Как собирают двигатели Форд в Елабуге — журнал За рулем

По дороге в Елабугу, на моторный завод концерна Ford, меня мучила лишь одна мысль: можно ли не испортить хороший мотор, перенеся его производство в Россию?

Обрусели

На полностью автоматических линиях механической обработки отливок блоков цилиндров, их головок и коленчатых валов роботы отслеживают все геометрические размеры.

На полностью автоматических линиях механической обработки отливок блоков цилиндров, их головок и коленчатых валов роботы отслеживают все геометрические размеры.

Материалы по теме

Автопроизводители прижаты к стенке многострадальным постановлением правительства № 166 о локализации производства: либо поднимай степень локализации до оговоренных высот, либо лишишься налоговых преференций. Один из серьезных и технологически весьма сложных шагов — создание собственных моторных производств. Первым по этому пути пошел концерн Renault-Nissan, организовав сборку моторов на мощностях АВТОВАЗа, затем инициативу подхватил Volkswagen, а в сентябре 2015 года концерн Ford стал выпускать двигатели на своем заводе в Елабуге.

Российскую прописку получил бензиновый двигатель Duratec 1.6 TI-VCT, который известен с начала 2000‑х годов и хорошо себя зарекомендовал; мы его знаем, например, по Фокусу второго поколения. Незначительные изменения впускного и выпускного коллекторов продиктованы требованиями норм Евро‑5. Предусмотрено три версии с разной степенью форсировки: 85, 105 и 125 л.с. По железу они практически идентичны — мощность зависит по большей части от программы, заложенной в блок управления. С октября 2015 года обрусевшими моторами вооружается Fiesta, с января 2016‑го — EcoSport, а с минувшего апреля — Focus.

Нечеловеческий фактор

Двигатель Duratec 1.6 производят на шести заводах, которые разбросаны по всему миру и при этом соответствуют единому стандарту. Согласно ему спроектированы и производственные линии в Елабуге. Всё оборудование зарубежное, в основном немецкое, английское и испанское. Из российского — только режущий инструмент, и то лишь 30%. Производственные процессы автоматизированы на 95%. Роботы проверяют работу не только за собой, но и за людьми, выполняющими немногочисленные ручные операции.

Все станции с ручными операциями оборудованы умными гайковертами, которые контролируют не только момент затяжки, но и число оборотов. Гайковерт и сама станция оснащены цветовыми индикаторами, напоминающими светофор. Ошибки или нештатные ситуации при сборке не останутся незамеченными: информация выводится на общие табло на линиях и оседает в базе данных, а автоматика не пропустит мотор дальше по конвейеру.

Все станции с ручными операциями оборудованы умными гайковертами, которые контролируют не только момент затяжки, но и число оборотов. Гайковерт и сама станция оснащены цветовыми индикаторами, напоминающими светофор. Ошибки или нештатные ситуации при сборке не останутся незамеченными: информация выводится на общие табло на линиях и оседает в базе данных, а автоматика не пропустит мотор дальше по конвейеру.

Годовая мощность завода — 105 тысяч моторов. Ее можно поднять до 200 тысяч, но в обозримом будущем здесь не планируют выпускать другие двигатели.

Степень локализации составляет 45%; этот уровень достигнут с опережением плана и поэтому в ближайшие годы существенно не вырастет. Основные компоненты мотора — блок цилиндров и головка, коленчатый вал и крышка коренных подшипников, поршневая группа — российские и сделаны из отечественного сырья.

Наши предприятия, поставляющие в Елабугу комплектующие для моторов, прошли сертификацию фирмы Ford. А собранные в России двигатели выдержали омологационные тесты в Великобритании — на динамометрических стендах завода в Бридженде. Испытания включали проверку надежности на протяжении 600 часов, что эквивалентно пробегу 160 000 км. Кроме того, уже в Елабуге европейская команда инженеров проверяла агрегаты на шумность и вибрации. На наших дорогах общего пользования и на треке елабужского завода были протестированы машины с российскими двигателями. После всех проверок фордовцы вынесли вердикт: собранные в России моторы отвечают всем требованиям концерна.

Еще один элемент контроля: информация обо всех операциях сборки каждого мотора оседает в базе данных.

Для производства блоков, головок и крышек коленчатых валов используют алюминиевые сплавы российской компании «Русал». Их отливает завод РосАЛит/ЗМЗ. Кстати, сплавы «Русала» с 2008 года применяют в производстве колес для всего ряда легковых моделей Ford в России. Поршни в сборе с шатунами поставляет Костромской завод автокомпонентов («Мотордеталь»), а коленчатый вал — «Группа ГАЗ». В моторы заливают масло Lukoil Genesis и ставят свечи российского предприятия Bosсh.

Отечественные блок цилиндров, головка, коленчатый вал и его крышка приходят в виде отливок, их обрабатывают на полностью автоматизированных линиях. Прежде здесь работали с импортными отливками, и местные специалисты уверяют, что качество нашего металла не хуже, а отливки головок даже лучше.

Сборка компонентов — селективная. После механической обработки основных деталей на них наносят индивидуальный код. По нему автоматические станции на конвейере подбирают соответствующие компоненты — поршневую группу, шатунные и коренные вкладыши и так далее.

Робот измеряет тепловой зазор в клапанах механизма ГРМ, подбирает и устанавливает соответствующие толкатели. Уж он не закроет глаза на сотые доли миллиметра.

Робот измеряет тепловой зазор в клапанах механизма ГРМ, подбирает и устанавливает соответствующие толкатели. Уж он не закроет глаза на сотые доли миллиметра.

На разных этапах сборки роботизированные станции проводят множество промежуточных контрольных испытаний — например, на герметичность клапанов ГРМ, полостей системы охлаждения и масляных контуров. Сначала проверяются блоки и головки по отдельности, а потом — двигатель в сборе.

Собранные моторы проходят холодный и горячий тесты. Сначала двигатель без топливной аппаратуры проворачивает динамометрическая машина — так проверяют момент страгивания и проворота коленчатого вала, чтобы оценить правильность подбора деталей при селективной сборке. Для горячего теста в мотор заливают масло, подключают топливную аппаратуру и временно подсоединяют выпускной коллектор — это финишная проверка самостоятельно работающего двигателя, всех его датчиков и систем.

Причин для беспокойства нет

И вот вывод из того, что я увидел. Пока нет причин беспокоиться, что елабужские моторы будут уступать зарубежным по качеству. Человеческий фактор сведен к минимуму, а отечественные отливки не хуже импортных. К слову, концерн Renault-Nissan тоже использует российские отливки блоков, головок и коленчатых валов для моторов HR16, которые собирают на АВТОВАЗе. Главное — чтобы поставщики не расслаблялись.

Фото: Ford Sollers

Как собирают двигатели для космических ракет на закрытом заводе: bepowerback — LiveJournal

Сразу после испытаний ракетных двигателей на полигоне мы отправились на закрытое предприятие — ПАО «ОДК-Кузнецов», где эти двигатели производят. Космическая страница в истории этого самарского завода была открыта в конце 1957 года. В этом году в Куйбышев прибыла госкомиссия для обследования заводов для возможного размещения серийного производства ракеты-носителя Р-7 конструкции Сергея Павловича Королева.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/kak-sobiraiut-dvigateli-dlia-kosmicheskih-raket-na-zakrytom-zavode-6075fbc84101d262523ed95b

После визита было принято решение выбрать базовым предприятием авиационный завод №1, ныне АО «РКЦ «Прогресс», а изготовление ракетных двигателей РД-107 и РД-108 возложить на авиационный завод №24 имени М.В. Фрунзе (ныне ПАО «ОДК-Кузнецов»), поэтому у проходной стоит бюст М. В. Фрунзе, а на заводе его портреты.

Здесь мы сразу же направились в цех номер 4 окончательной сборки.

Надеваем белые халаты и идем вдоль аллеи портретов всех космонавтов

Все они, начиная с Гагарина, были доставленны в космос с помощью ракетных двигателей, выпущенных на этом заводе.

Кстати, в 1963 году сюда приезжал сам Гагарин

и поблагодарил рабочих за отличные ракетные двигатели

Вот так выглядит сам цех

Двигательными установками РД-107А/РД-108А производства ПАО «ОДК-Кузнецов» и НК-33А производства и разработки ПАО «ОДК-Кузнецов» оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей типа «Союз» производства АО «РКЦ «Прогресс»

Запуски ракет-носителей с двигателями РД-107А/РД-108А осуществляются с четырех космодромов – Байконур (Казахстан), Плесецк (Россия), Восточный (Амурская область) и Куру (Французская Гвиана).

А это двигатель НК-33, который разрабатывался во второй половине 60-х годов для «лунной» ракеты Н-1 «Лунник». Реальное применение двигатель получил в 2013 году. В период с 2013-2014 годов состоялось четыре старта американской ракеты-носителя «Антарес» с этим двигателем в составе первой ступени.

Рабочие места для сборки элементов двигателей

Сотрудники за работой

Сразу обратил внимание, что в цеху очень много зелени

Сборка элементов насосного агрегата

Элементы будущих двигателей

Как сказали сотрудники предприятия, сборка двигателя от балванки заготовки до готовой продукции занимает 9-10 месяцев — как рождение ребенка.

Камеры сгорания

А этот элемент служит запалом для розжига топлива в камере сгорания

Будущий двигатель

Удачно попали в момент сборки одного из двигателей

Это очень ответственный момент, который совершают одновременно несколько человек, чтобы была возможность друг друга страховать

Каждый специалист знает все этапы сборки ракетного двигателя и теоретически может собрать его в одиночку.

12 апреля — это не просто годовщина первого полёта человека в космос. В этот день мы не только вспоминаем о былых победах , но и подчеркиваем, что Российская космическая отрасль и сегодня активно развивается. Научно-образовательный центр «Инженерия будущего», в который входит и ОДК Кузнецов, активно развивает перспективную идею создания в Самаре центра коммерческого космоса и центра экспериментов в космосе.

Надеюсь, что мой пост оказался полезным и интересным. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих актуальных поездках и приключениях можно узнать из инстаграма: https://www.instagram.com/bepowerback/

Как собирают двигатель V8 Biturbo? Репортаж

Главный редактор сайта «Чудо техники» Ким Коршунов побывал в штаб-квартире Mercedes AMG в городе Аффальтенбах (Германия). Там он посмотрел, как создается самый мощный, быстрый и эффективный двигатель компании — V8 Biturbo (M178).

Видео:

 

В сборочном цеху двигатель создается с нуля. Первый этап — приемка готовых блоков двигателя мастером. Интересно, что каждый мастер работает индивидуально с одним двигателем от начала и до конца.

Сборка идет строго по этапам, каждый из которых контролируется компьютером. Если он «видит», что механик все делает правильно, то загорается зеленая лампочка, сигнализирующая об успешном завершении этапа.

Каждый блок двигателя отлит из алюминия, а головка блока — из алюминия с применением циркония. Это нужно, чтобы противостоять температурным нагрузкам.

На стенки цилиндров наносится покрытие Nanoslide, которое уменьшает трение. «Сухой» картер позволяет опустить двигатель на 55 мм ниже по сравнению с обычным двигателем. За счет этого смещается центр тяжести и увеличиваются динамические характеристики машины.

В отличие от обычного конвейера, где линия движется постоянно, например, как на заводе «АвтоВАЗа», здесь нет ограничений по времени на установку деталей. Среднее время производства одного двигателя составляет 4-4,5 часа.

Если смена мастера кончилась до окончания сборки двигателя, то он продолжит работать с этим же двигателем в свою следующую смену. Превыше всего на этом заводе ценится не скорость, а качество.

Единственный момент, когда в дело вступает робот — изготовление прокладок. Все остальное делается мастерами. Одним из самых ответственных моментов является установка турбин. Они ставятся между цилиндрами — такая система называется hot inside V.

В одном из финальных тестов к двигателю подключаются все шланги и внутрь загоняется гелий. Если он нигде не выходит из двигателя, то все в порядке. После всех проверок делается холодный пуск. В двигатель заливают 11,4 литра масла Petronas, затем к нему подключают множество датчиков, которые проверяют качество сборки на трех тысячах оборотах в минуту.

После сборки двигателя мастер оставляет на нем свою именную табличку. Любой владелец Mercedes AMG может совершенно бесплатно зайти и пообщаться с мастером, который собирал двигатель его автомобиля.

«АвтоВАЗ» – двигатель Renault-Nissan | АВТОСТАТ

«АвтоВАЗ» начал собирать двигатели и коробки передач для автомобилей альянса Renault-Nissan. Прежде покупавшиеся за рубежом агрегаты будут устанавливаться в такие автомобили, как Nissan Almera и Lada Largus. На «АвтоВАЗе» считают, что причин опасаться за качество нет: на производстве действует западная система контроля. По мнению эксперта, «АвтоВАЗ» мог бы экспортировать двигатели на зарубежные рынки.

На «АвтоВАЗе» стартовала сборка двигателей семейства K и коробок передач семейства J – эти составляющие будут использоваться в будущих моделях альянса Renault-Nissan. В настоящее время они устанавливаются на автомобилях Lada Largus, являющихся российской версией румынской модели Dacia Logan MCV, и Nissan Almera. Оба автомобиля выпускаются на линии В0 тольяттинского завода.

Двигатели семейства K имеют рабочий объем 1,6 л и в серийном заводском варианте способны развивать мощность до 105 л.с. Объем производства по сборке двигателей планируется довести до 300 тыс. единиц в год. Степень локализации выпускаемых моторов впоследствии должна дойти до 80%. Чтобы достичь этого показателя, «АвтоВАЗ» освоит технологию литья и механической обработки деталей двигателей. С помощью запуска производства новых агрегатов уровень локализации универсала Lada Largus в будущем повысится до 72% (изначально количество российских компонентов в модели составляло около 60%). В прошлом двигатели семейства K, которые начали собирать на «АвтоВАЗе», устанавливались на снятые с производства в 2008–2010 годы модели Renault Clio, Megane и Scenic.

В «АвтоВАЗе» уверены, что уровень качества двигателей, которые начали производить в России, не снизится по сравнению с импортными: на производстве применяется система качества, которая обеспечивает соответствие продукции стандартам Renault-Nissan.

«В систему качества входит помимо обучения персонала тщательный контроль на производственной линии, при котором каждый собранный двигатель проходит тестирование в разных режимах на специальном стенде. Технологией предусмотрена также еженедельная проверка, когда один из моторов полностью разбирают и анализируют качество его сборки», – заверяют в «АвтоВАЗе».

На первом этапе двигатели будут собирать в одну смену, пишет корпоративное издание «АвтоВАЗа» под названием «Волжский автостроитель». Показатель в 300 тыс. собранных моторов и столько же трансмиссий ежегодно завод планирует достичь в 2014 году – к этому времени двигатели будут собирать в три смены.

«Такой объем практически полностью закроет потребности линии В0, а также частично потребности завода Renault в Москве», – пишет издание «Лада-Медиа». В прошлом двигатели для линии В0, которые теперь собирают в Тольятти, привозили из Румынии.
Сотрудники завода к перспективе собирать двигатели для Renault-Nissan относятся с оптимизмом. «В ходе реализации этого проекта мы активно применяли все передовые методы наших партнеров по альянсу, – рассказал тому же изданию начальник цеха №31-2 Юрий Тютюник. – И не только в логистике – мы должны освоить инструменты APW (Alliance production way – единая производственная система всех предприятий в составе Renault-Nissan), потому что нам важно, чтобы нас понимали и правильно оценивали специалисты Renault-Nissan. Сегодня, когда проект на финальной стадии, начинается самое важное – производство. И у нас есть все для того, чтобы работать эффективно».

Исполнительный директор тольяттинского агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что в качестве собираемых на «АвтоВАЗе» двигателей Renault-Nissan можно не сомневаться. «По качеству запущенные в производство двигатели и коробки передач будут точно такими же, как и поставляемые из-за рубежа, – заявил «Газете.Ru» Удалов. – Поставщики комплектующих по большей части одни и те же, да и вообще современные технологии, система контроля качества сводят к минимуму влияние человеческого фактора».

«Я уверен, что все стандарты производства Renault-Nissan будут строго соблюдаться и говорить о плохом качестве тех же двигателей только на основании того, что собирают их теперь в Тольятти, просто смешно. Все эти разговоры среди специалистов уже давно не актуальны», – заключил Удалов.

Специалист считает, что «АвтоВАЗ» способен стать экспортером двигателей Renault-Nissan. «Я не исключаю, что производственных мощностей в Тольятти хватит и для того, чтобы поставлять двигатели и трансмиссию в другие страны, например в СНГ», – заявил Удалов.

В марте 2013 года на «АвтоВАЗе» началось производство седана Renault Logan нового поколения. С конвейера сошли предсерийные образцы. Серийное производство и выход модели на российский рынок произойдет в 2014 году.

О том, что «АвтоВАЗ» будет выпускать шасси для автомобилей альянса Renault-Nissan, стало известно в середине 2012 года. К настоящему моменту мощности предприятия полностью обеспечили потребности московского завода «Автофрамос» в компонентах для платформы В0, на которой выпускаются такие популярные модели Renault, как Logan, Sandero и Duster. Теперь «Автофрамос» больше не закупает шасси для этих моделей в Европе.

«Газета.Ru»

Технологический процесс сборки двигателя

В небольших ремонтных мастерских двигатель собирают на передвижных универсальных стендах и по мере сборки стенд передвигают от одного рабочего места к другому. Работы по сборке и регулировке двигателя выполняет на бригада высококвалифицированных рабочих-слесарей, состоящая из двух-трех человек. При такой организации труда очень трудно механизировать сборочные работы, так как большая часть их сконцентрирована на одном рабочем месте, а качество сборки во многом зависит от квалификации рабочих.

На специализированных ремонтных предприятиях двигатели собирают на поточной линии. Для перемещения собираемых двигателей оборудуют эстакады с рольгангами или специальными каретками, передвигающимися на роликах (подшипниках) по двутавровым балкам эстакады. Устройство таких кареток позволяет поворачивать закрепленный двигатель на 360° и фиксировать его в удобном для работы положении.

По мере сборки двигатель перемещается от поста к посту. Рабочие на постах выполняют всегда одну и ту же операцию. Такая организация сборки позволяет оснастить каждый пост механизированным инструментом, значительно сократить затраты труда и повысить качество сборки. Линию сборочного конвейера оборудуют подвесным и механизированным электрическим или пневматическим инструментом. Несмотря на различные формы организации сборки, последовательность операций технологического процесса и технические требования к сборке отдельных узлов и всего двигателя остаются неизменными. Кроме того, последовательность сборки двигателей различных марок так же примерно одинакова, поэтому для примера ниже рассматривался последовательность сборки дизеля типа СМД-14.

Рис. 1. Способы подвешивания механизированного инструмента:
а и б — на тросе с противовесом; в — на пружинной подвеске; 1 — блок с пружиной; 2 — трос; 3 рычаг; 4 — упор; 5 — коробка выключателя; в — инструмент; 7 — противовес.

Сборка двигателя СМД-14 из сборочных единиц и деталей ведется примерно в такой последовательности. Собирают блок, устанавливают гильзы и укладывают коленчатый вал в постели блока. Устанавливают корпус уплотнения, картер маховика, маховик, картер шестерен, толкатели, распределительный вал, промежуточную шестерню, шестерню привода топливного насоса и топливный насос. Монтируют шатунно-поршневую группу, масляный насос и нижнюю крышку картера. Ставят крышку картера шестерен, переднюю опору, счетчик моточасов, шкив коленчатого вала и храповик. Далее устанавливают гидронасос в сборе с приводом, головку цилиндров, штанги толкателей и клапанный механизм, корпус колпака и колпак головки, затем грузовой кронштейн, выпускной коллектор, водяную трубу и водяной насос, боковые крышки, форсунки и сливную трубу. После этого крепят фильтр грубой очистки топлива, редуктор пускового двигателя и пусковой двигатель в сборе, монтируют кронштейн генератора, масляный фильтр в сборе, кронштейн и фильтр тонкой очистки топлива, воздухоочиститель и электрофакельный подогреватель. В завершение подсоединяют топливопроводы высокого и низкого давления, обкатывают, испытывают и балансируют двигатель.

После обкатки и испытания проводят контрольный осмотр двигателя, подготавливают его к грунтовке и окраске; окрашивают, доукомплектовывают и сдают на склад готовой продукции.

Как собрать мотор из. Как собрать двигатель из старых запчастей. Старые поршневые кольца

В результате обработки профиль седла получается несколько упрощённым, наблюдается незначительная неконцентричность седла и оси отверстия направляющей втулки. Все это, а также невысокая чистота и следы «дробления» инструмента требуют последующей притирки.

Прекрасные результаты дает использование инструмента американской фирмы NEWAY. На нём твёрдосплавные резцы имеют несколько режущих кромок и могут регулироваться по диаметру. Такой инструмент обладает достаточной универсальностью и обеспечивает хорошую точность и чистоту поверхности, которая не требует последующей притирки. Простота NEWAY делает его привлекательным для использования в условиях СТО.

Самые широкие возможности даёт обработка профильным резцом. В этом случае геометрия седла заложена в профиле самого инструмента. Ошибок и неточностей здесь уже быть не может. Сёдла получаются в точности такими, какими их спроектировали конструкторы мотора. Более того, все сёдла получаются одинаковыми, а для работы мотора это немаловажный момент. Проводить такую обработку позволяют не только специализированные станки, но и относительно недорогие установки с ручным приводом, выпускаемые иностранными фирмами.

Аналогичные возможности имеет и отечественная установка «Механика-2». Основой конструкции является самоустанавливающийся шпиндель с микроподачей.

Обработка сёдел на такой установке идёт минимум в три раза быстрее, чем ручными шарошками, за счёт одновременной обработки всех фасок седла, причем можно получить профиль любого сечения, а также удалить изношенное седло и обработать гнездо под запрессовку нового. Последнее весьма удобно при производстве тюнинговых и спортивных ГБЦ с «радиусным» профилем и увеличенным диаметром седла.
В промышленном ремонте используются специализированные «головочные» машины. В России такие станки пока не выпускаются, а из импортных моделей популярны SUNNEN, SERDI, BERCO и AMC. Такое оборудование позволяет выполнять любые необходимые операции и обрабатывать или заменять сёдла и направляющие на любых ГБЦ. Шпиндельная часть станка свободно перемещается по станине на воздушной подушке, что облегчает самоцентрирование резца.

Точность обработки седла на указанном оборудовании очень высока, что обеспечивает хорошую герметичность клапана после сборки узла. Напротив, после обработки недорогим ручным инструментом рабочая фаска седла нередко не концентрична оси отверстия направляющей втулки (несоосность более 0,02 мм), а поверхность фаски оказывается некруглой или имеет характерное «дробление». Тогда приходится прибегать к дополнительной операции — притирке клапана к седлу.

Притирка хорошо освоена и широко применяется на большинстве отечественных СТО. Более того, в некоторых мастерских весь процесс ремонта седел вообще ограничивают одной притиркой, получая в результате совершенно произвольную форму сопряжения седла и клапана. Зарубежные фирмы притирку не рекомендуют ни в каком виде, на что есть весьма серьезные причины.

Действительно, при высокой точности обработки, характерной для импортного оборудования, притирка не нужна. В России хорошее оборудование пока не распространено, а то, что используется, не дает нужной точности, из-за чего без притирки не обойтись. Но притирка — это неизбежное искажение формы седла и фаски клапана, насыщение седла абразивными частицами и в конечном счете заметное снижение ресурса двигателя. Так что притирать клапан или нет — решайте сами.

Сборка двигателя, это самый ответственный момент и она должна выполняться согласно техусловиям сборки, предписанным заводом-изготовителем.

Соблюдая порядок сборки двигателя моторист ни пропустит ни одной операции и всегда может проконтролировать последовательность выполнения своей работы.

Порядок выполнения операций сборки

Разобранный и продефектованный двигатель тщательно моется. В блоке цилиндров убираются заглушки масляных каналов, прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Та же операция проводится с коленчатым валом, где открытие и прочистку масляных каналов выполняют обычно при шлифовке вала.

Чистый блок цилиндров ставится на верстак или сборочный поворотный стенд постелью коленчатого вала вверх. Шабером проходятся все постели коленвала и убираются мелкие заусеницы.

Установка коренных вкладышей и коленчатого вала

Первыми ставятся коренные вкладыши необходимого ремонтного размера (или стандартные, в зависимости от коленчатого вала и его ремонта) и упорные полукольца (на большинстве иномарок полукольца отлиты за одно целое с коренным вкладышем), на предварительно промасленную постель. Полукольца устанавливаются вырезами на них к ламелю (противовесу) коленчатого вала.

Вкладыши также обильно смазываются моторным маслом из масленки.

В готовую постель с вкладышами устанавливается коленчатый вал и каждую коренную шейку также смазывают маслом. Затем начиная от центральной шейки, ставятся крышки коренных вкладышей (бугеля). Они все промаркированы и их перестановка не допускается.

Это связано с тем, что на заводе бугеля закрепляют на постели коленвала и протачивают под необходимый размер, за один проход. Затем каждый бугель маркируется по своей шейке и бугеля становятся номерными.

Если переставить бугеля местами, то коленвал мгновенно «зажмет» и провернуть его будет невозможно или лишь с большим трудом.

Установленные бугеля зажимают динамометрическим ключом согласно схеме затяжки для данного двигателя, обычно выполняя эту операцию в два приема. Признаком правильной сборки вала и его шлифовки является свободное проворачивание коленчатого вала при полностью зажатых бугелях.

Установка поршней с шатунами

Поршня удобнее устанавливать парами, например 1 и 4, 2 и 3, если это рядная четверка или же устанавливаются поршня в те цилиндры, шатунные шейки которых находятся в нижней точке. Так легче надевать крышки шатунов и работать динамометрическим ключом. Для установки поршней в блок цилиндров необходима оправка. Самая удобная оправка, это регулируемая под любой размер поршня и оснащенная затяжкой с «собачкой» для фиксации стяжки поршневых колец.

При шлифовке цилиндров блока, шлифовщики выполняют подгонку под каждый поршень индивидуально, поэтому поршня маркируются снизу (обычно количеством рисок: 1, 2 и т.д.) и их нужно устанавливать только в «родной «цилиндр».

Поршневые кольца разводятся согласно схемы сборки замками в разные стороны, на 180 градусов. Поршень обильно поливается маслом в зоне колец и вставляется в соответствующий цилиндр, до упора в кольца.

Сверху ставится оправка и обжимаются кольца, чтобы они могли пройти в цилиндр. Затем деревянной ручкой молотка поршень проталкивается через оправку в цилиндр до упора в шатунную шейку. Аналогично устанавливается и другой поршень из пары.

Затем блок переварачивается (если на верстаке, то удобнее поставить на ребро, так будет легче зажимать шатунные крышки. Надевается соответствующая(родная) крышка шатуна с установленным и смазанным шатунным вкладышем и затягивается моментом 6-6. 5 кг.

Коленчатый вал проворачивается на полоборота и собирается вторая пара поршней, используя те же приемы. Когда поршневая группа собрана, то для проверки правильности сборки коленвал проворачивается на два оборота. Вал должен свободно прокручиваться от усилия рожкового ключа одетого на лыску коленчатого вала.

Затем устанавливается крышка заднего сальника с новым сальником, через прокладку. Ставится шпонка и одевается звездочка коленвала, вспомогательный вал (поросенок), элементы натяжки цепи или ремня (в зависимости от модели), сама цепь и передняя крышка, а затем шкив коленвала.

Устанавливается масляный насос и поддон двигателя, маховик с набором сцепления.

На этом согласно сборка мотора закончена, осталось установить головку блока и затянуть ее предписанным моментом.

Удачной сборки!

В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения. Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства. Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО. Именно поэтому вопрос, как собрать двигатель, является довольно актуальным. Зачем переплачивать, если диагностику или ремонт двигателя можно провести самостоятельно?

Данные навыки могут быть полезны не только при ремонте своего автомобиля, но и в том случае, если вы хотите собрать автомобиль самостоятельно. Это довольно распространенная практика, особенно среди автолюбителей, которые имеют много свободного времени и ресурсов. Более подробно о самостоятельной сборке автомобиля вы можете узнать из статьи Как собрать машину. Если же средств и ресурсов недостаточно, или же недостаточно практического опыта, можно начать с малого и попробовать собрать мопед из велосипеда.

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты: Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36. Если набора ключей нет, используйте газовый ключ. Устройство для запрессовки поршневых пальцев. Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров. Молоток. Отвертка. Монтажная лопатка. Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.

Сборка

Перед сборкой двигателя края постелей блока цилиндров очищают от нагара, а масляные канавки в постелях – от старых отложений, после чего в соответствии с нанесенными при разборке метками вставляют вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров. При этом стоит помнить, что средний вкладыш в отличие от остальных не имеет проточки. Перед установкой вкладыши смазывают моторным маслом, при сборке следят за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы постелей. После установки вкладышей переходят к установке коленчатого вала в блок цилиндров.

Упорные полукольца при установке смазывают моторным маслом, не забывая при сборке, что сторона с канавками должна быть повернута к щекам коленчатого вала.

Полукольцо белого цвета из сталеалюминевого сплава устанавливается с передней стороны средней постели, там же, где находится привод распределительного вала, а желтое полукольцо из металлокерамики должно располагаться с другой стороны постели. После сборки нужно повернуть полукольца в такое положение, при котором их концы встали бы заподлицо с торцами постели.

Вкладыши крышек коренных подшипников устанавливают по меткам или номерам, которые наносились при их разборке; при сборке нужно внимательно следить за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы крышек.

При установке вкладыши необходимо смазать моторным маслом.

Чтобы не перепутать крышки к цилиндру, при их установке нужно проверить соответствующие насечки на деталях, которые наносятся в соответствии с номером цилиндра. Для того чтобы различить вторую и пятую крышки, на которые наносят одинаковые метки, нужно помнить, что вторая крышка отличается наличием двух резьбовых отверстий под болты крепления маслоприемника. При сборке не забудьте смазать резьбу и торцы головок болтов крепления крышек. Заворачивают болты крышек в определенном порядке: сначала третья крышка, затем вторая, потом четвертая, следующая – первая, последней должна быть пятая.

После затяжки всех креплений проверните несколько раз коленчатый вал: если он ходит легко и не заедает, затяжка проведена правильно.

Чтобы прикрепить прокладку масляного насоса, ее смазывают специальной консистентной смазкой, в результате чего она легко прикрепляется к блоку. После присоединения излишки смазки удаляют. Затем возвращают на место масляный нанос и устанавливают держатель заднего сальника (прокладку держателя можно прикрепить к блоку той же смазкой). Установку шатуна производят в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя, потом вставляют поршневой палец и по обеим сторонам детали закрепляют стопорные кольца, следя за тем, чтобы они четко встали в канавки поршня. Затем надевают на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца и при помощи специального съемника производят установку на поршень поршневых колец.

При установке колец нужно соблюдать следующий порядок: сначала надевается маслосъемное кольцо, при его установке замок кольца располагают с обратной замку разжимной пружины стороны, вторым надевают нижнее компрессионное кольцо, а затем устанавливают верхнее. В некоторых случаях на кольцах делают соответствующие надписи, указывающие, какая сторона должна идти вверх.

В том случае, если специального съемника нет, нужно постараться очень осторожно развести замки колец руками и установить детали на поршень.

Нижнее компрессионное кольцо от верхнего отличается как по толщине, так и по направлению проточки, которая в этом случае идет вниз. После установки кольца вращают, чтобы проверить легкость хода. Если кольца деформированы и заедают при вращении, их заменяют новыми.

После сборки кольца нужно развернуть в такое положение, чтобы угол между их замками равнялся 120°.

Перед установкой шатунных шеек коленчатого вала их тщательно прочищают от грязи и смазки.

Зеркала цилиндров перед сборкой нужно очистить от накопившейся грязи и отложений и смазать моторным маслом. Вкладыш шатуна вставляют по нанесенным при разборке меткам, следя за тем, чтобы усик точно совместился с проточкой шатуна. Затем вкладыш и сам поршень смазывают маслом, на поршень надевают оправку, которая сжимает поршневые кольца, и осторожно опускают шатун в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону привода распределительного вала. При проведении установки желательно перевести коленчатый вал в положение НМТ.

Для установки поршня в цилиндр необходимо очень плотно прижать оправку к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца, и легким давлением ручки молотка протолкнуть поршень в цилиндр. После этого нужно установить на шейку коленчатого вала нижнюю головку шатуна, совместить вкладыш шатуна с его крышкой по нанесенным при разборке меткам, при этом усик вкладыша точно совмещают с проточкой в крышке. Далее необходимо смазать вкладыш моторным маслом и закрыть цилиндр крышкой так, чтобы номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна были расположены с одной стороны. После затяжки крепежных элементов крышки цилиндра таким же образом собирают остальные поршни.

Для установки датчика уровня масла в блок цилиндров коленчатый вал необходимо перевести в такое положение, при котором он не будет мешать установке детали, после чего установить датчик и затянуть крепежный болт. Вслед за установкой маслоприемника приступают к креплению маховика, для чего все крепежные элементы детали обезжиривают и наносят на крепежные болты специальный герметик.

Затем возвращают на место масляный картер и дальнейшую сборку двигателя производят в последовательности, обратной его разборке.

В том случае, если по некоторым причинам проворачивание коленчатого вала за болт крепления к нему шкива затруднительно или неудобно производить, можно использовать иные способы. Например, можно включить четвертую передачу и на медленной скорости прокатить автомобиль, пока метки на шкиве распределительного вала полностью не совпадут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала. В том случае, если у вас есть возможность вывесить автомобиль на переднее колесо, можно использовать другой способ: включить любую передачу и начать поворачивать вывешенное колесо, пока метки на шкиве распределительного вала не совпадут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.

При проведении ремонтных работ по замене ремня привода распределительного вала, а также при необходимости его снятия поршень первого цилиндра всегда нужно переводить в верхнюю мертвую точку такта сжатия: в этом случае установка фаз газораспределения не будет нарушаться и после сборки двигателя система будет работать исправно.

Как собрать двигатель?

В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения. Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства. Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО.

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты:

1. Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
2. Если набора ключей нет, используйте газовый ключ.
3. Устройство для запрессовки поршневых пальцев.
4. Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров.
5. Молоток.
6. Отвертка.
7. Монтажная лопатка.

Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.

Сборка двигателя

Представим, что у вас есть разобранный двигатель автомобиля ВАЗ 2106. Не важно, собираете вы его после ремонта, диагностики, или же собираете новый двигатель из запчастей, последовательность действий будет одинаковой. Постарайтесь выделить на сборку двигателя несколько часов свободного времени и не забудьте приготовить все необходимые инструменты, перечисленные выше.

1. Прежде всего, необходимо собрать поршни двигателя. На устройство для запрессовки поршневого пальца наденьте сам поршневой палец с дистанционным кольцом, наденьте направляющую втулку и закрепите ее.
2. Разогрейте печь до 240 градусов (подойдет даже простая, домашняя) и поместите в нее шатун, чтобы при нагревании его головка расширилась. Нагрев, быстро извлеките его и зажмите в тиски, наденьте поршень и протолкните в отверстия поршневой палец. Когда шатун остынет, смажьте его моторным маслом.
3. Установите поршневые кольца.
4. Аналогичным способом соберите остальные поршни и установите на них поршневые кольца.
5. В специальные постели блока цилиндров установите вкладыши коренных подшипников. Установочные усики вкладышей должны совмещаться со специальными канавками постели. После установки смажьте их.
6. Коленчатый вал устанавливают в блок цилиндров.
7. Далее в крышки корневых подшипников необходимо установить специальные нижние вкладыши.
8. Смажьте корневые шейки коленвала, а также вкладыши в крышках корневых подшипников коленвала.
9. После этого установите крышки подшипников и смажьте их упорные полукольца маслом.
10. Установите задние и передние полукольца задней опоры коленвала.
11. Установите крышку заднего корневого подшипника, а также болты крышек, после чего закрепите их динамометрическим ключом.
12. Обязательно проверьте осевой зазор коленвала монтажной лопаткой. Если зазор будет более 0.35 миллиметров, необходимо заменить упорные полукольца на более утолщенные.
13. Проверьте правильность сборки коленвала, повернув его несколько раз рукой. Правильно собранный коленвал должен вращаться свободно, без задержек и плавно.
14. Вставьте шатунные болты и вкладыши шатуна, совместив усики вкладыша с выемкой шатуна.
15. Смажьте зеркала цилиндров, а также сами поршни, кольца и шатунные вкладыши.
16. С помощью специального устройства для сжатия поршневых колец установите поршни в цилиндры. Номер цилиндра и номер шатуна должны совпадать.
17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов. После чего смажьте шатунные вкладыши и шатунные шейки коленвала.
18. Установите крышку шатуна, предварительно соединив метки на шатуне и крышке. Аналогичным образом установите крышки остальных шатунов. Затяните гайки динамометрическим ключом.
19. Установите держатель заднего сальника коленвала. Сцентрируйте его и закрепите болтами. Избегайте перекосов.
20. Установите и закрепите маховик.
21. Установите остальные узлы: звездочку на коленвал, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса и сам масляный насос, масляный картер, головку блока цилиндров. Затяните все узлы и детали болтами.
22. Установите распределительный вал вместе с блоком подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите болтами.
23. Установите башмак натяжения цепи, наденьте цепь. Установите ограничительный болт.
24. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса. Также установите цепь на звездочку распределительного вала.
25. Установите натяжитель цепи.
26. Установите крышку цепи привода распределительного вала. Отцентрируйте ее и закрепите специальными болтами. Установите и закрепите остальные элементы, узлы и детали.

Как видим, процесс сборки двигателя требует определенных знаний и соблюдения инструкций. К слову, руководства по ремонту двигателя, его разборке и сборке содержатся в инструкции к любому автомобилю. Также рекомендуем ознакомиться со статьей

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2107. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Как и для чего стоит разобрать двигатель?

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС авто + Видео

• Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
• Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее . Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
• Теперь нужно . Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
• Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится . Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
  
• Теперь нужно . Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
  
• Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
  
• После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
• С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

• Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
• Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль.

Как собрать блок двигателя — Humble Mechanic

Когда дело доходит до сборки блока двигателя, есть несколько правил. Правила, которых нужно всегда придерживаться. Блок двигателя не

действительно «ТРУДНАЯ» задача, это действительно просто гайки и болты. Но если мы обманываем или игнорируем правила, игнорируем процесс, мы можем настроить наш двигатель на отказ.

У меня была прекрасная возможность принести блок двигателя в Технический институт NASCAR для помощи в сборке.Если опытный производитель двигателей даст вам рекомендации и советы по сборке двигателя, вы не упустите шанс. Также удивительно слышать, сколько у них знаний о двигателях. Мистер Вулф, вероятно, забудет перед обедом больше о двигателе, чем я когда-либо узнаю. Время ошибок, спасибо ему и команде NTI за помощь в этом конце проекта.

Стать членом команды
Если вам нравится это шоу. Если вы цените видео и контент, которые я публикую, подумайте о поддержке шоу, став членом команды.Вы получите скидки, которые вы не можете получить больше нигде, эксклюзивные видео от меня и инструкции по обучению VW / Audi. Благодаря скидкам и учебным пособиям CrewMembership может легко окупить себя. Станьте членом команды

сегодня

Помощь Поддержка шоу
Многие из вас спрашивали о поддержке шоу. Благодарю за это. На данный момент лучшее, что вы можете сделать, — это ПОДЕЛИТЬСЯ ШОУ и делать покупки по моим ссылкам на Amazon. Вы не будете тратить больше денег, чем обычно.Вот ссылка Amazon ~ Humble Mechanic на Amazon, или вы можете проверить некоторые рекомендуемые инструменты, которые я перечислил ниже.

Важные ссылки:

Проблемы с просмотром? Посмотрите «Как собрать блок двигателя» на YouTube.

Как всегда, я люблю слышать ваши мысли. Пожалуйста, разместите их в разделе комментариев ниже. Также, если у вас есть идея для шоу, свяжитесь со мной по электронной почте или воспользуйтесь формой обратной связи! Не забудьте подписаться на меня по телефону:

& amp; amp; amp; amp; lt; A HREF = ”http: // ws-na.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_mfw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US& amp; # 038; ID = V20070822% 2FUS% 2Fhumblmecha-20% 2F8001% 2F8b11cda1-cbb1-442d-9295-51e1e66bd534 & amp; amp; amp; amp; # 038; Operation = NoScript ”& amp; amp; amp; amp; amp; gt; Виджеты Amazon. com & amp; amp; amp; lt; / A & amp; amp; amp; amp; gt;

КАК СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ PONTIAC V-8 ДЛЯ ПРОЕКТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ • Pontiac DIY

Окончательная сборка — самый важный этап любой реконструкции.Процесс сборки часто немного отличается от человека к человеку. В этом нет проблем, пока эта технология производит двигатель, который работает стабильно и надежно в течение длительного времени.

В зависимости от года, ваш Pontiac V-8 может содержать уникальные компоненты, которые должны быть установлены определенным образом или требуют определенной техники. Я настоятельно рекомендую обратиться к Руководству по обслуживанию Pontiac для вашего года выпуска двигателя, чтобы вы могли изучить методы восстановления, которые могут быть специфичными для вашего двигателя.Я также рекомендую проконсультироваться с производителями или поставщиком Pontiac для получения надлежащей информации по установке и характеристик крутящего момента для любых используемых компонентов вторичного рынка.

---

Этот технический совет взят из полной книги, КАК ВОССТАНОВИТЬ PONTIAC V-8S. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.pontiacdiy.com/how-to-assemble-pontiac-v-8-engine-for-rebuild-project/

---

Тщательный и методичный подход — самый безопасный способ убедиться, что восстановление вашего двигателя прошло успешно. Планируйте часто проверять и перепроверять свою работу и не бойтесь звонить экспертам, если у вас возникнут вопросы.

Ключевые области

В каждой перестройке есть несколько областей, которые я считаю очень важными.Каждый из многих инструментов, перечисленных в главе 2, может определить успешное восстановление по сравнению с тем, которое может закончиться неудачей. Кроме того, хотя менее опытные специалисты редко обращают на это внимание, чистота, монтажные смазочные материалы и герметики должны считаться важной частью каждого ремонта. Многие любители не знают, насколько важен каждый из них и как правильно их использовать.

Каждый раз, когда процесс восстановления останавливается более чем на несколько минут, двигатель следует накрывать большим пластиковым пакетом, специально предназначенным для этой цели.Он предназначен для защиты уязвимого двигателя от загрязняющих веществ, таких как вода, металлические частицы, грязь и пыль, которые могут плавать в вашем магазине или гараже. Если ваш машинист не дал вам его, вы также можете использовать почти любой прочный полиэтиленовый пакет, достаточно большой, чтобы полностью закрыть двигатель.

Чистота

Двигатель состоит из множества точно обработанных и полированных поверхностей. Компоненты работают с очень жесткими допусками с тонкой пленкой смазки между ними для уменьшения трения. Любая грязь или мусор внутри двигателя могут нарушить эту смазочную пленку, нанеся непоправимый ущерб компонентам, на обработку или покупку которых вы, вероятно, потратили приличную сумму. Любое повреждение может потребовать дополнительной обработки или полировки или даже покупки новой замены.

Я не могу не подчеркнуть, что все меры предосторожности для предотвращения любого типа загрязнения должны быть приняты во время сборочной части любого восстановления. Если есть какие-либо вопросы о чистоте какого-либо компонента двигателя, даже если он новый и только что вынутый из упаковки, лучше всего продуть его сжатым воздухом, тщательно промыть горячей мыльной водой или протереть не оставляющим следов растворителем и безворсовая ткань.Вы никогда не можете быть в безопасности!

Используйте рулон безворсовых бумажных полотенец, смоченных обычной водо вытесняющей смазкой (например, WD-40), чтобы протереть стенки цилиндра. Стены становятся достаточно чистыми только в том случае, если на чистом полотенце нет следов грязи или мусора. Убедитесь, что у вас тоже чистые руки! Любые загрязнения с ваших рук могут перейти на стенки цилиндра.

Если чистота какого-либо компонента двигателя вызывает сомнения, его следует снова промыть мыльной водой.Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить стенки блока цилиндров и коленчатый вал после процесса предварительной сборки, и тщательно промойте все чистой водой. Вы также можете использовать не оставляющие следов растворители и безворсовые тряпки, чтобы протереть контактные поверхности непосредственно перед сборкой. Создавая двигатель, никогда нельзя быть слишком чистым!

Комплект прокладок Fel-Pro номер 2806 содержит практически все прокладки, необходимые для полной сборки типичного двигателя Pontiac. Их можно легко приобрести у поставщика Pontiac или у продавца по почте; ваш машинист может предоставить вам такой же комплект по конкурентоспособной цене.Базовый комплект разработан для двигателей с портом D, поэтому, если вы восстанавливаете двигатель с головками цилиндров с круглым отверстием, вам необходимо отдельно приобрести специальные впускные и выпускные коллекторы.

Помещение для сборки двигателей или зона профессиональных мастерских по производству двигателей обычно очень чистая и организованная и не содержит каких-либо веществ или загрязнений, которые могут помешать восстановлению. Ваш гараж или магазин не должны сильно отличаться. Место должно быть очень чистым — без пыли и грязи, которые могут подняться во время ходьбы.Поверхность скамейки должна быть очень чистой. Я иногда кладу несколько слоев чистой газеты, если замечаю какие-либо видимые загрязнения на поверхности скамейки. Инструменты, необходимые для сборки, также тщательно очищаются без остатков растворителем и безворсовой тканью.

Смазочные материалы для сборки

Высококачественная смазка для сборки очень густая и защищает чувствительные поверхности с жесткими допусками, такие как подшипник, шейка и заднее основное уплотнение, во время сборки и первого запуска.Более тяжелое моторное масло, такое как масло для обкатки 30W, используется для смазки определенных контактных поверхностей, включая стенки цилиндров и поршневые кольца.

Моторное масло также используется для смазки резьбы болтов. Пара падает прямо на резьбу и под головку болта — это все, что требуется для правильной установки. Слишком большое количество масла может привести к неправильному показанию крутящего момента или, что еще хуже, вызвать гидравлическую блокировку болта, возможно, расколоть отверстие для болта при затягивании крепежа с рекомендованным крутящим моментом.

Если вы используете послепродажные крепежные детали, например, от ARP, может потребоваться специальная смазка для резьбы. ARP предлагает пасту на основе молибдена, которую рекомендует при затяжке креплений. Хотя также можно использовать масло 30W, может потребоваться другой крутящий момент. Обратитесь к производителю крепежа за дополнительной информацией о рекомендуемых характеристиках смазочного материала и крутящего момента.

Уплотнители

У меня был отличный успех с силиконовым герметиком Ultra Black RTV марки Permatex.Однако я предлагаю использовать его с осторожностью. Некоторые любители, как правило, используют тяжелые приложения для предотвращения утечек. Я более склонен позволить прокладке выполнять свою работу и использовать очень тонкий слой герметика, чтобы просто удерживать прокладку на месте или заполнить ямы или поры на контактных поверхностях. Его легко найти в вашем магазине автозапчастей, и ваш машинист может порекомендовать один из ряда других доступных высококачественных марок и типов.

Резьбовой фиксатор герметизирует резьбу болтов и предотвращает их расшатывание.Доступны разные «цвета», и самая большая разница, кажется, заключается в способе удаления. Красный цвет очень популярен, но для снятия болта требуется сочетание тепла и ручных инструментов. Замок с синей резьбой — лучший выбор для ремонта двигателя, поскольку он снимается в обслуживании, а это означает, что болты легко снимаются с помощью ручных инструментов для быстрой разборки. Я обычно использую фиксатор с синей резьбой для некоторых болтов во время ремонта двигателя. Небольшая капля — это все, что нужно для смазки резьбы и предотвращения ослабления болта.

Подготовка короткого блока

Шаг 1. Правка подшипников распределительного вала (совет профессионального механика)

Пять подшипников, используемых для поддержки распределительного вала двигателя Pontiac V-8, идентичны. Каждый из них имеет более выраженную фаску на одном конце для облегчения установки. Скошенный конец обращен к задней части двигателя и предназначен для предотвращения истирания при установке на место. Перед установкой воспользуйтесь напильником или маленьким ножом, чтобы «заправить» противоположный конец.Он удаляет все острые кромки, которые могут порезать шейку распределительного вала.

Шаг 2: Установите подшипники распределительного вала (специальный инструмент)

Используйте инструмент для установки подшипников распределительного вала, чтобы установить подшипники в блок. Работая с передней части блока, сначала установите заднюю цапфу. Установите каждый подшипник на место без какой-либо смазки. Масляное отверстие подшипника должно быть точно совмещено с питающим отверстием, расположенным в основном седле, в противном случае может возникнуть масляное голодание.Как правило, приобретение инструмента для установки подшипников распределительного вала для однократного ремонта не является рентабельным. Возможно, лучше всего будет позволить вашему машинисту выполнить задание за вас.

Шаг 3: Установите заглушку заднего кулачка (точное измерение, важно!)

Блок содержит обработанную ступеньку позади последнего кулачкового подшипника, которая предназначена для предотвращения слишком сильного забивания задней плунжера.Смажьте стальную пробку жидким герметиком и вставьте ее на место с помощью розетки подходящего размера. Кромка стальной заглушки должна быть утоплена примерно на 0,300 дюйма ниже поверхности. Слишком большое загибание задней заглушки может привести к контакту кулачка с ним во время типичной работы, в результате чего по всему двигателю будут посыпаться металлические опилки!

Этап 4: Проверка распредвала

Установите распределительный вал, чтобы убедиться, что подшипники кулачков правильно выровнены и существует достаточный зазор задней части кулачка и плунжера.Слегка смажьте шейки распределительных валов маслом 30W и вставьте распределительный вал в туннель распределительного вала. Убедитесь, что распределительный вал поддерживается и кулачки кулачка не соприкасаются с подшипниками, поскольку это может привести к их повреждению. Кулачок должен легко вращаться вручную с небольшим усилием и без каких-либо заеданий. Сдвиньте кулачок назад, и если его выступ на какую-либо величину утоплен в передней поверхности блока, то имеется достаточный зазор задней вилки кулачка. Осторожно снимите кулачок, чтобы не повредить новые подшипники, и отложите его для установки чуть позже.

Шаг 5: Установите стопорные пробки блока

Ваш механик может предоставить вам полный комплект стальных заглушек, в который входят все охлаждающие жидкости и резьбовые заглушки для масла, необходимые для полной сборки. В противном случае полные комплекты заглушек от Dorman или Melling доступны в большинстве местных магазинов автозапчастей. Установка очень проста. Покройте отверстие блока высококачественным жидким герметиком. Используя розетку подходящего размера, вбейте стальную заглушку на место до тех пор, пока она не встанет на одном уровне с блоком.Также можно использовать опору для подшипников.

Шаг 6: Установите заглушки масляной галереи

Серия запрессованных и резьбовых трубных заглушек герметизирует переднюю и заднюю часть масляного канала. Нанесите на резьбовые заглушки жидкий тефлоновый герметик и плотно установите их с помощью торцевого ключа с шестигранной головкой подходящего размера. Смажьте запрессованные заглушки спереди жидким герметиком и вбейте их на место с помощью выколотки подходящего размера.Кромка заглушки должна быть примерно на 1/8 дюйма ниже поверхности, а материал вокруг них должен быть закреплен для оптимального удержания. Популярной модификацией в высокопроизводительных приложениях является нарезание отверстий переднего масляного канала и установка резьбовых заглушек вместо запрессованных заглушек, что предотвращает их выталкивание в условиях высокого давления масла. Однако, как правило, это не требуется для восстановления стандартного типа.

Шаг 7. Не забудьте о скрытой масляной пробке! (Совет профессионального механика, важно!)

Трубная заглушка с резьбой закрывает масляный камбуз со стороны пассажира.Устанавливается с тыльной стороны блока и скрывается под запрессованной заглушкой. Это то, что новички в сборке Pontiac часто упускают, и это приводит к чрезвычайно низкому давлению масла. Для устранения проблемы требуется полное удаление двигателя и частичная разборка, поэтому не забудьте установить заглушку! Распространенной модификацией является просверливание отверстия 0,030 дюйма в «скрытой» пробке, которое ваш машинист может проделать за вас на токарном станке. Он обеспечивает распределительный вал и шестерни распределителя постоянной струей масла под давлением для уменьшения износа, особенно при использовании стального роликового кулачка.Резьба заглушки покрыта жидким тефлоновым герметиком и затягивается, как и другие, с помощью торцевого ключа с шестигранной или квадратной головкой подходящего размера и храпового механизма с приводом 3/8 дюйма. Запрессованная заглушка, закрывающая ее, просто вставляется на место с помощью небольшого гнезда.

Подготовка к установке вращающегося узла

Шаг 1. Установка подшипников шатуна (критическая проверка)

Подшипники шатуна должны быть чистыми и в отличном состоянии даже после проверок перед сборкой. Корпус шатуна и седла крышки, а также задняя часть вкладыша подшипника должны быть полностью очищены от масла и мусора. Даже мельчайшие частицы могут повлиять на способность подшипника выдерживать предполагаемую нагрузку, что может привести к преждевременному выходу из строя. Обычно нет специального верхнего или нижнего стержневого подшипника. Однако некоторые марки или типы могут отличаться. Обратитесь к инструкциям по подшипникам или проконсультируйтесь со своим механиком для проверки. Без смазки осторожно вдавите подшипники на место, уделяя особое внимание центрированию выступов подшипников.Они должны плотно прилегать к стержню и колпачку.

Шаг 2: Смажьте подшипники шатуна

Обе половины шатунного подшипника получают большое количество сборочной смазки на поверхности шейки. Смазка для сборки достаточно толстая, чтобы оставаться на месте в течение нескольких минут, не растекаясь и не капая.

Шаг 3. Упорядочите детали коротких блоков

Незадолго до начала сборки короткого блока я установил все связанные компоненты, чтобы убедиться, что все учтено и что главные крышки и поршневые и штоковые узлы расположены в порядке, соответствующем расположению цилиндра. Я также устанавливаю защитные колпачки на болты шатуна, которые закрывают резьбу болта, чтобы защитить только что обработанные поверхности блока и коленчатого вала от царапин во время установки поршня. Вы также можете отрезать резиновый шланг диаметром 1/2 дюйма собственной длины. Я также велел механической мастерской тщательно очистить все гайки и болты двигателя. Я также организовал их для облегчения доступа.

Установка заднего главного уплотнения

Шаг 1. Вставьте заднее уплотнение

Поставив двигатель обратно на опору двигателя, установите заднее основное уплотнение.На вторичном рынке доступно несколько подходящих вариантов заднего главного уплотнения. Графитовое уплотнение от компании Best Gasket устанавливается и функционирует так же, как оригинальное канатное уплотнение из асбеста. Одна половина нового канатного уплотнения укладывается поверх канавки уплотнения, выточенной в блоке, а другая половина накладывается на соответствующую канавку в задней основной крышке.

Шаг 2: Упакуйте уплотнение

Для вставки заднего главного уплотнения троса в канавку можно использовать ряд инструментов, в том числе большое гнездо, отрезок стальной трубы или даже деревянную скалку.Плотно набейте уплотнение на глубину, которая приблизительно соответствует диаметру коленчатого вала, и в отверстия для предотвращения проворачивания, просверленные в канавке для уплотнения. Я купил специальный инструмент, который Кент-Мур произвел несколько лет назад. Он был разработан для дилеров Pontiac и используется техническими специалистами сервисного отдела именно для этой задачи.

Шаг 3: Установите RTV Sealer

Вновь сформированные половины тросового уплотнения извлекаются из задней канавки основного уплотнения в блоке и основной крышке.Обязательно держите каждый правильно ориентированным. Нанесите тонкий слой герметика RTV на веревку или в канавки. Требуется очень небольшое количество. Он служит только для предотвращения вращения уплотнения троса при первом запуске.

Шаг 4. Установите на место формованное уплотнение каната

Каждую половину сформированного канатного уплотнения повторно устанавливают в соответствующую канавку и снова упаковывают. Нередко можно обнаружить, что небольшое количество герметика RTV просачивается вокруг уплотнения во время его повторной упаковки.Вытрите чистым полотенцем.

Шаг 5: Уплотнение Cut Rope Комплект графитовых уплотнений

компании Best Gasket включает в себя лезвие, деревянную защиту для пальцев и дистанционный шаблон. Обрежьте лишние концы тросового уплотнения в блоке и основной крышке. Веревку следует обрезать чисто и без потертостей по краям. Прокладка оставляет тросовое уплотнение, выступающее примерно на 0,015 дюйма над поверхностью блока, и прижимается заподлицо вручную. Когда главный колпачок установлен, концы троса слегка сжимаются, обеспечивая надежное уплотнение.

Шаг 6: Нанесите RTV Sealer

Установка заднего главного уплотнения троса завершена. Обильно смажьте его сборочной смазкой при установке коренных подшипников и смажьте коленчатый вал непосредственно перед установкой на место, чтобы предотвратить повреждение при первом запуске. Во время установки основной крышки нанесите очень тонкий слой герметика RTV на сопрягаемые поверхности блока и основной крышки, которые окружают тросовое уплотнение. Это закрывает поры, которые могут привести к утечкам. Однако не наносите герметик непосредственно на концы троса.

Узел короткого блока

Шаг 1. Установите трубку масляного щупа

Трубка маслоизмерительного щупа, расположенная в блоке, обычно снимается во время обработки. Оригинал можно переустановить, если машинист сумел его утилизировать. В противном случае замену можно приобрести у вашего любимого продавца Pontiac. Пропустите конический конец трубки масляного щупа через отверстие в блоке. Проденьте его через блок с помощью латунной выколотки до тех пор, пока он не будет полностью заподлицо с внутренней поверхностью блока. Затем поверните блок на 180 градусов для установки распредвала.

Шаг 2: Установите шпоночную канавку распредвала

Если ваш машинист не поставил новую шпоночную канавку для распределительного вала размером 3/16 x 3/4 дюйма, ее можно приобрести в компании Dura-Bond (номер AK-002-P) в местном магазине запчастей. Поместите распределительный вал на мягкую твердую поверхность и установите шпоночную канавку в канавку, расположенную в передней части. Некоторые любители используют большие плоскогубцы или тиски, чтобы вдавить ключ на место.Я предпочитаю аккуратно постучать по нему небольшим латунным молотком. Независимо от метода, будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность шейки кулачка.

Шаг 3: Установите распределительный вал

Смажьте шейки подшипников распределительного вала маслом 30W и обильно смажьте шестерню распределителя сборочной смазкой. Нанесите на кулачки смазку, рекомендованную производителем распределительного вала, которая специально разработана для поломки. В этом случае Comp Cams рекомендует простую сборочную смазку для своего гидравлического роликового блока, но для распредвала с плоским толкателем может потребоваться более густое вещество или паста, которые производитель распределительного вала должен предоставить.

Шаг 4: Установите коренные подшипники (критический осмотр)

Как и шатунные подшипники, коренные подшипники должны оставаться в отличном состоянии после процесса предварительной сборки. Очистите седла блока и крышки от масла и мусора. Без смазки вдавите подшипники на место и внимательно следите за выравниванием выступов подшипников. В зависимости от типа используемых коренных подшипников могут быть определенные верхняя и нижняя половины. Если есть определенная ориентация, убедитесь, что коренные подшипники правильно установлены в правильном положении.Обратитесь к инструкциям по подшипникам или проконсультируйтесь с производителем подшипников или вашим механиком, если возникнут какие-либо вопросы. Помните, что седло и крышка с номерами-1, -2 и -3 используют одни и те же подшипники. Подшипник упорный установлен на №4. А на заднее основное седло и колпак установлен самый широкий подшипник. Поверхности подшипников главного седла и заднее главное уплотнение обильно покрыты сборочной смазкой.

Шаг 5: Установите коленчатый вал

Убедитесь, что машинист установил новую шпоночную канавку 3/16 x 13 ⁄8 дюйма коленчатого вала в паз кривошипа.В противном случае Dura-Bond производит один (номер AK-001-P), который можно приобрести в вашем местном магазине запчастей. Шпоночная канавка кривошипа устанавливается аналогично шпоночной канавке распределительного вала. Осторожно установите коленчатый вал на смазанные подшипники в главной опоре. Обильно нанесите сборочную смазку прямо на открытые поверхности шейки.

Шаг 6: Установите основные крышки

Главные колпачки устанавливаются на соответствующие шейки и осторожно вручную прижимаются к установочным штифтам. Первые четыре крышки пронумерованы. Колпачок сориентирован правильно, если выступ коленчатого вала находится слева от колпачка №1. Если какой-либо колпачок требует немного большего убеждения, осторожно постучите по нему мягким молотком, пока колпачок не встанет на дюбели. Нанесите немного герметика RTV на сопрягаемые поверхности основной крышки и блока, которые окружают заднее основное уплотнение, при установке задней основной крышки. Герметик заполняет микропоры, которые в противном случае могли бы привести к просачиванию масла.

Шаг 7: Установите основные болты крышки (момент затяжки)

Резьба главного болта крышки и непосредственно под головкой смазана маслом 30W.Болты первых четырех крышек затягиваются торцевой головкой 3/4 дюйма. Используйте торцевой ключ 15/16 дюйма, чтобы затянуть болты задней главной крышки. Начните с крышки номер 1 и двигайтесь к задней части; Затяните болты с усилием 60 фут-фунтов с помощью динамометрического ключа 1/2 дюйма. Затем каждый болт затягивается до 80 фут-фунтов, а затем до 100 фут-фунтов. Болты задней основной крышки требуют одного дополнительного шага и затягиваются с усилием 120 фунт-футов. Несколько раз проверните коленчатый вал вручную, чтобы убедиться, что нет никакого заедания или контакта с блоком, и что сборочная смазка равномерно распределена по поверхности подшипника и шейки.Если кривошип вращается плавно, настройки главного болта крышки еще раз проверяются с помощью динамометрического ключа, чтобы убедиться, что основные крышки установлены правильно. Затем блок поворачивается так, чтобы левый ряд цилиндров был параллелен земле, чтобы можно было установить поршни.

Шаг 8: Установите поршневые кольца (Важно!)

Обильно смажьте стенки цилиндра маслом 30W и поверните коленчатый вал так, чтобы шейка штока номер 1 находилась в нижней части своего хода по отношению к блоку.Взяв поршневой и шатунный узел, предназначенный для цилиндра № 1, смажьте его кулачок маслом и вставьте его в цилиндр № 1 одной рукой, поддерживая шатун снизу другой рукой. Установка поршня прекращается непосредственно перед контактом поршневых колец с блоком. Поршневые кольца поворачиваются таким образом, что концевые зазоры каждого из них находятся примерно на 90 градусов друг от друга, чтобы обеспечить максимальное уплотнение цилиндра. Точная ориентация зазора не имеет особого значения, поскольку кольца перемещаются во время нормальной работы.Весь пакет колец хорошо смазан маслом 30W.

Шаг 9: Сжать кольца и установить поршень (специальный инструмент)

Сожмите поршневые кольца с помощью компрессора для поршневых колец и вставьте поршень в цилиндр с помощью инструмента, не допускающего царапин, например рукоятки молотка с мягким покрытием. Как только пакет колец окажется внутри цилиндра, отложите компрессор поршневых колец и одной рукой полностью вдавите поршень в блок, поддерживая шатун снизу блока другой рукой.Продолжайте осторожно вбивать поршень в цилиндр, пока шатунный подшипник плотно не сядет на шейку шатуна коленчатого вала.

Шаг 10: Установите крышку шатуна и гайки

Снимите крышку болта шатуна и установите крышку шатуна. Подшипник по-прежнему должен быть покрыт сборочной смазкой, а крышка должна быть правильно ориентирована во избежание обратной установки.Используйте соответствующую смазку, рекомендованную для смазывания резьбы болтов штока. Pontiac определил 30-весовое масло для оригинальных креплений в литом шатуне. Производители вторичного рынка могут предложить что-то другое, например, смазку на основе молибдена, которую RPM International предлагает для болтов ARP, которые она использует. Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно крепежа, используемого во время восстановления, обязательно обратитесь к своему механику. Используйте торцевой ключ на 9/16 дюйма, чтобы надежно затянуть гайки, прежде чем переходить к следующему цилиндру для установки поршня.Коленчатый вал становится труднее вращать по мере того, как к нему присоединяется больше шатунов. Ввинчиваю запасной болт балансира гармоник в носик коленчатого вала и проворачиваю двигатель гаечным ключом на 15/16 дюйма.

Шаг 11: Затяните гайки шатуна (момент затяжки)

Тот же процесс, который описан в предыдущих трех шагах, используется для установки всех поршней на одном ряду цилиндров. Затем блок поворачивается, чтобы оставшиеся поршни можно было установить в соответствующие цилиндры.После установки восьми поршневых и шатунных узлов поверните блок, пока он не перевернется. Затем используйте головку подходящего размера для гаек штанги и динамометрический ключ с приводом 3/8 дюйма, чтобы затянуть гайки в соответствии со спецификациями, рекомендованными производителем или вторичным рынком, работая спереди назад. Обратитесь к таблице характеристик крутящего момента OEM на стр. 139 или в таблице технических характеристик производителя вторичного рынка для правильного количества. Уточните у своего машиниста или поставщика шатуна соответствующие характеристики крутящего момента, если во время ремонта будут использоваться какие-либо другие шатуны или крепежные детали.

Шаг 12: Установите нижнюю трубку масляного щупа

Вставьте нижнюю трубку масляного щупа в промежуточную трубку в блоке; поддон удерживает его снизу. Добавьте каплю синего резьбового фиксатора на резьбу четырех болтов, крепящих лоток для отвода воздуха к основным крышкам. Установите болты с головкой на 1/2 дюйма и затяните их с усилием 15 фунт-футов. Pontiac прекратил устанавливать защитные кожухи на свои двигатели в 1970-х годах. В этих случаях нижняя трубка маслоизмерительного щупа удерживается приварной лапкой, которая прикреплена болтами к основной крышке номер 3.Установите болты, используя те же инструменты и те же характеристики крутящего момента. Это отличное время, чтобы проверить соответствие фактического масляного щупа, который вы планируете использовать, чтобы убедиться, что он устанавливается без заеданий. Возможно, вам нужно немного повернуть двигатель, прежде чем просто вставить щуп в промежуточную трубку. Если ваш Pontiac оборудован кондиционером, убедитесь, что во время тестовой посадки также установлена ​​верхняя трубка масляного щупа.

Шаг 13: Тщательно очистите масляный насос (насадка профессионального механика, затяжки)

Pontiac использовал масляные насосы, которые создают максимальное давление масла 40 или 60 фунтов на квадратный дюйм в большинстве своих двигателей.Масляный насос Melling M54DS может быть самым популярным выбором для современных ремонтов, и это то, что я устанавливаю здесь. Целесообразно удалить болты, которыми нижняя пластина крепится к корпусу масляного насоса, с помощью торцевого ключа на 1/2 дюйма. Снимите гайку, фиксирующую пружину регулятора давления, и проверьте шарик с головкой 13/16 дюйма. Внимательно осмотрите устройство, чтобы убедиться, что на нем нет металлических заусенцев или мусора. Обратите особое внимание на ориентацию углублений на зубчатых колесах, чтобы их можно было правильно переустановить.Мелкие заусенцы удалите небольшим напильником или камнем. Обратитесь к своему механику, если вы заметите какие-либо существенные неровности, такие как ямы или ошибки обработки. В противном случае на болты будет нанесена капля синего резьбового фиксатора, и они вместе с гайкой регулятора давления будут повторно установлены и затянуты с усилием 15 фунт-футов.

Шаг 14: Установите датчик масляного насоса (Важно!)

Установка подборщика масляного насоса может быть немного сложной задачей для новичков. Конструкция скольжения надежно фиксирует его на теле. Обычно я помещаю пикап в домашнюю морозильную камеру за несколько часов до установки, что приводит к небольшому сжатию металла, что немного упрощает установку.Установите звукосниматель на место, сдвинув гаечный ключ на 3/4 дюйма по рельефному выступу на трубке звукоснимателя, и постучите по нему молотком. Если вы используете оригинальный масляный поддон, выровняйте подборщик по середине между прорезью, образованной выемкой в ​​корпусе масляного насоса, и нижней пластиной, когда она полностью установлена. Проконсультируйтесь с производителем масляного поддона, если вы используете неоригинальный масляный поддон. В редких случаях подборщик масляного насоса может выпасть из корпуса, и для ремонта потребуется серьезная разборка двигателя.Чтобы подборщик не выпал при нормальной работе, вы можете сварить корпус и подборщик прихваточными швами. Ваш машинист может выполнить любую часть этого шага за вас.

Шаг 15: Установите масляный насос (момент затяжки)

Опустите промежуточный вал, приводящий масляный насос в блок.Его язычки прилегают к литой петле блока, а противоположный конец входит в зацепление с приводом масляного насоса на корпусе насоса. Совместите прокладку масляного насоса и масляный насос с отверстиями в блоке, нанесите каплю синего резьбового фиксатора на болты и затяните их с усилием 30 фунт-футов с помощью динамометрического ключа 3/8 дюйма и 9/16 — дюймовая розетка.

Шаг 16: Установите упорную пластину распределительного вала

Поверните двигатель на 180 градусов, чтобы он встал правой стороной вверх, чтобы установить упорную пластину распределительного вала.Пластина ограничивает передний ход распределительного вала и имеет с одной стороны обработанную канавку, которая снабжает цепь привода ГРМ маслом под давлением. Установите пластину так, чтобы обработанная канавка была обращена к распределительному валу. Нанесите каплю синего резьбового фиксатора на болты. Используйте торцевой ключ на 1/2 дюйма и динамометрический ключ с приводом на 3/8 дюйма, чтобы затянуть болты с усилием 20 фунт-футов. Следует использовать новую упорную пластину, если на исходной контактной поверхности распределительного вала появляются какие-либо зазубрины.

Шаг 17: Установка набора времени (прецизионное измерение)

Установите синхронизатор на выступы распределительного и коленчатого валов.Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень номер 1 находился в ВМТ. Временно установите шестерню коленчатого вала на носик коленчатого вала, чтобы убедиться, что его временная точка ВМТ находится в положении на двенадцать часов. Даже при наличии смазки шестерня должна плотно прилегать к шпоночной канавке коленчатого вала без каких-либо биений или люфта. Временно установите шестерню распределительного вала на носик распределительного вала. Он тоже должен плотно входить в паз. Поверните распределительный вал так, чтобы его временная точка оказалась в положении «12 часов», и снимите шестерни. Может потребоваться некоторое поддевание.Установите набор времени как единое целое, соблюдая правильное выравнивание точки синхронизации. Я использую набор роликов Sealed Power (номер 3112) и перед установкой обильно покрываю цепь привода ГРМ маслом мощностью 30 Вт.

Шаг 18: Проверка совмещения временных точек (критический осмотр, совет профессионального механика)

Всегда устанавливайте точку синхронизации ВМТ на шестерне коленчатого вала в положение «12 часов» во время установки набора ГРМ. Тем не менее, точку синхронизации шестерни распределительного вала можно установить в положение «6» или «12 часов».Ни одно из положений не влияет на синхронизацию распределительного вала и позиционирует распределительный вал по отношению к коленчатому валу. Однако это влияет на угол опережения зажигания. Когда точки ГРМ выровнены в положение «12 часов», двигатель находится на позиции зажигания №1. Когда кулачковая шестерня находится в положении «6 часов», двигатель устанавливается на огневую позицию номер 6. Поскольку кривошип вращается в два раза быстрее, чем распределительный вал, можно использовать любое положение, если распределитель установлен соответствующим образом. Я обычно несколько раз проворачиваю коленчатый вал, останавливая кулачок в положении «6 часов», просто чтобы убедиться, что точки синхронизации точно совпадают с этим положением.Затем коленчатый вал поворачивается еще на один оборот, так что кулачковая шестерня возвращается на 12 часов на оставшуюся часть сборки двигателя.

Шаг 19: Установите эксцентрик топливного насоса (момент затяжки)

Эксцентрик топливного насоса представляет собой двухэлементную конструкцию, состоящую из неподвижного центра и плавающей внешней втулки. Штампованный язычок входит в соответствующее отверстие на кулачковой передаче.Установите болт кулачковой шестерни, нанеся на резьбу каплю синего герметика для резьбовых соединений. Используйте торцевой ключ на 3/4 дюйма и затяните его с усилием 40 фут-фунтов с помощью динамометрического ключа 1/2 дюйма. Для предотвращения вращения коленчатого вала может потребоваться помощник. Закончив с этим шагом, я поворачиваю двигатель на 180 градусов, чтобы выполнить следующие шаги.

Шаг 20: Установите крышку привода ГРМ (момент затяжки)

Машинист должен тщательно очистить крышку привода ГРМ вместе с другими деталями. По возвращении внимательно осмотрите его на предмет каких-либо ям или трещин, которые могут повлиять на его способность должным образом прилегать к двигателю.Воспользуйтесь метчиком 5 / 16-18, чтобы восстановить резьбу болта топливного насоса. Осторожно забейте новое переднее уплотнение молотком на место. Многие любители наносят чрезмерное количество герметика RTV вокруг отверстий для охлаждающей жидкости, пытаясь предотвратить утечки при установке крышки привода ГРМ. Если в нем или в блоке нет ямок, я смазываю ровно столько, чтобы удерживать новую прокладку Fel-Pro на крышке привода ГРМ. Установите новые центрирующие втулки крышки привода ГРМ Fel-Pro в нижние отверстия под болты крышки привода ГРМ и прикрепите блок к двигателю болтами и шпильками с гайками.Если ваши шпильки были повреждены во время разборки и ваш механик не предоставил вам новые, вы можете приобрести новые шпильки длиной 4 дюйма с резьбой 3 / 8-16 в местном хозяйственном магазине или у поставщика промышленных крепежных изделий. Вы также можете использовать шпильку с резьбой 3 / 8–16 на одном конце и 3 / 8–24 на другом. Возможно, вам придется обратиться к фотографиям разборки, чтобы указать места для конкретного года и требуемое количество. Ввинтите конец шпильки с крупной резьбой (3 / 8-16) в блок до упора.Используйте торцевой ключ на 9/16 дюйма, чтобы затянуть гайки и болты крышки привода ГРМ до 15 фут-фунтов с помощью динамометрического ключа на 3/8 дюйма.

Шаг 21: Установите прокладку масляного поддона

Нанесите очень тонкий слой герметика RTV на направляющую масляного поддона блока и крышку привода ГРМ. Установите новую прокладку поддона картера Fel-Pro на место. Герметик используется только для предотвращения смещения прокладок во время установки масляного поддона. Однако стыки, где встречаются прокладки, покрываются каплей герметика RTV для предотвращения утечек.На протяжении многих лет Pontiac использовал по крайней мере три конструкции задней прокладки поддона. Тип, необходимый для вашего ремонта, зависит от выпуска двигателя и масляного поддона. К счастью, набор прокладок Fel-Pro содержит разные типы. В этом случае пять выступов отрезаются от резинового уплотнения, поэтому его можно положить на основную крышку и нанести полоску герметика RTV на каждый конец для предотвращения утечек.

Шаг 22: Установите масляный поддон (момент затяжки)

Масляный поддон — это еще один компонент, который механик должен был тщательно очистить для вас.Просто уложите его на прокладки и закрепите с помощью 18 болтов на блоке и крышке привода ГРМ. Торцовая головка на 7/16 дюйма и динамометрический ключ с приводом на 3/8 дюйма используются для затяжки большинства болтов с усилием 12 фут-фунтов. В некоторых двигателях используются два немного более длинных болта в каждом заднем углу масляного поддона, которые сопровождаются стальными армирующими ремнями. Если есть, эти болты затягиваются с усилием 20 фунт-футов при использовании с ремнями. Репродукции доступны, если ваша отсутствует. Затяните сливную пробку масляного поддона с усилием 22 фунт-сила-футов с помощью торцевого ключа на 11/16 дюйма.

Длинный блок в сборе

Шаг 1. Установите прокладки головки цилиндров

Поверните двигатель на 180 градусов и подготовьте поверхности деки для установки прокладки ГБЦ. Убедитесь, что механик переустановил четыре установочных штифта головки цилиндров на поверхность деки. В противном случае набор для замены Dura-Bond (номер AD-927-P) можно приобрести в местном магазине автозапчастей. Они легко устанавливаются на место молотком.Используя ткань без ворса и не оставляющий следов растворитель, очистите обработанную поверхность от любых загрязнений, которые могут препятствовать способности прокладки должным образом герметизировать цилиндры. Прокладка головки Fel-Pro не требует дополнительного герметика и устанавливается всухую. Обратите особое внимание на его правильную ориентацию; правильная сторона прокладки должна быть обращена вверх. Наденьте прокладку на блок и надавите на установочные штифты ГБЦ.

Шаг 2: Установите головки цилиндров

Головки цилиндров должны быть полностью собраны после предварительной сборки.Морозильные пробки и ниппель охлаждающей жидкости, устанавливаемые во время предварительной сборки, требуют установки головок цилиндров с определенной стороны. Сориентируйте головки цилиндров так, чтобы патрубок охлаждающей жидкости находился сзади со стороны пассажира, а стопорная пробка — сзади со стороны водителя. Головку блока цилиндров устанавливают, поднимая ее над поверхностью настила блока и осторожно выравнивая с установочными штифтами, пока она не встанет на место. Соблюдайте осторожность, чтобы не защемить пальцы! Затем ввинтите болт с длинной головкой (вручную) в центральное отверстие, чтобы головка не упала, пока не будут установлены другие болты головки блока цилиндров.

Шаг 3: Установите болты головки цилиндров (момент затяжки)

Pontiac использовал болты крепления головки блока цилиндров различной длины на любом двигателе. Обратитесь к вашим фотографиям и / или примечаниям по разборке, чтобы определить правильное расположение. Если есть какие-либо вопросы относительно их ориентации, положите головку блока цилиндров на бок и переставьте болты так, чтобы равное количество витков резьбы выступало из поверхности деки. Затяните болты головки блока цилиндров в особой последовательности, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на головку блока цилиндров и раздавливание прокладки.Он начинается в центре и по спирали выходит наружу. Если вы используете оригинальные болты Pontiac, смажьте резьбу и под головкой маслом 30W. Затяните болты с усилием 60 фут-фунтов с помощью торцевого ключа на 3/4 дюйма и динамометрического ключа с приводом на 1/2 дюйма. Затяните болты с моментом 80 фунт-футов таким же образом и используйте конечный момент затяжки 95 фунт-футов. Если вы используете послепродажные крепежные детали, ознакомьтесь с рекомендованным производителем крутящим моментом и смазкой для резьбы. Уплотнитель резьбы не требуется, если вы не собираете 301 (или вариант 265).

Шаг 4: Проверка длины толкателя (точное измерение)

Оригинальные толкатели Pontiac имеют ширину 5/16 дюйма и длину 9,13 дюйма. До тех пор, пока они не погнуты, оригиналы могут быть повторно использованы при восстановлении, в котором используются стандартные распредвалы с плоскими толкателями, но только в том случае, если блок или головки цилиндров не были чрезмерно фрезерованы.Для агрессивных плоских кулачковых и роликовых распределительных валов почти всегда требуются толкатели особой длины для поддержания оптимальной геометрии клапанного механизма. Компоненты, необходимые для определения правильной длины толкателя, — это пара подъемников и штифтов коромысла, одно коромысло, которое будет использоваться на двигателе, и регулируемый толкатель. Толкатель отрегулирован на длину, при которой кончик коромысла находится рядом с центром штока клапана, в то время как толкатель расположен на выступе основания распределительного вала, поэтому он не скатывается с края штока клапана при максимальном подъеме.После определения необходимой длины измерьте регулируемый толкатель штангенциркулем. Требуемая длина в этом случае составляет 8,55 дюйма. По возможности рекомендуется использовать диаметр 11/32 дюйма для предотвращения прогиба.

Шаг 5: Покраска двигателя (совет профессионального механика)

Ожидание доставки заказных толкателей от Comp Cams оказалось прекрасной возможностью покрасить двигатель и, в частности, его части, которые в противном случае были бы недоступны, когда двигатель полностью собран.Краска Pontiac Blue Metallic Paint (номер 62200) от OEM Paints очень похожа на исходный оттенок светло-металлической синей краски, которую Pontiac использовал с 1966 по 1970 год. OEM Paints использует особую формулировку при разработке своей полной линейки качественных красок для двигателей, стойких к высоким температурам. изменение цвета при температуре. Цвета двигателей Pontiac OEM легко доступны в аэрозольных баллончиках. Поддон установлен на месте, чтобы предотвратить покраску впадины подъемника, а малярная лента используется для маскировки любых участков, которые не следует красить, в частности, обработанных фланцев и отверстия распределителя.

Шаг 6: Установите коромысла и направляющие пластины (затяжки)

Оригинальных направляющих пластин Pontiac достаточно, если толкатели стандартного диаметра используются повторно, но для более толстых толкателей вторичного рынка могут потребоваться новые направляющие пластины. Сменные направляющие пластины от Sealed Power устанавливаются вместе с 7/16-дюймовыми шпильками коромысла от ARP. Направляющие пластины зажаты между головкой блока цилиндров и шпильками коромысла. Затяните шпильки коромысла с усилием 55 фунт-футов с помощью торцевого ключа на 11/16 дюйма и динамометрического ключа с приводом 1/2 дюйма.

Шаг 7: Установите подъемники, толкатели и коромысла

Тщательно смажьте кулачки распределительного вала рекомендованной производителем смазкой для обкатки. Смочите подъемники и коромысла в моторном масле мощностью 30 Вт на несколько минут. Если используется распредвал с плоским толкателем, нанесите на поверхность подъемника смазку для обкатки распредвала. Установите подъемники в отверстия подъемника. Они должны легко встать на место. Установите новые толкатели в чашки подъемника. Нанесите каплю сборочной смазки на чашку толкателя коромысла ролика, установите коромысло на стержень коромысла и закрутите стопорную гайку на место.

Шаг 8: Установите зазор клапана (совет профессионального механика)

В серийных двигателях обычно используется нерегулируемый клапанный механизм. Если ваша реконструкция включает в себя стандартный распредвал, штампованные стальные коромысла и оригинальные шпильки коромысла с выступом, смажьте шарниры коромысла сборочной смазкой и смажьте гайки маслом 30W. Затяните гайки с усилием 20 фут-фунтов с помощью торцевого ключа на 5/8 дюйма и динамометрического ключа на 3/8 дюйма.Регулируемый клапанный механизм дает полный контроль над зазором клапана, что может привести к длительной работе на высоких оборотах и ​​небольшому увеличению мощности. Это необходимо при использовании агрессивной гидравлики, твердого плоского толкателя или любого роликового кулачка. Установите зазор на прочном распределительном валу с помощью щупа, помещенного между коромыслом и штоком клапана. Величина требуемого зазора может составлять от 0,010 до 0,030 дюйма в зависимости от распределительного вала и области применения. Любой цельный кулачок должен сопровождаться рекомендованными производителем характеристиками зазора клапана.Гидравлический подъемник ограничивает зазор клапана на гидравлическом распредвале. Качественный набор роликовых коромысел включает стопорную гайку (часто называемую «поли-замком»), которая имеет внутренний винт, который фиксируется на шпильке коромысла, чтобы точно установить зазор клапана. Штампованные стальные коромысла послепродажного обслуживания обычно включают в себя «гайку упора», которая имеет зубцы наверху и должна быть заменена после нескольких регулировок зазора клапана. Чем меньше перемещается плунжер гидравлического подъемника, тем больше он действует как надежный подъемник, что, возможно, увеличивает производительность и увеличивает число оборотов двигателя.Поскольку внутренние допуски и рабочие характеристики гидравлических подъемников различаются у разных производителей, проконсультируйтесь с вашим поставщиком подъемника относительно рекомендуемой величины предварительного натяга; вы, вероятно, закончите между 1/4 и 1 оборотом после нулевого удара. Чтобы правильно настроить предварительный натяг подъемника при использовании гидравлического кулачка, поверните шток двумя пальцами и медленно затяните стопорную гайку до тех пор, пока не почувствуете сопротивление штанге. Внимательно следите за плунжером подъемника, чтобы убедиться, что он не сжался. Используя 5/8-дюймовый гаечный ключ, затяните стопорную гайку еще на треть оборота, что предварительно нагружает подъемник на минимальную величину, сводя к минимуму люфт клапана и внутренний ход плунжера.Вставьте шестигранный ключ во внутренний стопорный винт и затяните его вместе с гайкой на шпильке коромысла как единое целое. В данном случае общая сумма предварительного натяга составляет около половины оборота.

Шаг 9: Установите поддон долины (момент затяжки)

Поддон — еще один компонент, который машинист должен тщательно очистить за вас. Это двухкомпонентная конструкция, сваренная вместе и содержащая внутреннюю перегородку, предназначенную для предотвращения попадания моторного масляного тумана через расположенный внутри клапан принудительной вентиляции картера (PCV).После многих лет использования отстой обычно образуется из-за непрерывного воздействия масляного тумана, который трудно удалить. Ни в коем случае нельзя использовать абразивные материалы для очистки поддона долины! Он полон трещин и щелей, которые могут скрывать мелкие частицы, которые в конечном итоге могут попасть в двигатель или быть втянутыми системой PCV. Если ваш машинист не может полностью очистить внутренние детали после замачивания в горячем резервуаре и / или промывки распылением, возможно, будет разумно приобрести замену. Приклейте соответствующую прокладку Fel-Pro к направляющей прокладки поддона с помощью прокладочного клея.Если направляющие прокладки не изогнуты, герметик RTV не требуется на блоке. После высыхания поддон затягивают до 3,5 фунт-футов с помощью торцевого ключа на 7/16 дюйма. Если вы используете распределительный вал с роликами, поддон долины должен быть испытан, чтобы убедиться в наличии достаточного зазора подъемника. Для этого нанесите сборочную смазку на самую высокую точку корпуса подъемника, установите поддон и несколько раз проверните двигатель. Снимите поддон и проверьте, нет ли признаков контакта с подъемником. Небольшой зазор можно получить, сделав ямочки на контактных площадках поддона долины с помощью небольшого молотка.Когда-то серьезные проблемы с зазором требовали значительных модификаций поддона, но новая выемка, предназначенная для установки роликовых подъемников, может быть лучшим вариантом. Новый поддон Tomahawk Valley от Pacific Performance Racing — это высококачественное устройство, которое выглядит, устанавливается и функционирует так же, как оригинал, но обеспечивает достаточный зазор. Это отличный выбор, когда требуется замена поддона для долины.

Шаг 10: Установите водяной насос (момент затяжки)

Для этого ремонта был закуплен новый высококачественный водяной насос FlowKooler.Он устанавливается на крышку привода ГРМ, но не раньше, чем будет установлена ​​внутренняя разделительная пластина, которая должным образом направляет и регулирует охлаждающую жидкость. Поверхности прокладок крышки привода ГРМ и водяного насоса (и в некоторых случаях разделительной пластины) покрыты тонким слоем герметика RTV, чтобы заполнить любые ямы или поры, которые могут привести к утечкам охлаждающей жидкости. В зависимости от года выпуска водяной насос крепится к крышке привода ГРМ с помощью от 9 до 11 болтов и, возможно, некоторых гаек со шпильками. Затяните их гаечным ключом на 1/2 дюйма с усилием 15 фунт-футов.Позже для уплотнения крышки привода ГРМ и внутренней разделительной пластины используются две втулки с резиновыми уплотнениями. Комплект прокладок FelPro должен содержать соответствующие прокладки и новые резиновые уплотнения.

Шаг 11: Установите балансир гармоник (крепежные детали, важно!)

Гармонический балансир — это ключевой компонент двигателя, который должен работать точно так, как задумано, а именно гасить вредные частоты, проходящие через коленчатый вал. Любое отклонение может привести к катастрофическому повреждению двигателя, и любой сомнительный оригинал следует заменить.Доступен ряд новых замен 1968 года и позже. Большинство продавцов Pontiac могут их предоставить. В противном случае любой гармонический балансир Pontiac может быть восстановлен компаниями, которые специализируются на этой услуге. (Этот блок 1967 года был обновлен несколько лет назад.) Балансир должен скользить по носику коленчатого вала, плотно прилегать к шпоночной канавке коленчатого вала и никоим образом не качаться. Зубчатый пресс можно использовать, чтобы убедить упрямых юнитов, но никогда нельзя навязывать балансир или бить по нему молотком. Установите балансировочный болт с головкой на 15/16 дюйма и затяните с усилием 160 фут-фунт с помощью динамометрического ключа 1/2 дюйма.Длинную шпильку из закаленной стали 1/2 дюйма-20 можно ввинтить в отверстие под болт маховика на регистре маховика и зафиксировать на опоре двигателя, чтобы двигатель не вращался, чтобы можно было приложить полный крутящий момент к болту балансира. Болт балансира должен быть затянут с соответствующим крутящим моментом, иначе двигатель может серьезно повредиться. После установки поверните двигатель так, чтобы метка синхронизации балансира совпала с меткой ВМТ на крышке механизма газораспределения. Помощник может приложить палец к отверстию для свечи зажигания номер 1, чтобы убедиться, что двигатель создает сжатие при движении поршня вверх.Это гарантирует, что цилиндр номер 1 находится на такте сжатия, что требуется для правильной установки распределителя. В это время также устанавливается нижний шкив вспомогательного оборудования; обязательно установите усиливающее кольцо, которое предотвращает вырыв болтов шкива при нормальной работе.

Установка компонентов на болтах

Шаг 1: Установите впускной коллектор (момент затяжки)

Установите новую прокладку впускного коллектора Fel-Pro на фланец впускного коллектора каждой головки блока цилиндров.Используйте пару небольших капель герметика RTV, чтобы закрепить их на месте. Резиновое кольцо, которое уплотняет переход охлаждающей жидкости к крышке привода ГРМ, также удерживается на месте с помощью герметика RTV. Чтобы предотвратить утечку, я наношу небольшое количество герметика на поверхность крышки привода ГРМ, которая контактирует с впускным коллектором, чтобы запечатать любые ямки и поры. Осторожно установите коллектор на место. Вручную вкрутите 10 болтов впускного коллектора, уделяя особое внимание выравниванию прокладки во время установки. Возможно, вам придется обратиться к своим примечаниям, чтобы правильно расположить определенные болты.Затянув болты от руки, установите длинный болт, который герметизирует крышку привода ГРМ и впускной коллектор. Он вытягивает коллектор вперед, когда он затягивается с усилием 15 фунт-футов с помощью торцевого ключа на 7/16 дюйма и динамометрического ключа с приводом на 3/8 дюйма. Затем болты коллектора затягиваются с усилием 40 фут-фунтов с помощью торцевого ключа на 9/16 дюйма и динамометрического ключа на 3/8 дюйма. Делайте это крест-накрест, работая от центра наружу.

Шаг 2: Установите корпус термостата (момент затяжки)

В переходник охлаждающей жидкости установлен новый 180-градусный термостат.Поверхность впускного коллектора покрыта тонким слоем герметика RTV для герметизации любых ямок, которые могут вызвать утечки. Машинист обработал корпус термостата стационарной ленточной шлифовальной машиной. Установите новую прокладку и затяните болты и / или гайки с усилием 30 фунт-футов с помощью торцевого ключа на 9/16 дюйма и динамометрического ключа на 3/8 дюйма.

Шаг 3: Установите крышки клапанов (затяжки)

Оригинальные капельницы для масла могут не подходить при использовании вторичных роликовых коромысел. Как правило, их можно не устанавливать без ущерба для долговечности компонентов, если вы используете роликовые качели.В более поздние годы капельницы масла были приварены к крышке клапана, и может потребоваться некоторая регулировка коромысел. Если вы используете болтовой стиль, прикрепите капельницы масла к шпилькам болтов головкой с помощью торцевого ключа 9/16 дюйма, чтобы установить гайки, и затяните их с усилием 30 футов на фунт с помощью привода 3/8 дюйма. Гаечный ключ. Приклейте новую прокладку FelPro толщиной 1/8 дюйма к каждой клапанной крышке с помощью клея для прокладок и установите клапанные крышки на головки цилиндров. Установите болты крышки клапана с помощью торцевого ключа на 7/16 дюйма и затяните с моментом затяжки 8 футов на фунт с помощью динамометрического ключа на 3/8 дюйма.Если требуется дополнительный зазор, Fel-Pro также предлагает для этой цели прокладку толщиной 1/4 дюйма.

Шаг 4: Установите свечи зажигания (прецизионные измерения, затяжки)

Высоковольтная система зажигания с электронным распределителем заменяет оригинальный распределитель контактных точек. Установите зазор свечей зажигания AC Delco R45S на 0,050 дюйма. Установите свечи зажигания с прокладкой и гнездом с головкой 13/16 дюйма и затяните с моментом затяжки 25 фут-фунтов с помощью динамометрического ключа на 3/8 дюйма.В более поздних головках цилиндров используются конические заглушки седла, которые затягиваются с усилием 15 фут-фунт с помощью 5/8-дюймового гнезда.

Шаг 5: Установите корпус масляного фильтра (момент затяжки)

Установите корпус масляного фильтра и используйте новую прокладку Fel-Pro или аналогичную. Затяните три болта с усилием 30 фут-фунтов с помощью торцевого ключа на 9/16 дюйма и динамометрического ключа с приводом на 3/8 дюйма.

Шаг 6: Установите топливный насос (момент затяжки)

Новый запасной топливный насос от Carter заменяет изношенный оригинальный.Установите новую прокладку Fel-Pro или аналогичную. Болты, которыми топливный насос крепится к крышке привода ГРМ, затягиваются с усилием 25 футо-фунтов с помощью торцевого ключа на 7/16 дюйма и динамометрического ключа с приводом на 3/8 дюйма.

Шаг 7: Система предварительной смазки (специальный инструмент, важно!)

Установите качественный масляный фильтр (AC Delco PF24, NAPA Gold 1258 или Mobil M1-203) на корпус и затяните его вручную. Залейте в картер 6 литров масла. (Я предпочитаю масло для обкатки Brad Penn 30W.) Также может потребоваться специальная присадка для распредвала с плоским толкателем.Для этого и рекомендуемой процедуры обкатки необходимо проконсультироваться с производителем распредвала. Вверните механический манометр масла в отверстие узла передачи давления масла в корпусе масляного фильтра. Используя реверсивную пневматическую дрель или мощную электрическую дрель и инструмент для заливки масляной системы, покрутите масляный насос против часовой стрелки в течение нескольких секунд, чтобы масло втягивалось в приемник, а вся масляная система находилась под давлением. Манометр должен показывать стабильное и постоянное давление во время вращения насоса.Повторите процесс еще несколько раз, чтобы убедиться, что масло распределяется по всему двигателю. Некоторые любители заявляют, что масло должно присутствовать на каждом толкателе или коромысле. Я обнаружил, что это не всегда возможно, в зависимости от положения спортсмена. Если давление масла стабильное, и вы видите, как масло течет (глядя в крышки клапанов), то проблема редко возникает, если заглушки масляной системы были правильно установлены. Если вы не видите, как масло течет к верхнему краю после нескольких минут заливки, поверните коленчатый вал на 90 градусов и повторите процесс.Вы можете проворачивать коленчатый вал столько раз, сколько необходимо, только не забудьте вернуть цилиндр номер один в ВМТ на такте сжатия.

Шаг 8: Установите распространитель

Дистрибьютор точечного типа может обеспечить достаточную производительность, и многие компании доступны комплекты для преобразования без прерывателя с механической работы в электронную. Здесь я получил новый ВУЗ от Pertronix вместо того, чтобы спасать изношенный оригинал. Его конструкция и функции идентичны оригинальному Pontiac HEI.Если вы используете роликовый распределительный вал, замените распределительную шестерню, поставляемую Pertronix, на полимерную шестерню от BOP Engineering, которая совместима со стальным роликовым распределительным валом. Когда поршень номер 1 находится в ВМТ на такте сжатия, клемма провода свечи зажигания обозначается номером 1. Выровняйте наконечник ротора так, чтобы он указывал на соответствующую клемму при установке распределителя на место. Возможно, вам придется повернуть вал масляного насоса с помощью большой отвертки, чтобы он совместился с приводом распределителя.После того, как распределитель будет полностью вставлен в блок и кончик ротора будет направлен на обозначенную клемму номер 1, слегка поверните распределитель по часовой стрелке, что ускорит время для первоначального запуска. Установите прижимную скобу распределителя с головкой 9/16 дюйма. Плотно затяните его, но он не получит окончательного крутящего момента до завершения процедуры обкатки, поэтому регулировку времени можно выполнить после первого запуска. Повернув против часовой стрелки, установите крышку распределителя и проложите провода новой свечи зажигания к цилиндрам.Порядок стрельбы — 1-8-4-3-6-5-7-2. Я предпочитаю стандартные провода вилок AC Delco в тех случаях, когда их внешний вид вызывает беспокойство, а провода вилок Taylor — в других местах. Провода для вилок AC Delco можно приобрести в местном магазине запчастей. Проволоки Тейлора легко доступны у любого крупного поставщика услуг по доставке по почте.

Шаг 9: Установите маховик / гибкую пластину (момент затяжки)

Если в вашем Pontiac используется механическая коробка передач, для ремонта может потребоваться новый маховик.Я предпочитаю стальные блоки производства Centerforce. Новые сменные гибкие пластины (для автоматической трансмиссии) легко доступны у многих поставщиков оригинального оборудования. Любой новый маховик или гибкий диск необходимо уравновесить с помощью узла возвратно-поступательного движения. Прикрепите подъемную пластину двигателя к фланцу карбюратора с помощью болтов 5 / 16-18 x 1 дюйм. Затяните болты очень плотно с помощью торцевого ключа на 1/2 дюйма. Его слегка приподнимают с помощью подъемника для двигателя и снимают с моторного отсека. Вместе с помощником, удерживающим двигатель, установите маховик или гибкий диск на фланец маховика коленчатого вала.Фланец имеет уникальную схему расположения болтов, поэтому, возможно, потребуется повернуть маховик, чтобы правильно совместить отверстия для болтов. Нанесите каплю синего резьбового фиксатора на болты и установите. Попросите помощника предотвратить проворачивание коленчатого вала, используя 15/16-дюймовую головку на болте гармонического балансира и поддерживая его длинным прерывателем. Затяните болты с усилием 95 фунт-футов с помощью торцевого ключа на 5/8 дюйма и динамометрического ключа 1/2 дюйма. Маловероятно, что ваш машинист удалил установочные дюбели кожуха раструба, но убедитесь, что два дюбеля 5/8 x 1-1 / 8 дюйма выступают из задней части блока.Если они отсутствуют, заменители Dura-Bond (номер AD-009-P) легко доступны в местном магазине запчастей. Теперь двигатель готов к транспортировке или установке в автомобиль.

Шаг 10: Подготовка к транспортировке

Если двигатель перевозится, должна быть установлена ​​люлька двигателя, подобная этой от Butler Performance. Он прикручивается болтами к фланцам опоры двигателя и колпака и надежно поддерживает двигатель снизу. Его конструкция с низкой подвеской помогает предотвратить опрокидывание двигателя во время транспортировки.Оригинальные болты крепления мотора к моторной стойке парой болтов 3 / 8-16 x 1-1 / 2 дюйма. Болты устанавливаются очень плотно с помощью головок 11/16 дюйма и 9/16 дюйма соответственно.

Шаг 11: Сборка двигателя завершена

Почти готов к работе! Модель 400 почти завершена и готова к первоначальному запуску и обкатке на стенде двигателя, испытательном стенде или в автомобиле. Необходимо установить лишь несколько оставшихся компонентов, и эти части прикручиваются болтами непосредственно перед или после установки в автомобиль.К ним относятся кронштейны опоры двигателя, выпускные коллекторы, карбюратор и топливопроводы, различная проводка и вакуумные жгуты, а также все аксессуары и соответствующие кронштейны.

Написано Рокки Ротеллой и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Можете ли вы собрать свою машину?

Большинство людей, которые собирают свои автомобили, начинают с малого, с чего-то вроде кит-кара или модифицированного багги Фольксваген.Они также обычно склонны к механике, имеют доступ к инструментам и, что самое главное, страстно увлечены созданием идеального автомобиля — как и Стив Грабер.

В 1997 году Грабер начал строить реплику Ferrari 250 GTO, работающую на шасси Datsun 280 Z. Компьютерный аниматор и программист из Аризоны (со страстью к автомобилям) закончил проект через год, и в 1999 году автомобиль Грабера был показан на обложка журнала Kit Car.

Машинка сильно ударила по нему. Что еще хуже, он сказал, что начал думать, что может добиться большего.«Дизайнеры отлично поработали с комплектом, но им пришлось пойти на компромиссы», — сказал Грабер. «Я думал, что если я построю свою собственную машину, то любые компромиссы, которые я сделаю, будут моими собственными, а не чужими».

К 2001 году реплика GTO Грабера была продана другому автолюбителю в Джорджии, и семя для создания автомобиля с нуля было посеяно в голове Грабера.

В 2002 году он начал строительство La Bala, родстера, изготовленного по индивидуальному заказу, с изящным внешним видом и трансмиссией мощностью около 180 лошадиных сил — сочетанием мускулов и массы.Занимая половину семейного гаража в течение четырех лет, проект производил не только автомобиль, но и образование.

«Первый шаг в любой сборке — образование», — сказал Грабер, которому сейчас 43 года. «Очень возможно построить собственную машину, но это сложно». Грабер объяснил, что человек, приступающий к сборке, не может продумать задачи и проблемы, рассматривая их как отдельные инциденты. В автомобиле каждый уровень или система в автомобиле связаны с другими системами, которые, в свою очередь, связаны с другими частями.«Если вы начнете с колес и шин, это определит, какие тормоза и подвеска вам понадобятся», — сказал он. «Эти числа будут определять конфигурацию рамы, колесную базу и так далее».

Но, добавил он, если вы сосредоточены и решительны, каждую из индивидуальных проблем можно решить. «Если вы попробуете что-то, а это не сработает, попробуйте что-нибудь еще», — сказал он. Как указал Грабер, автомобили — это, по сути, взаимосвязанные системы и проблемы блокировки.

Продолжайте читать, чтобы узнать об этих системах и увидеть, с чем вам, возможно, придется иметь дело, если вы решите собрать автомобиль.

Сборка двигателя

— Национальный музей корветов

** Engine Build Experience в настоящее время недоступен. Дата открытия не определена. Пожалуйста, подпишитесь на NCM eNews для будущих обновлений. **

Соберите двигатель LT4 с наддувом мощностью 650 л.с. для вашего Z06® или двигатель LT5 мощностью 750 л.с. для ZR1 в новом Центре повышения производительности на сборочном заводе Bowling Green. Engine Build Experience выбирается с кодом заказа PBC и предлагается на всех уровнях отделки салона Z06 и ZR1.

Включает:

• Полный день с техническим специалистом по сборке двигателей Performance Build Center, который инструктирует и наблюдает за сборкой
• Персональная табличка с двигателем и плакат с именем заказчика, выполнившего сборку двигателя
• Профессиональная фотография опыта
• Поршневой трофей в память об опыте с именем клиента и датой
• Создайте свой собственный двигатель Polo и крышку Z06 / ZR1

После подачи заказа персонал Национального музея корветов будет выполнять услуги консьержа для клиента, следя за запланированной датой строительства и обрабатывая логистику в день строительства.Заказчик несет ответственность за проезд до Bowling Green и проживание.

В день сборки двигателя заказчик прибывает к входной двери сборочного завода в Боулинг-Грин в 5:45 по центральному времени.
5:45 — Встреча с хозяином Национального музея Корвет
5:45 — 6:00 — Континентальный завтрак
6:00 — Презентация по безопасности / Изображения перед сборкой
6:30 — Начало сборки
11:00 AM — 11:45 AM — Обед
11:45 AM — 13:30 — Полная сборка двигателя
13:30 — 14:30 — Холодный тест двигателя
14:30 — 15:00 — Церемония завершения
15:00 — Отправление

После завершения двигатель перемещается на участок сборки автомобилей завода, где он будет установлен вместе с плановой сборкой Z06 / ZR1 заказчика.

Вы также можете выбрать доставку в музей (код заказа R8C), которая персонализирует покупательский опыт с доставкой в ​​Национальный музей корветов. Эта опция доступна покупателям Corvette Stingray, Grand Sport, Z06 и ZR1.

Стоимость программы сборки двигателя
5000 долларов США

По дополнительным вопросам, касающимся программы Engine Build, обращайтесь к Шейну Уэббу по телефону [электронная почта защищена] или по телефону (800) 205-4248 / (270) 777-4505. Лори Бишке также может помочь.С ней можно связаться по телефону [электронная почта защищена] или по телефону (800) 205-4248 / (270) 467-8851.

Двигатель

в сборе — npm

Движок

Handlebars, стиль консолидированного js, но с улучшениями и помощниками по умолчанию. Должен работать с Assemble, Verb, express.js, engine-cache или любым приложением, которое поддерживает соглашения Consolidate.js.

Обертка вокруг рулей двигателя и помощников руля, чтобы предоставить механизм шаблонов по умолчанию для Assemble.

Установить с помощью npm

 
 двигатель-сборка npm i - сохранить 
 

Использование

 
 var engine = require ('двигатель-сборка'); 
 

API

.собрать

Поддержка компиляции

Handlebars. Скомпилируйте данную str , зарегистрируйте помощники и партиалы из настроек и верните функцию.

• str {String}
• settings {Object} : объект, содержащий необязательные помощники и частичные данные
• возвращает {Функция} : функция скомпилированного шаблона

 
 var engine = require ('двигатель-собрать'); 
 
 var fn = двигатель.компилировать ('{{имя}}', {}); 
 

.render

Стропа руля. Визуализируйте данную строку str и вызовите обратный вызов cb (err, str) .

• str {String}
• параметры {Объект | Функция} : или обратный вызов.
• cb {Функция} : функция обратного вызова.

 
 var engine = require ('двигатель-собрать'); 
 
 engine.render ('{{name}}', {name: 'Jon'}, function (err, content) {
 
 console.журнал (контент); 
 
}); 
 

.renderSync

Поддержка синхронизации руля. Синхронно отображать шаблоны Handlebars.

• str {Object} : строка для визуализации.
• опции {Object} : Объект опций.
• возвращает {String} : отображаемая строка.

 
 var engine = require ('двигатель-собрать'); 
 
 engine.renderSync ('<% = name%>', {name: 'Jon'}); 
 

.renderFile

Поддержка файлов

Handlebars. Визуализируйте файл по заданному пути к файлу и обратному вызову cb (err, str) .

• путь к файлу {String}
• параметры {Объект | Функция} : или функция обратного вызова.
• cb {Функция} : функция обратного вызова

 
 var engine = require ('двигатель-собрать'); 
 
 engine.renderSync ('foo / bar / baz.tmpl', {name: 'Jon'}); 
 

Автор

Брайан Вудворд

Лицензия

Copyright (c) 2015 Brian Woodward
Выпущено по лицензии MIT

---

Этот файл был создан командой verb-cli 12 марта 2015 г.

training.gov.au — AURTTM004 — Сборка блоков и узлов двигателя

AURTTM004 — Сборка блоков цилиндров и узлов (версия 1)

Резюме

Рекомендация по использованию:

Текущий

Релизов:

1 1 (этот выпуск)

14 апреля 2016 г.

Сопутствующие тома:

Единица компетенции Требования к оценке

Учебные пакеты, которые включают этот модуль

Квалификации, которые включают этот модуль

Классификации

История классификации

Отображаемый контент был создан третьей стороной, хотя были предприняты все попытки сделать этот контент максимально доступным, это не может быть гарантировано.Если вы столкнулись с проблемами, связанными с содержанием на этой странице, рассмотрите возможность загрузки содержания в его исходной форме

История изменений

ASCED Модуль / подразделение компетенции Область образования Идентификатор

030503

Механики автомобилей

09 августа 2016 г.

Версия	Комментарий
Выпуск 1	Новая единица компетенции.

Приложение

В этом блоке описываются рабочие характеристики, необходимые для сборки короткого блока двигателя и узлов, а также проверяются зазоры и допуски в процессе ремонта двигателя. Он включает в себя подготовку к задаче, выбор правильной процедуры сборки, выполнение сборки и тестирование после сборки, а также завершение процессов и документации на рабочем месте.

Применяется к тем, кто работает в сфере обслуживания и ремонта автомобилей.Блоки двигателя и узлы включают блоки двигателей всех секторов промышленности. Это устройство не распространяется на установку гильз-полуфабрикатов, а также на расточные и хонинговальные цилиндры.

На момент публикации к данному устройству не применяются никакие лицензионные, законодательные, нормативные или сертификационные требования.

Область компетенции

Разное механическое оборудование

Единичный сектор

Технические — Производство

Элементы и критерии эффективности

Элементы Элементы описывают основные результаты.	Критерии эффективности Критерии эффективности описывают характеристики, необходимые для демонстрации достижения элемента. В случае использования полужирного и курсивного текста более подробная информация приводится в разделе «Диапазон условий».
1. Подготовка к сборке блока цилиндров и узла	1.1 Должностные требования определены инструкцией по рабочему месту . 1.2 Получена информация, процедуры и методы анализируются, а также выбираются соответствующие инструменты для сборки блока цилиндров и узлов 1,3 Инструменты и измерительное оборудование подготовлены и проверены на исправность 1.4 Выявление опасностей, связанных с работой, и управление рисками 1,5 Очистка перед сборкой компонентов двигателя выполняется в соответствии с требованиями безопасности и охраны окружающей среды , компоненты расположены в логическом порядке 1.6 Запасные части проверяются на размер и пригодность в соответствии со спецификациями производителя и рабочими требованиями
2. Проверьте зазоры и допуски блока цилиндров и узла в сборе.	2,1 Зазоры и допуски измерены с допуском, требуемым спецификациями производителя 2,2 Зазоры и допуски регулируются в соответствии с процедурами на рабочем месте и с допуском, требуемым спецификациями производителя
3.Собрать блок двигателя и узел двигателя	3.1 Сборочные узлы двигателя собраны в правильном порядке и без повреждений, в соответствии со спецификациями и допусками производителя, а также в соответствии с рабочими процедурами и соответствующими австралийскими стандартами и требованиями безопасности 3.2 Блоки двигателя собраны в правильном порядке в соответствии со спецификациями и допусками производителя и в соответствии с рабочими процедурами, соответствующими австралийскими стандартами и требованиями безопасности и без повреждения компонентов или систем 3.3 Собранные компоненты измеряются в соответствии со спецификациями производителя и процедурами на рабочем месте 3.4 Зазоры и допуски для собранных компонентов регулируются в соответствии с процедурами на рабочем месте и с допуском, требуемым спецификациями производителя
4. Полный процесс сборки	4.1 Заключительная проверка проводится для подтверждения соответствия готовой работы требованиям рабочего места 4.2 Светлые поверхности обрабатываются раствором для предотвращения ржавчины, а блок двигателя и узлы подготавливаются для дальнейшей обработки или хранения в соответствии с процедурами на рабочем месте 4.3 Рабочая зона очищается, отходы и материалы, не подлежащие вторичной переработке, вывозятся, а материалы, пригодные для вторичной переработки, собираются 4.4 Документация рабочего места оформляется в соответствии с регламентом рабочего места

Основные навыки

В этом разделе описываются язык, грамотность, счет и навыки работы, которые необходимы для успеваемости и не указаны явно в критериях успеваемости.

Навыки	Описание
Навыки обучения:	эффективно находить соответствующие источники информации.
Навыки чтения на:	определить и интерпретировать спецификации компонентов двигателя из документации для СТО интерпретирует правила безопасной эксплуатации оборудования, указанные в руководствах по эксплуатации и знаках.
Навыки письма на:	разборчиво и точно заполняйте документацию на рабочем месте, давая рекомендации и фиксируя используемые детали и материалы.
Счетные навыки до:	интерпретировать числовую информацию в спецификациях производителя, документации для мастерских, а также на циферблатах, манометрах и компьютерных индикаторах используйте основные математические операции, включая сложение и вычитание, чтобы: преобразовать метрические размеры в британские, а британские — в метрические рассчитать допуски и зазоры.
Навыки планирования и организации на:	определяет лучший вариант инструмента для работы и последовательность действий, чтобы сократить время и потери материала.
Технологические навыки в:	используйте оборудование для измерения точности в метрической и британской системе мер.

Диапазон условий

В этом разделе указаны рабочие среды и условия, которые могут повлиять на производительность.Включены основные рабочие условия, которые могут присутствовать (в зависимости от рабочей ситуации, потребностей кандидата, доступности объекта, а также местной промышленности и регионального контекста). Текст, выделенный жирным курсивом, если он используется в критериях эффективности, подробно описан ниже.

Инструменты должны включать:	фиксированные и переносные ручные, пневматические и электроинструменты подъемное оборудование ключ динамометрический материал, подходящий для сборки блока цилиндров.
Очистка перед сборкой должна включать:	удаление остатков механической обработки , убедитесь, что поверхности прокладок чистые, а каналы для масла и воды чисты, используя соответствующие инструменты, например, винтовую щетку.
Требования безопасности и охраны окружающей среды должны включать:	требования к охране труда и технике безопасности (WHS) и гигиене и безопасности труда (OHS), включая оценку эксплуатационных рисков и меры, связанные с: электрическая безопасность электроинструмента подъемно-транспортное оборудование ручное и механическое токсичные чистящие вещества экологические требования, включая процедуры улавливания, хранения и утилизации чистящих жидкостей, выделяемых в процессе сборки.
Измерительные зазоры и допуски должны включать:	задний и боковой зазор зазор между подшипником и шейкой концевые поплавки торцевой зазор поршневого кольца зазор между поршнем и отверстием.
Регулировочные зазоры и допуски должны включать:	регулировка люфта шестерни обработка полуфабрикатов упорных подшипников Обработка выступов поршня и карманов клапанов расточка шатунов на концах.
Собранный должен включать:
Австралийские стандарты должны включать:	AS 4182 Ремонт автомобилей. Свод правил по ремонту двигателей с поршневым искровым зажиганием AS 4427 Ремонт автомобилей — Свод правил по ремонту поршневых двигателей с воспламенением от сжатия.

Отображение информации о единицах

Эквивалент AURTTM3004 Сборка блоков и узлов двигателя

Ссылки

Руководства по внедрению сопутствующего тома

можно найти в VETNet — https://vetnet.gov.au/Pages/TrainingDocs.aspx?q=b4278d82-d487-4070-a8c4-78045ec695b1

---

История изменений

Версия	Комментарий
Выпуск 1	Новая единица компетенции.

Свидетельства о деятельности

Перед тем, как определить компетенцию, специалисты должны продемонстрировать, что они могут выполнять следующее в соответствии со стандартами, определенными в элементах, критериях эффективности, диапазоне условий и базовых навыках этого подразделения:

• собрать два разных блока цилиндров, один из которых должен быть Блок цилиндров с V-образной конфигурацией и узлы тех блоков цилиндров, в которых должны выполняться работы:

• многоцилиндровый дизельный двигатель
• — многоцилиндровый бензиновый двигатель.

Свидетельства знаний

Физические лица должны продемонстрировать знание:

• требований по охране труда и технике безопасности (WHS) и гигиене и безопасности труда (OHS), касающихся сборки блоков двигателя и узлов, включая процедуры для:

• выбора и использования средства индивидуальной защиты (СИЗ) для работы с блоками и узлами двигателя, а также с использованием химических чистящих средств
• правильно работающее специализированное оборудование, в том числе нагревательные горелки, печи и прессы
• обращение с замораживающими веществами, включая жидкий азот
• ручные методы перемещения, в том числе:

• с использованием механизмов для подъема блоков двигателя и компонентов двигателя
• с использованием строп, цепей и другого подъемного оборудования в соответствии с безопасными методами работы

• экологические требования, включая процедуры улавливания, хранения и утилизации чистящих жидкостей, выделяемых в процессе сборки
• процедуры проверки зазора и регулировки или обработки компонентов, в том числе:

• центровка поршня шатуна по отношению к шатуну
• раздавливание шатуна и коренного подшипника с подшипником синий
• Торцевой зазор поршневого кольца, задний зазор и боковой зазор
• зазоры между подшипником и коленчатым валом с пластификатором, измерением и расчетом зазоров
• Подшипники упорные полуфланцевые
• Готовые подшипники распределительного вала и измерение зазоров
• Распредвалы и толкатели
• поплавок конца распредвала
• Поплавок конца коленчатого вала
• люфт шестерни
• уплотнение масляного насоса и всасывающий маслопровод

• процедуры и процессы сборки компонентов, в том числе:

• процедуры промывки компонентов перед сборкой
• Валлийские пробки и пробки для масляной галереи
• Поршень и шатун в сборе
• подшипники шатуна
• Поршневые кольца к поршням, включая процедуры использования кольцевых компрессоров
• Коренные подшипники и упорные шайбы
• Подшипники упорные полуфланцевые
Коленчатые валы
• , включая меры защиты шейки коленчатого вала, подшипников, колец и отверстий
• готовые подшипники распредвала
• Распредвалы и толкатели
• шестерни распределительные
• цепи и натяжители

• масляные насосы, масляные сквиртеры и подборщики масляных насосов
• балансирные валы
• фитинг вспомогательных компонентов, в том числе:
• крышки и уплотнения
• корпуса
• ТНВД дизельного топлива
• маслоохладители
• шкивы коленвала
• маховики
• кожухи раструба

• требования австралийских стандартов, относящиеся к ремонту двигателей, в том числе:

• AS 4182 Ремонт автомобилей — Практические правила ремонта двигателей с поршневым искровым зажиганием
• AS 4427 Ремонт автомобилей — Свод правил по ремонту поршневых двигателей с воспламенением от сжатия.

Условия оценки

Оценщики должны соответствовать требованиям к оценщикам NVR / AQTF.

Компетентность должна оцениваться на рабочем месте или в смоделированной среде, которая точно отражает производительность в реальных условиях рабочего места.

Оценка должна включать прямое наблюдение за задачами.

Если оценка компетентности включает доказательства третьих сторон, лица должны предоставить доказательства, которые связывают их с блоком двигателя и сборочными узлами, которые они собрали, e.г. заказы на ремонт.

Оценщики должны проверять свидетельства эффективности путем опроса навыков и знаний, чтобы гарантировать правильную интерпретацию и применение.

Должны быть доступны следующие ресурсы:

• рабочее место по ремонту автомобилей или имитируемое рабочее место
• рабочие инструкции
Характеристики двигателя
• AS 4182 Ремонт автомобилей. Свод правил по ремонту двигателей с возвратно-поступательным искровым зажиганием
• AS 4427 Ремонт автомобилей. Свод правил по ремонту поршневых двигателей с воспламенением от сжатия
• два разных многоцилиндровых блока цилиндров, в том числе:

• рядные блоки цилиндров
• Блоки цилиндров конфигурации V

• Комплект прокладок и уплотнений для блока цилиндров
• фиксированный и переносной ручной, пневматический и электроинструмент, подъемное оборудование, динамометрический ключ и материал, подходящий для сборки блока цилиндров
• прецизионное измерительное оборудование, в том числе:

• измерительные приборы с круговой шкалой
• циферблатные индикаторы
• метрические и дюймовые микрометры внутри и снаружи.

Ссылки

Руководства по внедрению сопутствующего тома

можно найти в VETNet — https://vetnet.gov.au/Pages/TrainingDocs.aspx?q=b4278d82-d487-4070-a8c4-78045ec695b1

Руководства по внедрению сопутствующего тома

можно найти в VETNet — https://vetnet.gov.au/Pages/TrainingDocs.aspx?q=b4278d82-d487-4070-a8c4-78045ec695b1

10 основных советов по созданию вашего первого двигателя LS

Восстановление двигателя LS — отличный способ увеличить мощность благодаря большему количеству кубических дюймов и поршням с более высокой степенью сжатия, а также другим преимуществам, таким как новый кулачок и головки цилиндров, которые можно добавить во время ремонта.Здесь Чад Голен показывает нам, как это делается в сервисной мастерской Golen Engine в Гудзоне, штат Нью-Гэмпшир.

Мы можем быть немного предвзятыми, но кажется довольно очевидным, что двигатели GM LS — это чуть ли не самая горячая вещь в мире автомобильных характеристик сегодня. За годы, прошедшие с момента их появления в C5 Corvette, двигатели LS стали известны своей способностью обеспечивать большую мощность с относительно небольшим количеством модификаций, а в последнее время LS стали выбором двигателя для тех, кто хочет заменить силовую установку V8 почти на любой марки или модели (… включая Форды и многие импортные…).

Восстановление двигателя — одна из основных составляющих хот-роддинга, и по мере того, как серия двигателей LS становится все более популярной, мы почувствовали, что важно пересмотреть основы. Сегодня хотроддеры всех типов — даже ветераны Small-Block Chevy — строят свои самые первые двигатели LS. Мы решили собрать несколько реальных советов для новичков в производстве LS и заручились помощью спонсора LSX Magazine Чада Голена, владельца и оператора Golen Engine Service, чтобы он дал нам несколько советов по созданию двигателей LS для высокопроизводительного автомобиля.

Благодаря огромному рынку запасных частей, который предлагает комплекты для восстановления, которые точно соответствуют вашим потребностям для вашего двигателя, это действительно предел для сборок LSX.

1) Выбор сердечника — железные блоки

Как и в случае с любой сборкой двигателя, жизненно важно, чтобы вы начали с хорошего, перестраиваемого ядра для вашего блока двигателя. Если вы восстанавливаете двигатель, который уже установлен в вашем автомобиле, то, по крайней мере, вы имеете некоторое представление о его основном состоянии и о том, чего ожидать, когда вы его взломаете.Если вы получаете подержанный двигатель откуда-то еще, у Голена есть несколько предупреждений. Голен говорит, что железные блоки LS — довольно безопасная покупка, даже если вы не знакомы с историей происхождения. Их можно безопасно растачивать, и они более долговечны, чем их алюминиевые аналоги.

Наиболее востребованными отливками являются блоки грузовых автомобилей LQ9 или LQ4 объемом 6,0 л, которые представляют собой производственные чугунные блоки, с железными крышками коренных подшипников на 6 болтов, высотой платформы 9,240 дюйма и внутренним диаметром 4,00 дюйма.

Если вы проводите какое-либо восстановление рабочих характеристик на своем двигателе LS, жизненно важно перейти на более сильные поршни, поскольку слабые места вокруг запястных штифтов стандартного поршня являются частой областью отказа.

2) Выбор сердечника — алюминиевые блоки

«Когда вы собираетесь купить алюминиевый двигатель LS на свалке металлолома или в Интернете, сделайте все возможное, чтобы купить только двигатель, у вас есть какое-то подтверждение того, что он работал до того, как его сняли с машины», — объяснил Голен. «Вам нужно быть особенно осторожным, так как старые оригинальные алюминиевые блоки можно заточить только примерно на 0,007 дюйма, с 3,898 до 3,905, что позволяет очистить любой приличный подержанный двигатель LS1.

К сожалению … их нельзя растачивать дальше, чтобы устранить любые повреждения, которые могли привести к остановке двигателя.По моему опыту, чаще всего, когда вы находите двигатель LS1 на свалке, он там не зря. Если вы можете этого избежать, не покупайте неизвестный двигатель. Железные блоки, как правило, можно купить бывшими в употреблении, потому что их можно просверлить, чтобы очистить стенки цилиндров. Просто будь очень осторожен ».

3) Выбор внутреннего устройства — что обновлять

Учитывая все обстоятельства, двигатель LS от GM оснащен довольно прочным вращающимся узлом. Но если вы хотите получить немного больше энергии с помощью LS, есть несколько компонентов, которые вы должны решить во время восстановления.Коленчатые валы довольно прочные, если вы собираетесь развивать мощность до 600 лошадиных сил или около того. Слабость — шатуны и поршни.

«Когда вы создаете шорт-блок LS для Camaro, Firebird или C5 Corvette, главные части, на которых вам нужно сосредоточиться, — это шатуны и поршни», — сказал нам Чад. «Самая распространенная неисправность, которую мы видим в стандартных двигателях LS, — это слабое место рядом с трещинами на запястьях и скалывания верхних частей стандартных поршней. К счастью, рынок запасных частей для шатунов и поршней LS огромен, и есть много отличных вариантов.Доступны недорогие кованые поршни LS практически для любого типа сборки. Заводская рукоятка рассчитана примерно на 600 лошадиных сил, поэтому ее можно использовать повторно, если вы не ищете действительно, действительно большую мощность ».

Итак, для большинства реконструкций мощностью 600 л.с. и ниже подумайте о стоковом блоке и заводской рукоятке; зато новые шатуны и поршни. Понятно, что подшипники, кольца и машинная работа потребуются в любом случае.

Правильно выполненная работа с машиной значительно упростит вам сборку.Плохая работа машины означает, что вы снова будете разрывать свой двигатель на части сразу после того, как впервые запустите его …

4) Несколько быстрых советов по работе с LS-станком

Когда у вас есть правильный сердечник и выбраны все детали, пора приступить к работе со станком. Машинная работа по восстановлению LS может варьироваться от быстрой заточки для очистки стенок цилиндров при стандартной сборке до расточки цилиндров для максимального смещения (если у вас есть железный блок). Независимо от того, сколько работы машины требуется вашему двигателю, это точно; качество выполненной обработки сделает или буквально сломает ваш ремонт LS.К счастью, ваш механический цех, скорее всего, будет иметь опыт восстановления двигателей LS, и большинство советов по производительности применимы в мире LS.

Голен объяснил некоторые из своих основных рекомендаций: «Когда вы обрабатываете блок LS, убедитесь, что в цехе используется торсионная пластина — это то место, где переходная пластина привинчена к блоку, чтобы имитировать затяжку головки блока цилиндров на месте. , пока машина точит. Там должна быть даже прокладка, прикрученная болтами. Это особенно важно при работе с любым из алюминиевых блоков LS.Это гарантирует, что отверстия будут как можно более прямыми без деформации. Таким же образом вы должны проверить деку блока, чтобы убедиться, что сопрягаемая поверхность головки блока цилиндров является как можно более плоской ».

Это только две самые основные процедуры обработки, которые обычно выполняются при восстановлении LS, но ваш механический цех может сообщить вам, какие еще работы на станке (хонингование линии, полировка шейки кривошипа и т. Д.) Потребуются вашему конкретному двигателю.

5) Голубой подшипник кулачка

Если вы любите приключения и хотите собрать свой собственный LS-двигатель, у Голена есть для вас несколько советов.«В двигателях LS есть несколько областей, на которые следует обратить внимание, начиная с подшипников кулачка. При установке кулачковых подшипников следует проявлять особую осторожность и следить за тем, чтобы подшипники плотно и плотно прижимались. Обратите внимание на это. Если они вставляются красиво и легко и не имеют прессовой посадки, это верный путь к катастрофе и, в конечном итоге, будет признаком того, что блок не подходит. Вы закрутите кулачковый подшипник и, возможно, вы уничтожите весь двигатель ».

Хороший динамометрический ключ станет вашим лучшим другом, если вы решите собрать блок LS самостоятельно.

6) Советы по мелочам

Иногда унция профилактики стоит фунта лечения. Это означает, что не экономьте на некоторых дешевых деталях, которые могут сэкономить вам деньги. «Идите, купите себе новый комплект заглушек блока и обязательно замените пластиковый ограничитель масла штанги в блоке», — сказал Голен. «Одна хорошая особенность двигателей LS заключается в том, что, как правило, все кожухи двигателя полностью многоразовые — клапанные, ендовы, передняя и задняя крышки — но, пожалуйста, обязательно приобретите новые высококачественные прокладки головки и впускного отверстия от GM или Fel-Pro.Что касается передней и задней крышек, действительно нет необходимости покупать полностью новую крышку с уже запрессованной прокладкой. Прокладки обычно появляются, если вы осторожно постучите по ним резиновым молотком ».

7) Болты с головкой — самая большая ошибка, которую делает LS Builder

Если была одна вещь, которая убила больше ремонтов LS, чем какая-либо другая, — это повторное использование болтов со стандартной головкой. Очень важно отметить, что болты с головкой LS не подлежат повторному использованию.

Golen рекомендует использовать высококачественные болты головки ARP и прокладки головки GM.Он говорит нам: «Нам нравится использовать головные болты ARP и многослойные стальные прокладки головки блока цилиндров GM в двигателях мощностью до 550 лошадиных сил. Также рекомендуется изучить основные шпильки и болты ARP, когда вы будете готовы приступить к сборке. Хорошее оборудование — относительно дешевая страховка для вашего двигателя ».

Более 550 л.с., шпильки головки ARP и более качественные прокладки Fel-Pro должны получить признание.

Как и в случае с другими двигателями, очень хорошей идеей будет провести предварительную сборку вашего двигателя LS, чтобы убедиться, что все работы с машиной были выполнены в соответствии со спецификациями, и убедиться, что у вас есть все необходимые детали.Купи себе пластометр и поезжай в город.

Такие элементы, как ограничитель масла со штангой в задней части блока, необходимо заменять во время работы с двигателем.

8: Характеристики Stroker

Замены для смещения нет, и если вы хотите увеличить объем двигателя LS до большего кубического дюйма, есть несколько факторов, которые необходимо учитывать при сборке.

Голен говорит нам: «Когда вы строите строкер, у самого низа стенок цилиндров двигателей LS требуется зазор от 60 до 80 тысячных долей, потому что болты шатуна будут задевать их.Возьмите черный магический маркер и отметьте, где нужно шлифовать, и будьте осторожны с металлической стружкой ».

Есть некоторые области квартала, которые нужно будет немного «помассировать», если вы планируете пойти по маршруту «стройного».

Несмотря на то, что вам нужно сделать некоторую очистку, поглаживание LS на самом деле немного проще во многих отношениях, чем поглаживание традиционного маленького блока — вам даже не нужно использовать кулачок с малым базовым кругом. Единственное, что нужно учитывать при поглаживании LS, заключается в том, что вам нужно будет немного отодвинуть поддон для защиты от ветра от кривошипа с помощью шайб или проставок.

В зависимости от того, насколько радикально вы пойдете с кривошипом ходового механизма в блоке LS, вы можете обойтись всего несколькими шайбами, чтобы разложить поддон для защиты от ветра … или вам может понадобиться немного больше работы, чтобы заставить поддон очистить кривошип. бросать.

Голен дал нам этот дополнительный совет по поглаживанию LS: «Четырехдюймовый ход примерно настолько велик, насколько вы можете безопасно пройти на блоке LS1, но с блоком LS3 вы можете обойтись большим ходом 4,125, что на самом деле даст вам 427 кубических дюймов со стволом ложи.”

9) Стандартная головка блока цилиндров LS, основы

Головки двигателей серии LS — это основа их возможностей по выработке энергии. Конструкция на световые годы опережает все, что было на небольших блоках Gen I, и даже в стандартной форме они способны обеспечивать уровни мощности, которые были возможны только в Gen I с головками вторичного рынка.

Если вам нужен серьезный потенциал мощности, вы можете выбрать любую из многочисленных компаний, производящих головки блока цилиндров LS на вторичном рынке.Или, если вы более ограничены в средствах, вы можете выжать много мощности из нескольких очень способных головок LS стандартного типа.

Добавление клапанов большего размера к головкам вашего склада — отличное бюджетное решение для замены головок.

Для дешевой сборки вы можете обойтись стандартными головками LS1, LS6 или LS2.

«На головках цилиндров LS1 быстрая полировка и перемещение впускных клапанов до 2,02-дюймовых клапанов из нержавеющей стали может привести вас к диапазону мощности от 500 до 600 лошадиных сил с красивым кулачком. Им просто нужно немного поработать, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.Вы также можете использовать насадки для грузовиков 5.3 для хорошего удара сжатия на LS1, и они даже текут примерно так же, как и обычные головки LS1. Кроме того, головки 243 [обычно называемые «LS6» или «LS2») являются отличным бюджетным вариантом и могут обеспечить тонну мощности в правильном сочетании ».

Однако, как мы уже говорили в другом месте, головки L92 / LS3 — это недорогое обновление и стоит тонна энергии.

«Вероятно, лучший потенциал мощности по отношению к долларовой стоимости в головках блока цилиндров LS должен быть у прямоугольных головок портов L92 / LS3», — сообщил Голен.«Но не забывайте — их можно использовать только на двигателях с диаметром цилиндра не менее 4 дюймов, таких как 6.0-литровый двигатель для железных грузовиков или LS2». Кроме того, вам понадобится новый впускной коллектор, коромысла и прокладки.

Наличие правильных инструментов может иметь решающее значение в том, насколько гладко будет проходить восстановление. Здесь мы видим, как легко можно установить клапаны и клапанные пружины с помощью пружинного компрессора правильного типа.

Голен также дал дополнительный совет: «Не используйте повторно стандартные коромысла при сборке голов.Вы можете получить замену на складе GM достаточно дешево. Также не забудьте использовать пружины клапана, которые соответствуют подъемной силе вашего кулачка. Это не та область, где хочется испытать удачу ».

Просто добавьте дополнительный привод, воздухозаборник и датчики, и вы готовы бросить свой свежий двигатель LS на любимую улицу или стриптиз.

10) Follow Other Builds — Do Your LS Research

Двигатели серии LS похожи на большинство других двигателей внутреннего сгорания.Конечно, они намного эффективнее и мощнее, чем большинство других, но основы те же. Хотя мы и надеемся, что эти конкретные советы по LS от экспертов по двигателям из Golen помогут вам на пути к праведности в создании двигателей LS, ничто не заменит самостоятельного исследования, чтобы стать экспертом по LS. LSXTV и многие веб-форумы — отличные источники информации о строительстве LS. Несколько часов чтения могут заменить недели мучений, если ваша сборка пойдет не так.

И — пока мы находимся, мы должны предложить — если вы ищете жесткую замену короткого блока LS, чтобы добавить свои собственные головки и комбо кулачка, тогда Golen Engine Service также поможет вам.

Особая благодарность Чаду Голену за его помощь с этим руководством, и мы очень уважаем этого опытного строителя. Ознакомьтесь с некоторыми из его образцовых сборок ниже и будьте уверены, если вы не хотите создавать свои собственные или вам нужен совет, щелкнув любую из ссылок ниже, вы в мгновение ока получите серьезную мощность LS.

LS1 Short Block 346ci — и экономичное решение для замены изношенного короткого блока LS1. Все необходимые машинные работы уже выполнены за вас и собраны с использованием качественных компонентов от Mahle и ACL.
LS2 Short Block 402ci — со всеми кованными внутренними частями и мощностью более 500 л.с.
LQ9 Short Block 408ci — Большой железный блок большого куба для дополнительной прочности по разумной цене.
LS3 Short Block 416ci — Кованые внутренние детали дают этому алюминиевому LS3 потенциал замены более 600 л.с.
LS7 Short Block 427ci — Может оснащаться масляной системой с мокрым или сухим картером и может производить 700 л.с. с правыми головками и комбинированным кулачком.
LS7 Short Block 440ci — 427ci просто недостаточно большой для вас? Подойдите к этому подделанному плохишу.
LSX Short Block 454ci — Этот полностью собранный кованый вращающийся узел, известный своей прочностью, GMPP LSX Iron block combo способен развивать мощность до 800 л.с.
RHS Short Block 454ci — Хотите уменьшить вес алюминиевого блока, но все же хотите пуленепробиваемый блок? Ознакомьтесь с комбинациями коротких блоков Голена RHS.
RHS Short Block 502ci — САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДВИГАТЕЛЬ LS на сегодняшний день! 800 л.с. не должно быть проблемой с этим зверьком.
Старомодного доброго атмосферного давления вам просто не хватает? Ознакомьтесь с линейкой полностью построенных, готовых к усилению коротких блоков Голена, которые могут справиться со всем, что вы можете в них бросить.
LS2 Boosted Short Block 402ci — Отличная замена вашему LS2 GTO или Corvette с усиленным двигателем. Хорошо до примерно 15 фунтов на квадратный дюйм наддува.
LQ9 Boosted Short Block 408ci — Дополнительная прочность железного блока идеально подходит для давления от Pro-Charger или TVS 2300.
LS3 Boosted Short Block 416ci — Turbo 5-го поколения Camaro кто-нибудь? Больше кубиков и дополнительная прочность делают его идеальной заменой короткому блоку вашего нового Camaro или Corvette.
LS7 Boosted Short Block 427ci — Если запаса 500 л.с. в вашем C6 Z06 просто недостаточно, сделайте шаг к этому жесткому железному блоку, способному к 20 фунтам на квадратный дюйм, и стреляйте с выбранным вами компенсатором давления.