Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке? | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

• Система охлаждения не в состоянии нормально охлаждать тосол.

Причин здесь масса.

Мало тосола в системе охлаждения. То есть система охлаждения попросту завоздушилась. Здесь необходимо для начала проверить, нет ли утечек (см. пункт «У меня течёт тосол. Что делать?»), затем долить тосол и выпустить воздух из системы охлаждения. При заливке тосола рекомендуется снимать трубку подогрева, которая идёт на впускной коллектор. Держим её на уровне штуцера и заливаем тосол. Когда из штуцера и из трубки потечёт тосол, быстро одеваем трубку на место и затягиваем. Так можно избежать воздушной пробки в системе. Не забываем также «помять» патрубки рукой, чтобы выгнать воздух и из них тоже. Заливать тосол надо столько, чтобы отвод верхнего патрубка радиатора был полностью под тосолом. Краник отопителя при заливке должен быть открыт.

Пробка радиатора не справляется с задачей.

А задача у неё такая: когда тосол нагревается, в системе охлаждения повышается давление. Хорошо, когда поддерживается определённое давление в системе, так как при слегка повышенном давлении температура кипения тосола становится выше. Именно эту функцию и выполняет один из клапанов пробки радиатора – держит тосол в системе, стравливая излишки в расширительный бачок, когда давление будет слишком высоким. Но бывают случаи, когда эта самая пробка радиатора попросту давление не держит, соответственно тосол будет закипать раньше, ещё и выбрасываться в большом количестве в расширительный бачок. Часто добавляется к этому некачественный тосол (см. ниже). Проверить пробку можно, надев на клапан полиэтилен и осторожно закрутить пробку, стараясь полиэтилен не порвать. Если проблема не ушла, значит пробка исправна. Стоит обратить внимание, что покупка новой пробки радиатора не обязательно исправит проблему, так как найти хорошую пробку радиатора на ВАЗ – нетривиальная задача. Магазины наполнены этими пробками, сделанными неизвестно где и из чего. Часто бывает, что либо пружина пробки слишком жёсткая (что приводит к сильному повышению давления в системе охлаждения и как следствие к течи тосола, срыву патрубков) или мягкая (опять же не будет держать давление), либо сам клапан пробки сделан как попало с несоблюдением его размеров. (Прим. Сам нарвался на такую подделку. Клапан не падал на седло, а просто «проваливался» в горловину радиатора. Сфотографирую пример плохой пробки, если осталась. ) От этого – не держится давление в системе охлаждения и тосол раньше кипит (потому что ещё может быть и некачественный) и ещё и выбрасывается в расширительный бачок и кипит и там. Так что обязательно берём с собой образец и не забываем сравнивать жёсткость пружины и диаметр клапана. Пружина новой пробки радиатора должна быть совсем чуть-чуть жёстче, чем у старой (если проблема была в ослабленной со временем пружине).

Радиатор плохо функционирует. Часто бывает из-за того, что передняя сторона радиатора забивается насекомыми, листвой и прочим мусором. Это мешает нормальному обдуву радиатора и ухудшает охлаждение. Можно продуть сжатым воздухом. Также проблема может быть в том, что внутри забились трубки радиатора (например, герметиком), что затрудняет циркуляцию тосола через радиатор. В этом случае радиатор промывается.

Не включается вообще или включается не вовремя вентилятор системы охлаждения. Если не включается вообще, то замыкаем накоротко 2 провода датчика температуры на радиаторе. Если заработал, то реле вентилятора исправно, а датчик тупит (но тоже не факт. См. ниже про термостат), если не заработал, то под подозрением само реле и сам вентилятор. Если подключить вентилятор напрямую к аккумулятору, то можно проверить и его. Если работает, то неисправно реле или проводка. Неисправное реле просто заменяется. Несвоевременное включение вентилятора может указывать на проблемы с термостатом (см. ниже) или с датчиком вентилятора, ввёрнутым в радиатор. Возможно он стал подклинивать. Необходимо также проверить сами контактные соединения цепи управления вентилятором – из-за сильного окисления пропадает электрический контакт.

Заклинил термостат и не пускает охлаждающую жидкость в радиатор. Проверяем работу термостата – когда двигатель холодный, нижний патрубок радиатора, который идёт к термостату, должен быть холодным, так как пока двигатель прогревается, термостат в нормальном состоянии не даёт охлаждающей жидкости идти по радиатору. Если патрубок остаётся холодным даже после того, как двигатель нагрелся, то виновник именно термостат. Есть ещё одна тонкость – даже если нижний патрубок стал нагреваться после прогрева двигателя, то это всё равно не гарантирует исправности термостата. (Прим. На моём авто именно так всё и произошло – ощупал рукой нижний патрубок термостата, он нормально нагревался после прогрева, но вскрытие показало, что нижнее седло термостата очень сильно забросало герметиком, который фактически почти «заклеил» седло в нижнем положении, давая термостату открываться только чуть-чуть, но патрубок нижний всё равно нагревался). Если термостат открывает большой круг только частично из-за неисправности, то характерен симптом – вентилятор охлаждения начинает включаться позже, чем это было раньше (двигатель успевает нагреться до большей температуры), причём это становится заметно даже по указателю температуры.

Если же термостат вообще не пускает жидкость через радиатор, то по указателю будет явно видно, что происходит перегрев (если он исправен и не врёт).

Неисправен насос. Виновником может быть сам приводной ремень генератора – возможно на него попало масло и он стал проворачиваться на шкиве, либо ремень ослаб. Иногда при этом замечаются проблемы с электросетью автомобиля – плохая зарядка, падение напряжения бортовой сети, слабое подсвечивание лампы аккумулятора на приборной панели при работающем двигателе (для электросети на основе генератора 37.3701, 372.3701). Замасленный ремень можно попробовать протереть, но лучше, конечно, поменять такой ремень, при этом не забыть протереть и все шкивы (коленвала, генератора и помпы) от масла. Разумеется, необходимо при этом ликвидировать и причину попадания масла на ремень, иначе всё повторится снова. Неисправность самого насоса может заключаться в том, что раскрошилась крыльчатка насоса, которая гонит тосол по системе. Бывает и так, что крыльчатка насоса просто «теряет связь» с приводным шкивом насоса, проворачивается.

В этом случае шкив крутится, а крыльчатка насоса не работает. Проверить насос можно, открыв пробку радиатора, запустить двигатель (почти прогретый, чтобы был открыт большой круг охлаждения. Открывать необходимо осторожно. Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора на хорошо прогретом двигателе, не дав ему чуть-чуть остыть) и немного погазовать с помощью рычага карбюратора. Смотрим в горловину – если насос работает, обязательно замечается «движение» тосола, подъём его уровня в горловине. Если такого не происходит, то под подозрением насос (снимать весь его не обязательно, да и не вполне удобно. Лучше хотя бы снять его крышку).

Забита система охлаждения. Сюда относится забивание герметиком, прочими химическими средствами системы охлаждения. Не стоит пользоваться всякими герметизирующими составами и сыпать их в систему. Если такое произошло, то систему охлаждения необходимо промыть.

 

• Некачественный тосол.

В том плане, что это какая-то водяная бурда, которая закипает слишком рано. В норме тосол не должен закипать при 100 градусах как вода, а несколько позже. А если учесть, что в системе охлаждения создаётся дополнительное избыточное давление, то кипеть он должен почти при 120 градусах. Проверяется пробным нагревом образца и замером температуры. Можно также при наличии ареометра померить плотность тосола. Также имеет значение, когда тосол последний раз менялся. Со временем тосол теряет свои свойства, изменяется его цвет (становится рыжим). Проблема некачественного или старого тосола решается его заменой.

 

• Пробита прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)

Тосол при этом как правило не кипит, а бурлит. Это самая неприятная неисправность. При повреждённой прокладке ГБЦ камера сгорания начинает сообщаться с каналами системы охлаждения, которые там недалеко проходят. Продукты сгорания начинают попадать в систему охлаждения и насыщать её этими самыми газами. Поэтому тосол начинает бурлить. Отличить эту неисправность от кипения тосола можно по таким признакам: тосол как правило начинает бурлить сразу или почти сразу на ещё холодном двигателе (может проявиться и по мере прогрева, возможен также перегрев двигателя), чувствуется запах выхлопных газов из бурлящего тосола, тосол начинает куда-то «исчезать», хотя утечек нигде нет (сгорает в цилиндре), из выхлопной трубы идёт белый дым.

Чтобы убедиться точно, что это тосол, встречается совет форумчан – поднести руку к выхлопной трубе, чтобы на ладони осела влага, и попробовать эту влагу на вкус. Тосол практически безошибочно выдаёт сладкий вкус этиленгликоля. Обязательно вытащите масляный щуп и проверьте, не «пополнился» ли масляный картер: при пробитой прокладке ГБЦ тосол может уходить не только в цилиндры двигателя, но и в систему смазки двигателя (опять же каналы находятся рядом).

Данную проблему с бурлением тосола решит только замена прокладки ГБЦ.

Почему бурлит тосол в расширительном бачке?

Многие владельцы автомобилей, как Жигулей ВАЗ, так и иностранного производства, сталкиваются с такой проблемой, как бурление тосола или другой охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Многие могут подумать, что это несущественная проблема, на которую не стоит обращать внимания, но на самом деле это очень серьезно и двигатель необходимо ремонтировать при появлении таких признаков.

Пару дней назад был опыт ремонта отечественного автомобиля ВАЗ 2106 с двигателем 2103. Мне нужно было снять головку блока цилиндров и вытащить установленные ранее две прокладки между головкой и блоком, и поставить одну новую.

По словам предыдущего владельца, две прокладки были установлены для того, чтобы сэкономить на бензине и вместо 92 заливать 80 или 76-ой. Но как выяснилось позже, проблема была гораздо серьезнее. После того, как была установлена новая прокладка ГБЦ, и все остальные детали были установлены на свои месте, автомобиль завелся, но после нескольких минут работы перестал работать третий цилиндр. Также стало активно проявляться бурление тосола в расширительном бачке. Более того, что его начинало выдавливать даже из под крышки радиатора в заливной горловине.

Истинная причина неисправности

Думать долго не пришлось, в чем истинная причина этого. После выкручивания свечи зажигания из нерабочего цилиндра, было видно, что она имеет на электродах капли тосола. А это говорит только об одном — что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и ее начинает выдавливать. Это происходит либо при прогорании прокладки ГБЦ, либо при перегретом двигателе, когда головка блока цилиндров поведена (на глаз это не определить).

В результате чего тосол попадает и в двигатель и в ГБЦ от давления в цилиндрах его начинает выдавливать во все доступные места. Он начинает уходить через прокладку, от избыточного давления начинает бурлить в расширительный бачок и в радиатор.

Если вы на своем автомобиле заметили подобную проблему, особенно если бурление присутствует на холодном двигателе даже из пробки радиатора, то можете готовиться к замене прокладки или даже шлифовке ГБЦ. Разумеется, необходимо уже на месте смотреть на истинную причину этой неисправности.

Кипит антифриз в расширительном бачке ВАЗ 2108, 2109, 21099

На примере системы охлаждения двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 установим причины неисправности: «кипит тосол (антифриз) в расширительном бачке».

Признаки неисправности: «кипит тосол (антифриз) в расширительном бачке»

Охлаждающая жидкость (ОЖ) бурлит в расширительном бачке системы охлаждения двигателя 21083 во время его работы. Бурление нарастает по мере прогрева двигателя автомобиля.

Все это сопровождается повышением уровня жидкости в расширительном бачке, течью ОЖ под его крышку. Возможен срыв крышки, растрескивание бачка, срыв шлангов системы.

Причины неисправности: «кипит антифриз (тосол) в расширительном бачке»

— Перегрев двигателя

Чаще всего перегрев двигателя происходит по причине неисправности термостата системы охлаждения. Его подклинивающий в закрытом положении клапан не дает циркулировать антифризу (тосолу) по большому кругу и охлаждаться в радиаторе.

Другие неисправности приводящие к перегреву двигателя: засорение системы охлаждения двигателя, неисправность вентилятора на радиаторе или его цепи, неисправность пробки расширительного бачка, помпы и пр.

Помимо этого двигатель может перегреваться по причине слишком позднего угла опережения зажигания и смещенных фаз газораспределения. Топливная смесь при этом сгорает в цилиндрах двигателя при движении поршня вниз вызывая его перегрев и соответственно «кипение» антифриза. Подробнее: «Перегревается двигатель, причины».

— «Пробита» прокладка головки блока двигателя

Обычно прогорает часть прокладки между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания одного из цилиндров. Возможно в результате неправильной установки прокладки, недотянутых болтов головки блока либо прогорания в результате перегрева, детонации или усталостного износа. Газы начинают попадать в систему охлаждения двигателя вызывая кипение антифриза или тосола в расширительном бачке.

— Как самостоятельно диагностировать и устранить неисправность

Потрогайте нижнюю часть термостата на прогретом двигателе , если она холодная, то с термостатом проблемы.

Верхняя часть термостата начинает греться сразу после пуска двигателя, нижняя только после начала открытия его термоклапана (по ее нагреву проверяем исправность). Трамблер для наглядности снят.

Посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов, если стрелка в красной зоне, а вентилятор на радиаторе не включается, то следует проверить датчик вентилятора в правом бачке радиатора замкнув идущие к нему провода. Вентилятор включился — датчик неисправен, нет — неисправен электродвигатель вентилятора.

Датчик включения — выключения электровентилятора на радиаторе системы охлаждения ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимите и промойте крышку расширительного бачка. Либо замените ее новой.

Убедиться в наличии газов в охлаждающей жидкости можно, надев тонкую резиновую перчатку или воздушный шарик на горловину расширительного бачка (крышка горловины снята) и запустив двигатель – выходящие из горловины газы будут надувать перчатку.

Так же в случае прорыва газов из камер сгорания в каналы системы охлаждения будет постоянно завоздушиваться печка, шланги системы на ощупь будут твердые как камень.

Подробно о причинах и последствиях прогорания прокладки под головку блока двигателя: «Прогорела прокладка головки блока двигателя автомобиля, признаки, причины».

В случае если выявлена неисправность системы охлаждения двигателя проводим ее ремонт. Заменяем неисправный элемент:  термостат, крышку бачка, помпу. Промываем и прочищаем радиатор и саму систему.

Если угол опережения зажигания слишком поздний, проводим его проверку и регулировку. См. «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Установка момента (угла) опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 под 92-й бензин

Проверяем установочные метки ГРМ распределительного и коленчатого валов двигателя.

Метки ГРМ распределительного вала двигателя 21083

«Пробитую» прокладку головки блока придется заменить. Для этого необходимо не только снимать головку, но проверять ее на наличие деформации привалочной поверхности (вдруг ее «повело» при перегреве).

Примечания и дополнения

Если система охлаждения двигателя 21083 работает нормально, то по мере прогрева двигателя при температуре 80 гр клапан термостата начинает приоткрываться и к 95-100 гр он открыт полностью. ОЖ циркулирует по большому кругу, охлаждаясь в радиаторе. Нормальное давление в системе поддерживает крышка на расширительном бачке (она имеет для этого впускной и выпускной клапана). В случае превышения допустимой температуры срабатывает датчик включения вентилятора на радиаторе и температура антифриза (тосола) принудительно приводится в норму (температура включения в районе 99 гр). Охлаждающая жидкость в расширительном бачке при этом не «кипит».

Еще статьи по системе охлаждения автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Белый дым из глушителя, причины неисправности

— Не греет печка на ВАЗ 2108, 2109, 21099, почему?

— Блок подогрева карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Схема подключения датчика указателя температуры ОЖ ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не прогревается двигатель, причины

— Постоянно работает вентилятор на радиаторе, почему?

— Что делать если закипел двигатель?

Почему кипит тосол в расширительном бачке

Почему же кипит тосол? Этим вопросом задаются многие автолюбители, столкнувшиеся с этим явлением во время езды на автомобиле. Причин, по которым может закипеть тосол, достаточно много, впрочем, как и способов их устранения.

• Причина 1. Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Такое случается, если тосол был залит в недостаточных количествах. Его уровень должен быть между метками «min» и «max» на корпусе бачка. Однако, не исключена и утечка охлаждающей жидкости, которая может быть где угодно. После устранения течи, просто залейте недостающее количество тосола в бачок.

 

Не герметичность системы тоже может стать причиной кипения, так как отсутствует нормальное давление в системе охлаждения. Поэтому, устранение утечек и любых других повреждений в системе охлаждения выполняется обязательно. Исключением является пробка расширительного бачка. Отверстия в ней предназначены для выпуска избыточного давления, чтобы бачок не разорвало.

Видео — Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?

• Причина 2. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это актуально для современных автомобилей, которые оборудованы электрическими вентиляторами охлаждения. Суть работы данного устройства предельно проста: при достижении тосола определенной температуры, срабатывает датчик температуры и замыкает цепь включения электрического вентилятора. По мере охлаждения, температура снижается, и датчик выключается, размыкая цепь вентилятора. Таким образом, происходит автоматизация процесса охлаждения, которая может быть нарушена двумя факторами: поломка электродвигателя вентилятора и выход из строя самого датчика.

Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора. Если он не сработал, вначале, проверьте его работу. Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя. В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.

Если же вентилятор сработал, то поломка кроется в датчике температуры. Слейте тосол и замените датчик новым.

• Причина 3. Образование воздушной пробки в системе охлаждения. Пузырь воздуха в системе охлаждения мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка является обычным явлением и образуется после замены тосола. Для ее устранения автомобиль на пригорок передом к вершине, выкрутите пробку радиатора и запустите мотор. Попросите помощника энергично нажимать на педаль газа, а сами, в это время, нажимайте на патрубки системы охлаждения до тех пор, пока не исчезнут пузыри, появляющиеся в радиаторе. После этого, закрутите пробку и долейте охлаждающую жидкость до номинальных отметок.
• Причина 4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
• Причина 5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
• Причина 6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.

В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

Если радиатор сильно загрязнен, то промойте его струей воды под большим давлением. Эта процедура заметно и положительно влияет на процесс охлаждения двигателя.

• Причина 7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
• Причина 8. Тосол пора менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить.

Температура кипения тосола

Изначально, на первых автомобилях, в качестве охлаждающей жидкости, применялась вода. Температура кипения воды равняется 100 градусам Цельсия. Причины, по которым от воды было принято решение отказаться, крылись в ее низкой температуре кипения, не рассчитанной на большие нагрузки, и ее замерзание зимой. Ведь при замерзании, она превращалась в лед, а ее объем значительно расширялся. Такие явления приводили к тому, что блок цилиндров просто трескался и из строя выходил целиком весь двигатель, блок которого можно было только заменить.

 

Такие недостатки отсутствуют в тосоле. Дело в том, что тосол обладает определенным химическим составом, который позволяет ему выдерживать достаточно низкие температуры, что дает возможность нормальной эксплуатации автомобиля зимой. Кроме того, температура кипения тосола значительно выше, чем у воды и составляет 125 градусов Цельсия.

Тем не менее, такая величина как температура может варьироваться от 108 до 125 градусов. Это связано с химическим составом охлаждающей жидкости, который, соответственно и меняет температуру кипения. Изменение состава делает производство тосола более экономичным, цена на него падает, но при этом, снижается и температура кипения. Поэтому, при покупке тосола не стоит уделять особое внимание экономии, так как от этого будет зависеть правильно охлаждения вашего двигателя.

Следует быть особо осторожным к тосолу с качественным не соответствием. Обычно, такая охлаждающая жидкость стоит довольно-таки мало, что и является заманчивым для водителей. Однако температура кипения некоторых экземпляров и вовсе составляет 85 градусов, что является опасным для двигателя автомобиля. Поэтому, проявляйте осторожность и не покупайте некачественную охлаждающую жидкость. Этим вы сэкономите большое количество нервов и денег.

Что делать, если двигатель перегрелся?

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах! 

кипит, греет, бурлит и булькает в печке машины

В процессе работы двигатель автомобиля выделяется много тепла. Чтобы силовой агрегат не перегрелся и нормально функционировал, требуется его непрерывное охлаждение. Эта задача выполняется за счет циркуляции антифриза по каналам, которые находятся в корпусе двигателя. Но даже опытные автомобилисты иногда сталкиваются с такой противоречивой проблемой: антифриз, который должен обеспечивать охлаждение, сам вскипает в системе. Если испорченную жидкость вовремя не заменить, это может привести к серьезным последствиям, в том числе может понадобиться капитальный ремонт, который обойдется владельцу авто в круглую сумму. Но прежде, чем просто заменить антифриз, нужно разобраться в проблеме. Почему же все-таки произошло закипание и как не допустить его снова? На эти вопросы постараемся ответить в этой статье.

Причины закипания антифриза

 

На самом деле причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке очень много. К основным из них можно отнести следующие:

• значительное снижение уровня антифриза в бачке;
• неисправность термостата;
• засор в радиаторе;
• неисправность вентилятора системы охлаждения;
• низкое качество охлаждающей жидкости.

Если имеет место хотя бы один из приведенных факторов, антифриз просто не успевает остывать, его температура постоянно увеличивается, а при достижении 120 °С (у некоторых марок чуть больше) жидкость вскипает.

В состав антифриза входит этиленгликоль – это химическое соединение, относящееся к группе спиртов. Именно этиленгликоль не дает охлаждающей жидкости замерзать на морозе. Если антифриз закипает, это вещество начинает испаряться. Это не только приводит к утрате эксплуатационных свойств самой жидкости, но и опасно для человека. Пары этиленгликоля токсичны и могут негативно действовать на нервную систему.

Низкий уров​ень антифриза в бачке

Если вы поняли, что антифриз булькает в расширительном бачке, и подозреваете, что жидкость вскипела, в первую очередь нужно проверить ее уровень. Диагностика проводится только после полного остывания жидкости при заглушенном двигателе. Если причина действительно кроется в том, что антифриза мало, выполнить следующие действия (с учетом конкретной ситуации).

1. Если охлаждающая жидкость давно не заливалась в бачок, нужно просто долить необходимое ее количество, после чего можно продолжать движение.
2. Если антифриз был залит недавно, но его уровень в бачке все равно понизился до критической отметки, скорее всего, произошла утечка. Чтобы ее обнаружить, нужно проверить целостность расширительного бачка, осмотреть все патрубки, шланги и хомутные соединения. Если проблема установлена, но решить ее на месте невозможно, лучше вызвать эвакуатор и добраться с его помощью до ближайшего сервиса.

Неисправн​ость термостата

Термостат регулирует температуру антифриза в системе охлаждения. Благодаря ему ускоряется прогрев двигателя и поддерживается нужный тепловой режим работы. Если термостат сломался, его клапан заклинивает в одном положении (как правило, в верхнем). При этом антифриз перестает циркулировать по большому контуру, а проходит только по малому, не задевая радиатор и не успевая полностью остывать.

Чтобы понять, что проблема заключается именно в неисправном термостате, нужно:

• заглушить двигатель и открыть капот автомобиля;
• найти патрубки термостата и осторожно их потрогать (главное, не обжечься).

Термостат неисправен, если патрубок, который подсоединен к главному радиатору, горячее остальных. Если поломка произошла в городе, следует сразу же обратиться в ближайший сервис и заменить деталь. Если же неприятность случилась в дороге, нужно продолжать движение максимально аккуратно и каждые 5–6 км пути доливать дистиллированную воду в расширительный бачок. Делать это можно только при остывшем двигателе. Такие действия помогут добраться до автосервиса, чтобы заменить термостат.

Проблемы с радиатором

Радиатор может перестать нормально функционировать в следующих случаях.

1. Со временем на трубках радиатора может появиться слой накипи, из-за чего их теплопроводность будет падать. Если количество засорившихся трубок увеличивается (это обычно происходит при использовании некачественного антифриза), то охлаждающая способность радиатора снижается.
2. В радиатор может попадать грязь, из-за которой в трубках образуются засоры. Соответственно, циркуляция антифриза будет существенно замедляться или даже прекращаться. В таком случае температура жидкости повышается, и она закипает.
3. Если из строя вышел вентилятор системы охлаждения, антифриз не будет охлаждаться до нужной температуры. Понять, что что-то не так, можно даже по звуку, точнее его отсутствию. При неисправности вентилятора двигатель работает необычно тихо.

При возникновении любой из трех вышеописанных ситуаций продолжать движение можно, но с регулярными остановками через 7–8 километров. В ближайшее время все равно нужно попасть в автосервис и устранить проблему.

Некачественный антифриз

Если вы приобрели некачественный антифриз, то при эксплуатации автомобиля может возникнуть проблема с помпой. При контакте с такой жидкостью она начинает ржаветь, появляются смолистые отложения. Возможно даже ее разрушение по причине сильной кавитации.

Из-за этого крыльчатка помпы начинает вращаться медленнее или вовсе останавливается, а охладитель перестанет циркулировать по каналам двигателя. Находясь в расширительном бачке, он быстро нагревается и закипает.

Бывают случаи, когда некачественный антифриз настолько агрессивен, что растворяет крыльчатку помпы или вызывает мощную химическую коррозию элементов помпы. Тогда она разрушается буквально за несколько дней. При этом вал помпы продолжает вращаться, а крыльчатки нет. Из-за этого давление в системе охлаждения снижается, жидкость перестает циркулировать и закипает.

При эксплуатации автомобиля с неисправной помпой практически всегда возникают необратимые повреждения двигателя. Поэтому при поломке помпы следует взять машину на буксир или вызвать эвакуатор.

Вспенивание антифриза

Охлаждающая жидкость может бурлить в расширительном бачке и вспениваться без повышения температуры. Она остается холодной, но на поверхности образуется шапка белой пены.

Причин вспенивания может быть несколько:

• низкое качество охладителя;
• смешивание разных марок жидкости;
• использование не того антифриза, который рекомендован автопроизводителем;
• повреждение прокладки блока цилиндров.

В первых 3 случаях устранить проблемы достаточно просто: слить старую жидкость, промыть систему и залить новый антифриз, который подходит по всем показателям.

В последнем случае износ прокладки ведет к тому, что в блок цилиндров начинает попадать воздух. Образуются мельчайшие воздушные пузырьки, которые попадают в систему охлаждения и образуют пену. Если замечена такая проблема, без замены поврежденной прокладки не обойтись. Определить повреждение можно, внимательно осмотрев головку блока цилиндров. Если на ней есть следы масла, то она явно изношена.

Последствия закипания антифриза

Закипание антифриза всегда ведет к перегреву двигателя. Он может быть слабым, средним и сильным. Первый возникает, если двигатель с закипевшим антифризом работает не более пяти минут. Как правило, никаких серьезных повреждений это не влечет. Чтобы перегрев считался средним, двигатель должен проработать с кипящей жидкостью примерно 10–15 минут. При этом для него уже характерны следующие проблемы:

• течи в главном радиаторе;
• разрыв шлангов системы охлаждения и утечка горячей жидкости;
• усадка поршневых колец, из-за которой вырастает расход масла;
• нарушение герметичности сальников и утечка масла.

Сильный перегрев двигателя грозит его взрывом. Даже если это не случилось, разрушения будут очень масштабными:

• оплавление и прогорание поршней в двигателе;
• деформация головок цилиндров;
• полное разрушение перегородок между поршневыми кольцами, спайка колец;
• растрескивание и разрушение гнезд клапанов;
• деформация клапанов;
• полное или частичное сгорание прокладки блока цилиндров.

Подводя итоги, хочется отметить, что закипание антифриза в расширительном бачке может произойти из-за ряда факторов. Некоторые из них легко устранить самому, другие – с помощью специалиста. Но перегрева двигателя следует избегать в любом случае. Чем раньше будет замечена проблема, тем больших опасностей можно избежать.

Бурление в расширительном бачке: причины и диагностика

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Содержание статьи

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств:  низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему  не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

• Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении  через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.

• Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

• Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

• Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие  жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят  другой машиной на буксир.

• Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

• попадании в расширительный бачок воздуха;
• некачественном антифризе;
• смешивании антифризов от разных производителей;
• использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
• повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к  дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза. Из этой статьи вы узнаете, как определить место утечки тосола или антифриза, почему течет система охлаждения двигателя, а также что делать для устранения причины и восстановления герметичности.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и  разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Читайте также

Кипит тосол в расширительном бачке ваз 2115 причины

Главная » Блог » Кипит тосол в расширительном бачке ваз 2115 причины

ВАЗ-2115: Почему кипела «пятнашка»? — Автоцентр.ua

Полезные советы

Хочу рассказать историю, случившуюся этой весной. Зимой приобрел новый ВАЗ-2115 и, пока стояли морозы, радовался новой машине.

Хочу рассказать историю, случившуюся этой весной. Зимой приобрел новый ВАЗ-2115 и, пока стояли морозы, радовался новой машине. Но с наступлением теплых дней машина стала греться. Зная, что перегрев двигателя опасен, как только увидел стрелку указателя температуры в красном секторе, стал искать причину. Открыл капот. Уровень охлаждающей жидкости в бачке доходил до отметки «max», вентилятор сначала гудел, потом отключился. Никаких явных неисправностей вроде разорванных шлангов или текущего антифриза видно не было.

Но на следующий день попал в пробку, и стрелка снова поползла в красную зону. Пришлось ехать к специалистам. Диагностический стенд настойчиво убеждал, что автомобиль абсолютно исправен, но вдруг температура стала увеличиваться. Собрался консилиум, обсуждались возможные причины неполадки, даже хотели снимать радиатор. Но вовремя подошел механик поопытнее, который решил проблему. Как только с тонкого штуцера расширительного бачка был снят верхний шланг (точнее, пароотводящая трубка), соединяющий радиатор с бачком, уровень жидкости стал понижаться. Дождавшись, пока весь «Тосол» уйдет в систему, сняли сам бачок и обнаружили, что в тонком штуцере нет отверстия.

Этот шланг, идущий от верхней точки радиатора, специально предназначен для удаления воздушных (паровых) пробок из системы охлаждения. А так как воздуху деваться было некуда, образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции охлаждающей жидкости и помешавшая залить требуемое количество «Тосола» при первой заправке. Пока стояли морозы, залитой жидкости хватало для охлаждения двигателя, а с потеплением появились проблемы.

Небольшим круглым напильником в «донышке» штуцера проделали отверстие, установили на место бачок, подсоединили шланги и долили охлаждающую жидкость до уровня (понадобилось почти два литра). С тех пор машина не греется. l

Андрей П., г. Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кипит антифриз Ваз 2115 2007год. — DRIVE2

Короче дело было так, прогорела прокладка выпускного коллектора. И начала протекать печка. Поменял прокладку и поменял печной радиатор, патрубки новые поставил, краник металлический, крышку на расширительный бачок. Антифриз новый само собой. И что думаете, когда все залил начал выгонять воздух, как обычно все по уровню залилось и печка греет на ура. Стал ждать пока карлосон начнет работать. А тут температура примерно 95, патрубки и верхний и нижний горячий, прям рукой не до тронутся. И начал антифриз выгонять с воздухом.Думаю воздух, поехал на бугор поставил машину, начал газовать выгонять воздух, тоже самое. Ну я решил по ездить. Так ездил месяц, если вентилятор печки не включать то кипит. Прошло время и я закупился прокладкой под головку, термостатом и прокладкой под коллектор. Разобрал почистил и поставил. И что думаете все тоже самое.Я уже незнаю в чем дело, помогите кто сталкивался.

Помпу менял, шестерни тоже. Если воздух то как выгнать? у меня ваз 2109 ее днем раньше менял патрубки на печку и краник, все сливал и снова залил и все ОКЕЙно. Тогда в 2115 что может быть?Делал тоже самое с пятнахой

Расширительный бачок ВАЗ 2115: замена, бурлит и выбрасывает тосол

Если на корпусе бачка или патрубках вы обнаружили трещины или подтеки, или уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) постоянно падает — это верные признаки необходимости заменить расширительный бачок ОЖ.

Оглавление

Замена Если выбрасывает тосол Бурлит тосол Как проверить крышку

Замена

Необходимые инструменты:

напильник (чтоб спилить заусеницы). Вместо напильника можно воспользоваться рашпилем или крупнозернистой наждачкой; ключи на «7», «10»; плоскогубцы; отвертка;

новый бачок охлаждающей жидкости.

Напильником снять заусеницы, затрудняющие прилегание шланга. После этого бачок готов к установке.

Ключом на «10» открутить 2 гайки, демонтировать адсорбер (там скапливаются пары топлива). Отложить деталь в сторону.

Чтоб упростить процесс, следует слить ОЖ. Можно обойтись без этого, если выполнять все аккуратно и не опускать патрубок.

Если выбрасывает тосол

Разобравшись с характеристиками и функциями антифриза, следует перейти непосредственно к проблеме. Что же способствует тому, что тосол стремительно вытекает из расширительного бачка? Причин подобной ситуации, в принципе, может быть несколько, но основной является естественный износ элементов системы охлаждения. Все дело в том, что все патрубки, а также соединительные шланги конструкции испытывают довольно высокое давление горячей жидкости. И, естественно, это никак не может отразиться на их состоянии благоприятным образом. Поэтому очень часто через длительное время эксплуатации целостность всех вышеперечисленных элементов нарушается, что и приводит к тому, что расширительный бак опустошается, так как тосол выбрасывает наружу.

Однако не стоит думать, что подобная проблема может встретиться только лишь у транспортных средств с пробегом, иногда неисправный расширительный бак, через который уходит антифриз, имеется и у новых автомобилей. В этом случае причиной является низкое качество комплектующих или же дефекты. Так, например, если на горловине расширительного бачка встречаются заусенцы, то крышка не будет достаточно плотно прилегать, как следствие, через этот зазор и выкидывает содержимое.

Кроме того, иногда может лопнуть и сам расширительный бачок. Причиной такого поворота события чаще всего служит недостаточно качественный пластик в совокупности с очень высоким давлением. Но это еще не все, иногда из расширительного бачка автомобиля уходит тосол и в связи с закипанием. Происходит это из-за неисправностей машины, приводящих к перегреву движка, например, может выйти из строя термостат или же проявиться некорректная работа радиатора системы охлаждения. Еще способствует подобной поломке неисправность водяного насоса или, как его еще называют, помпы. В общем, как видно, основная проблема заключается в недостаточно хорошем техническом состоянии транспортного средства.

Бурлит тосол

Думать долго не пришлось, в чем истинная причина этого. После выкручивания свечи зажигания из нерабочего цилиндра, было видно, что она имеет на электродах капли тосола. А это говорит только об одном — что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и ее начинает выдавливать. Это происходит либо при прогорании прокладки ГБЦ, либо при перегретом двигателе, когда головка блока цилиндров поведена (на глаз это не определить).

В результате чего тосол попадает и в двигатель и в ГБЦ от давления в цилиндрах его начинает выдавливать во все доступные места. Он начинает уходить через прокладку, от избыточного давления начинает бурлить в расширительный бачок и в радиатор.

Если вы на своем автомобиле заметили подобную проблему, особенно если бурление присутствует на холодном двигателе даже из пробки радиатора, то можете готовиться к замене прокладки или даже шлифовке ГБЦ. Разумеется, необходимо уже на месте смотреть на истинную причину этой неисправности.

Как проверить крышку

Перед тем, как проверить крышку расширительного бачка, ее сначала надо осмотреть, чтобы убедиться, что она цела, и у нее отсутствуют механические повреждения в виде царапин, трещин и сильного износа, а также нет ржавчины, грязи, накипи и иных изъянов. Затем следует проверить работоспособность ее клапанов. Несколько простых способов диагностики, позволяющих лишь примерно определить их исправность, приведено ниже.

Для предохранительного клапана. При работающем, прогретом двигателе окручиваем крышку. Должен раздаться шипящий звук выходящего из бачка сжатого воздуха. Значит, клапан держит давление. Но какое именно – не всякий профессионал определит.

Для вакуумного:

— Если патрубки СОД перед первым запуском мотора утром выглядят деформированными (сдавленными, плоскими) – клапан точно неисправен.

— Выкручиваем и снимаем крышку. Затем сильно сдавливаем один из патрубков СОД и, удерживая его так, ставим и закручиваем пробку обратно. Отпускаем патрубок. Если он начал принимать свою первоначальную форму – скорее всего, клапан исправен.

Более надежный способ проверить работу клапанов – использовать для этого насос с манометром. Также потребуется любой пустой расширительный бачок. К одному из его штуцеров подсоединяем, а затем фиксируем хомутом шланг насоса, у которого перед этим сняли наконечник под ниппель. Остальные выводы из бачка глушим какими-нибудь пробками. Затем закрываем бачок проверяемой крышкой.

Можно проверить и на бачке, установленном на своей машине, не сливая при этом ОЖ. Для этого, например, на ВАЗ 2109 отсоединяем от расширительной емкости патрубок, подходящий сверху и отводящий пар из СОД. Вместо него устанавливаем шланг насоса. В отсоединенный патрубок, чтобы его заглушить, вставляем что-нибудь круглого сечения и подходящего диаметра, например, сверло. Затем на этот шланг одеваем хомут и затягиваем его.

Включаем насос и, наблюдая за стрелкой его манометра, фиксируем момент появления щелчка, а следом – шипящего звука, выходящего из бачка через пробку воздуха. Если это произошло на отметке 1,1–1,5 кгс/см2, а дальнейшее накачивание приводит только к усилению шипения, но давление не повышается, значит, вакуумный клапан не травит, а предохранительный работает, как положено.

Почему кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115

Почему кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ

Что такое тосол

Тосол – это антифриз советского производства, который был создан в прошлом столетии. Тосолом российские автомобилисты называют антифриз отечественного производства, то есть это стало именем нарицательным.

Любой антифриз имеет одну главенствующую функцию: обеспечение правильного температурного режима работы мотора автомобиля. Антифризы могут быть абсолютно разных цветов.

Цвет определяет лишь краситель, который добавляется производителем. Таким образом, по цвету нельзя судить о составе антифриза и при смешивании руководствоваться красителем. Тосол, как правило, имеет ярко-голубой цвет, который окрашен с одной единственной целью: не допустить попадания данной жидкости в организм человека с пищей. То есть, это своего рода, предупреждение о токсичности данной охлаждающей жидкости.

Тосол имеет определенную температуру кипения и иногда происходит закипание данной жидкости прямо в автомобиле при движении. Этот факт свидетельствует о неисправностях в охлаждающей системе автомобиля, которую нужно срочно исправлять, иначе под ударом может оказаться двигатель.

Почему кипит тосол в расширительном бачке на моделях ВАЗ

Как уже было сказано, охлаждающая жидкость имеет свою температуру кипения. Здесь все зависит от конкретного антифриза, от его состава. Но в любом случае, кипение антифриза допускать не следует. Данный факт показывает, что антифриз, циркулируя по большому и малому кругу охлаждающей системы, по каким-то причинам не успевает остывать и тем самым, рано или поздно, происходит кипение и выплеск из расширительного бачка.

Охлаждающая система в моделях ВАЗ 2110, ВАЗ2114, ВАЗ 2107 имеет схожую схему, поэтому все рекомендации, приведенные ниже, будут актуальны для данного ряда автомобилей.

Итак, причины закипания тосола в расширительном бачке могут быть следующие:

• Тосол может закипеть по причине неисправности водяного насоса, помпы. Неисправность заключается в том, что ось помпы производит вращение, не соприкасаясь с газораспределительным механизмом. Также может быть ослаблен ремень, который начинает работать некорректно и тем самым скорость перемещения вала падает, а значит и падает скорость движения тосола в системе охлаждения автомобиля. Поэтому происходит чрезмерное нагревание и закипание жидкости. При таком положении дел нужно обязательно заменить помпу на новую, а также залить новый тосол. Если эти действия не произвести, то перегревшийся двигатель может выйти из строя
• Если установлено, что при кипении тосола, радиатор остается холодным, то проблема заключается, скорее всего, в воздушной пробке, которая препятствует эффективному движению жидкости в системе. Такая неисправность решается продувом всей системы. Данную процедуру, конечно, лучше доверить специалистам автомастерских Необходимо вовремя осуществлять замену тосола
• Жидкость потеряла свои свойства. Тосол имеет определенный срок работы, то есть иногда его нужно менять на новый. Кипение охлаждающей жидкости может произойти по причине того, что состав тосола начинает терять свои свойства. Понять это можно по изменению цвета тосола: если он стал темным, бесцветным или коричневым, то налицо изменение в составе жидкости, которое приводит к потере свойств. Естественно, такая неисправность может быть устранена только заменой тосола. Также нужно обязательно соблюдать рекомендации, которые предписаны производителем данного автомобиля. Как правило, разработчики четко прописывают тот класс антифриза, который оптимально подходит для использования. Не рекомендуется заливать другую охлаждающую жидкость, так как могут быть неисправности в охлаждающей системе
• Давление в системе охлаждения автомобиля находится на низком уровне. Для диагностики этой неисправности следует рассмотреть герметичность крышки расширительного бака. Если крышка не плотно сидит на бачке, то постоянно возникает воздушная утечка, которая и вызывает кипение тосола. В этом случае, надо либо купить новую крышку для расширительного бака, либо обработать ее наждачной бумагой, срезав все заусенцы
• Выход из строя шлангов и трубок. Со временем в трубках и шлангах образуются трещины и пробоины, по которым тосол постепенно уходит из системы. В какой-то момент уровень охлаждающей жидкости становится настолько низок, что тосол перестает справляться со своими функциями и начинает кипеть. Вся сложность данной поломки заключается не в ремонте (заменить старые провода на новые не так уж сложно), а в диагностике. Рекомендуется снять каждый шланг и внимательно его осмотреть на наличие микротрещин. Если хоть малейшие трещины видны невооруженным взглядом, то следует немедленно произвести замену испортившегося шланга Закипание тосола может привести к поломке двигателя
• Неисправность радиатора и термостата. Термостатом называют специальный механизм, который регулирует температуру тосола. Если происходит поломка термостата, то ломается и клапан, что приводит к более серьезной проблеме: тосол не циркулирует по большому кругу. Таким образом, жидкость перестает взаимодействовать с радиатором и начинает переносить высокие температуры, что приводит к кипению. Диагностировать данную неполадку довольно-таки просто: достаточно потрогать рукой шланги, которые осуществляют подачу тосола к радиатору. Шланги должны иметь высокую температуру, так как по ним циркулирует тосол. Если один из двух шлангов холодный, то можно сделать вывод, что по большому или маленькому кругу жидкость не движется
• Некачественный тосол. В последнее время автолюбители довольно часто сталкиваются при покупке тосола с подделками. Это приводит к тому, что система охлаждения автомобиля работает некорректно. Определить, в принципе, довольно просто: предыдущая охлаждающая жидкость функционировала успешно, происходит замена и внезапно тосол начинает кипеть. При таком положении дел, скорее всего, неполадка кроется именно в самой жидкости

http://avtoedet.ru

Что это значит, если автомобильная охлаждающая жидкость пузырится?

Системы охлаждения автомобилей основаны на герметичной сети шлангов для перекачивания охлаждающей жидкости / антифриза вокруг двигателя. Эти шланги образуют герметичную петлю, которая позволяет плавному и постоянному потоку охлаждающей жидкости / антифриза достигать компонентов, включая прокладку головки, головки цилиндров и блок цилиндров, поддерживая работу двигателя при нужной температуре.

Когда воздух попадает в эту герметичную систему, могут возникать закупорки и образование пузырьков, что может привести к перегреву двигателя.Существует несколько возможных причин возникновения воздушных карманов в системе охлаждения, и мы рассмотрим их как часть нашего руководства о том, что означает появление пузырьков охлаждающей жидкости / антифриза в системе.

Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы перейти к нужному разделу, или прочтите полное руководство.

Почему в моей машине бурлит охлаждающая жидкость?

Системы охлаждения в большинстве автомобилей находятся под давлением и полагаются на герметичный замкнутый контур шлангов для перекачивания охлаждающей жидкости / антифриза вокруг двигателя. Когда воздух попадает в эту герметичную систему, могут образовываться воздушные карманы, вызывающие закупорку, что может привести к пузырькам и перегреву.

Пузырьки указывают на повышение давления воздуха в системе охлаждения, что является признаком того, что поток жидкости заблокирован воздушным карманом. Одна из наиболее частых причин — вздутие прокладки головки блока цилиндров, при которой давление воздуха внутри головок цилиндров передается системе охлаждения. Этот выходящий воздух вызывает образование пузырьков в резервуаре охлаждающей жидкости / антифриза, которые часто можно принять за кипение.

Помимо выдувания прокладки головки, есть несколько других причин наличия воздуха внутри системы охлаждения, о которых мы поговорим позже.

Почему воздух в системе охлаждения вызывает перегрев?

При утечке в системе охлаждения давление жидкости падает, как и точка кипения охлаждающей жидкости / антифриза. В системах охлаждения создается давление для повышения температуры кипения жидкости, а герметичная крышка и переливная система помогают повысить температуру кипения охлаждающей жидкости / антифриза.

В случае вздутия прокладки головки воздух попадает в систему охлаждения и вызывает образование пузырьков.В то же время охлаждающая жидкость / антифриз попадает в головку блока цилиндров через утечку в прокладке головки. Это означает, что система охлаждения постоянно наполняется воздухом по мере того, как жидкость просачивается в цилиндры, снижая давление жидкости в системе, которое заставляет жидкость достигать точки кипения. При негерметичности прокладки головки может быстро произойти перегрев, из-под крышки будет вырываться белый пар.

Будь то неисправная герметичная крышка или трещина в блоке двигателя, если давление, при котором охлаждающая жидкость / антифриз протекает через двигатель, зависит от утечки, жидкость достигает точки кипения, вызывая перегрев двигателя.

Какая точка кипения охлаждающей жидкости / антифриза?

Температура закипания охлаждающей жидкости / антифриза зависит от качества самого продукта и поддерживаемого давления внутри системы охлаждения. При нормальном рабочем давлении охлаждающая жидкость / антифриз Prestone имеет точку кипения 129 ° C и точку замерзания -37 ° C.

Однако, если давление внутри системы охлаждения снижается из-за утечки в системе охлаждения или неисправного компонента, такого как выдувная прокладка головки, точка кипения охлаждающей жидкости упадет по мере падения давления внутри системы.Вот почему, если в вашем автомобиле возникнет неисправность или протечка, может произойти перегрев, а охлаждающая жидкость / антифриз может закипеть в системе.

Как воздух попадает в систему и как это исправить?

Как упоминалось выше, существует несколько причин, по которым воздух может попасть в систему охлаждения, и они варьируются от незначительных проблем до серьезных механических проблем. Ниже мы перечисляем некоторые области, подверженные неисправностям, из-за которых в систему может попадать воздух, и даем практические советы по их устранению.

Прокладка головки

При продувке прокладки головки сжатый воздух из цилиндров может быстро попасть в систему охлаждения, что приведет к образованию пузырьков в резервуаре и просачиванию охлаждающей жидкости / антифриза в головку цилиндров.Это может привести к очень быстрому перегреву двигателя, и вам следует немедленно остановиться, пока не стало хуже.

Симптомы:

• Перегрев
• Пузырьки в резервуаре охлаждающей жидкости / антифриза
• Белый дым из выхлопной трубы
• Выбегающий пар из-под капота

Исправление: Устранение утечки профессионалом — это один вариант. Однако это может быть дорого, поэтому, если вы хотите сэкономить, вы можете использовать жидкость для устранения утечек дома.Они действительно обеспечивают безопасный и постоянный ремонт — просто внимательно следуйте инструкциям.

Давление в системе охлаждения

Для поддержания давления в системах охлаждения используется герметичный колпачок, который поддерживает постоянное давление в системе, позволяя охлаждающей жидкости / антифризу течь в расширительный бачок. Если крышка неисправна или ее заменяют на несовместимую с системой, воздух может попасть в систему и вызвать проблемы.

Симптомы:

• Пузырьки в резервуаре охлаждающей жидкости / антифриза
• Пузырьки вокруг уплотнения крышки
• Перегрев

Устранение: Если возникнет неисправность крышки давления, ее необходимо заменить изменение давления может вызвать повреждение радиатора.Убедитесь, что крышка заменена на компонент OEM (производитель оригинального оборудования) или компонент, непосредственно рекомендованный производителем.

Воздушные карманы в радиаторе

Воздушные карманы в радиаторе могут вызвать закупорку, поскольку охлаждающая жидкость / антифриз циркулирует по двигателю. Обычно это происходит после промывки охлаждающей жидкости / антифриза, когда в систему добавляется недостаточно охлаждающей жидкости / антифриза, чтобы удалить оставшийся воздух.

Симптомы:

• Пузырьки в резервуаре.
• Более высокая рабочая температура, которая может привести к перегреву.
• Возможное повреждение радиатора.

Исправление: При промывке радиатора и системы охлаждения убедитесь, что вы запустили двигатель с снятой крышкой герметичности в течение 15 минут после заправки системы. Это приведет к удалению воздуха из радиатора и системы охлаждения перед заменой герметичной крышки.

Прочтите наше подробное руководство по промывке охлаждающей жидкости.

В Prestone наша охлаждающая жидкость / антифриз проверяется во всех экстремальных условиях, поэтому вы можете доверять ей круглый год заботу о двигателе и системе охлаждения вашего автомобиля.

Почему ВАЗ 2110 кипит в расширительном бачке. Почему у меня Тосол кипит, кипит в расширительном бачке

Подавляющее большинство современных автомобилей имеют жидкостную систему охлаждения двигателя, в которой основным охлаждающим элементом является антифриз. Эту систему нужно поддерживать в моторе. постоянная температура Около 90 ° С. Что позволяет обеспечить стабильную и длительную работу двигателя при различных нагрузках, в условиях мороза зимой и жары летом.

Почему антифриз может закипать и парить из расширительного бачка

Рассмотрим наиболее частые причины закипания антифриза, и определим порядок их диагностики и устранения.

Недостаточный объем антифриза в системе охлаждения

Температура кипения антифриза зависит от его марки и концентрации. Большинство производителей выпускают антифризы с температурой кипения 108 ° С и выше.

Несмотря на высокую температуру кипения, при недостаточном объеме охлаждающей жидкости увеличивает нагрузку на передачу тепла от самой горячей зоны двигателя к радиатору. Именно поэтому антифриз перегревается и закипает.

Восстановить нормальную работу системы охлаждения несложно: нужно заглушить двигатель, подождать, пока он остынет, проверить количество антифриза в расширительном бачке и при необходимости долить его до уровня, указанного производителем.

Но если при дальнейшей эксплуатации автомобиля уровень антифриза будет продолжать падать, скорее всего, в системе есть течь, которую нужно устранить, восстановив герметичность.

Недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке — одна из причин неисправности двигателя

Не работает термостат

Термостат работает как клапан, и его функция заключается в регулировании движения антифриза. Пока двигатель не прогрелся — термостат в закрытом положении и антифриз течет внутрь двигателя и печки по малому кругу, давая мотору быстрее достичь рабочей температуры.Когда двигатель нагревается, термостат открывается и направляет движение антифриза по большому кругу через радиатор, позволяя отдавать чрезмерное тепло.

Если в результате проточки термостат вышить в закрытом положении, антифриз всегда будет циркулировать только внутри мотора, без охлаждающей жидкости через радиатор, что приведет к перегреву и закипанию.

Как понять, что перегрев вызван поломкой термостата

Если двигатель нагревается до 90 ° C, а термостат неисправен и остается закрытым, радиатор будет нагреваться только вверху, а в нижней части останется холодным или немного теплым.

Для устранения данной неисправности необходимо заменить термостат.

Вентилятор радиатора не работает

Последствия неисправности вентилятора чаще всего проявляются в жаре и на небольшой скорости, особенно если машина стоит в пробке. В таких условиях радиатор обдувается небольшим количеством воздуха, которого недостаточно для эффективного охлаждения антифриза. Электровентилятор, закрепленный на радиаторе, решает эту проблему. Кроме того, он значительно усиливает обдув радиатора и, таким образом, увеличивает интенсивность охлаждения.Включение и выключение вентилятора происходит автоматически при повышении температуры антифриза выше 90 ° C.

Как понять, что вентилятор не работает

Если у автомобиля есть признаки перегрева, температура двигателя достигла 100 ° С, радиатор горячий, из расширительного бачка идет пар, а вентилятор не вращается — значит, он в нем.

Для решения этой проблемы нужно проверить исправность вентилятора и автоматики управления.

Почему пенится антифриз, причины и решение проблемы

Антифриз — жидкость сложного химического состава.Помимо выполнения своей основной функции охлаждения двигателя, антифриз не должен замерзать зимой, защищать внутренние полости двигателя от коррозии и сохранять его свойства под воздействием высоких температур. Если в антифризе образовалась пена, это может быть вызвано разными причинами.

Некачественный антифриз

От качества антифриза, залитого в систему охлаждения, во многом зависит исправность двигателя. Небольшое вспенивание антифриза допускается и регулируется международными стандартами, но наличие в системе охлаждения большого количества пены скорее всего говорит о том, что в нем нет некачественного антифриза.

Для предотвращения возможных негативных последствий Для мотора такой антифриз лучше заменить, предварительно промыв систему охлаждения.

Так пена выглядит как антифриз

Нарушение герметичности прокладки ГБЦ

Прокладка GBC обеспечивает герметичность соединения каналов, идущих от блока цилиндров в головку блока. Эти каналы необходимы для циркуляции моторного масла и охлаждающей жидкости. А прокладка предотвращает прорыв газов из рабочих цилиндров двигателя во внутренние каналы и наружу.

Иногда бывает герметичность прокладки. Это может быть вызвано тем, что в результате перегрева деформируется головка блока цилиндров, либо произошло разрушение самой прокладки. При этом есть вероятность попадания газа из цилиндров двигателя в каналы, по которым циркулирует антифриз, и тогда в расширительном бачке может появиться пена и пузырьки.

Для диагностики данной неисправности нужно запустить двигатель со снятой крышкой с расширительного бачка.Если корпус в прокладке, то в баке, кроме пены, будут активно образовываться пузыри, и чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее будет антифриз.

Ремонт в этом случае должен быть серьезным, необходимо будет снять головку блока цилиндров, проверить ее на отсутствие деформации и трещин и заменить колодки gBC.

Разрушение прокладки GBC.

Возможные последствия закипания антифриза

Закипание антифриза — серьезный признак нарушения работы системы охлаждения автомобиля, в результате чего может произойти перегрев двигателя.Возможные последствия перегрева зависят от того, насколько сильно перегрелся двигатель и как долго он проработал в перегретом состоянии. Есть три степени перегрева: слабый, средний и сильный.

Слабый перегрев

Если проблемы в работе системы охлаждения были обнаружены вовремя и двигатель был заморожен, не успел достичь критической температуры, возникший в результате перегрев считается слабым. Двигатель после него, скорее всего, останется исправным.

Средний перегрев

Если температура двигателя на торпеде Он выехал в красную зону, парочка вышла из-под капота, но двигатель не успел заглушить, надо было бы предположить, что перегрев средний.

В этом случае возможны более серьезные последствия: разрушение прокладки ГБЦ, возникновение трещин и искривлений головки блока цилиндров.

Сильный перегрев

Если двигатель долго перегревался и сам вдруг заглох — скорее всего, перегрев был сильный или критический.

Последствия для мотора в такой ситуации могут быть самыми разрушительными: поршни оплавляются и загораются, моторное масло Из-за перегрева, смазывающий эффект смазывает, оплавляются вкладыши на валу коленчатого вала.Иногда коленчатый вал Ходовой и шатуны могут, пробив стенку блока цилиндров, вылезти. Ремонт двигателя с такими дефектами нецелесообразен и, возможно, потребуется его замена.

Перегрев двигателя — серьезная проблема, которая может быстро привести к поломке мотора. Чтобы этого не произошло, перед началом движения регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, а во время поездки следите за указателем температуры двигателя. Если температура поднялась до 100 ° С и выше, нужно немедленно заглушить и заглушить двигатель.Продолжать можно только после того, как двигатель остынет и причина его перегрева будет устранена. Стоимость системы охлаждения — залог долговечной и надежной службы вашего автомобиля!

Сначала поменять датчик температуры и крышку радиатора.

Наиболее частые причины закипания машины:

1. Засорение системы охлаждения
2. Пробивка прокладки ГБЦ
3. Неисправность термостата
4. Неисправность насоса, крыльчатка
5. Шлюз в системе охлаждения
6.Неисправность радиатора
7. Зажигание
8. Вентилятор

Определение и устранение проблемы:

1. Определить можно по оттенку ржавчины в охлаждающей жидкости. В основном засорение происходит из-за использования воды в качестве охлаждающей жидкости, что приводит к образованию ржавчины и осадка. Если проблема в этом, то стоит купить промывку системы охлаждения, сделать все по инструкции и вся ржавчина должна будет погаснуть. Советую поменять все форсунки.

2. Признаки: белый дым из выхлопной трубы (на прогретом двигателе), запах тозола из выхлопа, запах выхлопных газов В расширительном бачке, выходя из Тосола, на масляном щупе Примеси эмульсии и пузырьки воздуха с охлаждающей жидкостью. Сходи в сервис и поменяй прокладку, а может и саму голову поменять.

3. Для начала скажу, что термостаты бывают «летние» и «зимние» или «холодные» и «горячие». Это определяется обнаружением температуры большого круга охлаждения. Зимой открывайте большой круг при Т 90 ° С и соответственно он лучше подходит для зимы, а вот летом делайте это при Т 80 ° С.Проверить термостат можно несколькими способами. Начну с того, что при перегреве машины набухают верх и низ термостата, верх отвечает за малый кружок, а низ за большой. Если днище холодное, это означает, что термостат не работает и не открывает большой круг охлаждения. Если термостат весь горячий, но есть подозрения, можно его снять и положить в кипяток, если родник работает и происходит ли полное открытие большого круга охлаждения.

4. Откройте крышку радиатора, заведите автомобиль и посмотрите, происходит ли циркуляция охлаждающей жидкости. Если нет, то поменяйте помпу. Также проверьте крыльчатку (может угрожать) и степень натяжения ремня. Ремень тащить нельзя !!!

5. Открыть крышку расширительного бачка, запустить двигатель, надавить на форсунки и дождаться, пока пузырьки воздуха не прекратятся, при необходимости долив охлаждающей жидкости. Проверить форсунки на герметичность. Помните, что все форсунки у тёплой машины должны быть горячими.Плотно затяните крышку расширительного бачка. Обычно Б. отечественные автомобили Верхнее сопло находится выше уровня радиатора и под наклоном относительно его вершины, что неизбежно приводит к образованию пробки. Необходимо отрезать насадку у основания, чтобы раздеть ее.

6. Смотрите, не забивается ли ячейка радиатора, это приводит к плохой проходимости воздуха и соответственно перегреву авто, утечки под краном нет.

7. Не редко причиной перегрева является неправильное зажигание.Обычно при неправильно выставленном зажигании начинается перерасчет топлива, «Туга» набор оборотов, плохой холостой ход, заводится сильно, перегревается и закипает. Если эти симптомы имеют место, следует включить зажигание.

8. Проверить при какой температуре работают и работает ли вообще. Поменять датчик. Должен работать при Т 97 ° С. Современные инжекторные машины Можно загнать в сервис по прошивке «мозгов», где можно выставить более раннюю точку срабатывания вентилятора.

Тосол — антифриз советского производства, который был создан в прошлом веке.Тосол российские автолюбители называют антифриз отечественного производства, то есть название стало именным.

Любой антифриз выполняет одну доминирующую функцию: обеспечение правильного температурного режима работы двигателя автомобиля. Антифриз может быть абсолютно разных цветов.

Цвет определяет только краситель, добавленный производителем. Таким образом, по цвету невозможно судить о составе антифриза и при смешивании ориентируется на краситель. Тосол, как правило, имеет ярко-синий цвет, который окрашен с одной единственной целью: не допустить попадания этой жидкости в организм человека с пищей.То есть это своеобразное предупреждение о токсичности этой охлаждающей жидкости.

Тосол имеет определенную точку кипения и иногда жидкость закипает прямо в машине при движении. Этот факт свидетельствует о неисправностях в системе охлаждения автомобиля, которые необходимо срочно устранять, иначе двигатель может получиться ударом.

Почему кипит Тосол в расширительном бачке на моделях ВАЗ

Как уже было сказано, у охлаждающей жидкости есть своя температура кипения. Все зависит от конкретного антифриза, от его состава.Но ни в коем случае нельзя допускать закипания антифриза. Этот факт свидетельствует о том, что антифриз, циркулирующий по большому и малому кругу системы охлаждения, почему-то не успевает остыть и, таким образом, рано или поздно происходит закипание и брызги из расширительного бачка.

Система охлаждения в моделях ВАЗ 2110, ВАЗ2114, ВАЗ 2107 имеет аналогичную схему, поэтому все приведенные ниже рекомендации будут актуальны для данного модельного ряда автомобилей.

Причины, по которым возникает тосол или антифриз.

Иногда бывает так: спокойно едешь по трассе, я никому не мешаю и вдруг из-под капота парочки валит. Причина всего закипевшего тоосола или антифриза. Такая ситуация далеко не редкость, и если она случилась, необходимо принять какие-то меры, а для этого нужно знать, почему закипает Тосол или антифриз. Однако в любом случае нужно знать, что игнорировать эту проблему и идти дальше нельзя, иначе никаким капремонтом машине не поможет.Но все же, из-за чего закипает теплоноситель? Причин несколько.

Низкий уровень жидкости:

Закипание происходит при низком уровне жидкости в системе охлаждения.

Не стоит сразу искать жесткие поломки, возможно, причина кроется совсем на поверхности. Например, в расширительном бачке осталось немного тоосола. Но если антифриз залил прямо перед уходом, и он практически сразу закончился, то эта проблема серьезнее. Скорее всего, охлаждающая жидкость куда-то течет.В этом случае нужно проверить резервуар и отходящую от него трубку. Если какой-то образец будет обнаружен, то закройте его чем-нибудь. Неважно что, просто добраться до ближайшей автомастерской или гаража.

Термостат:

Охлаждение системы кипячения из-за неисправности термостата.

Благодаря этому «кузов» в машине обеспечивает циркуляцию тозола по большим и малым кругам. Иногда клапан срабатывает, и большой круг становится недоступным. Тогда охлаждающая жидкость проходит лишь небольшой круг и не успевает остыть.Чтобы проверить работоспособность термостата, необходимо найти выходящие из него форсунки. Обычно две трубы, а если та, что отходит от радиатора, имеет более высокую температуру, то все дело в термостате. Проверять температуру форсунок нужно внимательно, иначе можно обжечься. Решить проблему с термостатом несложно, если он сломался недалеко от города. Если он вышел из строя на трассе, его придется каждые 5 километров заливать в систему водяного охлаждения, и ждать, пока все остынет.Думая таким образом, в ближайшую автомастерскую следует поменять термостат.

Избыточное давление:

Из-за появления избыточного давления в системе охлаждения может возникнуть кипение жидкости.

Пробки охлаждающей жидкости из капота могут быть даже из-за того, что в системе охлаждения избыточное давление. В этом случае датчик покажет, что температура двигателя в норме, а хладагент закипает. Решить эту проблему несложно. Достаточно только вместо обычной заглушки поставить систему охлаждения с термодатчиком и вентилем.Когда давление увеличивается, клапан пропускает излишки тосола обратно в резервуар. Но это только тогда, когда двигатель работает нормально без перегрева, а тосол закипает.

Радиатор охлаждения:

По частой причине Причиной кипения может быть радиатор охлаждения.

Неисправный радиатор также может вызвать закипание тосола или антифриза. С радиатором связано несколько проблем. Один из них — заго от осадков антифриза и пыли. В этом Тосол не хватает охлаждения.Еще в форсунках могут образовываться царапины и всевозможные засоры. Все это приводит к закипанию теплоносителя. Проблемы с радиатором вобще не решает трасса, понадобится гараж или сотка.

Неисправность насоса охлаждающей жидкости:

Возникновение проблемы циркуляции жидкости из-за неисправной работы насоса.

Неисправность данного типа может стать неожиданной, с нарушением anti-tosol. Его заклинивание) в этих условиях появляется зародыш бустера системы охлаждения.

Многие автовладельцы любят ВАЗ Жигули и иностранного производства борются с такой проблемой, как просверливание тосола или другой охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Многие могут подумать, что это несущественная проблема, на которую не стоит обращать внимание, но на самом деле она очень серьезная и при появлении таких признаков двигатель требует ремонта.

Пару дней назад был опыт ремонта отечественного автомобиля ВАЗ 2106 с двигателем 2103. Потребовалось снять головку блока цилиндров и натянуть ранее установленные два слоя между головкой и блоком, и поставить один новый.

По словам предыдущего хозяина, были установлены две прокладки в целях экономии на бензине и вместо 92 заливать 80 или 76-ю. Но как позже выяснилось, проблема была гораздо серьезнее. После того, как была установлена ​​новая прокладка GBC, и на их место были установлены все остальные детали, машина завелась, но через несколько минут работы перестал работать третий цилиндр. Также стало активно проявляться бурение тоосола в расширительном бачке. Причем стал выдавливаться даже из-под крышки радиатора в заливную горловину.

Истинная причина неисправности

Вам не пришлось долго думать, в чем истинная причина этого. После откручивания свечи зажигания от неработающего цилиндра стало ясно, что на ней потек электроды. И это говорит только об одном — о том, что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и он начинает его выдавливать. Происходит это либо при выработке прокладки ГБЦ, либо при перегреве двигателя, когда ГБЦ ведет себя плохо (на глаз не определить).

В итоге Тосол попадает в двигатель и в GBC от давления в цилиндрах начинает протискивать его во все доступные места. Он начинает проходить через прокладку, от избыточного давления начинает светлеть в расширительный бачок и в радиатор.

Если вы заметили подобную проблему на своей машине, особенно если есть просверливание на холодном двигателе, даже от трубки радиатора, можно подготовиться к замене прокладки или даже шлифовке GBC .. Конечно, нужно посмотреть на истинная причина этой неисправности.

Mazda 6

Где температура двигателя. Какой должна быть рабочая температура двигателя. Особенности систем охлаждения и их влияние на температурный режим

109 110 ..

Mazda 6 (2008+). Тосол закипает в расширительном бачке

1. Низкий уровень антифриза . Не заполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.

2. Очистка вентилятора охлаждения .Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включится, то температура не снизится и может закончиться антифриз. Особенно это критично в теплое время года.

3. Наличие пробок . Основная причина его появления — развернутая система охлаждения. В результате есть несколько вредных для него факторов. В частности, падает давление, а это значит, что температура кипения антифриза снижается.Далее, при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав Тосола, ухудшаются, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец уровень охлаждающей жидкости падает. Об этом уже говорилось ранее.

4. Низкое качество охлаждающей жидкости . Это самая частая проблема водителей, которые «сэкономили» на Тослазе. Дело в том, что некачественный Тосол, купленный у неизвестного производителя по невысокой цене, разводится водой. А поскольку температура кипения воды ниже, чем у Тосола, значит, появляется опасность закипания.Особенно часто это происходит при остановленном двигателе.

5. Прокладка головки блока цилиндров . Ходовая прокладка также часто становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить его неисправность, можно запустить мотор и попросить помощника медленно коснуться груза. Если в баке появляются пузырьки воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля.Уровень антифриза при этом заметно снижается.

6. Прочие проблемы системы охлаждения . К ним можно отнести: водяной насос другого производителя, повышенное загрязнение радиатора и отсутствие нормального воздушного потока. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если использовать такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдуваться горячим воздухом, который собирается из заготовки. Поэтому использование кожуха на таком вентиляторе обязательно.
В случае с водяным насосом другого производителя его лопасти могут быть заметно меньше нормы, из-за чего в системе не хватает давления. Его нужно просто заменить, однако диагностика такой неисправности довольно проблематична.

7. Неисправность термостата . Термостат при температуре примерно 90 градусов открывает вентиль и «пропускает» охлаждающую жидкость в большой круг системы охлаждения. Бывает, что клапан просто не открывается и жидкость движется только по небольшому кругу, что становится причиной закипания.Диагностика такой неисправности измеряется по температуре форсунок большого круга. Если они холодные, неисправность действительно коснулась термостата и его следует заменить.

8. Тосол нужно менять . Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что Тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно приводит к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае его просто нужно заменить.Некачественный антифриз. Если в машину залили некачественный тоосол, то есть жидкость, не отвечающую необходимым требованиям, значит, велика вероятность того, что радиатор закипит. В частности, речь идет о том, что фальшивая охлаждающая жидкость часто кипит при температуре ниже + 100 ° С.

9. Неисправен радиатор . Функция этого узла — охлаждение антифриза и поддержание системы охлаждения в рабочем состоянии. Однако он может получить механические повреждения или просто поцарапать изнутри или снаружи.

10. Поломка насоса (центробежный насос) . Так как задача этого механизма — перекачивать охлаждающую жидкость, то при выходе из строя ее циркуляция прекращается, и объем жидкости, находящийся в непосредственной близости от двигателя, начинает нагреваться самостоятельно и, как следствие, закипает.

11. Поломка датчика температуры . Здесь все просто. Этот узел не передал соответствующие команды термостату и / или вентилятору. Не включались и закипали система охлаждения и радиатор.

12. Пенящийся антифриз . Это может происходить по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящих для машины Tosol, повреждение прокладки блока цилиндров, в которой происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и, как следствие, его химическая реакция с охлаждающей жидкостью с образованием пены.

13. Сброс давления крышки бака . Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации крышки крышки.Причем это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивают с атмосферным, а значит, температура кипения антифриза снижается.

Что делать при перегреве двигателя

Чтобы понять, что двигатель перегрелся, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо сразу остановиться на боковой стороне и заглушить двигатель, включить сигнализацию и установить знак аварийной остановки.Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить работу после выключения зажигания. Этот режим аварийный, поэтому быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Такое действие негативно сказывается на диске сцепления, но убережет от поломки двигателя.

Откройте капот автомобиля, чтобы двигатель охладился намного быстрее. На этом первая помощь заканчивается закипающим двигателем. В дальнейшем автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать радиаторную пробку или расширительный бачок.Поскольку в блоке цилиндров происходит закипание, открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неминуемо приведет к ожогам и ожогам лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Разница температур практически всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда не избежать дорогостоящего ремонта.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скидывая, при этом давление в системе остается.После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь при этом не добраться до блока цилиндров или его головки.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры охлаждающей жидкости. Если он поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение к СТО или в гараж возможно только по тросу. Если медленно, то можно добраться до гаража или сотки самостоятельно, стараясь при этом не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами.

Для водителя Mazda 6 не секрет, что индикатор на приборной панели «Check-engene» является сигналом неисправности Mazda. В штатном состоянии этот значок должен загораться при включении зажигания, в этот момент начинается проверка всех систем Mazda 6, в исправной машине индикатор гаснет через несколько секунд.

Если с Mazda 6 что-то не так, то «Check-engene» не гаснет, либо через некоторое время снова загорается. Он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности.Этот индикатор не информирует владельца Mazda, в чем именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Mazda 6.

Так как все иномарки, не исключая Mazda 6, плотно завязаны на электронике, За работой автомобиля следит огромное количество датчиков. Поэтому диагностика двигателя Mazda 6 по большому счету заключается в проверке самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностики двигателя Mazda 6. Существуют компактные и достаточно универсальные сканеры, которые могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправностей в двигателе Mazda 6, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензионным программным обеспечением и сканером Mazda.

Диагностический сканер Mazda показывает:

• Величина открытия дроссельной заслонки в процентах;
• Обороты двигателя в об / мин;
• Мазда температура двигателя 6;
• Напряжение в бортовой сети Mazda 6;
• Температура воздуха, поступающего в двигатель;
• Угол опережения зажигания Mazda 6;
• Впрыск топлива форсунка.Он отображается в миллисекундах;
• Показания датчика расхода воздуха MAZDA 6;
• Показания датчика кислорода Мазда 6;

Перед диагностикой двигателя Мазда 6 он должен его послушать, в нормальном состоянии работает тихо, монотонно, уверенно держит повороты. При нажатии на педаль газа она плавно, без рывков, набирает обороты, без посторонних звуков. Выхлоп при этом практически нарушен. Также в обычном моторе Mazda 6 не может быть повышенного расхода топлива и других жидкостей.

1. Для диагностики двигателя Мазда 6, прежде всего, визуально осматривается пространство субуправления. На хорошем двигателе не должно быть утечек технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Мазда 6 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отвода тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Мазда 6, второй этап проверки. Для этого нужно вытащить щуп, а также посмотреть масло, открутив крышку отсека.Если масло черное или, что еще хуже, черное и густое, это означает, что масло давно меняли.

Если на заливной крышке есть белая эмульсия или видно, как масло вспенивается, это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Mazda 6. Снимите с двигателя все свечи, их можно проверить по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, это не беспокоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на Mazda Candle 6 есть следы жидкого масла, то поршневые кольца или маслосъемные колпачки, вероятно, подлежат замене. Black Nagar свидетельствует о повторно введенной топливной смеси. Причина — неправильная работа топливной системы Mazda, либо слишком забитый воздушный фильтр. Основным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красные налеты на свечах Mazda 6 образуются из-за некачественного бензина, который содержит большое количество металлических частиц (например, марганца, повышающего октановое число топлива).Такая ракета хорошо проводит ток, а значит, при значительном слое этой бляшки ток будет идти по ней без образования искры.

4. Неисправна катушка зажигания Mazda 6. Чаще всего это происходит из-за старости, повреждается изоляция и происходит закрытие. Менять катушки лучше в соответствии с правилами пробега. Но есть поломка, причиной которой являются плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Mazda, ее необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности утеплителя, на нем не должно быть черных пятен или трещин.Далее мультиметр должен уйти в ход, если сгорела катушка, прибор покажет максимально возможное значение. Проверять катушку Mazda 6 дедовским методом на наличие искры между свечами и металлической частью автомобиля не стоит. Этот способ имеет место на старых автомобилях, тогда как на Mazda 6 из-за таких манипуляций может сжечь не только катушку, но и весь электромобиль.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя выхлопной трубы Мазды 6? Выхлоп может многое сказать о состоянии двигателя.От хорошей машины в теплое время года вообще не должно быть густого или носового дыма.

Если виден белый дым, это может указывать на прогоревшую прокладку или неплотность в системе охлаждения Mazda 6. Если дым черный, то, в лучшем случае, это проблемы из-за обновленной топливной смеси. В худшем — проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет голубоватый оттенок, это говорит о том, что двигатель Mazda 6 потребляет масло. В лучшем случае потребуется замена маслосменных колпачков, в худшем — ремонт поршневой группы.Все это ГАР сильно забивается и сокращает срок службы катализатора Mazda 6, который не справляется с очисткой от подобных примесей.

6. Диагностика двигателя Мазда 6 по звуку. Звук — это разрыв, о чем и говорится в теории механики. Практически во всех движущихся соединениях есть пробелы. В этом небольшом промежутке есть масляная пленка, которая не позволяет предметам соприкасаться. Но со временем щель расширяется, масляная пленка уже не может распределяться равномерно, детали мотора MAZDA имеют трение, в результате начинается очень интенсивный износ.

Каждый узел в двигателе Мазда 6 характеризуется определенным звуком:

• Звон, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, указывает на необходимость регулировки клапанов;
• Плавный стук, не зависящий от оборотов распределительного механизма клапана, свидетельствующий об износе его элементов;
• Отчетливый короткий стук, усиливающийся на высоких оборотах, предупреждает о приближающемся конце вкладыша шатуна.

Это лишь небольшая часть возможных звуков в результате определенных неисправностей.Каждый водитель Mazda должен помнить звук работающего мотора, чтобы быстро реагировать на любые его изменения.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Mazda 6. При правильной работе системы охлаждения и достаточной теплоотдаче после запуска двигателя жидкость циркулирует только по небольшому кругу через радиатор печки, что способствует быстрый прогрев как самого двигателя, так и мазды 6 в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Mazda 6 (около 60-80 градусов), открывается клапан на большом круге, т.е.е. Жидкость частично перетекает в радиатор, где через него нагревается. При достижении критической отметки в 100 градусов термостат Mazda 6 открывается на все, и весь объем жидкости проходит через радиатор.

В то же время в комплект входит вентилятор радиатора Mazda 6, он способствует лучшему продуванию горячего воздуха между ячейками охлаждающей жидкости. Перегрев может привести к выходу двигателя из строя и потребует дорогостоящего ремонта.

8. Типичные неисправности системы охлаждения Mazda 6. Если вентилятор не работает при достижении критической температуры, то сначала необходимо проверить предохранитель, затем осматривается сам вентилятор Mazda 6 и целостность проводов к нему. Но проблема может быть глобальной, вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Mazda 6 проверяется следующим образом: мотор предварительно прогревается, рука прикладывается к низу термостата, если он горячий, значит хорошо.

Могут возникнуть более серьезные проблемы: возникнет Mazda Radiator 6, потечет или забьет радиатор Mazda 6, сломается клапан в крышке наливной горловины.Если проблемы возникли после замены охлаждающей жидкости, то, скорее всего, пробка.

Многие автолюбители задаются вопросом, какая должна быть оптимальная, то есть рабочая температура двигателя. Вопрос не однозначный и здесь многое зависит от его конструктивных особенностей. Так что для любого человека нормальная температура составляет 36,6 градуса, обеспечивая его обладателю здоровое существование, когда все жизненные процессы протекают без каких-либо отклонений. Таким образом, для автомобильных двигателей существует расчетная температура, при которой они могут работать стабильно, с полным КПД, в экономичном режиме в течение длительного времени.

Почему рабочий диапазон нагрева считается оптимальным?

Процесс сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах сопровождается выделением большого количества тепла, так как температура в камере сгорания около 2000 градусов и выше. В задачу системы охлаждения входит поддержание оптимального теплового режима в диапазоне 80-90 градусов. Для некоторых типов настроек мощности температура до 110 градусов, чаще на моторах с воздушным охлаждением.

При оптимальном температурном режиме происходит наполнение цилиндров, запуск и надежная работа автомобиля.

Тепло

Конструктивно в двигателе предусмотрены тепловые зазоры при нагреве его деталей при их расширении. При нагреве сверх допустимой величины происходит нарушение зазоров, что вызывает интенсивный износ куртки и различные повреждения. Кроме того, наблюдается снижение мощности из-за износа цилиндров, а также появления детонации и горючего и самовоспламенения.

На фото — проверка тепловых зазоров клапана

Основные причины повышения температуры силовой установки:

Ослаблена или ломается растяжка дополнительных механизмов;

Сброс давления в системе охлаждения.

Температура эксплуатации не набирается

Неполное тоже нежелательно. Поверхность цилиндров не нагревается и топливо при контакте с холодными стенками конденсируется и попадает в картер, происходит разжижение масла, что приводит к интенсивному износу как ЦПГ, так и всех пар трения.Основные, это шейка коленвала и вкладыши, а также ложе распредвала и сам вал, а также промежуточный (поросенок) и балансирный валы и т. Д.

Плюс, при работе на нематериальном моторе особенно актуально зимой (большое количество конденсата на внутренних поверхностях ЦПГ) при поездках на короткие расстояния присадки в масло практически не работают, не выполняя роль защита.

Кроме того, непеноуплотненные детали более утолщаются и перестают полностью подаваться на параметры трения, вызывая их износ на стенках цилиндров, плюс увеличивается расход топлива и падает мощность силовой установки.

Причины низкой температуры:

Клапан термостата зависает в открытом положении;

Частые поездки на короткие расстояния;

Термостат или датчик температуры более холодный, чем предписано производителем.

Рабочий тепловой режим

При тепловом режиме в заданном рабочем диапазоне все процессы протекают без каких-либо отклонений, двигателю ничего не угрожает и происходит только его естественный износ.

Типы двигателей и температурный режим

Существуют низко и высокоэффективные энергоблоки, а также «холодный» и «горячий» типы энергоблоков, в которых рабочие процессы сжигания топлива протекают по разным законам.

Температурный отклик клапана термостата, когда жидкость получает возможность циркулировать по большому кругу (для охлаждения после температуры температуры из водяной рубашки), фактически это будет оптимальная температура.

В этом случае параметры нагрева будут другими, что напрямую зависит от задания заводского термостата и датчика температуры для работы электровентилятора, то есть того, что установил производитель на конвейере.

Так для двигателей даже одной марки автомобиля, например, моделей ВАЗ, где подогрев теплоносителя различается для карбюраторных и инжекторных моделей.Здесь опять же все зависит от калибровки термостата, предоставленной разработчиками, и от типа системы охлаждения.

Особенности систем охлаждения и их влияние на температурный режим

Системы жидкостного охлаждения делятся на два типа:

Открытый;
Закрытый (герметичный).

Система открытого типа напрямую сообщается с наружным воздухом, то есть воздух может постоянно поступать в систему и выходить из нее в виде пара. Температура кипения охлаждающей жидкости — 100 градусов.

Закрытая система имеет связь с атмосферой через специальный клапан, установленный в трубке радиатора или крышке расширительного бачка. Выброс горячего воздуха и пара происходит только при сильном повышении давления в системе.

На фото — система охлаждения закрытого типа

В системе закрытого типа значительно выше давление бустера и температура антифриза, которая составляет порядка 110-120 градусов Цельсия.

Минус закрытой системы — резкое увеличение нагрева мотора при разгерметизации системы и выходе клапана из строя в крышке расширительного бачка.Это вызвано тем, что система находится под высоким давлением и в случае разгерметизации большая часть жидкости будет немедленно выброшена наружу.

При выходе из строя клапанов в крышке бачка жидкость начинает закипать, что тоже приводит к критической работе мотора с последующим сложным и дорогостоящим ремонтом.

Экология и ресурс двигателя

Когда в пользу экологических норм стали повышать тепловой режим двигателя, для полного сгорания топлива оказалось, что нужны другие масла, так как масла не было, оно просто не может обеспечить полноценную защиту при высокие температуры.Это отрицательно сказалось на ресурсе силовых установок, не рассчитанных на работу в таких температурных режимах.

Благоприятный тепловой режим

Оптимальный тепловой режим в пределах 85-90 градусов обеспечивает экономию топлива и минимальный износ деталей в различных условиях и режимах работы.
Для поддержания системы охлаждения всегда в рабочем состоянии рекомендуем периодически проходить ее диагностику для бесперебойной работы вашего автомобиля.

Автомобиль класса

Mazda 6 входит в одну модельную линейку с Ford Mondeo, Skoda Superb, Toyota Camry и другими популярными моделями.

В качестве силового агрегата Mazda 6 получила стандартные моторы на 1,8, 2,0 и 2,5 л.

Двигатель Ford-Mazda 1.8л. DURATEC-HE / MZR L8

Силовой агрегат DURATEC-HE / MZR L8 носит название Mazda MZR L8 и был создан японцами как эволюция серии моторов Madov «F». До этого Ford устанавливал на модель Mondeo DURATEC-HE / MZR L8, но позже мотор был доработан, установили систему управления каналом впускного коллектора, систему прямого зажигания, электронную заслонку дроссельной заслонки и так далее.

В 1,8-литровом DURATEC появился цепной привод ГРМ, что повысило его надежность.

Из недостатков двигателя плавающие обороты на ХХ, которые решаются промывкой дроссельной заслонки или переключением дроссельной заслонки прошивкой.

Также для DURATEC-HE / MZR L8 характерны столкновения, вибрации, удары и шумы. В целом двигатель характеризуется как проблемный и лучше выбирать авто с двухлитровой версией. 3+.

Двигатель Форд-Мазда 2.0 л Duratec He / MZR LF

Конструкция мотора DURATEC HE / MZR LF 2,0L во многом повторяет 1,8-литровую версию, но диаметр цилиндров в них уже 87,5 мм. Двигатель серии MZR разработан инженерами Mazda для моделей LF, и Ford получил от него удовольствие в рамках сотрудничества.

Если сравнивать 2,0-литровый вариант с 1,8-литровым собратом, то более убедительный по всем параметрам двигатель — лучший. Работает мощнее, но тихо и плавно, плавающих оборотов нет.

Цепной привод GHM повышает надежность агрегата и рассчитан на 250 тысяч километров работы.

Подсчитываются преждевременные отложения сальников распределительных валов.

Часто выходит из строя термостат, что влияет на температуру двигателя.

Обязательно контролируйте свечи во избежание попадания масла.

Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает регулировать зазоры клапанов каждые 150 тыс. Км.

В то же время 2,0-литровый DURATEC HE / MZR LF характеризуется положительно и считается одним из лучших для двигателей Ford Duratec.четыре

Двигатель Mazda SkyActiv-G 2.0

Силовой агрегат

SkyActiv-G 2.0 вошел в первую серию и появился в 2011 году, заменив Ford Duratec. Для SkyActiv характерны неплохие характеристики мощности — до 165 л.с., но на некоторых рынках его производительность «задушена» до 150 в пользу налоговых платежей. При этом мотор стал экономичнее.

Двигатель SkyActiv-G 2.0 получил прямой впрыск топлива, систему IFGR на двух валах, гидрокомпенсаторы и легкие САУ.

Среди отрицательных отзывов шум на ХХ и вибрации, которые исчезают после прогрева двигателя.

Более существенных недостатков пока не обнаружено.

Если выбирать мотор для больших моделей Mazda CX-5 или Mazda 6, то предпочтительнее остановиться на версии 2,5 литра. 4+.

Двигатели	Форд-Мазда 1.8л. DURATEC-HE / MZR L8	Ford-Mazda 2,0 л Duratec He / MZR LF	Mazda SkyActiv-G 2.0
Производство
Марка двигателя		DURATEC HE / MZR LF
Года выпуска
Материал блока цилиндров	алюминий	Алюминий	алюминий
Система снабжения	инжектор	Инжектор	инжектор
Количество цилиндров
Клапаны на цилиндре
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Объем двигателя, куб. Мм
Мощность двигателя, л.С. / Об. Мин.
Крутящий момент, Нм / об.мин
Экологические нормы
Масса двигателя, кг
Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT) — город — Rouss — смешанный.			8,1 4,8 6,0
Расход масла, гр. / 1000 км
Моторное масло
Сколько моторного масла
Замена масла проведена, км			15000 (7500)
Температура эксплуатации двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. Км — По данным завода — по практике			н.о. N.D.
Тюнинг — Потенциал — без потери ресурса	Нет данных нет данных	нет данных нет данных	н.Д. ~ 165
Установлен двигатель	Ford C-Max Mk i Ford Mondeo MK III Ford Focus MK II Mazda 5. Mazda 6. Mazda MX-5	Ford S-Max Ford C-Max MK Ford Mondeo MK III и MK IV Ford Focus MK II Mazda 3. Mazda 5. Mazda 6. Ford Galaxy MK III

7 важных фактов о кипячении двигателя

Опубликовано: 25.05.2016

Что вызывает закипание двигателя и как это предотвратить? Вот семь важных фактов, которые следует знать.

1. Вода — лучший проводник тепла.

Помимо того, что на момент создания первых двигателей это была самая дешевая и простая жидкость, ее способность передавать тепло сделала ее жидкостью по умолчанию, используемой в системах охлаждения.

2. Традиционный антифриз смешивается с водой, обычно в соотношении 50-50.

Проверьте бутылку, в которую попал ваш обычный антифриз. Видите слова «предварительно разбавленный» или «готовый к использованию»? Если да, то он уже был смешан с водой. Если там написано «концентрат» или «полная крепость», вы должны сами смешать его с водой.В любом случае, 50% охлаждающей жидкости в вашем двигателе — это обычная старая вода.

3. Вода закипает при относительно низкой температуре, и это проблема.

Вода закипает при 212 ° F при атмосферном давлении на уровне моря. При смешивании 50-50 с гликолем температура кипения увеличивается примерно до 226 ° F. На задней стороне бутылки с антифризом будет указана температура кипения 256–260 ° F, которая рассчитывается после учета давления в системе охлаждения. Проблема в том, что температура охлаждающей жидкости может легко превысить точку кипения воды или антифриза на водной основе, а это означает, что жидкость, предназначенная для охлаждения ваших двигателей, превратится в пар, теряя способность охлаждать.

4. Перегрев начинается задолго до указанной точки кипения традиционной охлаждающей жидкости.

Если вы — моторная головка (а мы в этом уверены), вы знаете, что проблемы возникают задолго до того, как ваш двигатель достигнет температуры охлаждающей жидкости 250 ° F. Люди, как правило, нервничают при 215 ° F, начальные проблемы проявляются при 220-230 ° F, а при температуре выше 230 ° F двигатель активно перегревается с выходом пара из крышки радиатора.

5. Когда вода превращается в пар, она расширяется. МНОГО.

Водяной пар при расширении занимает много места.Сила воды, превращающейся в пар, может приводить в действие паровой двигатель, способный тащить поезда через всю страну. Это мощность электрических генераторов на атомной электростанции. Это большая сделка.

6. Пар не охлаждает двигатель. А когда двигатель становится слишком горячим, происходят очень плохие вещи.

Перегрев — это двухступенчатый процесс: сначала перегревается (закипает) охлаждающая жидкость, затем перегревается металл двигателя. Когда антифриз закипает внутри двигателя, что обычно происходит вначале вокруг выпускных клапанов, пар отталкивает охлаждающую жидкость от металлических поверхностей.Поскольку он больше не охлаждается жидкостью, температура металла резко возрастает. Образовавшиеся горячие точки воспламеняют топливную смесь в камере сгорания раньше времени (детонация / предварительное зажигание). Когда все действительно готовится, а выхлопная сторона головки очень горячая по сравнению со стороной всасывания, головка может деформироваться, что разрушает уплотнение прокладки головки. Ничего из этого не произошло бы, если бы антифриз сначала не превратился в пар.

7. Двигатели, в которых используется безводная охлаждающая жидкость, могут выдерживать экстремальные температуры без выкипания.

С охлаждающей жидкостью Evans, если вы видите температуру выше, чем можно было бы использовать с антифризом, это все еще не проблема. Наша охлаждающая жидкость работает так же хорошо при 230 ° F, как и при 190 ° F. Температура кипения безводных охлаждающих жидкостей Evans составляет 375 °, что намного превышает рабочую температуру двигателя, поэтому вам больше не придется беспокоиться, когда вы видите, что индикатор начинает подниматься.

---

Сброс давления | Современные решения для подрядчиков

Мы все могли бы справиться с меньшим давлением.Говорим ли мы о нашей работе, семейной жизни или даже о кровотоке, снижение давления может быть полезным улучшением. А как насчет системы охлаждения вашего двигателя? Если вы думаете о охлаждающей жидкости как о «источнике жизненной силы» вашего двигателя, как именно давление пара влияет на «здоровье» вашего двигателя?
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Чтобы понять ответ, нам нужно взглянуть на основное назначение системы охлаждения, которое состоит в том, чтобы держать температуру металла под контролем. Постоянный контакт жидкости с металлом имеет решающее значение для эффективной теплопередачи.Вода или охлаждающая жидкость на водной основе использовалась для охлаждения двигателей почти 100 лет по очень веским причинам. Вода стоит недорого, легко доступна и, что наиболее важно, обладает превосходной теплопроводностью. Большинство охлаждающих жидкостей представляют собой смесь 50/50 этиленгликоля (EG) и воды с ингибиторами коррозии. Мы знаем, что добавление этиленгликоля существенно снижает температуру замерзания и немного повышает температуру кипения.
Но реальный ключ к повышению температуры кипения — это герметичная крышка системы охлаждения.На каждый фунт давления точка кипения повышается примерно на 3 градуса. Если бы у вас была простая вода в вашей системе охлаждения с 15-фунтовой крышкой под давлением, вода закипела бы при 257 градусах по Фаренгейту. При смеси 50/50 EG и воды охлаждающая жидкость закипела бы при 265 градусах F с 15-фунтовой. шапка.
Если вода передает тепло лучше, чем любая другая жидкость, по каким причинам нельзя использовать охлаждающую жидкость на водной основе?
ВОДА
Когда вода закипает, она превращается в пар. Именно тогда характеристики воды как теплоносителя падают, как обрыв.Водяной пар сохраняет только 4 процента теплопередающей способности воды. Другими словами, когда вода теряет 96 процентов своей эффективности, с двигателем в спешке начинают происходить неприятности.
Самые горячие части головки блока цилиндров являются наиболее вероятными местами для кипения и образования водяного пара. Если окружающий жидкий хладагент горячее, чем точка кипения воды, между горячим металлом головки блока цилиндров и жидким хладагентом образуется изолирующий пароизоляционный слой. Результат — плохая теплопередача, температура металла повышается и образуется «горячая точка».Горячая точка головки блока цилиндров в любом двигателе оказывает давление на металл, что может вызвать деформацию или трещину головки.
Последующее кипение вызывается охлаждающей жидкостью на водной основе, которая имеет температуру, близкую к точке кипения, в двигателе, который подвергался нагрузке из-за интенсивной работы, а затем остановки. Тепло, накопленное в головке блока цилиндров, продолжает отводиться охлаждающей жидкости в рубашке охлаждения. Закипание происходит, когда температура охлаждающей жидкости превышает точку кипения охлаждающей жидкости для давления в системе. Последующее кипячение может быть причиной загадочной потери охлаждающей жидкости из негерметичной системы охлаждения, которая имеет расширительный бачок под давлением.Водяной пар после закипания вытесняет охлаждающую жидкость в головке блока цилиндров, создавая давление, достаточное для открытия клапана сброса давления на крышке расширительного бачка. Жидкий теплоноситель выталкивается из расширительного бачка на землю.
РАСТВОР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Безводные охлаждающие жидкости Evans с температурой кипения 375 ° F позволяют избежать последующего кипения, поскольку охлаждающая жидкость в головке блока цилиндров намного холоднее ее точки кипения. Охлаждающая жидкость действует как теплоотвод, способный поглощать все остаточное тепло головки блока цилиндров без кипения.В системе нет компонента пара, вызывающего повышение давления. Двигатели могут безопасно переносить более высокие температуры охлаждающей жидкости, потому что горячий металл двигателя никогда не изолируется от жидкой охлаждающей жидкости паром. Отличная теплопередача к хладагенту сохраняется постоянно.
В суровых условиях эксплуатации температура охлаждающей жидкости на водной основе ниже точки кипения нагружает радиатор и вентилятор до предела. В жаркий влажный день, когда пыль и мусор прилипают к радиатору, как магнит, радиатор не может отводить тепло в окружающий воздух.Вентилятор переведен на сверхурочную работу. Это когда вы опасно приземляетесь на краю обрыва, где вода резко меняет свое состояние с жидкости на газ. Образуется пар. Давление нарастает. И бомба замедленного действия тикает. Одним словом, для вашего двигателя это означает перегрев. То, что это означает для вашей работы, в трех словах, — это потеря производительности.
При более высоких температурах охлаждающей жидкости, достигаемых за счет использования безводной охлаждающей жидкости Evans, радиатор становится более эффективно рассеивать тепло, а система охлаждения получает резервную мощность.Системы охлаждения имеют «ограничение по воздуху», что означает, что ограничивающим фактором для системы охлаждения является ее способность отводить тепло от радиатора в окружающий воздух. Поскольку двигатель может безопасно работать с повышенными температурами охлаждающей жидкости, металл радиатора теперь может быть более горячим, обеспечивая большую разницу температур (дельта «Т») для окружающего воздуха.
Работа охлаждающей жидкости двигателя на водной основе вблизи точки кипения также создает условия для кавитационной эрозии гильз цилиндров в двигателях большой мощности.Каждый поршень колеблется внутри своей гильзы цилиндра, вызывая вибрацию гильзы с частотой движения поршня. Места гильзы, которые удаляются от жидкости, образуют области низкого давления, в которых кипит хладагент и образуется водяной пар. На другой половине цикла вибрации эти места перемещаются к жидкости, вызывая повышение давления, и пар конденсируется. Циклы многократно очищают эти участки, делая их уязвимыми для кавитации и эрозии.
При использовании безводной охлаждающей жидкости Evans кавитационная эрозия гильз цилиндров не происходит, потому что охлаждающая жидкость не кипит.Пар не образуется и не конденсируется пар, что приводит к более низкому давлению в системе, что снижает нагрузку на систему охлаждения.
Как ваш двигатель снимает заклинания? Э-В-А-Н-С. ■
Об авторе:
Майк Турвилл — директор по маркетингу и продажам компании Evans Cooling Systems, Inc., расположенной в Саффилде, штат Коннектикут. Майк является членом Совета по управлению технологиями (TMC) и Общества автомобильных инженеров (SAE). С Майком можно связаться по телефону 860.668.1114 или mtourville @ evanscooling.com.
_________________________________________________________________________
Modern Contractor Solutions, август 2013 г.
Вам понравилась эта статья?
Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ цифровое издание журнала Modern Contractor Solutions .

Система охлаждения ВАЗ-2107: инструкция, ремонт

Система охлаждения ВАЗ-2107 не протекает, в отличие от моделей 2108 и новее. Но это не значит, что его функционирование намного хуже.Правда, есть один небольшой недостаток — нужно вручную провести систему откачки, чтобы избавиться от скопления воздуха в ней. Сделать это несложно, но нужно учитывать небольшие хитрости, о которых пойдет речь ниже. Каждый автовладелец должен знать, из каких элементов состоит система охлаждения, а также каковы основные признаки неисправностей.

Термостат системы охлаждения

Можно даже сказать, что это основной элемент, так как он позволяет осуществлять переключение потоков жидкости между малым и большим кругом.Говоря прямо, большой круг от малого отличается только тем, что в работе участвует радиатор. Когда двигатель запускается, жидкость циркулирует по небольшому кругу. Так он быстрее прогреется и достигнет рабочей температуры (82-87 градусов). Печка тоже включена в этот контур, чтобы в салоне автомобиля можно было быстрее прогреться зимой.

Следует учесть, что к дроссельной заслонке подключена и система охлаждения ВАЗ-2107.Инжектор необходимо нагревать, чтобы предотвратить образование конденсата. Именно такое распределение по каналам обеспечивает термостат, выполненный из биметаллической пластины. Недостатков несколько: при поломке циркуляция происходит по малому кругу (двигатель закипает), отремонтировать невозможно, требуется слить антифриз из системы для замены.

Жидкостный насос

Устанавливается в передней части автомобиля. Это довольно удобное расположение, в отличие от более поздних моделей.Самое главное — привод осуществляется от ремня генератора, который не закрывается кожухами. Но на этом плюсы заканчиваются, начинаются недостатки. Итак, жидкостный насос имеет входы и выходы, к которым подключаются форсунки. И каждый стык — это теоретическое место протекания жидкости. Нарушить целостность соединения в любой момент.

Не внушает доверия и подшипник, установленный в корпусе насоса. Часто выходит из строя, что вызывает неприятный свист. Как и при замене термостата, при разборке насоса необходимо полностью слить жидкость из системы.Система охлаждения двигателя ВАЗ-2107, как было сказано, двухконтурная. А жидкостный насос допускает движение антифриза по форсункам. В этом случае охлаждение намного эффективнее, ведь жидкость не стоит на месте.

Электровентилятор

Речь идет о вентиляторе, который установлен на радиатор охлаждения. Срабатывает довольно редко. Включается только при превышении температуры на выходе из радиатора. В этом месте устанавливается датчик, а точнее термореле. Он состоит из биметаллической пластины, которая при определенной температуре деформируется, изменяя свою геометрию.В этом случае контакты, подключенные к этой пластине, механически замыкаются.

Стоит отметить, что система охлаждения ВАЗ-2107, неисправность которой устраняется достаточно быстро, пока не очень совершенна. Датчик, по заявлению производителя, способен коммутировать большие токи, при этом обладает внушительным ресурсом. Но лучше, чтобы была степень защиты — включение должно производиться с помощью электромагнитного реле, которое контролируется датчиком. Так можно многократно увеличить ресурс.Кроме того, необходимо, чтобы кнопка в салоне была подключена параллельно датчику. С его помощью можно заставить вентилятор.

Расширительный бачок

Устанавливается на кузове в моторном отсеке. Необходимо поддерживать уровень жидкости в системе охлаждения двигателя. При нагревании тосола он расширяется, увеличивается в объеме. При охлаждении происходит обратный процесс. При этом необходимо, чтобы жидкость всегда, независимо от температуры, держалась на одном уровне.Именно для этого и предусмотрен танк.

По своим функциям те же, что и в отопительных конструкциях домов для работы котлов. Без него не будет работать система охлаждения ВАЗ-2107. Карбюратор тоже нужно нагреть, поэтому высота бака такая же, как и у устройства впрыска топлива. Обратите внимание, что на расширительном бачке есть метки — минимальный и максимальный уровень жидкости. Необходимо придерживаться золотой середины.

Системные соединения

Это трубы из прочной резины.Внутри есть арматура, улучшающая их параметры. Они служат для циркуляции жидкости по контурам. Крепление патрубков производится с помощью металлических хомутов червячного типа. Но у такой застежки есть большой недостаток. Если его немного затянуть, жидкость из форсунок будет постепенно выходить, и появится течь. Если его плотно затянуть, хомут или патрубок могут разрушиться.

Поэтому при затяжке следует обращать внимание на физические усилия. И не забывайте, что ресурс форсунок при пробеге 30 000 километров в год не очень большой.Есть необходимость в замене раз в 2-2,5 года. К этому времени понижения температуры и воздействие влаги и пыли приводят к тому, что поверхность форсунок покрывается микротрещинами, становится хрупкой. Резина, какой бы качественной она ни была, изнашивается и разрушается. Кроме того, возможна течь и, как следствие, недостаточное охлаждение двигателя.

Радиатор охлаждения и печка

Еще два элемента, из которых состоит система охлаждения ВАЗ-2107. Форсунка или карбюратор — неважно, что в системе подачи топлива.Разница между этими двумя радиаторами только в размере и форме. Также есть одна небольшая деталь — основной радиатор подключен к патрубку, идущему от расширительного бачка. Следовательно, он имеет на входе две форсунки. У обоих радиаторов есть вентиляторы. Один способствует обогреву салона, а второй обеспечивает дополнительное охлаждение для эффективного охлаждения.

Отсюда можно сделать вывод, что при выходе из строя вентилятора на основном радиаторе необходимо открыть кран печки и включить нагнетатель.Летом, конечно, не очень удобно, эффективность такого действия намного ниже, но позволяет избежать закипания жидкости в системе. Поэтому вероятность поломки двигателя крайне мала.

Обслуживание системы охлаждения

Чтобы система охлаждения ВАЗ-2107 работала нормально, необходимо проводить ее своевременное обслуживание, замену элементов, а также промывку. При установке новых труб или других деталей количество отложений в системе уменьшается, но не забывайте, что в рубашке агрегата и радиаторах много мусора.Это мелкие частицы пыли, которые попадают в жидкость и оседают на стенках. Особенно опасно использование воды в качестве охлаждающей жидкости. Оставляет большое количество отложений, от которых сложно избавиться.

Промывка системы

Промывать необходимо регулярно. Делается это просто, достаточно просто нанести специальный раствор, предназначенный для этого. Залейте его в систему, запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. После этого заклинили мотор, слейте раствор и повторите процедуру 2-3 раза, только чистой водой.Растворы, предназначенные для мытья, очень агрессивны и могут разрушить резину и металл при длительном контакте.

Обратите внимание, перед сливом жидкости из системы необходимо подождать, пока температура не упадет до безопасного значения — около 50 градусов. Если есть поломка, отремонтируйте.