Как паять пластмассу
Как я паяю бампера и любую пластмассу — DRIVE2
Всегда поражался когда видел, как люди вместо способа которым делаю я, сверлят дырки и «заштопывают» бампер. Допустим так:
Вышивание по бамперу
Или так:
Зато не отвалится!
Или подручными средствами:
Я его слепила из того что было…
И даже с юмором: (тут я ставлю много плюсов создателю этого шедевра!)
Штопка бампера, для Тани!
Ну а я делаю так (на примере держателя для полотенца) —
Нам потребуется паяльник, с жалом типа простой отвертки. На крайний случай такое плоское жало паяльника делается из любого жала с помощью молотка. Желательно иметь пластмассу для подпайки.
Сначала сводим вместе трещину и запаиваем где-то в середине и с краю. Далее от начала трещины начинаем паяльником перпендикулярно трещине втыкать под прямым углом жало паяльника в пластмассу (середина трещины, конечно же середина жала), на расстоянии в пару миллиметров. Образуется некая стиральная доска.
Пайка трещины в пластмассе — этап 1 —
Далее мы ее паяльником разглаживаем. Если пластмасса ушла вглубь при пайке, добавляем пластмассу для подпайки приготовленную. И так на протяжении всей трещины, всех ее лучей. Если доступно сделать тоже самое с обратной стороны.
Пайка трещины в пластмассе — этап 2 — сглаживание
Если пропаяно с двух сторон — то пластмасса даже при ударе в этом месте не лопается обычно — лопается рядом, в другом месте, но только не по шву пайки. Могу со всей ответственностью заявить что паяный мной бампер при аварии лопнул не по старой трещине. Таким же образом паял на 190 центральный треугольник из 2 частей верхняя половина и нижняя (владельцы 190 меня поймут, а для остальных — воздуховод из тонкой пластмассы и на нем висит «борода» с тяжелой магнитолой, пепельницей, регулировками отопления) — по шву, несмотря на тонкую пластмассу, не лопнуло, лопнуло в местах 2 болтов крепления бороды снизу треугольника, через год примерно.
Конечно в идеале все зашкуривается под покраску, и красится. Если не болеть косорукостью — вообще незаметно. Но даже паяный шов, на мой взгляд, выглядит намного симпатичнее, чем дырки с леской… Конечно с вашими бамперами решать вам… А в случае с Таней — так леску там повиднее надо… Для памяти Тане)))
Ремонт пластика (возможные варианты) — DRIVE2
Доброго Вам дня и с прошедшими праздниками!
Последние несколько лет наблюдал, изучал и применял различные варианты ремонта пластиковых изделий.
В около автомобильной тематике распространены такие работы как:
Ремонт бампера, ремонт фары, ремонт радиатора (крыла, молдинга и т.д), ремонт мотопластика, ремонт пластика снегохода и т.д.
Прежде чем начать ремонт изделия необходимо определить из какого материала (пластика) он изготовлен.
Как правило на деталях есть обозначения вида пластика (PP, PPE, PPH (+ другие варианты PP (Полипропилена)), ABS), но встречаются детали и без обозначений, тут уже определять придется опытным путем. Так как данный пост все же о ремонте а не о том как определить вид пластика продолжим.
1-й метод: назову его «Дедовский это « пайка пластика паяльником и сеткой«
На мой взгляд основным и единственным его преимуществом является доступность.
Цена паяльника 100 руб + сетка.
Основной недостаток в том что материал меняет свои свойства (горит) и становиться хрупким.
Как показала практика однажды отремонтировав трещину или отверстие таким методом при последующем повреждении становиться восстановить очень проблематично или даже не реально.
Вывод: стоит применять в случае если других вариантов просто нет
2-й метод: В данный момент набирает популярность в автомобильном сегменте»сварка пластика«
Полный размер
Тут главное правило сваривать материал необходимо подобным, если предстоит ремонт PP пластика то и электроды (присадочный материал) должен быть аналогичного состава.
На данный момент освоена сварка таких пластиков как PP (и его модификации), ABS, Plexiglas (он же акрил, поликарбонат, полиметилметакрилат, оргстекло), Полиамид (PA он пластик в радиаторах). В общем варятся все известные пластики кроме стеклопластика (так как это композитный материал.
Присадочный материал он же электрод можно изготовить самостоятельно из ненужных запчастей, либо использовать специальный (как заявляет производитель с повышенной адгезией).
На семинаре одного из них мне удалось побывать
3-й метод: Склеивание пластика «с армирующим порошком«.
Технология проста и токсична. Некоторые дельцы позиционируют ее компоненты как «НАНО-технологичные».
Полный размер
В основе ее лежит Цианакрилатный клей один из вариантов Cosmofen CA 12, аналогичные клеи есть и у 3M, Henkel и даже обычный «супер клей» имеет эту основу армирующим материалом выступает обычная чайная сода. Данный метод позволяет работать там где вариант сварки просто невозможен. Так же при данном методе ремонта можно склеить пластики разные по составу. Ремонтный шов крепкий и нагрузки на разрыв держит хорошо, но не стоит забывать что он не эластичный. Особое внимание требует уделить защите органов дыхания и зрения. Токсичен как во время склеивания так и во время обработки.
Полный размер
4-й метод: Склеивание пластика «Дихлорэтаном«
Полный размер
Дихлорэтан или дихлоэтановый клей, растворяет пластик до «жидкого» состояния. Благодаря своим свойствам позволяет быстро и максимально эстетично склеить однородные составы. Главное не дать обрабатываемым поверхностям потерять форму. Применим только с теми материалами которые растворяет (тестировали на PP и Плексиглас).
5-й метод: Ремонтные составы «3M«
Существуют и специальные составы (в формате жидкого пластика) от компании 3M. Но в данном формате не буду их рассматривать так как в живую не тестировал, а в виду высокой стоимости применение не вижу целесообразным на данном этапе
Какие бы технологии Вы не применяли главное помнить, что если сломалась деталь изготовленная в условиях завода (производства), то ремонтная деталь крепче не станет, схожие удары судьбы держать будет но большего ожидать не стоит!
С надеждой на обратную связь от людей применяющих технологии по ремонту пластика!
Пайка пластика без армировки
Очень часто бывает так, что пластиковая деталь или ее крепление лопается, отрывается и так далее. Покупать из-за какой-то мелкой крепежки новую деталь не очень хочется. Остается ремонт с помощью пайки и с последующим укреплением содой с суперклеем. Но обо всем по порядку.
Может быть так, что деталь просто треснет: тут можно сразу переходить к пайке. Но бывает так, что пластик деформировался, тогда перед пайкой необходимо вернуть его к первоначальному положению, и сделать это можно строительным феном.После этого берем паяльную станцию (по сути, это обычный паяльник с тонким жалом, температуру которого можно регулировать, делая так, чтобы тот или иной пластик не горел, а плавился).Нам потребуется обыкновенная пищевая сода и любой суперклей.
На спаянном шве между стяжками есть расстояние, которое необходимо заполнить, чтобы придать всему этому делу окончательную жесткость и полную уверенность в надежности спайки.
Берем суперклей и наносим тонким слоем его в шов. Следите, чтобы каждая полость шва была заполнена. Выдерживаем так около 10 минут.
После этого наносим еще один слой суперклея и посыпаем все это сверху содой!
Сода вступает в реакцию с суперклеем, после чего все это кристаллизуется и получается каменный шов! Все пространство между стяжками заполнено и жестко скреплено, шов получается сверх крепким, когда попробуйте сами, вы все поймете)Если требуется, для покраски, например, шов можно так же обработать наждачной бумагой.
Таким же образом был спаян щиток вилки. Шов обрабатывать не стал, нет смысла просто.
Надеюсь, что данный способ ремонта пластика кому-то пригодится)
Пайка пластика своими руками
Сегодня мы расскажем, как отремонтировать сломанные пластиковые детали своими руками.
Друзья! Поддержите новичка. Хочу поделится недавним открытием, для себя, о возможности «пайки» пластмассы.
Сие представление будет в двух актах, в ввиду безумной любви автора к театру) Приступим!
Акт 1: Приготовления.
Действующие лица:
- Сломанный пластмассовый элемент (подлокотник от кресла в Икарусе).
- Бытовой паяльник 40В.
- Клей эпоксидный(3)
Первое, с чего мы начинаем – замешаем эпоксидный клей. Следуйте инструкции, там все детально описано. Сделать это стоит заранее, так как эпоксидка будет застывать не меньше суток. За это время мы успеем сделать все необходимое. Следующим шагом разогреваем паяльником пластик по краю каждой части и состыкуем их. Когда пластик застынет, на внутренней части глубоко (не до дыр!) пропаиваем еще раз. У Вас должно получится что-то на подобии этого.
Антракт.
Вы восхитительны! Можете пойти выпить чайку, или чего покрепче, чтобы отпраздновать успешное завершение первого акта.
Акт 2: Время решительных действий.
Действующие лица:
тест
- Пропаянный пластиковый элемент;
- Эпоксидный клей;
- Стекловолокно;
- Наждак;
Так, как эпоксидку мы предусмотрительно замешали заранее, теперь мы можем сразу же начать клеить. Кстати, так же советуют для укрепления места стыка, приклеивать стекловолокно, пропитанное поксиполом. Но мы не будем извращаться и сделаем все по-дедовски. Зашкуриваем место проклейки, купаем стекловолокно в замешаном эпоксидном клее и прикладываем к месту поломки (изнутри), разглаживаем и оставляем на сутки. Через сутки клей окончательно схватится и соединение будет крепким и долго вечным. Внешнюю часть, в эстетических целях, можно зашкурить. Та-да-м! Вот что в итоге получилось:
Занавес.
Надеюсь, что вы смогли почерпнуть что-то новое для себя из этой статейки. До новых встреч!
P.S. Не рекламы ради, рекомендую паяльник ZD-200B 60W. Не раз меня спасал и выручал. Отличная вещь!
Автор статьи “Пайка пластика своими руками” Dremior.
Смотрите так же:
Ремонт деталей из пластмасс — Москвич Святогор, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2
Технологию покажу на примере пластмасски от сиденья
Итак, для работы понадобится обычный паяльник, эпоксидный клей и стеклоткань
Совмещаем спаиваемые детали и пропаиваем . Если деталь ответственная, например бампер, то паять необходимо с обеих сторон . Расплавлям небольшой кусок пластика вблизи трещины сначала с одной стороны, затем с другой, при этом прожигать насквозь не следует, хотя паять надо максимально глубоко . И перемешиваем расплавленный пластик, затем заравниваем и идем дальше .Так до конца трещины . Если деталь не ответственная, то достаточно пропайки с внутренней стороны, если же ремонтируем бампер (или что то подобное) — паять необходимо с двух сторон
Заравниваем шкуркой . Сначала крупной (80), затем мелкой (500) . Если ремонтируем бампер к примеру Москвича 2141 и красить его нет желания, то можно добавить еще и очень мелкой шкурки (2000-3000) . Но выодить надо очень тщательно . В результате место ремонта не видно с расстояния 1,5-2м (если авто чистое), да и вблизи видно только не большую затертость (собственно в прошлом году именно так я на Сером и делал).
В данном случае особо выводить я не стал (хотя после этого фото малость подровнял шов) т.к деталь заметна не особо сильно
Далее с обратной стороны ОБЯЗАТЕЛЬНО надо чем-либо проклеивать место пайки . Я использовал стеклоткань пропитанную эпоксидным клеем . Вариант очень надежный и долговечный .
В первоначальном варианте (как меня учили) используется стеклотканиевая армирующая сетка (вроде так называется), смешанная с клеем poxipol
Если ремонтируем бампер и необходима покраска, то место пайки сошкуривается до максимально ровной поверхности, далее выводится специальной шпаклевкой для пластика, грунтуется специальным грунтом для пластика и красится
Пайка пластика без армировки
Очень часто бывает так, что пластиковая деталь или ее крепление лопается, отрывается и так далее. Покупать из-за какой-то мелкой крепежки новую деталь не очень хочется. Остается ремонт с помощью пайки и с последующим укреплением содой с суперклеем. Но обо всем по порядку.
Нам потребуется обыкновенная пищевая сода и любой суперклей.
На спаянном шве между стяжками есть расстояние, которое необходимо заполнить, чтобы придать всему этому делу окончательную жесткость и полную уверенность в надежности спайки.
Берем суперклей и наносим тонким слоем его в шов. Следите, чтобы каждая полость шва была заполнена. Выдерживаем так около 10 минут.
После этого наносим еще один слой суперклея и посыпаем все это сверху содой!
Сода вступает в реакцию с суперклеем, после чего все это кристаллизуется и получается каменный шов! Все пространство между стяжками заполнено и жестко скреплено, шов получается сверх крепким, когда попробуйте сами, вы все поймете)Если требуется, для покраски, например, шов можно так же обработать наждачной бумагой.
Таким же образом был спаян щиток вилки. Шов обрабатывать не стал, нет смысла просто.
Надеюсь, что данный способ ремонта пластика кому-то пригодится)
Как паять пластмассу
Эпоксидные смолы применяются ремонтных работах с пластмассой, этот метод эффективен при работе с трещинами и сколами. С точки зрения специалистов лучше использовать другие методы. Пластмассовое изделие сваривают армированием, что считается хорошим способом обработки трещин. Далее вы узнаете как паять пластмассу.
Перед выполнением основных работ приготовьте подходящий армирующий материал, можно использовать не толстую сетку из бронзы, толщиной 0.1-0.2 мм. Сетка не должна потерять свою форму после деформации, но и слишком жесткая тоже не подойдет. Продаются и специальные комплекты для спаивания пластмассы. Бронзовый металл отлично прогревается, хорошо походит для спайки и не поддается коррозии.
В качестве металла также используется латунь и медь. Хорошенько промойте пластик от загрязнений и зачистите места спайки и дефектные места, чтобы пластиковая деталь стала чистой. Расстояние от края до сколов и трещин должно быть до 5 мм. Металлическую сетку нарезайте полосками шириной в 10 мм. Подключите паяльник к сети и оставьте нагреваться. Возьмите пластмассу, которую необходимо заделать положите на нее сетку, которая нарезана полосками, так, чтобы она полностью перекрыла скол или трещину. При помощи паяльника прижмите металл к пластмассе и пропаивайте качественный аккуратный шов.
Спайка начинается с лицевой стороны, но если пластмасс тонкий, то лучше с обратной. Если во втором случае выступит небольшой бугор, то его по горячему сразу разгладьте паяльником. Толстая пластмасса хорошо пропаивается с обратней стороны. Ямки намного лучше заделать, нежели стесать бугорки. Углубления наполняются шпатлевкой, и получается ровная поверхность. После реставрации деталь превращается в первоначальную и идеальную с обеих сторон. Процедура спайки довольно быстрая, не займет много времени.
На случай использования клея и смолы проверьте металл на жирность, для этого нанесите каплю воды на изделие из пластика. Тест показывает следующее: если вода растеклась, то обрабатывать ничем не нужно. Не растекающаяся вода говорит о необходимости обработки анти жировым средством (растворителем). Проверенный клей «Plast spezial» не подведет, ни в каких случаях. Так как пластик относится к органическим материалам, он быстро нагревается и остывает, затвердевая при этом. Обязательно проветривайте помещение во время работы, так как испарения, которые попадают в воздух, вредны для организма и здоровья, в общем.
Статьи по теме
Склейка пластика — армированием.И так, постиг меня ремонт пластмассы. После некоторого общения с людьми, профессионально занимающимися ремонтом пластиковых деталей автомобилей (да и мотороллеров), склонился к одному из предложенных методов, а заключается он в сваривании трещин с одновременным их армированием. Собственно
последовательность проведения работ (она
же — технология). Этап второй. Собранный жужик паять неудобно, как минимум. Снимаем весь пластик, который подлежит ремонту и моем его. С чистыми вещами работать приятнее. Зачищаем все дефектные места до чистого пластика (сколы и трещины по периметру, на расстоянии примерно мм 5 от края). Берем армирующий материал (ту самую сетку) и нарезаем его на полоски шириной 7-10 мм. Желательно не использовать на этом этапе любимые мамины маникюрные ножнички — она этого не оценит. Включаем в розетку электропаяльник (что? нет паяльника? надо срочно найти!), который помощней. Пока он греется, берем пластмасску, стараемся придать ей первозданную форму, кладем на трещинку полоску сетки, перекрывая ее обе стороны, и паяльником прижимаем последнюю к первой. Таким образом пропаиваем все швы. Замечание. Начинать надо с ЛИЦЕВОЙ стороны. На тонкой пластмассе с оборота выступит бугорок, который можно слегка загладить паяльником. Толстую пластмассу можно пропаять и с оборота. На шве лучше сделать ямку, чем оставить бугор — яма потом заполнится шпатлевкой. Чтобы убрать бугор, придется повозиться больше. Далее следует шпатлевка и покраска — эти этапы не отличаются от уже описанных и повторяться на них, думаю, нет особого смысла. При работе с пластмассой, руки после бутерброда с колбасой, таранки, селедки — лучше помыть, а не вытирать о детали. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении — горячая пластмасса издает не очень полезные испарения. Плюсы (по крайней мере для меня). Не увеличивается толщина детали. Несложно придать детали первозданный вид даже с двух сторон — у меня, например, передняя облицовка открыта с двух сторон. Скорость — за день возможно пропаять и прошпаклевать полскутера. Минусы — мной пока не отмечено, кроме того, что довольно сложно собирать мелкие осколки, хотя и возможно. P.S. Не верьте тем, кто будет советовать вам укрепить все заклепками. Не при скутерных вибрациях. Швы все равно надо армировать. Прошлый хозяин моего жужика повелся — так собственно это я и приводил в порядок. |
виды пластмасс
виды пластмассвиды пластмасс в автомобилестроении
В данной статье я хочу рассказать про основные виды пластмасс, используемых в автомобилестроении. Сейчас производители все чаще смешивают разные пластмассы, что усложняет их подбор при сварке. Каждая пластмасса имеет свою маркировку, которая наносится с внутренней части изделия, и выглядит например так >HDPE<.
>PP< полипропилен — самая распространенная пластмасса. Из нее бывают почти любые изделия ( бампера, подкрылки, защиты, бачки и т.д ) . Бывает с маркировкой >PP-T40<, >PP-T20< (фары, корпуса воздушных фильтров) , >PP-EPDM< >PP-PE< (бампера, подкрылки) и т.д..
>PE< полиэтилен — более распространен в французских автомобилях. Делают те же изделия , что и из полипропилена. Еще почти все топливные баки.
>ABS< Акрилонитрилбутадиенстирол — наиболее хрупкая пластмасса, но хорошо держит форму. Легко плавится и хорошо поддается ремонту. Из нее обычно сделаны изделия не подверженные нагрузкам, имеющие больше эстетический характер ( решетки радиаторов, обшивки, части приборной панели и т.д.)
>PA66< Полиамид 66 — отличается более высокими прочными свойствами и деформационной теплостойкостью. Очень плохо плавится, что затрудняет его ремонт. Обычно из него сделаны изделия подверженные нагрузке, температуре, давлению ( боковины радиаторов, впускные коллектора, ручки, бачки и т.д.).
>POM< полиформальдегид — имеет высокое соотношение прочности и упругости, а также обладает хорошим сопротивлением к усталостным нагрузкам, деформации и истиранию. Легко плавится и хорошо поддается ремонту. При сварке отличается резким запахом. Делают из него обычно механизмы стеклоподъемников, части топливных насосов и т.д..
>ASA< акрилонитрил-стирол-акрилат — атмосферостойкий аналог ABS пластика. В ремонте от ABS отличается тем, что очень плохо варится сваркой.
>HDPE< Полиэтилен низкого давления — является легким эластичным термопластичным материалом. Легко плавится, но очень плохо поддается ремонту. Почти не варится и я не встречал клей, который мог бы его склеить. Делают из него в основном подкрылки, бачки омывателя, крайне редко бампера.
>PC< поликарбонат — благодаря высокой прочности и ударной вязкости (250—500 кдж/м2) применяется в качестве конструкционных материалов в различных отраслях. В автомобилях из него делают стекла фар, а вот стекла задних фонарей делают из оргстекла.
>PCPBT< Смесь поликарбонатов и полибутилентерефталата — Обладает высокой прочностью, стойкостью к ударным нагрузкам, в том числе при низких температурах, стойкостью к статическим нагрузкам и вибрациям. Хорошо поддаётся ремонту хоть и не очень хорошо плавится. Из него сделаны почти все бампера у таких марок как Mercedes, BMW и FORD примерно до 2000 года. Очень широко используется в грузовых автомобилях.
Это основные пластики, которые встречаются в автомобилях. Есть и другие, но встречаются они редко. В более новых моделях, как я писал выше, все чаще используются смешанные пластики. Например >PP-PE<, >PA-ABS< и т.д.
Пайка пластикового бампера своими руками
Приступаем к пайке
Процесс пайки пластика необходимо начинать с внутренней стороны бампера. Для этого один его конец неподвижно фиксируется, и вдоль шва прокладываются электроды. Тем самым нагревательный элемент расплавляет материал, который, в свою очередь, заполняет углубления рубца.
Схема сварочного электрода.
Направлять насадку пистолета нужно перпендикулярно шву. Для начала желательно сделать прихватку деталей в нескольких местах: это улучшит их фиксацию, что в дальнейшем облегчит процесс пайки. После можно приступать к заполнению шва. При следующем проходе необходимо захватить боковые зоны. С каждым заполнением стежки электрод постепенно уменьшается, поэтому его потребуется вовремя заменить.
Когда весь участок будет пройден, дождитесь, чтобы масса пластика с образовавшимися пузырьками немного остыла — это займет около 5 минут. Затем приступайте к разглаживанию шва. Для этого можно использовать любой тупой предмет, например, деревянную ручку какого-нибудь инструмента. В труднодоступных местах поверхность выравнивается пальцами, только не забудьте воспользоваться перчатками. Полное отвердение шва наступит через несколько часов.
Данное армирование делается внутри бампера. Чтобы сцепление сетки с поверхностью было как можно прочнее, расплавленная пластмасса наносится по всему ее периметру, заполняя все ячейки. Таким образом, утопив сетку, вы получите прочную поверхность, а когда пластик полностью остынет, его излишки можно будет удалить при помощи шлифовальной машинки. После этого нужно избавиться от образовавшихся волосков, это делается с помощью строительного фена. Только следите за его температурой, чтобы не перегреть поверхность бампера.
На этом процесс пайки закончен, теперь вам требуется зашпаклевать поверхность с внутренней и наружной стороны, при этом заделать все неровности. Затем шпаклевку нужно отшлифовать наждачной бумагой. Далее поверхность грунтуется и наносится на нее краска.
Вот таким образом вы сможете самостоятельно отремонтировать бампер своего автомобиля, при этом не тратя своих денег в дорогих автомастерских, где данный ремонт выльется в кругленькую сумму.
Очень часто бывает так, что пластиковая деталь или ее крепление лопается, отрывается и так далее. Покупать из-за какой-то мелкой крепежки новую деталь не очень хочется. Остается ремонт с помощью пайки и с последующим укреплением содой с суперклеем. Но обо всем по порядку.
Может быть так, что деталь просто треснет: тут можно сразу переходить к пайке. Но бывает так, что пластик деформировался, тогда перед пайкой необходимо вернуть его к первоначальному положению, и сделать это можно строительным феном.
После этого берем паяльную станцию (по сути, это обычный паяльник с тонким жалом, температуру которого можно регулировать, делая так, чтобы тот или иной пластик не горел, а плавился).
Аккуратно пропаиваем вглубь, накладывая стежок за стежком, и пропаивайте на 5-10 мм больше чем есть трещина. Просто может быть так, что трещина внутренняя и на поверхности ее не видно. Так пропаиваем каждую трещину, в итоге получаем подобную паутину швов.
Точно так же делаем и с обратной стороны детали.
После проделанного швы нужно обработать, сделать вровень с основной поверхностью, да и подготовить всю поверхность в целом, если, конечно, это требуется, но самое главное — шов. А делаем это обыкновенной наждачкой, зернистостью около 100.
Вроде бы все? Но нет, теперь самое интересное!
Нам потребуется обыкновенная пищевая сода и любой суперклей.
На спаянном шве между стяжками есть расстояние, которое необходимо заполнить, чтобы придать всему этому делу окончательную жесткость и полную уверенность в надежности спайки.
Берем суперклей и наносим тонким слоем его в шов. Следите, чтобы каждая полость шва была заполнена. Выдерживаем так около 10 минут.
После этого наносим еще один слой суперклея и посыпаем все это сверху содой!
Сода вступает в реакцию с суперклеем, после чего все это кристаллизуется и получается каменный шов! Все пространство между стяжками заполнено и жестко скреплено, шов получается сверх крепким, когда попробуйте сами, вы все поймете)
Если требуется, для покраски, например, шов можно так же обработать наждачной бумагой.
Таким же образом был спаян щиток вилки. Шов обрабатывать не стал, нет смысла просто.
Надеюсь, что данный способ ремонта пластика кому-то пригодится)
Как паять пластиковые трубы
Ассортимент строительных продуктов с каждым годом растет. На рынке появляются современные материалы, которые облегчают ступени строительства, и повышают производительность рабочих.
Потребители стремятся использовать при планировке внутренних систем в домах трубопроводы с большим сроком эксплуатации.
Подходящей альтернативой, отвечающим потребительским запросам, стали ветки внутренних коммуникаций из пластика. Как паять пластиковые трубы?
Ещё одним преимуществом таких технологий считается появление возможности самостоятельно провести ремонт или замену сетей водоснабжения и отопления. Как паять пластиковые трубы для водопровода?
Широкое применение этого материала обусловлено рядом причин. Положительные свойства таких конструкций в отличие от металлических:
Полиэтиленовые модели монтируются спайным методом или при помощи муфт/фитингов (муфтовая сборка). Как паять пластиковые трубы для водопровода?
Для проведения новых сетей водоснабжения подойдут изделия из ПВХ и полиэтилена без армирования и усиления. Подготовка требует создать схему будущего водоснабжения с обозначением длин веток, его положением и всех необходимых для установки конструкции фитингов. Правильный расчет длин и числа загибов позволит упростить технологию, увеличить скорость выполнения задания и не допустить переделок.
Нагревательный прибор представляет собой специальное устройство с подошвой с креплением к ней особых насадок различного диаметра. Существуют приборы, в комплект которых входят от двух и более насадок одновременно.
Этапы технологии прокладки гидрокоммуникаций расскажут, как научиться паять:
Внимание! При монтаже тепло- и водоснабжения спайным швом категорически не допускается падание воды или влаги в полость или на поверхность. При нагреве вода, превращаясь в пар, деформирует пластиковую структуру, в результате чего она теряет свою прочность
Температурные режимы для спайки описываются в инструкциях к инструменту. На современных изделиях установлен автоматический режим нагрева в зависимости от размера монтируемой сети и глубины сварки. На предыдущих марках силу нагрева подбирали вручную.
При какой температуре паять пластиковые трубы? При спайке полиэтиленовых стояков устанавливаем температурный регулятор в районе 220 ° С, для полипропиленовых – 260 °С. На механизме нагрева имеется индикатор, который показывает готовность прибора к использованию. Индикатор горит только в режиме нагрева.
Если требуется провести монтаж водоподачи одного размера, то не следует переплачивать за количество насадок и наличие температурного механизма.
Если планируется большой объем производства длительного характера с применением сетей различных размеров по окружности, то приобретаем универсальный прибор для соединения с последними техническими возможностями и характеристиками.
Знать технологию присоединения автономных коммуникаций не достаточно. Для качественной установки нужно знать ряд особенностей прокладки и пайки жилищных веток. Как правильно паять пластиковые трубы? Чтобы обеспечить профессиональную сборку технологических строений необходимо помнить некоторые нюансы соединения:
Монтаж теплоснабжения обладает рядом сложностей. Устройство отопительных моделей может проводиться в помещениях с низкими температурами, что усложняет процесс пайки.
Для теплоподачи разрабатывают системы в зависимости от температуры подаваемой в систему воды и рабочего давления.
Применение пластика в строительстве позволило увеличить производительность, и уменьшить затраты на необходимый материал.
Трубы для отопления армируются стекловолокном, что делает этот материал прочным и долговечным.
Паять пластиковые трубы своими руками несложно. Процесс пайки не требует наличие профессиональных навыков или опыта. Смонтировать сети жизнеобеспечения в собственном доме может каждый.
Обязательный состав требуемого инструмента включает в себя только паяльное устройство. Остальные вспомогательные инструменты можно заменить подручными средствами, труборез – острым ножом.
Трубопровод из полиэтиленовых конструкций и ПВХ – надежная, долговечная и экологически чистая система для подачи воды и отопления.
Поделитесь ей с друзьями и они обязательно поделятся чем-то интересным и полезным с Вами! Это очень легко и быстро, просто нажмите кнопку сервиса, которым чаще всего пользуетесь:
Подготовительные работы
Прежде чем приступить к пайке, необходимо провести ряд подготовительных работ.
Схема автомобильного бампера.
Для начала нужно очистить поверхность бампера от грязи. Затем с помощью напильника или наждачной бумаги на месте дефекта снять краску и остатки лака, а края пластика зачистить. Потом всю эту площадь необходимо обезжирить.
Еще желательно узнать, из какой пластмассы изготовлена деталь
Особенно это важно, если вы собираетесь использовать пистолет или фен для пайки, ведь вам понадобятся специальные стержни и насадка. Если же используется паяльник, то здесь большого внимания этому уделять не стоит, так как в месте припоя нарушается температурный режим и прочность шва будет одинаковой.
Затем необходимо восстановить сломанную деталь, если фрагментов будет несколько, то для сборки нужно использовать зажимы
Также стяжку швов можно произвести скобами, только так, чтобы они не пробили насквозь пластик. Для этого ножки скоб укорачиваются с помощью кусачек. Если же под рукой этих инструментов не оказалось, воспользуйтесь обычными струбцинами. В этом случае паять пластик будет гораздо практичнее.
Как склеить металл и пластмассу
Как склеить металл и пластмассу
Редакция Радми.ру
Вконтакте
Важнейшее условие надежной склейки — максимальная поверхность соприкосновения склеиваемых поверхностей. Чтобы сделать эту поверхность возможно большей, на нее наносят множество царапинок твердым предметом или аккуратно шкурят крупной наждачной бумагой.
Следующий этап — обезжиривание. Он необходим для лучшей адгезии клея к поверхности. Детали сначала промывают водой с мылом, затем — проточной водой. Вытирают марлей, бинтом или чистым лоскутом ткани. Вслед за этим опять протирают детали — порошком венской извести Мельчайшие его частицы обволакивают жир и грязь и легко удаляются. Если венской извести нет под рукой, склеиваемые поверхности протирают растворителем — бензином, керосином, ацетоном, уайт-спиритом или скипидаром. Внимание: реактив не должен растворять пластмассу!
Теперь нанесите клей максимально тонким и обязательно равномерным слоем. Лучше всего использовать «Момент-1», но можно и любой другой, предназначенный для склеивания металлов. «Моменту» дают просохнуть 15—20 минут, остальными клеями пользуются в соответствии с инструкцией, но тоже обязательно подсушивают нанесенный слой. В большинстве случаев клеем покрывают металл.
Подготовленные поверхности плотно прижимают друг к другу и одну-две минуты прогревают металлическую деталь паяльником или утюгом, следя за тем, чтобы от тепла пластмассовая деталь не расплавилась чрезмерно и не «поплыла». Небольшое оплавление места склейки не повредит.
После прогрева склейка должна «отдохнуть» минут десять — и изделие готово к употреблению. При такой технологии прочность клеевого шва увеличивается в несколько раз по сравнению с традиционной методикой. Еще одно .преимущество: благодаря прогреву детали не надо сушить сутками, как обычно рекомендуют в инструкциях по работе с клеями.
Детали из неполярных пластмасс (полиэтилена и фторопласта) приклеить к металлу таким способом не удается — слишком мала их адгезионная способность.
5 лет 10 месяцев назад Советы 15971 просмотр
19 нравится
Учебное пособие по сварке пластика паяльником
Большинство людей заменяют пластиковое покрытие объекта, когда оно трескается или распадается на части; тем не менее, пластик на удивление податлив, его легко расплавить и снова собрать с помощью паяльника. Хотя отреставрированный предмет не будет выглядеть точно так же, как когда он был свежим, с опытом можно добиться хороших пластиковых сварных швов, которые визуально не заметны.
Как сварить пластик паяльником: пошаговая инструкция
Советы пользователям: Пока вы не попытаетесь выполнить первую сварку, потренируйтесь на выброшенном пластике и определите, как долго вам потребуется прижимать утюг к различным точкам пластика.
- Тщательно очистите пластик с мылом и обезжиривателем, даже если он не выглядит грязным. Отшлифуйте края пластика, чтобы они не были неровными. После этого вам нужно будет подключить утюг и подождать, пока он нагреется, что займет всего пару минут;
- Сожмите вместе 2 куска пластика и удерживайте их на месте, проводя жалом паяльника по шву до тех пор, пока он не расплавится. Замените кусочки пластика, когда они уже горячие и съемные, чтобы они максимально сцепились друг с другом;
- Нанесите на шов крошечные кусочки пластика, предпочтительно тонкие листы, чтобы укрепить сварной шов.Затем с помощью лезвия паяльника тщательно прогрейте эти фрагменты пластика до их жидкого состояния. Лезвием паяльника распределите расплавленный пластик по всей длине шва;
- Последний шаг — использовать паяльник, чтобы пройтись по швам и окружающему пластику быстрыми плавными движениями. Вы должны быть в состоянии произвести ровный, гладкий пластиковый сварной шов после некоторого опыта в этой технике;
- Дайте пластику остыть в течение не менее 5 минут.Дайте пластику остыть до комнатной температуры, прежде чем продолжить работу с ним. Сварной пластик быстро остывает, поэтому не торопитесь. Следите за тем, чтобы припаянный пластик затвердел. Вы готовы сосредоточиться на этом, если от этого не исходит жар;
- Безопаснее залатать сварной шов, пока он не остынет. Сильный сварной шов выглядит достаточно аккуратным и аккуратным. При необходимости добавьте больше сварочного стержня или используйте пистолет, чтобы разгладить расплавленный пластик;
- Используя наждачную бумагу с зернистостью 120, отшлифуйте сварное соединение.Чтобы сварной шов выглядел так же, как остальная часть пластика, сгладьте шероховатые выступы. Проведите наждачной бумагой вперед и назад по сварному шву с легким трением. Постарайтесь, чтобы сварной шов выглядел на одном уровне с окружающей поверхностью, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать пластик;
- Используя наждачную бумагу с зернистостью 180 и 320, окончательно отполируйте пластик. Чтобы сгладить сварной шов, используйте более мелкую наждачную бумагу. Наждачная бумага с более высокой зернистостью более гладкая и менее абразивная, но если вы не проявите терпение, пластик треснет.Протрите сварной шов наждачной бумагой с зернистостью 120, пока он не станет однородным по внешнему виду и не станет мягким на ощупь.
Полезные советы:
- Сначала поэкспериментируйте с кусочком пластика, чтобы узнать, как долго вы сможете удерживать утюг на определенном месте. Каждая форма пластика плавится с разной скоростью;
- Горящий пластик выделяет ядовитые пары. Наденьте защитную маску и проведите эту операцию в открытом поле на улице;
- Часто начинайте с наждачной бумаги с самой низкой зернистостью.Поскольку он более шероховатый, он быстрее отрывает пластик. Оставьте наждачную бумагу с более мелкой зернистостью для последних штрихов;
- Начинать пайку следует с отметки температуры 210-230F. В противном случае вы можете сжечь пластиковую деталь;
Некоторые из лучших паяльников, которые можно использовать для сварки пластика:
- Хакко FX888D-23BY
- Инструменты JBC CD-1BQE
- Утюг Weller SP40NKUS 40 Вт;
- Веллер BL60MP;
- ЛЕКСИВОН LX-770;
Два простых метода сварки пластика с помощью фена и паяльника
Тепловая пушка — это гораздо больше, чем средство для удаления краски.Это измеримый инструмент для широкого спектра применений. Его можно использовать в различных функциональных реализациях (многие из которых мы уже обсуждали), а также любителями и художниками. Разве это шокирует, что вы можете использовать его для сварки пластика?
Несмотря на свою гибкость, некоторые пластики плохо впитывают клей. Прикрепление клея происходит лишь изредка, пока оно не будет добавлено. Каждый пластик, изготовленный из полиэтилена высокой плотности (HDPE) или полипропилена, подпадает под эту категорию (PP).Высокая температура — единственный способ полностью сварить их вместе в долгосрочной перспективе.
Вам понадобятся такие вещи: фен, паяльник, кожаные перчатки, плоскогубцы.
1) Метод фронтальной промывки
Соберите компоненты, которые вы будете сплавлять. Если это дизайн, используйте дизайн или контур, чтобы вырезать по желанию. В противном случае подготовьте их к нагреванию.
Размягчите каждое лицо в микроволновой печи. Наденьте перчатки и сомкните руки.Их легко перегреть, поэтому рекомендуется сначала потренироваться на ломе.
Протолкните пластик вместе с куском листового металла. Это может увеличить количество силы без слияния.
2) Метод точечной сварки
Держите кусок пластика (желательно в виде палочки) по краям или между поверхностями с помощью плоскогубцев.
Аккуратно прижмите горячий паяльник к пластиковой палочке, пока она не начнет плавиться.
Если у вас возникли проблемы, подумайте о том, чтобы нагреть винт, прежде чем он пройдет через все материалы.И нагревайте его, пока две части не сплавятся.
Заключительные мысли
Сварки пластика паяльником недостаточно для ремонта: его можно использовать и для сварки, и даже для скульптуры. Если у вас уже есть паяльник/утюг/станция, вам не нужно покупать набор для сварки пластика и можно сразу приступать к сварке пластика.
Можно ли сваривать пластик паяльником?
Пластик повсюду …
Это не те старые времена, о которых вам рассказывали дедушка и бабушка.Тогда все было из металла и служило долго. Сегодня большинство вещей сделаны из пластика, и они недолговечны.
Причина, по которой пластиковые предметы недолговечны, заключается в том, что пластик может быть хрупким и очень легко ломаться. Хорошая новость заключается в том, что вы можете отремонтировать этот пластик, не выходя из дома и не покупая новую игрушку или прибор.
Плохая новость заключается в том, что предмет не будет выглядеть так, как когда он был новым. Продолжайте читать, чтобы узнать, как починить пластик без использования клейкой ленты и сохранить красивый внешний вид пластика.
Можно ли сваривать пластик паяльником?
Как вы знаете, большинство пластмасс не очень долговечны и могут очень легко треснуть. Когда это происходит, большинство людей просто выбрасывают вещь в мусорное ведро и идут покупать новую. Сэкономьте свой бюджет, так как вы можете использовать удобный инструмент для ремонта этих треснувших пластиковых предметов.
Да, вы можете использовать паяльник для повторной сварки пластиковых деталей. Это требует некоторых навыков и ноу-хау, но это лучше, чем тратить деньги на замену этих все еще хороших игрушек и т. д.
Ступени для сварки пластика
#1.Наконечники для сварки пластика
Стоит следовать некоторым советам, которые вы получите при выполнении этой задачи. Эти советы помогут вам сделать большую работу и продлить срок службы пластика. Вот несколько советов, которые помогут вам настроиться и выполнять работу:
- Выберите правильную насадку – каждая трещина уникальна, поэтому выберите насадку, которая лучше всего подойдет для решения вашей проблемы.Иногда лучше всего подходят тонкие наконечники, а иногда лучше работают долотовидные наконечники.
- Практика на пластиковом ломе – это важно, и даже если вы опытный паяльщик, работа с пластиком отличается. Попрактикуйтесь, чтобы знать, что делать при работе с настоящей трещиной
- Попробуйте нижнюю или заднюю сторону – если вы хотите скрыть сварной шов и если это возможно, работайте со стороной трещины что никто не увидит.
- Если возможно, используйте паяльник с регулируемым нагревом – это даст вам лучший контроль над работой и поможет вам вносить коррективы, когда это необходимо.
- Не торопитесь — Пластик хрупкий, и один промах может привести к тому, что вы проткнете отверстие в пластиковом предмете припоем. Не торопитесь с работой
- Носите защитное снаряжение – это особенно важно для вашего носа. Сварка пластика может выделять вредные пары, поэтому вам нужно защитить себя.
- Сварка в хорошо проветриваемом помещении – лучше всего на улице, но если вы не можете выйти, откройте окна, чтобы обеспечить хороший приток воздуха
- Очистите наконечник перед использованием – могут остаться остатки флюс, оксиды или расплавленные металлы на наконечнике.Очистите их, прежде чем приступить к сварке пластика. Это даст вам ровный край для работы с
- Зажмите пластиковые детали — если вам нужны обе руки для работы, зажмите пластиковые детали на месте, чтобы убедиться, что они остаются неподвижными, пока вы не будете готовы их переместить.
Если вы не умеете пользоваться паяльником или просто не можете закрыть трещину, есть альтернативный метод, который может вам помочь и при этом сэкономить деньги.
Во-первых, вы скрепляете пластик и наносите суперклей на закрытую трещину. Чем шире вы наносите клей, тем прочнее армирование, но не слишком широко. Во-вторых, насыпьте слой пищевой соды на клей, покрывающий клей, чтобы его не было видно. Вы можете использовать свой палец, чтобы выровнять пищевую соду.
В-третьих, покройте пищевую соду большим количеством суперклея и будьте щедры здесь. Затем дайте высохнуть. Когда смесь высохнет, переверните пластиковую деталь и сварите паяльником.
Следуйте описанным выше шагам и применяйте советы, чтобы получить прочный сварной шов.
Несколько заключительных слов
Сварка пластика так же трудна, как и обычная пайка. Это занимает немного времени, но это можно сделать эффективно. Просто следите за парами, так как они могут быть опасны для вашего здоровья, если вы вдыхаете слишком много.
Обязательно потренируйтесь сначала, так как пластик хрупкий, и вам нужно ловкое прикосновение, чтобы результат выглядел хорошо. Практикуйтесь на обрезках, пока не обретете уверенность, чтобы справиться с настоящей трещиной.
Можно ли сваривать пластик паяльником?
Использование паяльника на сварка пластика не ограничивается ремонтом: можно сваривать пластик для изготовления и даже художественных целей. Соедините два куска пластика и держите их там, пока вы проводите жалом паяльника вдоль шва до тех пор, пока два куска пластика частично не расплавятся вместе.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.
Так же спрашивают, можно ли сваривать паяльником?
Металлы, которые можно паять, включают золото, серебро, медь, латунь и железо . Флюс используется при пайке , так же как и при пайке и сварке , для очистки металлических поверхностей и облегчения протекания припоя по соединяемым деталям. Пайка также используется для соединения электрических компонентов.
В дальнейшем возникает вопрос, так ли прочен припой, как сварка? Правильно спаянные соединения могут быть на прочнее, чем соединяемые детали на , но не на прочнее, чем сварные соединения на .Пайка также оказывает минимальное воздействие на две металлические детали. Пайка – низкотемпературный аналог пайки. Соединение не такое прочное , как паяное соединение или сварное .
Также спросили, можно ли снова расплавить пластик?
Если у вас есть два отдельных куска пластика , которые нужно соединить, или если у вас есть трещина, то вам нужно сделать сварку пластика . Основная идея состоит в том, чтобы нагреть соединяемые края, чтобы расплавить пластик , пока он не станет достаточно жидким, чтобы смешать края вместе .
Является ли пайка такой же прочной, как сварка?
По сравнению со сваркой , пайка требует относительно низких температур, легко автоматизируется и может соединять разнородные металлы. Сварные соединения обычно прочнее , или прочнее, чем основных материалов. Пайка отличается от сварки тем, что температура значительно ниже и основные металлы не плавятся.
7.1.1 Основы пайки
Процесс пайкиПайка — это процесс соединения двух металлов с помощью припоя, и это один из старейших известных методов соединения.Неисправные паяные соединения остаются одной из основных причин выхода оборудования из строя, поэтому невозможно переоценить важность высоких стандартов качества изготовления при пайке.
Следующий материал охватывает основные процедуры пайки и предназначен для предоставления фундаментальных знаний, необходимых для выполнения большинства высоконадежных операций ручной пайки и удаления компонентов.
Свойства припоя
Припой, используемый в электронике, представляет собой металлический сплав, полученный путем соединения олова и свинца в различных пропорциях.Обычно вы можете найти эти пропорции, отмеченные на различных доступных типах припоя.
В большинстве комбинаций оловянно-свинцового припоя плавление не происходит сразу. Припой Fifty-Fifty начинает плавиться при 183 C — 361 F, но полностью не расплавляется, пока температура не достигает 216 C — 420 F. Между этими двумя температурами припой находится в пластичном или полужидком состоянии.
Диапазон пластичности припоя варьируется в зависимости от соотношения олова и свинца. Для припоя 60/40 диапазон намного меньше, чем для припоя 50/50.Соотношение 63/37, известное как эвтектический припой, практически не имеет пластического диапазона и практически мгновенно плавится при температуре 183 C -361 F.
Для ручной пайки электроники чаще всего используются припои типа 60/40 и 63/37. Из-за пластикового диапазона типа 60/40 нужно быть осторожным, чтобы не сдвинуть какие-либо элементы соединения в период остывания. Движение может вызвать то, что известно как нарушенный сустав. Пораженный сустав имеет шероховатый, неправильный вид и выглядит тусклым, а не ярким и блестящим.Нарушенное паяное соединение может быть ненадежным и может потребовать доработки.
Смачивающее действие
При контакте горячего припоя с медной поверхностью происходит растворение металла. Припой растворяется и проникает в поверхность меди. Молекулы припоя и меди смешиваются, образуя новый сплав, состоящий частично из меди и частично из припоя. Это действие растворителя называется смачиванием и образует интерметаллическую связь между деталями. (См. рис. 1). Смачивание возможно только в том случае, если поверхность меди свободна от загрязнений и оксидной пленки, которая образуется при контакте металла с воздухом.Кроме того, припой и рабочая поверхность должны быть прогреты до нужной температуры.
Хотя поверхности, подлежащие пайке, могут выглядеть чистыми, на них всегда есть тонкая пленка оксида. Для хорошего припоя поверхностные оксиды должны быть удалены в процессе пайки с использованием флюса.
Флюс
Надежное паяное соединение может быть выполнено только при тщательно очищенных поверхностях. Растворители можно использовать для очистки поверхностей перед пайкой, но их недостаточно из-за чрезвычайно высокой скорости образования оксидов на поверхности нагретых металлов.Чтобы преодолеть эту оксидную пленку, в электронной пайке становится необходимым использовать материалы, называемые флюсами. Флюсы состоят из натуральных или синтетических смол и иногда химических добавок, называемых активаторами.
Функция флюса заключается в удалении оксидов и их удержании во время пайки. Это достигается за счет действия флюса, который вызывает коррозию при температурах расплава припоя и объясняет способность флюса быстро удалять оксиды металлов. Однако в ненагретом состоянии канифольный флюс не вызывает коррозии и не проводит ток, поэтому не влияет на электрическую схему.Именно флюсовое действие удаления оксидов и их переноса, а также предотвращение образования новых оксидов позволяет припою образовывать желаемую интерметаллическую связь.
Флюс должен плавиться при температуре ниже, чем припой, чтобы он мог выполнить свою работу перед пайкой. Он будет очень быстро испаряться; таким образом, обязательно, чтобы флюс расплавлялся, чтобы течь на рабочую поверхность, а не просто испарялся горячим наконечником утюга, чтобы обеспечить полное преимущество действия флюса.Существуют разновидности флюсов для многих целей и приложений. К наиболее распространенным типам относятся: канифоль – неочищенная, канифоль – слегка активированная и водорастворимая.
При использовании жидкий флюс следует наносить тонким равномерным слоем на соединяемые поверхности и до нагревания. Припой из порошковой проволоки и паяльная паста должны располагаться таким образом, чтобы флюс мог течь и покрывать соединения по мере расплавления припоя. Флюс следует наносить таким образом, чтобы не повредить окружающие детали и материалы.
Паяльники
Паяльники бывают разных размеров и форм. На рабочей поверхности жала паяльника должна поддерживаться непрерывно луженая поверхность, чтобы обеспечить надлежащую теплопередачу и избежать переноса примесей в паяльное соединение.
Перед использованием паяльника необходимо очистить жало, протерев его влажной губкой. Когда утюг не используется, его следует хранить в держателе с чистым концом, покрытым небольшим количеством припоя.
Примечание
Хотя температура жала не является ключевым фактором при пайке, всегда следует начинать с минимально возможной температуры.Хорошее эмпирическое правило — установить температуру жала паяльника на уровне 260–500 F и повышать температуру по мере необходимости для получения желаемого результата.
Контроль температуры
Контроль температуры жала паяльника не является ключевым элементом в пайке. Ключевым элементом является контроль теплового цикла работы. Насколько быстро изделие нагревается, насколько оно нагревается и как долго оно остается горячим, является элементом, который необходимо контролировать для надежных паяных соединений.
Тепловая масса
Первым фактором, который необходимо учитывать при пайке, является относительная тепловая масса соединения, подлежащего пайке.Эта масса может изменяться в широких пределах.
Каждое соединение имеет свою особую тепловую массу, и то, как эта совокупная масса соотносится с массой железного наконечника, определяет время и повышение температуры работы.
Состояние поверхности
Вторым важным фактором при пайке является состояние поверхности. Если есть какие-либо оксиды или другие загрязнения, покрывающие контактные площадки или выводы, это будет препятствием для потока тепла. Несмотря на то, что железный наконечник имеет правильный размер и температуру, он может не обеспечить достаточное количество тепла для расплавления припоя.
Тепловая связь
Третьим фактором, который следует учитывать, является тепловая связь. Это область контакта между наконечником утюга и изделием.
На рис. 2 показано жало паяльника, припаивающее вывод компонента. Тепло передается через небольшую площадь контакта между жалом паяльника и контактной площадкой. Площадь теплового контакта небольшая.
На рис. 3 также показано жало паяльника, припаивающее вывод компонента. В этом случае площадь контакта значительно увеличивается за счет небольшого количества припоя в месте контакта.Наконечник также находится в контакте как с прокладкой, так и с компонентом, что еще больше улучшает тепловую связь. Этот паяный мост обеспечивает тепловую связь и обеспечивает быструю передачу тепла в изделие.
Нанесение припоя
Как правило, жало паяльника следует наносить на точку максимальной массы соединения. Это позволит быстро нагревать детали, подлежащие пайке. Расплавленный припой всегда течет от более холодной области к более горячей.
Перед нанесением припоя; температура поверхности спаиваемых деталей должна быть выше температуры плавления припоя.Никогда не расплавляйте припой на железном наконечнике и не позволяйте ему стекать на поверхность, температура которой ниже температуры плавления припоя. Припой, нанесенный на очищенную, офлюсованную и должным образом нагретую поверхность, будет плавиться и течь без прямого контакта с источником тепла, образуя гладкую, ровную поверхность с закруглением до тонкой кромки. Неправильная пайка будет иметь наросты, неравномерный внешний вид и плохое скругление. Для обеспечения хорошей прочности паяного соединения припаиваемые детали необходимо удерживать на месте до тех пор, пока припой не затвердеет.
Если возможно, нанесите припой на верхнюю часть соединения так, чтобы рабочие поверхности, а не утюг плавили припой, и чтобы гравитация способствовала течению припоя. Выбор порошкового припоя соответствующего диаметра поможет контролировать количество припоя, наносимого на соединение. Используйте маленький калибр для небольшого сустава и большой калибр для большого сустава.
Очистка после пайки
Если требуется очистка, остатки флюса следует удалить как можно скорее, но не позднее, чем через час после пайки.Некоторые потоки могут потребовать более немедленных действий для облегчения адекватного удаления. Механические средства, такие как взбалтывание, распыление, нанесение кистью и другие способы нанесения, могут использоваться совместно с чистящим раствором.
Используемые чистящие растворители, растворы и методы не должны воздействовать на очищаемые детали, соединения и материалы. После очистки доски должны быть хорошо высушены.
Повторная пайка
Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать необходимости повторной пайки.Когда требуется повторная пайка, стандарты качества для повторно припаянного соединения должны быть такими же, как и для исходного соединения.
Холодное или поврежденное паяное соединение обычно требует только повторного нагрева и оплавления припоя с добавлением подходящего флюса. Если повторный нагрев не исправит состояние, припой должен быть удален, а соединение перепаяно.
Качество изготовления
Паяные соединения должны иметь гладкий вид. Допустим сатиновый блеск.На стыках не должно быть царапин, острых краев, зернистости, рыхлости, вздутий или других признаков плохого качества изготовления. Следы от контрольных штифтов допустимы при условии, что они не влияют на целостность паяного соединения.
Приемлемое паяное соединение должно свидетельствовать о смачивании и прилипании, когда припой смешивается с припаиваемой поверхностью. Припой должен образовывать небольшой контактный угол; это указывает на наличие металлургической связи и металлической непрерывности от припоя до поверхности.(См. рис. 4)
Допускаются гладкие чистые пустоты или неровности на поверхности припоя или покрытия. Плавный переход от контактной площадки к выводу компонента должен быть очевиден.
Не зависящее от времени упруго-пластическое поведение материалов припоя
Долгое время основное внимание при моделировании припоев уделялось упругим свойствам и свойствам ползучести. Действительно, модель ползучести достаточно точно описывает поведение паяных соединений при термоциклировании. Однако в таких приложениях, как ручные электронные устройства или автомобильные изделия, чисто механическое воздействие, такое как удар, изгиб и скручивание, может даже иметь большее значение, чем просто термомеханическая усталость.
Поэтому поведение SnPb37, SnAg3.5 и SnAg4Cu0.5, не зависящее от времени, было исследовано на паяных соединениях флип-чипов. В экспериментальных испытаниях в качестве функции нагрузки использовалась циклическая треугольная волна деформации с постоянной частотой, но различной амплитудой. Таким образом, тест позволяет учитывать эффекты Баушингера. Амплитуды волн деформации варьировались от Δ ε =0,25% до 4%, частота волны деформации была зафиксирована на уровне f =1 Гц. Температура испытаний варьировалась от T =5 до 50 °С.
Испытуемый образец состоял из двух кремниевых чипов (3,3 × 3,3 мм 2 ), соединенных 4 перекидными соединениями (по одному в каждом углу). Для экспериментов с этим типом образцов использовался специально разработанный микротестер сдвига. В отличие от аналогичных установок, он активно компенсирует свою конечную жесткость. Таким образом, он может регистрировать гистерезис силы-перемещения с разрешением лучше 1 мН и 20 нм соответственно. На основе этих измерений параметры определяющих уравнений были оценены с помощью FEM-анализа.Таким образом, сложное напряженное состояние в образце во время испытания учитывалось точно, что обеспечивает высокую точность извлечения параметра.
В качестве типичного применения эксперимент по изгибу в трех точках был смоделирован с помощью МКЭ с использованием различных определяющих моделей для материала припоя. При сравнении результатов становится ясно: в модели требуются все три вклада, т. е. упругость, ползучесть и не зависящее от времени пластическое поведение материала. В противном случае он был бы неполным и, следовательно, недостаточным для помощи в проектировании сегодняшних блоков электроники даже в отношении наиболее частых случаев нагрузки.
Портасол | Пайка | Газовые горелки | Сварка пластика | Теленок Dehorner
Portasol | Пайка | Газовые горелки | Сварка пластика | Теленок Dehorner | Советы по пайкеМагазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. Чтобы соответствовать новой директиве об электронной конфиденциальности, нам необходимо запросить ваше согласие на установку файлов cookie. Узнать больше.
Разрешить файлы cookie
Выберите магазин ЕвропаНабор для сварки пластика Portasol
Портативный, компактный и простой в использовании набор, разработанный специально для профессионалов для ремонта пластиковых компонентов e.грамм. автомобильные бамперы, мотоциклетные обтекатели. Популярный набор для любителей моделирования и игровых автоматов, а также для ремонта спортивного инвентаря, такого как каноэ, байдарки и лыжи.
Пластмассовые сварочные наконечники и аксессуары
Мощные бутановые горелки идеально подходят для пайки соединений, сантехники и пайки, — термоусадочных трубок, снятия краски — кондиционирования воздуха — сплавления концов канатов, ослабления замерзших или заржавевших гаек и болтов — нагрева и сгибание тонких материалов.
Устройство для удаления рогов для телят 3
Аккумуляторное устройство для удаления рогов с газом, эквивалентная мощность до 225 Вт.
Рабочая головка рожковоотделителя 3 имеет повышенную прочность благодаря добавлению 20-мм кожуха пламени из трубы из нержавеющей стали. В результате передняя часть рогоносца 3 стала намного прочнее и надежнее. У него также есть новая система зажигания, включающая как зажигание по щелчку, так и новое ручное зажигание. Он также оснащен новой прочной и долговечной керамикой с механическим креплением, обеспечивающей гораздо лучшую защиту керамики.
Устройство для удаления рогов для телят 3
Аккумуляторный газовый рогоносец, эквивалентная мощность до 225 Вт.
Рабочая головка рогоотделителя 3 имеет повышенную прочность благодаря добавлению 20-мм кожуха пламени из трубы из нержавеющей стали. В результате передняя часть рогоотделителя 3 стала намного прочнее и надежнее. У него также есть новая система зажигания, включающая как зажигание по щелчку, так и новое ручное зажигание. Он также оснащен новой прочной и долговечной керамикой с механическим креплением, обеспечивающей гораздо лучшую защиту керамики.
Изучите и купите
Copyright © 2021Портасол ООО.Все права защищены.Мини 8-контактный разъем под пайку DIN — пластик
Internet Explorer скоро перестанет поддерживаться на этом сайте. Пожалуйста, установите более новый браузер, чтобы продолжить использование нашего сайта.
8 контактов | Чашки для припоя | Пластик | Формованная защита от натяжения | Провод 24 AWG | Кабель 5 мм
| Количество Цена со скидкой | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 5-9 | 10-49 | 50-99 | 100+ |
| 7 долларов.71 | $6,67 | 5 долларов.91 | $5,28 | 4 доллара.80 |
8-контактный мини-разъем DIN под пайку обычно используется для приложений Apple MAC. Этот соединитель экономичен и легок. Разъем состоит из четырех частей и может быть легко разобран для доступа к припоям.Миниатюрный 8-контактный разъем DIN «мама» подходит для проводов сечением до 24 AWG. 8-контактный мини-разъем DIN с литым компенсатором натяжения подходит для кабелей диаметром до 5 мм.
Особенности:
- 8 PIN-код Mini DIN женщина
- Пластик
- Пластик
- Тип свинца: паяные чашки 9002 9002
- принимают 24 AWG 9
- Принимают кабель до 5 мм
Задать вопрос
Вопросы и ответы
Пока нет вопросов.
