло, выкручивали свечи;
  • просили соседа по гаражу покатать на буксире машину на третьей или второй передаче;
  • сливали масло и промывали двигатель.

Такая схема обкатки может применяться и сегодня, когда нет доступа к стенду или жалко денег на притирку запчастей, но она не гарантирует нужного результата, так как водитель практически не может влиять на ход процесса.

Горячая обкатка двигателя

Она не менее важна, чем холодная. Чтобы обкатать двигатель горячим способом, нужно запустить его и установить обороты двигателя в пределах холостого хода. Как правило, ставят немного большие обороты, потому что мотор еще тугой и на холостых может просто глохнуть. Важно следить за температурой двигателя и не допускать перегрева. Как только температура антифриза поднимется до уровня рабочей, мотору нужно дать остыть. В общей сложности на холостом ходу он должен проработать не менее часа.

После цикла горячей обкатки обязательно проверяем все регулировочные размеры и зазоры, уровни масла и антифриза, заново регулируем зажигание. Только теперь можно приступать к настоящей ходовой обкатке.

Обкатка в рабочем режиме

Длительность и нагрузки на двигатель при рабочей обкатке мотора зависят от объемов проведенного ремонта, но полную нагрузку не рекомендуется давать до 500 км пробега в щадящем режиме. Для обкатки после полного капитального ремонта рекомендуют ограничивать скорость до 60 км/ч и слишком не греть двигатель на протяжении 2-2,5 тысяч километров. На период обкатки нужно забыть о существовании пятой прямой, а тем более повышающей передачи. При соблюдении указанного скоростного режима, нужно не допускать высоких нагрузок и жесткого городского цикла езды с постоянными перегревами и динамичными стартами с перекрестков. Естественно, что и перевозить тяжелые грузы крайне нежелательно.

Во время обкатки не нужно жалеть масла и фильтров для замены и менять их, как можно чаще, чтобы вымыть из мотора возможную мелкую стружку или другие твердые фракции, появившиеся в двигателе в процессе. Существуют специальные прикаточные марки моторных масел, в состав которых входят определенные присадки. Если вам попадется такое масло, то менять его не нужно на протяжении всего периода обкатки.

Правильно обкатанный двигатель будет еще долго служить владельцу, но при условии применения качественных запасных частей и расходных материалов. Так что, не спешите, и мотор отблагодарит вас за это бесперебойной работой и умеренным аппетитом.

Читайте также Гидроудар двигателя — что это такое,  Стробоскопы на авто своими руками

Читайте также:


Обкатка дизельного двигателя | Yanmar Russia

Обкатка дизельного двигателя (или приработка) производится в двух случаях: когда изделие новое и после капитального ремонта.

Под обкаткой понимают эксплуатацию двигателя в деликатном режиме в течение определенного времени. Двигатель состоит из большого количества деталей, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. В системе возникает трение, в результате которого комплектующие прирабатываются.

Рассмотрим процедуры по приработке на примере двигателя с жидкостным охлаждением серии TNV. 


Особенности процесса

До запуска двигателя произведите визуальный осмотр: общий и на предмет утечки технических жидкостей. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и масла дизеля. Для обкатки необходимо сначала запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу в течение 15 минут. В течение часа требуется изменять нагрузку и обороты двигателя.

После часа обкатки в разных режимах оборудование можно использовать. В течение ближайших пяти часов не стоит сильно нагружать установку. Следует избегать продолжительной работы с максимальной и минимальной частотой вращения коленчатого вала. Эти дополнительные несколько часов тоже являются периодом приработки деталей. Важно проследить, чтобы оборудование функционировало в среднем режиме или в режимах с разной нагрузкой.

При обкатке надо следить за следующими параметрами:

  • давлением моторного масла;
  • температурой двигателя;
  • уровнем охлаждающей жидкости и моторного масла.

Рекомендации по эксплуатации

При подготовке двигателя к работе и при дальнейшем использовании необходимо обеспечить устройству строго горизонтальное положение. Если оно стоит под углом, то есть риск попадания моторного масла в камеру сгорания. Такое положение при работе также приведет к проблемам с обкаткой.

Утечку топлива нельзя проверять руками – это может привести к серьезным травмам. Лучше проверять протечки с помощью картона, бумаги, кусочка дерева. В противном случае есть риск получить ожог.

Во время работы двигателя нельзя включать стартер. Это касается не только периода обкатки мотора. Включение стартера во время работы двигателя приводит к поломкам оборудования. Чаще всего происходит повреждение шестерни или зубчатого венца.

Не игнорируйте шумы при работе двигателя, черный или белый дым отработавших газов, аварийные сигналы. Всегда соблюдайте все требования безопасности при работе и выполнении регламентных работ.

Для обеспечения максимальной долговечности Yanmar рекомендует перед остановкой дизельного двигателя серии TNV оставлять его работающим на холостом ходу в течение 5 минут.

Разрушение восстановленного или построенного двигателя — это все о соединении поверхностей

Наследие ИзображенияGetty Images

Двигатель внутреннего сгорания, возможно, был величайшим творением человека. Он двигал нас по земле, морю и небесам. И за последние около 220 лет мощность и эффективность этих контролируемых взрывов возросли в геометрической прогрессии. Достижения в области инженерии и механической обработки помогли ДВС стать более мощным и эффективным по мере его развития.Тем не менее, когда двигатель возвращается вместе с заводскими спецификациями или забивается двигатель большим количеством экзотических деталей, правильная процедура обкатки помогает контролировать эти точные измерения.

Более жесткие допуски, более гладкие поверхности и меньшие зазоры приводят к большей мощности и меньшему износу. И если вы потратили кучу денег на создание своего хотрода, последнее, чего вы хотите, — это чтобы он потерял мощность из-за плохого взлома.

Линия двигателей V6 на заводе Иваки японской компании Nissan Motor Co.в Иваки, Фукусима.

TORU YAMANAKAGetty Images

Для начала нужно с места для запуска вашего двигателя. Если у вас нет удобной подставки для двигателя в динамометрической ячейке , , вы всегда можете собрать свою собственную подставку для обкатки (хотя, если вы похожи на нас, вы, вероятно, просто установите свой недавно отремонтированный двигатель в его будущее. дом). Убедитесь, что у вас есть простые, но необходимые датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, которые помогут вам узнать, сделали ли вы что-нибудь катастрофическое неправильно.Подсоединение его к выхлопной системе поможет вам услышать, ест ли один из ваших стержневых подшипников сам себя или у вас есть клапаны, хлопающие по поршням.

А теперь пора провести хороший визуальный осмотр. Сотрудники MAPerformance рекомендуют «тщательно проверять ВСЕ движущиеся части, которых вы касались во время установки», а также все ваши жидкости.

Жидкости, а именно нефть, — одна из тех острых проблем, по которым мы, вероятно, никогда не достигнем консенсуса. Но лучше всего следовать тому, что рекомендует поставщик компонентов распределительного вала или клапана.Например, если вы используете распредвал с плоским толкателем, вам, вероятно, следует опираться на здоровую дозу ZDDP, но, опять же, ваш поставщик распредвала должен предложить инструкции по обкатке. Область, в которой все согласны: подготовка системы. По возможности прокачка масляного насоса и подача масла по всему двигателю помогут предотвратить чрезмерный износ от работы всухую. Да, масло и сборочная смазка должны быть уже нанесены на изнашиваемые детали, но это по-прежнему хорошая практика. И меняйте масло рано и часто, например, после первоначальной обкатки, на дистанциях 500, 1500 и 4000 миль.

Элементарная система охлаждения двигателя.

Британская энциклопедия Getty Images

Согласно Summit Racing, если вы используете плоский толкатель, дайте двигателю поработать со скоростью от 2000 до 2500 об / мин без нагрузки на двигатель в течение первых 30 минут. Дайте двигателю полностью остыть и повторите процесс еще два-три раза. «Не оставляйте двигатель на холостом ходу в течение длительного времени в это время. Это критично для поломки распредвала.«Двигатели с роликовым кулачком не требуют этой процедуры.

Двигатель должен создать давление в цилиндре, чтобы расширить поршневые кольца и дать им возможность сесть. Отказ приводит к плохой работе и продувке (высокое давление на верхней стороне поршня выталкивает газы сгорания, а также капли масла и топлива через поршневые кольца в картер).

Как только вы наконец выезжаете из гаража, ведите автомобиль с разной скоростью и нагрузкой первые 200 миль, согласно ATK.Случайные запуски двигателя на полном газу с начала качения помогут посадить кольца. Мы сказали, что время от времени! Через 200 миль проверьте коромысла / клапанный зазор и повторно затяните болты головки и болты впускного коллектора.

Мой Pontiac Star Chief 1963 года выпуска по имени Большая Ронда.

Джейк Лингеман

Если вы хотите быть очень мягким, после 200 миль сделайте пять или шесть средних ускорений дроссельной заслонки, пару резких ускорений дроссельной заслонки и вернитесь к скорости примерно 20 миль в час.От 500 до 1000 миль езжайте нормально, но держите обороты ниже 5000. «Всегда избегайте длительных периодов простоя в это время», — говорит Саммит.

Сами знаете что — это боль. Но это всего лишь 1000–1500 миль, и если вы хотите проехать 100 000 или 150 000 миль на своем восстановленном или собранном двигателе, это небольшая цена. И внутренности вашего двигателя будут вам за это благодарны. Толерантность!

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Правильная обкатка двигателя мотоцикла после ремонта

Правильная обкатка двигателя не менее важна, чем надлежащий ремонт. Здесь мы рассмотрим контрольный список, чтобы ваша сборка прослужила долго, а также пошаговый процесс взлома.

Затратить время и деньги на восстановление двигателя мотоцикла — это одновременно и важная работа, и гордое достижение.Ощущение отказа двигателя сразу после ремонта угасает и, скорее всего, вызовет смесь разочарования и разочарования.

Мы хотим помочь как можно большему количеству людей избежать этого чувства. Итак, мы составили контрольный список для вашего ремонта, за которым следует общая процедура обкатки двигателя, потому что ваш мотоцикл должен приносить радость и веселье в вашу жизнь, а не выбивать пучки волос из вашей головы.

Начнем с краткого обзора ремонта верхней части мотоцикла.Убедитесь, что были предприняты эти важные шаги и меры предосторожности. Если вы обнаружите какие-либо несоответствия, стоит разобрать их и дважды проверить.

  1. Убедитесь, что у вас правильный зазор между поршнем и цилиндром. Недавно был расточен цилиндр с требуемым зазором 0,0035 дюйма. Этот механический цех находится в этом районе более 30 лет. По завершении все выглядело более плотным. Он несколько раз пропустил поршень через цилиндр и сказал: «Все в порядке». Его попросили проверить еще раз, но он отказался и сказал, что это правильно и что он слишком занят.Вернувшись в магазин Brew Bikes, его перепроверили, и зазор составил 0,0015 ”. Да, слишком туго. Не верьте чьим-то словам, что допуск правильный, всегда перепроверяйте его! Всегда дважды проверяйте зазор между поршнем и стенкой.
  2. Правильно ли выполнено хонингование цилиндра? Хонингование необходимо проводить после расточки, и, если цилиндр не растачивался, все равно необходимо удалить глазури с цилиндра для правильной приработки кольца. Для разных целей лучше использовать разные инструменты для хонингования, среди которых обычными инструментами являются щеточные и гибкие.Безопасная зернистость и хонингованные материалы зависят от отделки цилиндра, поэтому обратитесь за рекомендациями в руководство или в магазин цилиндров. Убедитесь, что штриховка находится под углом 45 градусов. Правильная штриховка будет удерживать необходимое количество смазочного масла, позволяя при этом кольцам и поршню приработаться. Слишком маленькая штриховка или слишком большая не позволит кольцам правильно приработать и никогда не получат надлежащего уплотнения, для которого они были разработаны.
    Прочтите наше полное руководство по подготовке цилиндров.
    После надлежащего хонингования и удаления глазури стенка цилиндра должна иметь равномерную штриховку под 45 градусов.
  3. Если велосипед двухтактный, не забудьте сделать фаски на портах. Если в выпускном отверстии имеется перемычка, для большинства поршней требуется разгрузка этой области. ПРОЧИТАЙТЕ спецификации поршней и, если вы не понимаете, обязательно обратитесь в Wiseco за техническими характеристиками.
    Прочтите наше руководство по разгрузке выхлопной перемычки в 2-тактных цилиндрах.
    Критическим этапом при подготовке 2-тактного цилиндра является снятие краев порта и выхлопной перемычки. Это поможет обеспечить плавную работу поршня и колец, а также бороться с ускоренным износом колец.
  4. Убедитесь, что зазор кольца соответствует спецификации. Не думайте, что это правильно, проверьте это. Всегда дважды проверяйте концевой зазор вашего кольца. Вставив компрессионное кольцо в цилиндр, измерьте концевой зазор с помощью щупа, чтобы убедиться, что он находится в пределах спецификации, содержащейся в инструкциях к поршню.
  5. Правильная очистка цилиндра. Перед началом чистки убедитесь, что участки прокладки чистые, без остатков прокладки или герметиков. Сначала используйте чистящий растворитель щеткой, а затем снова тряпкой.Этого недостаточно, и вам нужно будет очистить поверхность водой с мылом для посуды. Используя чистую тряпку, вы удивитесь тому, сколько абразивного материала после хонингования осталось в цилиндре. Не забудьте также очистить поршень. Тщательная очистка цилиндра перед восстановлением имеет решающее значение. Убедитесь, что весь старый материал прокладки удален, и используйте двухэтапный процесс очистки растворителем с помощью щетки и тряпки, а затем мылом и водой. Когда цилиндр будет чистым и сухим, вы сможете протереть стенку цилиндра чистой тряпкой и не увидеть следов хонинговального материала.
  6. Затем перед сборкой нанесите большое количество монтажной смазки на цилиндр и поршень. Не забудьте смазать поршневой палец и подшипник вместе с кольцами. Монтажная смазка на поршне, кольцах, цилиндре, пальце и подшипнике важна для правильной обкатки.
  7. Многие кольца имеют верхнюю часть для надлежащего уплотнения. Дважды проверьте это и убедитесь, что правильное кольцо правильно расположено на поршне. Опять же, прочтите инструкцию, прилагаемую к поршню. Маркировка поршневых колец может быть разной, но при установке на поршень маркировка всегда должна быть направлена ​​вверх.
  8. Прокладки и качество играют важную роль при восстановлении двигателя. Если прокладка толще оригинала, это может привести к потере мощности. Что еще хуже, прокладка более тонкая, чем оригинальная, приведет к меньшей высоте деки (зазор между поршнем и головкой). Этот уменьшенный зазор может привести к контакту поршня с головкой, что приведет к необратимому повреждению. После установки прокладок убедитесь при сборке поршня в цилиндре, что зазоры колец находятся в правильном положении. Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя для правильного размещения поршневых зазоров.Затем установите голову.
  9. Многие производители мотоциклов имеют желаемую последовательность затяжки гайки головки блока цилиндров. При этом обращайтесь к их процедурам. Большинство компаний указывают номинальный крутящий момент гайки головки, если шайбы, гайки и шпильки должны быть чистыми и сухими. Это означает, что если вы используете масло или герметик для резьбы, шпильки будут перенапряжены из-за чрезмерной затяжки гаек головки. Из-за этого были повреждены двигатели. Теперь вы знаете, следуйте рекомендациям производителя двигателя!
    Независимо от типа двигателя мотоцикла, над которым вы работаете, должна быть последовательность затяжки и требования к крутящему моменту для гаек головки блока цилиндров.Обратите особое внимание на спецификации в руководстве, так как они имеют решающее значение для предотвращения повреждений и для правильной работы.
  10. Используйте подходящее моторное масло и залейте его до нужного уровня. Топливо, которое вы используете, должно быть свежим и иметь соответствующее октановое число. Если у вас 2-тактный двигатель, смешивайте его до надлежащего соотношения топливо / масло. Почти для любого двухтактного двигателя, будь то винтажный или новый, очень распространена смесь топлива и масла 32: 1, но рекомендуемое соотношение см. В руководстве. Это важно не только для смазки поршней, но и для подшипников кривошипа и уплотнений.

После того, как вся эта работа была проделана, и вы чувствуете себя уверенно при восстановлении, что еще может пойти не так?

ПРАВИЛЬНАЯ ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ!

Очень много ошибок может произойти при поломке поршня и колец, в результате чего кольца никогда не будут должным образом уплотнены или / или заедать поршень. У многих строителей есть свои собственные процедуры, но большинство из них используют цикл нагрева для обкатки двигателей.

Используйте эту процедуру обкатки в качестве ориентира для следующего свежего верхнего конца:

  1. Важно спросить себя, используется ли в восстановленном двигателе тот же карбюратор, воздухоочиститель, выхлопная система, кулачок, компрессия или, если это 2-тактный двигатель, та же конфигурация работы портов? Любые изменения могут привести к тому, что воздушно-топливная смесь станет слишком богатой или слишком бедной, что приведет к повреждению двигателя.Если ваш двигатель впрыскивается и находится в хорошем рабочем состоянии, ЭБУ и датчик O 2 должны поддерживать правильную топливно-воздушную смесь. Если у вас есть доступ к счетчику воздуха / топлива или, если у вас 2-тактный датчик, датчику температуры выхлопных газов (EGT), проверьте смесь воздух / топливо. Даже с этими инструментами рекомендуется измерять показания свечей зажигания. Показания свечей зажигания — верный способ узнать, работает ли ваш двигатель слишком бедной или слишком богатой. Мы рассмотрим более подробную информацию в следующей статье, но обычно вилка будет выглядеть белой, когда она слишком тонкая, и темно-коричневой или черной и влажной, когда она слишком насыщенная.
  2. При первом запуске держите двигатель чуть выше холостого хода и подайте ему несколько оборотов вверх и вниз. При включении и выключении питания число оборотов в минуту разрывается в поршне и равномерно по кольцам на впускной и выпускной сторонах. При воздушном охлаждении, как только двигатель накапливает тепло там, где он становится слишком горячим, выключите двигатель. Если с водяным охлаждением, как только охлаждающая жидкость двигателя начнет нагреваться, выключите двигатель. Эта первая разминка занимает всего пару минут.
  3. Теперь подождите несколько минут, пока двигатель не станет немного теплым на ощупь. Повторите №2, позволяя двигателю немного нагреться.Обязательно поддерживайте частоту вращения двигателя выше нормального холостого хода и поддерживайте частоту вращения вверх и вниз медленно. Дайте ему снова остыть, пока он не станет немного теплым на ощупь.
  4. На этот раз запустите и проработайте дольше, пока двигатель не прогреется до температуры, близкой к рабочей. Если с воздушным охлаждением, убедитесь, что у вас есть вентилятор, нагнетающий воздух спереди. Теперь вы можете немного увеличить обороты, стараясь не поддерживать их на постоянном уровне, а увеличивать и уменьшать обороты.
  5. Дайте двигателю полностью остыть. Проверьте все уровни жидкости, чтобы убедиться в отсутствии потери моторного масла или охлаждающей жидкости двигателя, если оно имеет водяное охлаждение.После того, как двигатель остынет, проверьте состояние свечей, чтобы убедиться, что он не работает на обедненной смеси. Поскольку двигатель проработал несколько циклов нагрева, прокладки могли сжаться. ОЧЕНЬ ВАЖНО убедиться, что двигатель полностью остыл, а затем проверьте момент затяжки гаек головки блока цилиндров. В большинстве случаев гайки с велосипедной головкой требуют повторной затяжки. НЕ затягивайте слишком сильно; просто соблюдайте спецификации производителя, как вы это делали при сборке двигателя.
  6. Затем прогрейте двигатель пару минут, как вы делали в других процедурах.Прокатитесь на байке, увеличив обороты двигателя до нормальных оборотов. Не поддерживайте слишком низкие обороты и не тяните двигатель. Эти низкие обороты на самом деле создают гораздо большую нагрузку на детали двигателя. Если это внедорожный байк, лучше всего ехать по треку из-за высоких и низких оборотов двигателя. Не бойтесь запустить его в обычном режиме. Если это шоссейный байк, лучше всего подойдет извилистая дорога из-за того, что обороты идут вверх и вниз, это обязательно! Не тащите двигатель за собой и не выезжайте на открытое шоссе, на котором двигатель поддерживает устойчивые обороты.Эта первая начальная поездка продлится всего около 5 минут. Дайте двигателю остыть, пока вы не дотронетесь до двигателя.
  7. Выполните ту же процедуру, что и выше, но на этот раз в течение 10 минут.
  8. Это будет ваша последняя обкатка. Выполните описанную выше процедуру и запустите в течение 15 минут.
  9. Пришло время дать двигателю снова полностью остыть. Проверьте жидкости, как вы делали раньше, после того, как двигатель полностью остынет, и сделайте еще одно считывание свечей зажигания. Пришло время еще раз проверить правильность затяжки гаек головки блока цилиндров.Иногда дополнительная затяжка не требуется, но не пугайтесь, если она понадобится, потому что это нормально. Проверьте все жидкости еще раз после охлаждения двигателя, включая уровень охлаждающей жидкости и масла.

В это время кольца и поршень должны быть сломаны. Выйдите и прокатитесь на нем. Первые несколько раз убедитесь, что двигатель не перегрет, но время поездки не ограничено. Никогда не помешает выполнить еще одно считывание свечей зажигания и дважды проверить гайки головки после первой долгой поездки.Наслаждайтесь поездкой и будьте в безопасности!

Зачем нужен двигатель после капремонта

Капитальный ремонт двигателя нарушает установленное единство «бывших в употреблении» элементов. Расточка блока цилиндров и установка новых элементов поршневой группы изменит выходные характеристики автомобиля. Часто мощность снижается почти вдвое от установленной конструкторами.

Для восстановления исходных характеристик силовой установке необходимо перейти в режим обкатки.Такая обкатка двигателя после капремонта обычно проводится в пределах установленного наработки или пробега.

Содержание

  • 1 Работа двигателя после капремонта
  • 2 Цель запуска автомобиля
  • 3 Рекомендации по процессу
  • 4 Подготовка к первому запуску после ремонта
  • 5 Первый запуск двигателя на работу
  • 6 Обкатка

Работа двигателя после капремонта

В среднем наработка двигателя на современных автомобилях составляет от 2 до 3 тысяч километров.Полной притирки за такой период не происходит, но появляется возможность эксплуатировать машину на более агрессивных режимах, с повышенной нагрузкой.

При своих эксплуатационных параметрах машина проходит 10-15 тысяч километров.

При обкатке двигателя после капремонта, во время трения усиливается нагрев трущихся элементов. В связи с этим возникает нежелательная силовая нагрузка на двигатель, поэтому рекомендуется не повышать скорость выше 60% от их максимального уровня во время стандартной работы.

Силовая установка после неправильной работы может потерять мощность до 70% от расчетного параметра.

При правильной эксплуатации автомобиля все параметры быстро возвращаются к запланированным.

Назначение приработки автомобиля

Обработанная поверхность цилиндров двигателя и вновь установленных ремонтных узлов имеет выступы и впадины, иногда заостренные следы от работы инструмента, которые не были удалены хонингованием. Задача бега — сгладить такие дефекты.За счет этого снижается трение и снижается нагрузка на все рабочие агрегаты.

Двигатель в сборе под ходовой

Мнение о том, что обкатка в новом двигателе из-за установки в него новых узлов не имеет смысла, ошибочно.

Каждая новая деталь имеет остаточную микрошероховатость, которая будет устранена в процессе шлифовки. Время, необходимое для всего процесса, зависит от размера таких неровностей. После полной притирки все элементы: цилиндры, поршневые кольца, поршни приобретают новую отделку поверхности в соприкасающихся плоскостях.

Рекомендации по процессу

Существуют правила, при которых процесс приведет к желаемым результатам:

  1. Масло, используемое во время работы, должно быть в списке, рекомендованном производителем.
  2. Подача масла должна осуществляться не позднее, чем через 5 секунд после пуска двигателя во все необходимые узлы во избежание сухого трения.
  3. При работе двигателя на холостом ходу давление масла в системе должно быть в пределах от 0,5 до 1 атмосферы.
  4. Необходимо проверить датчики измерительной аппаратуры на работоспособность.
См. Также: Как отшлифовать клапан

Перед обкаткой также требуется небольшая подготовительная работа:

  1. При необходимости проводится промывка и продувка интеркулора.
  2. Замена воздушного фильтра или масла из масляной ванны.
  3. Замена масла и установка новых масляных фильтров.
  4. Замена топливных фильтров.
  5. Проверяет уровень охлаждающей жидкости и наличие топлива в баке.
  6. Топливный насос регулируется, форсунки работают в соответствии с рекомендациями производителя.
  7. Удаляет воздух из топливной системы.

Подготовка к первому пуску после ремонта

Решающим моментом после сборки отремонтированного мотора является его первый пуск. Если сделать это неумело, порой могут сломаться даже поршневые кольца. Чтобы выполнить первый запуск, необходимо полностью зарядить аккумулятор. Стартер должен быть в хорошем рабочем состоянии.

Неправильная обкатка автомобиля

Необработанные детали потребляют много энергии из-за увеличения сил трения между необработанными узлами.

Заливайте качественное моторное масло проверенной компании. Расход масла при обкатке двигателя может составлять примерно 1 л на первые 2-3 тысячи пробега. Этот параметр разрешен специалистами.

При заливке масла нужно знать, что оно не сразу распределяется по всем узлам. Поэтому можно померить нужный объем, чтобы не ошибиться, и залить все в двигатель. Не рекомендуется заранее смачивать масляный фильтр, так как этот процесс не способствует быстрому распределению жидкости по системе. Скорее наоборот, образуется воздушная пробка, ухудшающая работу двигателя.

Желательно продавить масло через отверстие, в котором установлен датчик давления. В домашних условиях для этой операции можно использовать шинный насос, сняв с него обратный клапан и закрепив на конце шлангов переходник с резьбой.

Доливка масла при работе

При отсутствии ручной подкачки топлива на насосе выполняем установленную последовательность действий: плотно закрываем горловину топливного бака, снимаем наливной шланг с насоса, немного накачиваем давление в топливную систему воздухом.После этого быстро верните шланг к штуцеру насоса и подсоедините их.

Вам необходимо знать, что избыточное давление в топливной системе может привести к необратимому надуванию бака автомобиля.

Из-за выравнивания давления в насос будет заливаться определенное количество топлива. Установите воздушную заслонку в желаемое положение. И готовимся к запуску двигателя.

См. Также: Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки

Первый запуск двигателя на ходу

Запуская вращение стартером, необходимо убедиться, что в магистрали есть давление масла.Для этого подключите манометр или воспользуйтесь наконечниками индикаторов на панели.

Первый запуск после капремонта

Срочно выключить двигатель, если в первые три-четыре секунды нет давления.

Потребуется еще раз долить масло до необходимого уровня.

При установлении давления масла на рабочих параметрах порядка 3-4 кг / см 2 необходимо прогреть двигатель на холостом ходу (700-800 об / мин).Температура должна быть установлена ​​на уровне 83-93 градуса. В это время обкатки нужно внимательно учитывать появление различных непонятных шумов, видимых протечек, которые могут появиться на начальном этапе.

Немного дыма под капотом — нормальное явление для работы автомобиля после капитального ремонта.

Это масло, попавшее на внешнюю часть мотора, после повышения температуры силовой установки немного выгорает и дымит.

Повышение температуры охлаждающей жидкости обычно сопровождается понижением давления масла .Уровень давления масла не должен опускаться ниже 0,4-0,8 кг / см 2 . Следует понимать, что полная капля масла свидетельствует об ошибках, допущенных при сборке двигателя.

Обкатка

После непродолжительной обкатки на холостом ходу двигатель заклинивает. Его следует оставить в покое до того, как температура упадет до 30-40 градусов. Затем начните снова, ждите и снова тишина. Выполняется около 15-20 таких предварительных рабочих циклов.

Резервный режим движения

После этого можно постепенно увеличивать скорость:

  • 3 мин — 1000 об / мин;
  • 4 мин — 1500 об / мин;
  • 5 мин — 2000 об / мин

Все это время мы отслеживаем шумы и утечки.

После работы на холостом ходу эту процедуру можно выполнять с небольшой нагрузкой на ходу.

Во время езды не нужно превышать ограничение скорости более 60-70 км / ч. Первые 300 км дыма может появиться из выхлопной трубы, особенно при установке новых колец. Регулярно требуется регулировка настройки холостого хода.

После обкатки 3000 км скорость можно увеличить до 90 км / ч. На этом начальный этап работы можно считать завершенным.Но до 10-15 тысяч км желательно не перегружать машину агрессивными режимами.

Интервалы замены масла после обкатки дизельного двигателя

Правильная обкатка после ремонта двигателя — одна из вещей, о которой, как мы обнаруживаем, многие наши клиенты не знают. Поскольку об этом мало что известно, мы написали об этом в другом блоге, который вы можете найти здесь. Еще одна вещь, о которой большинство людей не догадывается, — это то, что обкатка еще не завершена после той первой тренировки с большой мощностью.На самом деле двигатель полностью обкатывается, если он не теряет масла, что может занять месяцы даже для самых активных двигателей.

В этом посте мы расскажем, что вам нужно знать о правильных интервалах замены масла в период обкатки вашего двигателя.

Ищете лучшие запчасти для своего дизельного двигателя? Наши сертифицированные специалисты ASE готовы помочь вам найти нужные детали для вашего применения!

Позвоните нам!

Уход за недавно сломанным дизельным двигателем

Длительный период обкатки дизеля означает, что вам все равно нужно быть осторожным в том, как вы управляете своим двигателем.В течение первых нескольких месяцев после первоначальной обкатки старайтесь, насколько это возможно, не допускать холостого хода. Если вы заправляетесь топливом или вам нужно бежать обратно в дом, потому что вы забыли перекусить в дорогу, выключите двигатель, а не продолжайте его работать.

Это также означает, что вам придется изменить способ замены масла. Мы знаем, насколько дорого обходится замена масла для тяжелого дизельного двигателя, но одна-две дополнительные замены масла — ничто по сравнению с поломкой и необходимостью заново отремонтировать двигатель.

Интервалы замены масла в дизельном двигателе

Каждая замена масла во время обкатки вашего дизельного двигателя происходит в разное время. Важно знать интервалы, чтобы ваш двигатель работал наилучшим образом.

ПЕРВАЯ ЗАМЕНА МАСЛА

Первая замена масла должна быть не более чем через 500 миль после первого запуска двигателя. Его скорейшая замена важна для удаления любых загрязнений, которые могли попасть в него во время ремонта, а также любых металлических частиц, которые попали в него во время обкатки.Когда поршневые кольца и гильзы цилиндров впервые соприкасаются, они не полностью герметичны. Первая первоначальная обкатка — это то, что прижимает кольца к цилиндру. Чем дольше процесс обкатки, тем лучше их герметичность. Гильзы цилиндров сделаны с крошечными канавками внутри цилиндра, которые образуют пики и впадины. Когда двигатель работает в течение первых нескольких месяцев, кольца, скользящие вверх и вниз в цилиндре, изнашиваются по пикам. По сути, кольца заканчивают обработку гильзы цилиндра.Это обеспечивает лучшее уплотнение, но означает, что мельчайшие частицы железа попадают в масло и могут повредить двигатель.

ВТОРАЯ ЗАМЕНА МАСЛА

Вторая замена масла должна происходить примерно с половиной обычного интервала. Например, если типичный интервал замены масла в вашем двигателе составляет 15 000 миль, вторая замена масла после восстановления должна произойти примерно через 7 000 миль. На 7500-й миле после ремонта вы должны были дважды менять масло.

ТРЕТЬЯ ЗАМЕНА МАСЛА И НЕ ТОЛЬКО

Начиная с третьей замены масла, двигатель считается полностью обкатанным и готов к стандартным интервальным заменам масла.

Советы по замене масла

При замене масла следует помнить о нескольких вещах. К ним относятся:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЫЧНОЕ МАСЛО

При замене масла обязательно используйте обычное моторное масло для первых нескольких замен.Синтетическое масло слишком скользкое для правильной обкатки, и его следует использовать только через несколько месяцев после ремонта.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЛИ ДОБАВКУ

Еще один совет при первой замене масла после ремонта — использовать масло для обкатки или присадку. Масло для обкатки особенно очищено от загрязнений, что помогает при обработке выступов гильзы цилиндра. Большинство масел для обкатки также представляют собой масла высокого давления, которые предотвращают разбрызгивание масла под сильным давлением, которое может возникнуть во время обкатки.

Правильная замена масла важна и для других аспектов вашего дизельного двигателя. Прочтите наш пост, чтобы узнать, как замена масла влияет на ваш VGT.

Мы надеемся, что это поможет вам убедиться, что ваш двигатель работает максимально эффективно.

Вам нужны качественные запасные части для вашего дизельного двигателя? Позвоните нашим сертифицированным специалистам ASE по телефону 844-304-7688. Или вы можете запросить расценки онлайн.

Сообщение было 9 мая 2017 г .; Отредактировано 8 сентября 2020 г.

Обкатка дизельного двигателя

Все двигатели требуют обкатки.Несмотря на то, что современные технологии обеспечивают средства изготовления деталей двигателя с превосходной точностью, производитель все еще не может достичь почти идеальной подгонки, которая могла бы быть при надлежащей обкатке.

«Обкатка» — это допуск, чтобы обработанные поверхности цилиндра и кольца соответствовали форме друг друга во время работы двигателя. Плотное уплотнение очень важно, поскольку оно предотвращает утечку несгоревшего топлива и сжатых газов в картер, а также предотвращает попадание картерного масла в камеру сгорания.Это конечная цель правильного взлома. Во время обкатки будет наблюдаться небольшое потребление масла. Это совершенно нормально и приемлемо для новых двигателей. Хотя поначалу это приемлемо, важно, чтобы эти нежелательные свойства не сохранялись после завершения взлома.

Для обкатки потребуется значительное количество тепла, трения и связанного с этим износа, прежде чем поршневые кольца «соприкоснутся» со стенками цилиндра. Работа двигателя с очень малой нагрузкой или без нагрузки предотвращает соскребание масляной пленки со стенок цилиндра поршневыми кольцами.В конце концов, на стенке цилиндра остается твердый осадок, известный как «глазурь». Кольца никогда не сидят хорошо, если они не могут расширяться из-за динамики и тепла, производимого грузом. Можно ожидать постоянного расхода масла, плохого пробега и повышенного износа подшипников и двигателя в течение всего срока службы двигателя.

В новом корпусе небольшое количество тепла выделяется просто за счет трения новых колец, проходящих по только что отшлифованной стенке цилиндра. Хотя и значительный, реальное тепло создается за счет сгорания топлива.Когда топливо сгорает, газы сгорания расширяются и нагревают все детали цилиндра. Умеренная загрузка приведет к подаче большего количества топлива в цилиндр и добавит значительное количество тепла и давления к компонентам цилиндра. Рекомендуемая нагрузка от 70% до 80% (от номинальной мощности двигателя) является обычным явлением. Умеренная нагрузка — это ключ к правильной обкатке, которая обычно длится первые 150 часов. Заметные улучшения в экономии топлива или «характере» двигателя также являются хорошими показателями.

Некоторые рекомендуемые DO и НЕЛЬЗЯ:

  1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель с большой нагрузкой в ​​течение первых нескольких часов работы.Рекомендуется, чтобы двигатель работал с максимальным крутящим моментом. Это мягко и предсказуемо нагружает двигатель.
  2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ давать двигателю поработать на холостом ходу в течение продолжительных периодов времени в течение первых нескольких часов работы. Как указывалось ранее, работа двигателя при очень малой нагрузке или без нагрузки предотвращает соскребание масляной пленки на стенке цилиндра поршневыми кольцами.
  3. DO эксплуатировать двигатель при умеренных нагрузках при различных оборотах до 10–15 часов.Идея состоит в том, чтобы поочередно нагревать и охлаждать кольца при различных оборотах.
  4. DO начинает подвергать двигатель большой (с использованием почти всей рабочей мощности) рабочей нагрузки примерно через 15 часов и нагревать двигатель. Поддерживайте повышенные обороты и убедитесь, что температура охлаждающей жидкости повышается. После 15 часов большой рабочей нагрузки снова начните эксплуатировать двигатель при умеренных нагрузках, всегда следя за тем, чтобы двигатель достиг нормальных рабочих температур (без легких рабочих циклов). Следите за датчиками осторожно, делая ошибки из соображений осторожности.

Для получения дополнительной информации Свяжитесь с нами, чтобы подробнее обсудить варианты вашего дизельного двигателя.

Ремонт двигателя

— стоит ли? Будет ли мой автомобиль снова похож на новый

Ремонт двигателя — это того стоит? Будет ли мой автомобиль снова как новый

Итак, наиболее частые причины для восстановления двигателя — это потеря компрессии; чрезмерный расход масла; стук двигателя и чрезмерные масляные зазоры.

Ремонт двигателя — стоит ли? На этот вопрос может быть нелегко ответить.

Симптомы потери компрессии: длительный запуск (затрудненный запуск), недостаток мощности или пропуски зажигания (неровная работа).

Все эти симптомы могут быть вызваны отсутствием сжатия, но они также могут быть вызваны другими причинами. Итак, перед восстановлением двигателя его следует диагностировать; выполнив испытание на сжатие или утечку.

Расход масла — потеря моторного масла; даже при отсутствии значительных внешних утечек масла.

Причиной расхода масла может быть:

  • Изношенные направляющие клапана.
  • Высушенные уплотнения направляющих клапанов.
  • Заедание маслосъемных колец.
  • Чрезмерный зазор между цилиндром и поршнем.
Износ поршневых колец на поршне

Наиболее частым признаком чрезмерного масляного зазора является; ужасный стук от двигателя. Низкое давление масла также является признаком чрезмерных масляных зазоров. Но встречается реже (когда давление масла падает, обычно становится очевидным детонация в двигателе).

Коленчатый вал

Стоит ли отремонтировать или перестроить мой двигатель?

В большинстве случаев все сводится к личному выбору. У этого вопроса нет хорошего шаблонного решения. Бывают случаи, когда это несложное решение. Если машине 20 лет с пробегом 300 000 км и она разваливается по швам; тогда совершенно очевидно, что нет смысла это исправлять. Если машине 5 лет и она в хорошем состоянии, ее обязательно стоит починить. Большинство автомобилей, которым нужны двигатели, находятся где-то посередине.

Ремонт двигателя

Рассмотрите общую прогнозируемую стоимость двигателя; плюс любое необходимое обслуживание и ремонт. Подумайте, нравится вам ваша машина или нет и; стоимость покупки нового или подержанного автомобиля по вашему желанию. Имейте в виду, что при покупке подержанного автомобиля существует некоторая неопределенность; даже если вы его осмотрели. Не забудьте включить расходы на финансирование и полную страховку, когда думаете о новом автомобиле. В некоторых случаях стоит отремонтировать автомобиль, превышающий его балансовую стоимость.

Итак, если я сделаю ремонт двигателя, моя машина будет как новая, верно?

Нет: Автомобиль — это гораздо больше, чем просто двигатель.Есть рулевое управление, подвеска, трансмиссия, тормоза, шины, оси, система впрыска топлива, противогаз и многое другое. Автомобиль с восстановленным двигателем по-прежнему будет плохо работать с плохими проводами зажигания; и все равно провальный смог с плохим датчиком O2; и все равно перегревается с плохим радиатором.

Как сломать восстановленный двигатель?

Изменяйте частоту вращения двигателя и нагрузку. Не используйте дроссель более 75%. Никогда не превышайте 75% максимального (об / мин). Не используйте синтетическое масло. Никогда не позволяйте двигателю работать на холостом ходу в течение длительного времени.Не ездите по автостраде с одинаковой скоростью в течение длительного времени. Для обкатки двигателя потребуется всего около 500 миль. После этого смените масло и делайте то, что хотите. Вы не поверите, но то, как вы сломаете двигатель, может иметь огромное значение; как долго работает ваш восстановленный двигатель и сколько масла он использует. Вы также должны знать, что переделанный двигатель; будет сжигать больше масла при обкатке, поэтому проверяйте масло почаще.

Заключение

Итак, почему двигатель вообще вышел из строя? Это важно учитывать.Если ваше обслуживание было неправильным, и вы не меняете своих привычек; тогда выйдет из строя и новый двигатель. Наконец, обычно есть исправимая причина отказа двигателя.

Спасибо!

Предел скорости

после капремонта двигателя

Если вы ищете руководство по ограничению скорости после капитального ремонта двигателя, то вы находитесь на правой странице. Он содержит руководство по работе двигателя после капитального ремонта. Предположим, вместо этого вы хотите, что делать после замены двигателя. Тогда эта статья — то, что вам нужно.

Во многих ремонтных мастерских или ремонтных компаниях используется опасный подход к обкатке двигателя. После установки двигатель оставляют работать на холостом ходу в течение нескольких часов, а часто и дней. Часто существует неправильное представление о том, что этот метод обкатки является особенно щадящим, поскольку двигатель не подвергается нагрузкам, что помогает предотвратить повреждение. На самом деле верно и обратное: часовая работа двигателя на холостом ходу крайне вредна для двигателя. Обкатка двигателя на холостом ходу невозможна.Этот метод может привести к сильному износу или повреждению.

работоспособность после капремонта двигателя

Ограничение скорости после капремонта двигателя

  • Недостаточная частота вращения двигателя означает, что масляный насос создает слишком низкое давление и не подает достаточно масла в точки смазки.
  • Подшипники двигателя не смазываются и не охлаждаются должным образом. Грязь и истирание при приработке не смываются с подшипниковых опор.
  • Из подшипников двигателя выходит недостаточно масла.В результате на стенку цилиндра попадает слишком мало брызг масла. Грязь и истирание не смываются, вызывая повышенный износ уже на этапе приработки (рис. 1).
  • Клапан давления (стрелка на рис. 1) распылительного охлаждения поршня не открывается на холостом ходу. Поршень не охлаждается, и отсутствие капель масла приводит к недостаточной смазке поршневого пальца и втулки подшипника шатуна.
  • Турбокомпрессоры плохо смазываются и охлаждаются. Достаточно 20 минут холостого хода, чтобы нанести вред турбокомпрессору не только при обкатке, но и при нормальной работе.
  • Такие компоненты, как клапаны, распределительный вал и коромысел, которые расположены дальше от масляного насоса в масляном контуре, могут поставляться с недостаточным количеством масла или даже без масла.
  • Поршневые кольца не могут обеспечить идеальное уплотнение на холостом ходу. Горячие газы сгорания просачиваются, нагревают стенку цилиндра и повреждают масляную пленку. При неблагоприятных условиях масло может попасть даже в камеру сгорания. Результат: Появление синего дыма и подтекание масла из выхлопной трубы.
Фиг.2: Прямая и косвенная смазка компонентов масляным распылением и центробежным маслом

СМАЗКА НА СКОРОСТИ

Рис. 2 иллюстрирует ситуацию со смазкой двигателя при средних оборотах двигателя. Благодаря более высокой частоте вращения двигателя давление масла, достаточное для открытия клапанов форсунок впрыска масла, обеспечивает подачу свежего масла в масляные каналы системы охлаждения поршней (01). Обратно стекающее охлаждающее масло поршня дополнительно смазывает и охлаждает поршневые пальцы. Поверхности цилиндров под поршнями надежно смазываются достаточным количеством центробежного масла, выходящего должным образом из подшипников коленчатого вала двигателя.

ОБРАБОТКА ПЕРЕОБРАБОТАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Двигатель необходимо обкатать в дороге, если нет испытательного стенда для реализации определенной программы обкатки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБКАТКЕ НА ДОРОГЕ

  • Автомобиль не должен быть полностью загружен
  • Запустите двигатель на постоянно меняющихся уровнях скорости, не превышающих 2/3 максимальной скорости
  • Избегайте недостаточного поворота
  • Избегайте максимальных скоростей передачи
  • Избегайте длительной езды в гору (чрезмерная нагрузка)
  • Избегайте длительных спусков (недостаточная нагрузка и нежелательный перебег)
  • Не используйте моторную тормозную систему
  • Не двигайтесь на максимальной скорости
  • Не двигайтесь при очень высоких температурах окружающей среды
  • Никаких длительных простоев на холостом ходу (например.грамм. остановка на светофоре, пробках)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

  • Постоянно проверяйте уровень масла на этапе обкатки. На этапе обкатки расход масла может быть выше. Рекомендуется проверять уровень масла каждые 50–100 км и при необходимости доливать масло. В случае заметного падения уровня масла на масляном щупе продолжайте проверку через более короткие интервалы.
  • Не переливайте масло в двигатель.
  • Важно: При замене масла через 1000 км необходимо также заменить масляный фильтр.

что делать после замены двигателя

Преимущества двигателей для ящиков

  • Минимальные усилия. Сборка и восстановление двигателей не для всех. Не потому, что это недостаточно романтично, а потому, что на его сборку уходит много времени. Не только это, но и многие этапы процесса зависят от специальных инструментов и процедур, которые не всем подходят. С двигателем ящика все, о чем вам нужно беспокоиться, это установить его на место и все подключить.Да, это слишком упрощенное объяснение, но дело в том, что бросить двигатель ящика требует меньше работы, чем его создание.
  • Гарантия. Это, вероятно, самая важная деталь для многих редукторов. На двигатели ящиков иногда распространяется гарантия. Послушайте, никто не хочет учитывать вероятность того, что детали собраны неправильно, но такое бывает. И когда это произойдет, результаты могут быть катастрофическими. По крайней мере, имея гарантию, вам не нужно беспокоиться о дополнительных расходах из вашего кармана.Этого вы не получите с двигателем, который вы собираете или перестраиваете самостоятельно. Следует отметить, что хороший механический цех изготавливает двигатель, чтобы вы могли связать его с гарантией, но вам нужно будет поговорить с магазином, который вы используете, чтобы узнать наверняка.
  • Меньше домашних заданий / покупок. Если вы собираете или перестраиваете двигатель без помощи механического цеха, вы сами по себе, когда дело доходит до отслеживания и поиска всех запчастей. Не только это, но и вам решать, какие части повысят производительность так, как вы хотите, если это стоит на повестке дня.Двигатели для ящиков имеют разные спецификации, поэтому все, что вам нужно сделать, это определить, какие свойства вам нужны.

ПОЧЕМУ ДОВЕРЯЕТ США


Все наши обзоры основаны на исследованиях рынка, мнениях экспертов или практическом опыте работы с большинством продуктов, которые мы включаем. Таким образом, мы предлагаем подлинные и точные руководства, которые помогут вам найти лучший выбор.

Узнать больше

Типы двигателей для ящиков

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ / ОТРЕМОНТИРУЕТСЯ

Восстановленные или модернизированные двигатели являются одними из наиболее широко доступных и доступных вариантов.Все эти термины означают, что сторонний продавец взял существующий двигатель с исправным сердечником и добился его возврата к заводским спецификациям. Говоря о заводских спецификациях, если вы просто ищете прямую замену, это, вероятно, тот тип предложения, который вам доступен. Он так же хорош, как и новый двигатель.

ДВИГАТЕЛИ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

Производитель транспортного средства может предложить прямую замену двигателя в ящике для вашего автомобиля.Однако по большей части это ограничивается производительностью или специальными двигателями. Эти двигатели совершенно новые, как если бы они были собраны для автомобиля, только что сошедшего с конвейера. Из-за этого обычно можно ожидать, что цена будет немного выше, чем у восстановленных двигателей.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОСТРОЙКА

Ящики с уже отработанными двигателями также широко доступны. Эти двигатели могут иметь список настраиваемых деталей, таких как поршни, вращающиеся узлы, распределительные валы, впускные коллекторы и системы принудительного впуска, для достижения конкретной цели производительности.Как и следовало ожидать, эти двигатели часто намного дороже, чем двигатели ящиков предыдущих типов, которые мы посетили. При этом они могут быть как совершенно новыми непосредственно у производителя, так и восстановленными сторонним поставщиком.

ГОТОВ К ГОНКАМ

Иногда в дело вмешиваются санкционирующие органы и навязывают длинный список правил, определяющих, какие части двигателей, используемых в определенных событиях, могут или не могут использоваться. Владельцы гоночных автомобилей могут либо построить двигатель, соответствующий определенному списку правил, либо купить двигатель в контейнере, одобренный органами, санкционирующими мероприятия.Это типично для чего-то вроде кольцевых гонок. И да, технические инспекторы могут даже пойти дальше, осмотрев внутреннее устройство двигателя в день гонки, чтобы убедиться, что поршни и вращающийся узел соответствуют их стандартам, особенно если он изготовлен по индивидуальному заказу.

Лучшие бренды

GM ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания GM Performance Parts, расположенная в Грин-Бей, штат Висконсин, производит и проектирует ряд продуктов для автомобилей. Компания специализируется на производстве трансмиссий, трансмиссий, аксессуаров, а также двигателей с большими и малыми блоками.Один из самых популярных двигателей — оригинальный двигатель GM 350i / 5.7L Gen 0.

ОБЩИЕ ДВИГАТЕЛИ

Компания General Motors, основанная в 1908 году, является одним из самых популярных и известных брендов в мире автоспорта. Центральное расположение компании находится в Детройте, штат Мичиган, и она производит ряд автомобильных аксессуаров и запчастей, в том числе Chevrolet Performance 6.2L LS3 Engine Crate GM.

ЭДЕЛЬБРОК

Компания, уходящая корнями в 1938 год, не нуждается в представлении, особенно когда ее основатель оказал такое же влияние на автомобильную культуру, как Вик Эдельброк.Этот титан компании работает в Торрансе, штат Калифорния, и выкачивает все, что вам нужно для запуска двигателя, даже если это означает замену двигателя чем-то вроде двигателя Edelbrock Performer RPM 410 Crate Engine.

FORD RACING

Несмотря на легендарные триумфы Ford в мире гонок, которые простираются до LeMans, подразделение Ford Racing появилось только в 2014 году. Естественно, штаб-квартира находится в Дирборне, штат Мичиган, недалеко от Мотор-сити. Они производят практически все, что вам нужно, чтобы запрыгнуть на свой Ford, в том числе чудовищный двигатель Ford Performance Parts M6007-572DR 572 Big Block Crate Engine.

Стоимость двигателя ящика

  • От 2 000 до 3 000 долларов США: Модернизированные / отремонтированные двигатели обычно попадают в этот диапазон. Вполне вероятно, что для сборки двигателей в этом диапазоне требуются такие детали, как система впуска и датчики.
  • От 3000 до 10000 долларов: В этом ценовом диапазоне могут появиться полные двигатели и варианты производительности. По большей части это либо высокопроизводительные заводские предложения, либо нестандартные сборки.
  • От 10 000 до 20 000 долларов: Высокопроизводительные заводские двигатели и мощные двигатели с ящиками входят в этот ценовой диапазон.Производительность и качество сборки повышаются с увеличением цены.
  • 20 000 долл. И выше: Исключительно мощные двигатели почти исключительно для этого ценового диапазона. Впрыск топлива, превосходные вращающиеся узлы и даже нагнетатели типичны для этих ящиковых двигателей.

Основные характеристики

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимость с двигателем ящика имеет много значений. Для многих это может означать просто обеспечение того, чтобы двигатель точно соответствовал условиям применения.Для других это может означать убедиться, что он будет работать с деталями, которые им нужны для замены двигателя. В некоторых случаях он может даже предположить, что движок соответствует правилам, установленным для конкретного события. В любой ситуации вам нужно сделать домашнюю работу, чтобы убедиться, что двигатель соответствует вашим критериям.

МОЩНОСТЬ

На мощность, которую выдает двигатель, следует обратить пристальное внимание. Легко просто посмотреть на пиковую мощность, но вам нужно подумать, когда она достигает этой мощности и как.Кривые степени сжатия, рабочего объема и мощности говорят о том, как ведет себя этот двигатель. То, как и когда он создает мощность, в конечном итоге говорит вам, для чего он нужен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДЯЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Можно сказать, что вы хотите, чтобы в двигателе ящика использовались качественные детали. Однако это рисует широкий мазок, который не объясняет, что вы ищете. Если это двигатель с заводскими спецификациями, «качественные детали» обычно представляют собой дескриптор, указывающий на то, что двигатель использует заводское оборудование.Это нормально для двигателя с прямой заменой, но использование этих компонентов в высокопроизводительных двигателях может быть опасным. Если вы ищете двигатель с повышенными характеристиками, обязательно обратите внимание на типы используемых поршней, шатунов и коленчатого вала, чтобы убедиться, что он выдерживает создаваемую мощность.

ВКЛЮЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ

Вы увидите, что некоторые двигатели не оснащены системой впуска, датчиками и другими деталями, необходимыми для их работы. В случае, если вы можете выбросить эти детали из своего старого двигателя, это не имеет большого значения.Если у вас нет старого двигателя, от которого можно было бы тянуть, вы можете подумать о другом двигателе ящика. Несомненно, длинный блок покрывает значительную часть расходов, связанных с изготовлением двигателя, но маленькие детали «никель и копейки» могут быстро составить большую цену.

Другие соображения

  • Гарантия. То, что гарантия указана в разделе «Прочие соображения», не означает, что она не важна. Двигатели с ящиками часто поставляются с гарантией, чтобы защитить владельцев от любых дефектов.Учитывая, что вы можете потратить огромные деньги на двигатель, стоит проверить гарантию, чтобы убедиться, что ваши вложения защищены.

ПОДРОБНЕЕ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕТАЛЯХ И ИНСТРУМЕНТАХ Лучшие воздушные фильтры двигателя: не допускайте попадания в двигатель загрязняющих веществ

Обзоры и рекомендации лучших двигателей для ящиков на 2021 год

Ящик для двигателя Chevrolet Performance 6.2L LS3 GM

ЛУЧШИЙ ОБЩИЙ

ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА

Ага. Мы начинаем наш список двигателей для ящиков с LS.Не волнуйтесь — здесь есть что распаковать, ведь это не просто очередной LS. Это 6,2-литровый двигатель LS3, который отлично зарекомендовал себя. Он вращает кривошип с шаровидным графитом, который прикреплен к сверхэвтектическим поршням через порошковые шатуны. Хотя это в значительной степени заводской вращающийся узел, он способен развивать впечатляющие 525 лошадиных сил при 6200 об / мин и 486 фунт-фут крутящего момента при 5200 об / мин. Большая часть этой выходной мощности достигается за счет соответствующего клапанного механизма, который просто показывает, что вам не нужно много, чтобы оживить эти двигатели.

Что касается криков «иди на свалку», мы вас слышим. Этот ценник немного больше, чем кто-то может использовать, чтобы получить еще больше мощности с подержанным двигателем LS. Однако тот факт, что это двигатель мощностью 500+ лошадиных сил с гарантией, делает его достойным внимания.

ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА

С тех пор, как LS захватил мир штурмом, все забыли о «Мыши». Chevy 350 когда-то считался одним из самых универсальных двигателей в мире, поскольку он нашел свое применение практически во всем.Тем не менее, приходит время, когда вам нужен базовый 350, чтобы ваша установка продолжала двигаться. Именно это мы и получили. Это не монстр-исполнитель, и он не перенесет ваш старый автомобиль или грузовик Chevy в совершенно новый мир скорости. Тем не менее, он настолько же надежен и совместим с любыми запасными частями, которые вы могли ожидать от классического 350.

В чем недостаток? Учитывая, что это самый доступный вариант в списке, можно подумать, что мы не будем учитывать цену. Но почти за 3000 долларов вы должны ожидать немного больше, чем прогнозируемые 195 лошадиных сил.Кроме того, здесь нет индукционной системы, а это значит, что вам придется потратить еще пару сотен долларов, чтобы запустить ее. ПОЧЕТНОЕ НАПОМИНАНИЕ Ford FRDM6007-A52XS XS Aluminator Coyote 5.2L Crate Engine

ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА

Это предложение от Ford является хорошим примером уровня производительности, который доступен вам, когда вы выбираете двигатель в ящике. Вместо того, чтобы сесть и выяснить, как не только восстановить двигатель, но и сделать его более мощным, вы просто выбираете номер детали, который дает вам почти 600 лошадиных сил.Этот мощный 5,2-литровый двигатель Coyote прибывает к вашему порогу, готовый развивать мощность 580 лошадиных сил при 7800 об / мин и 445 фунт-фут крутящего момента при 4500 об / мин. И не волнуйтесь, кованый вращающийся узел более чем способен выдержать все, что вы в него бросаете.

Конечно, недостатком этого двигателя является то, что он стоит почти столько же, сколько новый автомобиль. Мы можем стонать об этом весь день, но в реальности покупка двигателя ящика часто означает, что вам придется заплатить немалые деньги. Именно поэтому многие предпочитают строить, а не покупать.ЛУЧШЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ Ford Performance Parts M6007-572DR 572 Big Block Crate Engine

ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА

Двигатели для ящиков

известны тем, что обеспечивают обильную мощность и сокращают объем домашней работы, которую необходимо выполнять строителям. Тем не менее, этот большой блок объемом 572 кубических дюйма или 9,4 литра является ярким примером той мощности, которую вы можете доставить к своему порогу. Этот монстр может развить впечатляющие 655 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту и ​​безумные 710 фунт-футов крутящего момента при 4500 оборотах в минуту.Этого более чем достаточно, чтобы любой автомобиль или грузовик двигался достаточно быстро, чтобы задеть чью-то клетку. Тем не менее, распределительный вал с гидравлическими роликами и мощный вращающийся узел более чем способны обеспечить безопасность и управляемость.

Конечно, это не легкие траты. Это еще один двигатель в сборе, который стоит почти столько же, сколько целый автомобиль. Но, опять же, этого стоит ожидать, если вам нужна такая мощность. ПОЧЕТНОЕ НАПОМИНАНИЕ Edelbrock Performer RPM 410 Crate Engine

ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА

Что-то вроде этого действительно заставляет ребят из Форда и Мопара ненавидеть Чеви.Почему? Потому что он выдает значительные 410 лошадиных сил и 408 фунт-фут крутящего момента при степени сжатия 9,5: 1. Таким образом, он не только производит 1,17 лошадиных сил на кубический дюйм, но и делает это за счет перекачиваемого газа. Это возможно для любого двигателя с правильной сборкой, но стоимость зависит от того, сколько вы вложите в детали для этих других платформ, чтобы выполнить свою работу, не говоря уже о механической обработке и сборке. Эта штука даже идет в комплекте с карбюратором, водяным насосом и гармоническим балансиром. Это делает его практически незаменимым вариантом.

Недостатков у этой модели действительно нет. Нет, это не самый мощный вариант, но на самом деле это не обязательно. Единственное, на что можно жаловаться, так это на невозможный стандарт, который этот тип двигателя ящика производит для людей за пределами мира GM. ПОЧЕТНОЕ НАПОМИНАНИЕ Ford Performance Parts M6007-M50C 2018-2019 Coyote 5.0L Crate Engine

ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА

Двигатели

Ford Coyote, как известно, дороги. Как видно из некоторых вариантов на рынке, вы можете потратить серьезную сумму денег, чтобы получить одну из этих платформ.Этот конкретный двигатель в значительной степени дешев с точки зрения долларовой стоимости, что делает его гораздо более выгодным вариантом для многих. Тем не менее, это 5,0-литровый Coyote заводской спецификации. Это может показаться немного тусклым, но помните, что эти двигатели довольно впечатляющи в своей естественной конфигурации. Это отличный вариант для тех, кому нужно заменить изношенный двигатель, с которым они работают, или для тех, кто хочет поменять Coyote на то, над чем они работают.

Цена высокая, но это то, что есть.Это высокий показатель для двигателя с прямой заменой, но эти Coyotes — не самый доступный вариант с самого начала. Возможно, вам удастся сэкономить деньги, если вам посчастливится достать один из свалок. Но фанаты Ford любят это, так что ваши шансы на это невелики, если только вы не Джонни на месте. ПОЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ трансмиссия DDH8 Chrysler 5.7L Hemi Engine

ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА

Мы признаем, что Mopar не видит особой любви во всем этом произведении, поэтому уместно привести лишь пример.В данном случае мы имеем дело с модернизированным 5,7-литровым Gen 3 Hemi. Это восстановленная долота, которая дает нам душевное спокойствие, зная, что хороший двигатель не был переплавлен и превращен в набор сковородок. Шутки в сторону, это отличный вариант для людей, нуждающихся в замене двигателя для своего пригородного поезда V8 Mopar 04-08, который уже видел свое время. Он включает в себя все, от блока и вращающегося узла до головок цилиндров и клапанного механизма, эффективно сокращая количество деталей, которые необходимо собрать вместе, чтобы ваша буровая установка снова заработала.

Длинный блок, отсутствие индукционной системы, крышки ГРМ и датчиков означает, что его новому владельцу предстоит еще немало работы. Вам нужно будет либо вытащить из старого двигателя все, что можно, либо купить все новые детали, которые могут обойтись со значительными расходами. Также следует отметить, что это грузовик Hemi, а это означает, что владельцы Challenger и Charger, вероятно, захотят рассмотреть другой вариант.

ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА

Используйте этот двигатель для замены изношенного, изношенного двигателя.Двигатель позволяет вам начать с этого экономичного серийного двигателя, а затем вы можете добавить свой выбор дополнительных принадлежностей.

Это 5,7-литровый двигатель объемом 350 кубических дюймов, который подходит для легких грузовиков GM 1987–1995 годов (до 8 500 фунтов), но вы можете настроить его для использования во многих других сферах применения с малыми блоками. В нем используется цельное заднее основное уплотнение позднего образца, а головки цилиндров двигателя имеют центральные прижимы крышки. Другие детали включают обработанный на станке топливный насос (правда, без отверстия для толкателя топливного насоса) и масляный насос в сборе с шестеренчатым приводом.Мотор развивает 210 лошадиных сил при 4000 оборотах в минуту. Крутящий момент составляет 300 фут-фунтов при 2800 об / мин. Он имеет чугунный блок, неразъемное заднее уплотнение, главные крышки с двумя болтами и неразъемный коленчатый вал с шаровидным графитом. Степень сжатия 9,4: 1.

Обратите внимание, что этот двигатель не может использоваться в морских приложениях.

подсказок

  • Не исключайте короткие блоки. Возможно, вы не найдете двигатель для ящиков, который соответствует вашим потребностям, но это не значит, что вам не повезло. Вы можете приобрести высокопроизводительный короткий блок для головок и клапанный механизм, отвечающий вашим требованиям.
  • Не берите больше, чем вам нужно. Заманчиво инвестировать в более мощный двигатель. Имейте в виду, что чем больше мощность, тем больше износ. Заводская трансмиссия и трансмиссия могут не справиться с мощностью, которую вы вводите, что приведет к значительным головным болям и дополнительным расходам.
  • Впереди еще много работы. Движки ящиков не устанавливаются сами по себе, и вам понадобится много времени, чтобы «забросить один». Это не только означает, что вам понадобятся инструменты для работы, но и достаточно времени, чтобы сделать это правильно.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.