Регулировка хода педали сцепления, регулировка хода педали сцепления ВАЗ своими руками. Как отрегулировать ход педали сцепления на ВАЗ. Самостоятельно регулируем ход педали сцепления на автомобиле ВАЗ.

В ходе эксплуатации транспортного средства порой появляется потребность в регулировке привода сцепления. Это происходит потому, что постепенно ход педали изменяется из-за естественного износа трущихся элементов сцепления (поверхность маховика, ведущий и ведомый диски) либо вытягивания его тросика.

Еще потребность отрегулировать привод сцепления может появиться в результате предыдущей неправильной регулировки. В любом случае ход сцепления необходимо отрегулировать, и совсем необязательно обращаться для этого к специалистам — вы можете выполнить данную процедуру самостоятельно, имея определенные знания и минимальный набор инструментов. Об этом далее в статье.

Сцепление, что это такое и как оно работает

Представьте себе транспортное средство, в котором мотор напрямую соединен с коробкой передач. Думаете, завели машину и поехали? Нет. Авто начнет трогаться с места рывками, переключить передачу будет невозможно, а при остановке двигатель придется заглушить полностью. После подобной езды коробка прослужит не больше трех дней, а ресурс силового агрегата в результате перегрузок сократится в несколько раз. Избежать таких последствий помогает сцепление.

Его предназначение — плавно присоединять маховик мотора к первичному валу КПП при езде с места и при переключении передач. Другими словами, сцепление является выключателем крутящего момента.

Как работает сцепление? В настоящий момент наиболее распространенным является постоянно включенное, сухое однодисковое сцепление. Его принцип действия заключается в плотном сжатии между собой поверхностей маховика, прижимной поверхности «корзины» и накладок диска сцепления.

Устройство сцепления ВАЗ

Главными составляющими сцепления на автомобиле ВАЗ являются:

1. Вилка для выключения.
2. Маховик.
3. Ведомый и нажимной диски.
4. Кожух.
5. Картер.
6. Выжимной подшипник.
7. Поводок троса.

Признаки необходимости регулировки сцепления

Самыми явными признаками, которые говорят о потребности выполнения регулировки сцепления, являются посторонние звуки, появляющиеся при выжимании педали, проблемы с переключением передач, частичное включение сцепления, плохая тяга и так далее. Зачастую можно исправить ситуацию, отрегулировав педаль.

Сцепление не работает, как это отражается на автомобиле

Большой ход педали влечет за собой то, что сцепление выключается лишь частично, а диск сцепления в любом случае соприкасается с маховиком силового агрегата. Малый ход педали полностью не включает ведомый диск и происходит пробуксовка, то есть потеря крутящего момента.

Ход педали, какой ход педали считается нормой

В идеале ход педали должен составлять 160 миллиметров. При наличии отклонений от нормы необходимо отрегулировать сцепление.

Как измерить ход педали своего автомобиля

Измерить ход педали можно с помощью обычной линейки либо рулетки. Замерять необходимо расстояние от пола до верхней накладки педали.

Регулировка хода педали сцепления автомобиля ВАЗ (пошаговая инструкция)

инструменты, приспособления, расходные материалы

Для регулировки сцепления на автомобилях ВАЗ потребуются такие инструменты:

1. Рожковые ключи на 17 миллиметров (2 штуки).
2. Рулетка или линейка.

подготовительные работы

1. Зафиксируйте автомобиль (подложите под колеса упоры).
2. Снимите АКБ (можете не снимать, однако со снятой аккумуляторной батареей удобнее проводить работы).
3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления.

проверка рабочего хода

1. Перед проверкой рабочего хода сдвиньте назад коврик, что находится на полу транспортного средства для получения более точных показаний.
2. Измерьте с помощью рулетки либо линейки расстояние от пола транспортного средства до самого нижнего края педали. Должно получиться примерно 18-20 сантиметров.
   
3. Рукой нажмите на педаль сцепления до упора и измерьте расстояние от пола до самого нижнего края педали. Должно получиться 6-7 сантиметров.
   
4. Затем необходимо из 18-20 вычесть 6-7, получается 13-14 сантиметров, что является нормой. Если ход педали отличается в меньшую либо большую сторону, проведите регулировку привода сцепления.

регулировка привода сцепления

1. Регулировочная гайка привода расположена в двигательном отсеке на оболочке тросика привода, которая вставлена в специальный кронштейн, что закреплен на картере КПП. Контргайка, расположенная там же, защищает ее от отворачивания.
   
2. Придерживая регулировочную гайку одним ключом на 17 миллиметров, с помощью другого ключа отпустите контргайку на несколько оборотов.
   
3. Вращайте регулировочную гайку против часовой стрелки одним ключом, другим придерживая контргайку — чтобы уменьшить ход педали сцепления (педаль будет опускаться) или за часовой стрелкой для увеличения ее хода (педаль будет подниматься).
   
4. Слегка затяните контргайку.
5. Несколько раз нажмите на педаль сцепления и снова проведите проверку. Если полученные данные не укладываются в норму, необходимо еще раз провести регулировку.
6. Когда регулировка будет окончена, затяните контргайку.

Советы профи

Если сцепление отрегулировано правильно, его педаль должна быть расположена примерно на одном уровне с тормозной педалью.

Все о регулировке педали сцепления на авто ВАЗ 2114: советы и фото

Система сцепления авто с передним приводом ВАЗ значительно отличается от классики. Разработчики приняли решение отказаться от гидравлики, которая управляет ходом вилки, взамен которой решено было установить тросик. В этой статье мы во всех подробностях рассмотрим принцип действия и регулировки сцепления ВАЗ 2114 с механической коробкой передач.

Перед началом работ рекомендуем вам в общих чертах ознакомиться с тем, что из себя представляет сама система в ВАЗ 2114 и какие конкретно функции она исполняет в авто.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Строение и функции сцепления

Механический привод ВАЗ 2114, если сравнивать с гидравликой, располагает намного более простой, однако такой же прочной конструкцией. Он состоит из:

Введение тросика в конструкцию ВАЗ 2114 дало возможность исключить осложнения с гидравликой, к примеру, очень частое вытекание жидкости.

Признаки неисправности

Очевидными признаками, показывающими, что система сцепления нуждается в регулировки, являются:

• затруднения с включением скоростей;
• сторонние звуки при выжимании;
• ухудшение тяги;
• неполное включение;
• пробуксовка, недожим.

Обычно для исправления ситуации достаточно отрегулировать педаль.

Инструменты

• набор рожковых ключей;
• набор накидных ключей;
• плоскогубцы;
• линейка.

Подготовительные работы

Новый тросик

В первую очередь необходимо выбрать ровную площадку. Проведите визуальный осмотр тросика, возможно, на нем есть поврежденные жилы, в случае, если таковые имеются, необходимо его заменить, потому что дальше он может разойтись, как веревка, что сведет все ремонтные работы к нулю.

Регулировка

Регулировка системы

Сама процедура регулировки достаточно проста и нет необходимости в особых знаниях и навыках. Весь процесс состоит в регулировке длины оболочки тросика по отношению к узлу регулировки, вследствие чего меняются характеристики хода педали. Если уменьшать длину оболочки, то, соответственно, уменьшится и рабочий ход педали, и, естественно, если увеличивать длину оболочки, увеличится и ее ход. Важно определить момент, при котором педаль станет перемещаться на необходимые для нас 125-135 миллиметров.

Меняется длина оболочки тросика ВАЗ 2114 при помощи гаек, находящихся на конце узла регулирования. С самого начала нужно отпустить затяжку контргайки, а потом закручивать либо откручивать регулирующую. Если накручивать гайку, то педаль начнет понемногу подниматься и в результате начнет увеличиваться ее ход. Если откручивать гайки, то педаль начнет приближаться к полу авто. Лучше подобную работу проводить с ассистентом. После того, как все работы будут завершены, затяните контрирующую гайку.

Обязательно необходимо удостовериться в том, что тросик нигде не заедает, без задержек перемещается в собственном кожухе и на нем нет порванных жил. Если вышеуказанные признаки есть, то тросик нужно подтянуть или заменить его вообще.

Проверка

Гайки, с помощью которых регулируется сцепление

Добившись установленных предприятием-изготовителем автомобиля ВАЗ 2114 параметров, после затягивания контргайки нужно удостовериться в том, что вы правильно отрегулировали сцепления. Чтобы это сделать, необходимо 2-3 раза выжать педаль до пола и опять замерить ее ход. Если появились изменения в ее ходе, то процедуру регулировки нужно повторить снова. Обычно сцепление начинает «хватать» приблизительно в середине хода.

После окончания регулировки необходимо произвести последнюю проверку:

• ставим автомобиль на ровном участке,
• затягиваем рычаг стояночного тормоза,
• заводим двигатель и включаем передачу,
• далее нужно провести попытку движения, при этом не нужно выжимать сцепление.

В случае, если все выставлено правильно, двигатель ВАЗ 2114 заглохнет. В случае, если результат другой, то это означает, что нужно повторно все регулировать, то есть провести все работы заново, согласно инструкции.

 Загрузка …

Видео «Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ»

В этом видео подробно рассказано, как проводится регулировка системы сцепления на автомобиле ВАЗ.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление. Как регулировать сцепление Отрегулировать педаль сцепления на ваз 2106

В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

• Проверяется ход сцепления;
• Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки заключается в следующем:

1. Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
2. Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
3. На нем находится контргайка.
4. С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
5. Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
6. Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
8. Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

• Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
• Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

• Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Рожковый ключ на 13;
• Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

• Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
• Отпускаем контргайку на толкателе;

• Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Фиксируем упорную гайку контргайкой;
• Проверяем зазор;
• Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

Сама по себе конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2), была изменена и отличается от того, что было установлено на «классических» моделях семейства ВАЗ. Главные изменения коснулись системы регулировки, управления, ходом движения на вилке сцепления. И, если, ранее они были гидравлическими, то сейчас её движение приводится про помощи троса сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговый порядок натяжения тросика сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам понадобится в работе лишь гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем на корпусе КПП гайки расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко открутятся при любом нажатии.

3. Когда гайка будет накручиваться, то педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а если будет откручиваться, то расстояние до пола будет сокращаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, что подобные работы намного легче проводить в компании помощника.

4. По окончании всех регулировочных работ, контрящаяся гайка закручивается настолько близко к регулировочной, насколько это возможно.

Во время проведения подобных процедур, убедитесь в том, что сам по себе трос сцепления целый, на его корпусе и оболочке отсутствуют повреждения и задиры, а также то, что он сам, свободно передвигается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддержанного будет только увеличиваться, и говорить о надёжность произведённых работ нельзя.

Проверка работы

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Окончательно сказать об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может следующий тест:

1. Автомобиль должен быть установлен на ровную поверхность, «ручник» должен быть включён, двигатель запущен.
2. Далее, включаем передачу и пробуем начать движение.
3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
4. А если этого не случилось, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить, о пробуксовке сцепления, которая будет нуждаться в регулировке.

Конструкция

Привод, механического типа на ВАЗ-2114 несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, нисколько не уступает в надёжности гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого в длину троса, запечатанного в специальную противокоррозийную оболочку, и самой педали сцепления расположенной в салоне машины, которая путём свободного хода, предназначена для передачи усилия нажатия на вилку сцепления.

Несмотря на то, что подобная схема проста, в целом она достаточно надёжна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобили ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, а в следствии к потере контроля за автомобилем. Также потребовалось бы проведение работ по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

Почему нужна регулировка хода троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педали, а вместе с ней и троса сцепления определённых значений, было совершено наиболее приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходима его эксплуатация. В это же время, благодаря точной регулировке этого привода, обеспечивается выключение сцепления в момент выключения педали сцепления.

Обратите внимание! Во время работы этой системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, либо при её включении от корпуса КПП не должно исходить никаких посторонних звуков и тресков.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации можно визуально, по нахождению педали сцепления относительно пола автомобиля, применив лишь линейку.

Значения

Оптимальные значения должны составлять от 125 до 140 мм , при замере показаний сначала на нажатой, а потом на отжатой педали. Самым максимальным значением, которое допускается при замере подобных показателей являются 160 мм , и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а следовательно, после её регулировки, в скором времени может понадобится и замена самого сцепления.

Меряем результат по нижнему краю педали — на фото результат в норме.

Принцип работ по регулировке сцепления

Если после предварительной проверки вами было установлено, то что тросу сцепления необходима регулировка (т.е подтяжка – прим.), то не стоит пугаться, так как процесс подобных работ не представляет собой ничего сложного и никаких дополнительных усилий не потребует.

Регулировка натяжения тросика сцепления, осуществляется за счёт его подтяжки под капотом

Подобный процесс заключается в простом изменении длины тросика и его оболочки от узла регулировки, благодаря чему его показатели способны изменяться как в наименьшую, так и наибольшую строну.

Как вы могли догадаться, если длина троса будет уменьшена, то и ход педали будет меньше, тоже самое касается и увеличения хода, остаётся лишь достичь тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

Выводы

Благодаря таким несложным действиям, регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в самые короткие сроки.

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

• передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
• смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
• временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
• опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

• западание педали сцепления;
• удары или рывки при попытке тронуться;
• посторонний шум в момент переключения передачи;
• утечка жидкости из системы привода;
• недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом.

До сих пор, регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 является актуальной для многих автолюбителей. Ведь далеко не все сервисы охотно работают со старыми отечественными машинами. Но, такой техники на дорогах еще много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. Которых у старых машин предостаточно. Проблемы со сцеплением являются одной из часто встречающихся заморочек. Вот поэтому, водителю и нужно знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Запомните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наше время стоит не дешево.

Зачем нужна?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится сравнительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры, и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается оно в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и соответственно преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление отключается слишком низко, то значит контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В любом случае последствия для различных деталей автомобиля оказываются самыми плачевными.

Когда делается?

Производить регулировку сцепления на классике необходимо после любых работ, связанных со сцеплением. К этому относится снятие КПП, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится при явном смещении в какую-либо сторону момента отключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно снашиваются, что и вызывает необходимость таких регулировок. Не забудьте перед проведением работ прокачать сцепление, выпустив из гидропривода воздух.

Для справки посмотрим данные о регулировке привода от производителя. Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть, от верхнего ее положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется это с помощью линейки. Для этого подносите линейку к педали, и рукой надавливаете на сцепление. Когда почувствуете легкое сопротивление, то это есть искомая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения будет больше или меньше, придется заняться регулировкой.

Элементы сцепления . Перед тем, как начать регулировку, необходимо определиться, что и где нужно регулировать. В салоне производят регулировку хода педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно и при правильной настройке педали все придет в норму. Отчасти это верно. Но, на практике так происходит далеко не всегда.

Регулировка

Для проведения работы вам понадобятся рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Делать эту работу проще всего на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из перечисленного. Тогда достаточно сделать невысокие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

• С помощью пассатижей снимем оттяжную пружину с вилки сцепления. Этот пункт необязателен, но регулировку все же проводить удобнее со снятой пружиной;
• С помощью линейки замерьте ход вилки, он должен равняться 4-5 миллиметрам;
• Перед работой по регулировке очистите шток от грязи, и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет ;
• Ключом на 17 удерживаем от проворачивания регулировочную гайку, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
• Берем ключ на 8 и, удерживая с его помощью шток, производим настройку с помощью регулировочной гайки;
• Затягиваем контргайку;
• Линейкой проверяем правильность настройки;
• Надеваем обратно пружину. Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
• Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если, это не так, то необходимо произвести настройку. Для этого под педалью имеется специальная гайка. Вращая ее, добиваются идеальных показателей.

Заключение . Отечественные «классические» модели регулярно требуют к себе внимания. В первую очередь, следует уделять внимание настройкам. Часто требуется регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с особенностями конструкции гидропривода. Но, на деле эта работа довольно простая и не требует никаких особенных навыков.

Регулировка свободного хода педали сцепления газель — ремонт авто своими руками

Пошаговый порядок натяжения тросика сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам понадобится в работе лишь гаечный ключ.

1.

Первым делом открываем капот и ищем на корпусе КПП гайки расположенные с самого конца узла регулировки.Два болта на 17. Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко открутятся при любом нажатии.

3.

Когда гайка будет накручиваться, то педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а если будет откручиваться, то расстояние до пола будет сокращаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

4.

По окончании всех регулировочных работ, контрящаяся гайка закручивается настолько близко к регулировочной, насколько это возможно.

Во время проведения подобных процедур, убедитесь в том, что сам по себе трос сцепления целый, на его корпусе и оболочке отсутствуют повреждения и задиры, а также то, что он сам, свободно передвигается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддержанного будет только увеличиваться, и говорить о надёжность произведённых работ нельзя.

Проверка работы

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Окончательно сказать об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может следующий тест:

1. Автомобиль должен быть установлен на ровную поверхность, «ручник» должен быть включён, двигатель запущен.
2. Далее, включаем передачу и пробуем начать движение.
3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
4. А если этого не случилось, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить, о пробуксовке сцепления, которая будет нуждаться в регулировке.

Регулируем сцепление ВАЗ 2107

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

• во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
• во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.

Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.

Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.

Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота

Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.

Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.

Проверять его рекомендуют так:

• заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
• переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
• затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
• разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.

Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Способы диагностики сцепления

Основные симптомы неисправного механизма:

• Проскальзывание (когда диск и корзина при соединении с двигателем вращаются с разной угловой скоростью).
• Сильная вибрация внутри механизма, особенно заметная при старте с места и ускорении.
• Шум, возникающий при работе муфты.
• Нарушение хода акселератора.

Диагностика муфты современных автомобилей требует применения профессионального оборудования. Однако простой тест удастся провести своими руками. Для проверки следует надавить на педаль несколько раз при заглушённом движке. Затем прислушаться. Скрипы, щелчки, другие посторонние звуки укажут на проблемы с коробкой.

Другая проверка проводится в режиме нейтральной скорости. Педаль муфты выдавливается до упора, затем включается задняя передача. Если слышны хруст или треск, один из дисков неисправен.

Проверка на третьем этапе производится в движении. Скорости последовательно переключаются до 3-й, затем резко выжимается педаль газа. Если автомобиль не ускоряется, но обороты коленвала повышаются по тахометру, это признак неисправности. При этом начинает неприятно пахнуть горелой резиной.

О серьёзных повреждениях устройства трансмиссии можно судить по неудачной попытке включения одной из передач. Поэтому при включённом моторе нужно задействовать все скорости.

Замена и регулировка троса сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Сегодня вот в этой статье мы с вами разберем правильную замену троса сцепления. А так же после замены троса на новый, мы подробно опишем действия благодаря которым вы сможете отрегулировать этот трос сцепления.

Где находится трос сцепления? Часть троса находится в салоне автомобиля, то есть если быть более точным то она подсоединяется к педали привода сцепления. А вторая часть троса располагается в левой части подкапотного пространства, для наглядности смотрите фото чуть ниже:

Примечание! Трос как вы уже поняли указан тремя красными стрелочками!

• Стрелка под цифрой «1», указывает место в котором трос продолжает движение сразу же после выхода из отверстия в щитке передней части кузова.
• А стрелка под номером «3», показывает место в котором наконечник оболочки троса привернут к кронштейну.

Когда нужно менять и регулировать трос сцепления?Он подлежит замене, при: • Его обрыве, при его деформации и при иных причинах которые так же будут связаны с тросом.Примечание! Перед тем как трос порвется, он начнет издавать различные звуки по которым можно определить то что трос уже нуждается в замене, а звуки будут наподобие треска, хруста и.т.д.

Он подлежит регулировки, при: • Неправильном ходе педали сцепления, то есть если педаль ходит слишком мало или же слишком много что не соответствует норме.

• А так же его необходимо регулировать в том случае, если педаль сцепления расположена на разном уровне с педалью тормоза, что тоже не соответствует норме.

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие: 1) В начале при помощи двух гаечных ключей ослабьте обе гайки, которые крепят оболочку троса к кронштейну.

2) После этого рукой немного приподняв трос, извлеките его из гнезда.

3) Следом отсоедините поводок троса сцепления (Указан красной стрелкой), от вилки выключения (Синяя стрелка).

4) Когда в подкапотном пространстве трос будет от всего отсоединен, после этого перейдите в салон автомобиля, и затем при помощи отвертки подденьте скобу пальца педали и вследствие чего снимите её.

5) Теперь отсоедините верхний кончик троса, от пальца педали.

6) И в следствии чего снова подойдя к подкапотному пространству, выведите трос сцепления через щиток передней части.

Установка:

Примечание! Новый трос сцепления устанавливается в обратном порядке снятию. Но все же чуть ниже мы специально подготовили инструкцию по которой можно будет установить новый трос привода сцепления!

1) Таким же образом сперва засуньте новый трос через отверстия в щитке.

2) После этого в салоне установите верхний кончик троса на палец педали, и застопорите всё это дело стопорной скобой.

3) В подкапотном пространстве оденьте сперва поводок троса на вилку. Затем вставьте трос между кронштейном и после чего заверните обе гайки крепящее наконечник оболочки троса.

Примечание! После окончании операции, отрегулируйте трос сцепления!

Регулировка троса сцепления:

Для регулировки воспользуйтесь двумя гаечными ключами. С их помощью ослабьте обе гайки которые крепят наконечник оболочки троса. И после чего посредством вращения этих гаек, затяните трос таким образом что бы ход у педали сцепления составлял «125–135 мм», и что бы она была на одном уровне с педалью тормоза.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП. Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

Читать дальше: Схема подключения поворотников на мотоцикле

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

1. Для выполнения работ необходимо открыть капот.Моторный отсек Лады Приоры
2. Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.Моторный отсек без воздушного фильтра
3. После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
4. Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
5. Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.Замеряем расстояние с помощью линейки
6. Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
7. Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
8. Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
9. После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
10. Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
11. Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
12. Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.

После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

Педали сцепления

При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

• появляются рывки при начале движения;
• шум и удары при включении передачи;
• западает педаль.

Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

Замеряем свободный ход педали

При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

Контргайки для регулировки свободного хода

Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

Как расположена педаль сцепления на вашем авто по отношению к педали тормоза?

Опрос

• Ниже
• Выше
• На одном уровне

 Загрузка …

Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

Устройство механизма сцепления

Большая часть современных автомобилей имеет фрикционное однодисковое сцепление, состоящее из привода и самого механизма. Привод размещен на неподвижных элементах кузова и рамы. Для кратковременного отсоединения коленвала двигателя от вала коробки передач механизм «выключается» путем нажатия до упора на соответствующую педаль. При этом происходит перенаправление штоком усилия от поршня главного цилиндра к рабочему, который в свою очередь передает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. Когда давление уменьшается, срабатывают возвратные пружины, перемещая все элементы на исходные места.

Существует несколько типов приводов. Перечислим наиболее часто встречаемые:

• Гидравлический. Усилие всем механизмам передается рабочей жидкостью под высоким давлением по трубкам системы.
• Механический. Усилие от нажатой педали передается через трос на выжимную вилку.
• Электрический. Трос, как и в механическом типе, воздействует на выжимную вилку, однако приводится в действие встроенным электродвигателем.
• Пневматический. Конструктивно состоит из пневматического усилителя, воздействующего на поршневые клапаны. Обычно данным типом привода комплектуются грузовые автомобили для уменьшения усилия при нажатии на педаль.

Сцепленный механизм в картере включает в себя ведомый диск, размещенный на шлицах вала КПП, и нажимной диск, находящийся на кожухе маховика. Ведомый имеет шарнирное соединение с конструкцией, на шаровых опорах также размещены отдельные отжимные рычаги.

Когда сцепление выключено, ведомый диск располагается неподвижно между нажимным диском и коленвалом двигателя. Крутящий момент коленчатого вала передается на вал КПП сцепленной конструкцией. При полностью нажатой педали давление передается на вилку, которая передвигает муфту. В свою очередь муфта отводит нажимной диск посредством рычагов.

Механизм может быть однодисковым и двухдисковым, а также сухим и влажным (то есть, с присутствием смазки). Трансмиссии с автоматической коробкой передач, как правило, имеют многодисковую «влажную» конструкцию. Поскольку педаль сцепления в АКПП отсутствует, в передаче усилия участвует сервопривод или актуатор. Вся эта система управляется гидравлическим распределителем и соответствующим блоком управления. В механической коробке передач попеременно функционируют 2 вида механизмов с актуаторами, отличающимися принципом действия:

• Электрический актуатор (шаговый двигатель). Блок управления непрерывно собирает информацию об оборотах мотора. При некотором значении сервоприводу дается управляющий сигнал, и оба вала (коленчатый и первичный) отсоединяются передаточным механизмом.
• Гидравлический актуатор (гидроцилиндр). Усилие в приводе передается масляным насосом либо в распределитель, либо (при определенных показателях) на сервопривод. Переключение передачи снижает давление насоса.

Регулировка привода тросом

Замерьте расстояние от пола до рифленой плоскости резиновой накладки педали оно должно быть около 16 см. Точности измерения обычной канцелярской линейкой будет вполне достаточно. Если результат вашего измерения значительно отличается от указанного выше расстояния нужно уточнить величину этого параметра, рекомендованную производителем вашего авто и отрегулировать его. Если в вашем автомобиле для регулировки используются гайки крепления рубашки троса к коробке, увеличить расстояние от пола можно, подвинув рубашку троса от коробки в сторону педали. И, наоборот, для уменьшения высоты над полом перемещать рубашку от педали к коробке.

После верной регулировки, расстояния от педали до пола, величина холостого хода педали, в случае исправности деталей сцепления, находится в нужных пределах. Но это обязательно нужно проконтролировать. Измерять ход педали без нагрузки следует, удерживая рядом с ней ту же линейку, уперев ее одним концом в пол. Свободной рукой нужно надавливать на педаль до тех пор, пока она не станет жестче. Величину хода определить по линейке как разность между показанием в верхней и в нижней точке. После чего сравнить ее с заводскими рекомендациями.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

Как узнать, что электросхема ВАЗ 2109 неисправна? Читайте об этом в подробном и информативном материале нашего автора.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом:

• затяните ручник и снимите аккумуляторную батарею, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;
• найдите трос сцепления в подкапотном пространстве;
• ослабьте гайки фиксации наконечника троса, используя два гаечных ключа;
• добейтесь расстояния в 125 — 135 мм путём ослабевания или подкручивания гаек;
• займите водительское кресло и выжмите педаль сцепления до упора как минимум трижды;
• произведите повторные замеры и откорректируйте сцепление снова при необходимости.

Технология регулировки сцепления КАМАЗ

Снятие и регулировка сцепления КАМАЗ проводится в несколько шагов.

Регулировка свободного хода педали сцепления КАМАЗ

Педаль обязана иметь люфт от 6 до 12 мм. Измерения ведут от центральной части пластины. Педаль необходимо опустить до того момента, пока не заработает основной цилиндр. При отклонении от нормы регулируют расстояние между толкателем ПГУ и упором сверху.

Для дела потребуется эксцентриковый палец, соединяющий педаль с верхней проушиной толкателя. Педаль для вытяжения обязана прижимать педаль сцепления к упору сверху. Палец поворачивают так, чтобы промежуток между поршнем и толкателем ПГУ находился в пределах от 6 до 12 миллиметров. По окончании надёжно закручивают корончатую гайку. Полный ход педали должен быть примерно 19 сантиметров.

Регулировка муфты сцепления КАМАЗ

Производитель рекомендует выдерживать значение свободного хода в диапазоне от 3,2 до 4 миллиметров. Для измерения потребуется перемещать рычаг вала вилки руками. Он обязан двигаться по направлению от сферической гайки толкателя. Она находится на пневматическом или гидравлическом усилителе привода сцепления. Регулировка зазора сцепления КАМАЗ потребует снятия пружины: рычаг должен перемещаться не больше чем пять миллиметров. Если свободный ход меньше трёх миллиметров, то его регулируют при помощи сферической гайки. Холостой ход муфты обязан составлять от 3,2 до 4 миллиметров.

Регулировка привода сцепления КАМАЗ

Чтобы измерить показатель функции, стоит отжать педаль до упора. Если значение меньше 24 мм, то не произойдёт полного выключения. Необходимо измерить свободный ход педали, объём жидкости в главном цилиндре. 380 кубических сантиметров — это полный объём в гидроприводе

Если данные не удовлетворяют запросам — важно избавиться от воздуха в системе. Это вернёт все показатели в норму

Регулировка нажимного диска сцепления КАМАЗ

При этой операции обязательно надо строго соблюдать очерёдность:

1. Первоначально демонтируют КПП. Без помощников не обойтись.
2. Снимаем корзину сцепления.
3. Демонтируются диски сцепления: сначала ведомый, потом средний, в заключении ведущий.
4. Устанавливаются новые детали. Очерёдность уже обратная.
5. Важна регулировка пятака корзины сцепления КАМАЗ.
6. Детально проверяется правильность установки всех механизмов.
7. Коробка передач возвращается на своё место.

Если в конструкции сцепления всего один диск — работа намного проще!

Но даже однодисковое сцепление КАМАЗ, регулировка его частей потребует серьёзных навыков, силы и знаний. Не рискуйте — доверьте дело профессионалам. Или проведите один раз замену с реальным механиком. Для некоторых мастеров регулировка сцепления КАМАЗ двухдисковое не снимая КПП — реальность.

Регулировка лапок корзины сцепления КАМАЗ

Дело ведут в несколько приёмов:

1. Демонтируют КПП. Гаечными ключами откручивают болты крепления.
2. Поднимают коробку: лучше это сделать с грузовой лебёдкой.
3. Проверяют состояние муфты, оттяжного пружинного элемента, выжимного подшипника.
4. Откручивают винты, соединяющие нажимной диск и маховик. Для демонтажа нажимного элемента надо поддерживать ведомый диск.
5. Проводят дефектовку всех деталей системы (желательно).
6. Проверяют состояние выжимного подшипника. Исправный механизм вращается легко, без лишних звуков.
7. Проводят визуальный осмотр рабочей поверхности лапок нажимного диска. После установки новых деталей настраивают лапки КС. В деле потребуется ровная плита.

Расположение лапок ориентируют на рабочее положение поверхности нажимного диска

Важно: операция не требует снятия КС с дополнительного маховика. В работе понадобятся гаечные ключи под регулировочные винты

Лапки КС обязаны располагаться так, чтоб расстояние от работающей плоскости нажимного диска до верхних граней сферических выступов на внутренней поверхности лапок не было больше 41 миллиметра. Но лучше — 40 мм.

Для проверки установки лапок потребуется специальная пластина. Сферические выступы обязаны касаться контрольной пластины (она установлена на ступице). После окончания регулировки все винты крепежа опорных пластин затягивают до упора. Сборка идёт в обратном порядке.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

регулировка, проверка ⋆ I Love My Lada

Независимо от типа двигателя, 8 или 16-клапанного, на автомобилях ВАЗ 2110 и всего десятого семейства установлено сухое однодисковое сцепление с механическим тросовым приводом. Для такого крутящего момента и такой мощности, которые передаются с коленвала на первичный вал КПП , конструкция сцепления более чем надежна. Тем не менее при неправильной эксплуатации автомобиля и по мере износа элементов сцепления с включением передач могут возникать проблемы. Как отрегулировать сцепление 2110 правильно, как проверить и провести самостоятельную диагностику буквально за 10 минут, разбираемся вместе.

Диагностика сцепления ВАЗ 2110: признаки неисправности, параметры

Общая схема механического привода сцепления

В случае, когда мы обнаруживаем сложности с включением передач, виновником проблемы сама коробка бывает крайне редко. Как правило, первым делом проверяют сцепление. На старых ВАЗовских моделях привод выключения сцепления был гидравлический и проблем с ним практически не было. Механический привод на современных бюджетных автомобилях приносит неприятные сюрпризы гораздо чаще. Впрочем, тяжелое включение передач может быть связано не только с приводом:

Устройство сцепления ВАЗ 2110

Все это запросто может стать причиной тяжелого включения передач, пробуксовке или привести к тому, что сцепление начинает «вести». Однако практика показывает, что именно тросовый привод зачастую приводит к проблемам с включением передач. Его-то как раз и проще всего проверить, поскольку не нужно снимать КПП и все элементы привода на виду.

Как проверить сцепление ВАЗ 2110 правильно

При этом нужно понимать, что не всегда проблемы связаны с поломкой. Элементарный естественный износ фрикционных накладок будет причиной того, что сцепление буксует, а передачи не хотят включаться четко. Особенно это становится заметно при трогании с места или при включении задней передачи, а также на ходу при переключении будут возникать сложности. Вовсе не обязательно при этом сразу думать о замене сцепления или ведомого диска. При большом пробеге после ремонта, 100-120 тысяч — да. Средний ресурс сцепления ВАЗ 2110, по отзывам владельцев, составляет 50-70 тысяч, конечно, его пробег зависит от стиля вождения. А вот трос привода сцепления может умереть уже после 10-12 тысяч пробега, в зависимости от качества.

Свободный ход педали сцепления А на ВАЗ 2110 не должен превышать 5 мм

Поэтому самостоятельная диагностика не помешает каждых 7-12 тысяч км. АвтоВАЗ установил нормативные показатели, по которым можно судить о состоянии всего узла и, в частности, привода. Основные показатели, к которым нужно присматриваться, это, конечно, поведение автомобиля при трогании с места, плавность и четкость переключения передач. Завод же рекомендует соблюдать следующие значения свободного хода и люфта педали сцепления:

1. Максимальный рабочий ход педали не должен превышать 160 мм.
2. Нормальный рабочий полный ход — 120 мм.
3. Свободный ход педали сцепления, люфт, не должен превышать 5 мм.

Привод сцепления ВАЗ 2110

Эти параметры замеряются элементарно с помощью линейки или рулетки, а если они не соответствуют номиналам, приступаем к регулировке.

Замер свободного и рабочего хода педали

Как отрегулировать сцепление ВАЗ 2110 быстро

Для работы нам понадобится только два рожковых ключа на 13 и линейка для контроля хода педали сцепления. Ставим машину на ровную площадку, затягиваем ручник и открываем капот. На картере сцепления находим выжимную вилку. В кронштейн вилки продет резьбовой наконечник троса.

Порядок регулировки сцепления ВАЗ 2110

В кронштейне резьбовая часть троса зафиксирована двумя гайками, основной и контргайкой. Для начала отворачиваем контргайку, придерживая фиксирующую гайку ключом на 13. В зависимости от результатов замеров, либо отпускаем фиксирующую гайку на несколько оборотов, либо поджимаем ее. Из салона проверяем свободный ход педали и рабочий ход. Помня, что затягивая фиксирующую гайку, мы увеличим свободный ход педали. Если будем отпускать, свободный ход уменьшится. Попутно контролируем рабочий ход педали. После того, как мы отрегулировали рабочий и свободный ход педали и привели их к номиналу, несколько раз нажимаем на педаль и заворачиваем контргайку на резьбовой части троса.

Контргайка 1 и упорная гайка 2 на резьбовом наконечнике троса

Операция проводится аналогично как на 8-клапанном моторе, так и на 16-клапанном. В процессе регулировки осматриваем состояние кожуха троса сцепления и самого троса. В том случае, если номинальных значений добиться не удалось, для начала заменяем трос, если же и после этого сцепление отказывается работать в нормальном режиме, придется снимать коробку передач и проводить диагностику корзины и ведомого диска сцепления.

 

Как подтянуть и отрегулировать тросик сцепления ВАЗ-2114 — автомобильный портал

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла. Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Регулировка сцепления ВАЗ-2114 осуществляется после замены механизма привода, корзины, диска, выжимного подшипника. Срок службы всех компонентов напрямую зависит от того, как привык ездить водитель. Если манера агрессивная, то и ресурс окажется намного ниже, нежели при спокойном движении.

Очень часто при покупке запчастей попадаются некачественные изделия. Причём чаще всего подделывают импортные запчасти. В том случае, если двигатель на автомобиле стандартный, на нём не ставились эксперименты, никакого тюнинга не было проведено, лучше устанавливать стоковые элементы.

Корзина сцепления

У этой детали самый большой ресурс, изнашивается она намного медленнее, нежели ведомый диск. Если присмотреться к конструкции, то можно увидеть, что корзина – это ведущий диск. Смонтирована она на маховике.

Прежде чем производить регулировку сцепления ВАЗ-2114, необходимо установить новые компоненты этого механизма. В противном случае ход педали будет очень большой, а эффективность работы крайне низкой.

Зафиксирована корзина на маховике при помощи болтов. При установке ведущего диска обязательно используйте новые болты, старые устанавливать нельзя, так как у них сильно изношена резьба. Затяжка производится крест-накрест. Только в этом случае вы добьетесь того, что корзина установится ровно, не перекосится в какую-либо сторону.

Вокруг первичного вала находятся металлические лепестки, они упираются кончиками в поверхность выжимного подшипника. При регулировке сцепления ВАЗ-2114 своими руками корректируют положение этого выжимного подшипника на первичном валу.

Ведомый диск сцепления и подшипник

Это элементы системы, которые чаще всего выходят из строя. При помощи выжимного подшипника передается усилие от вилки, которая устанавливается в картере, к лепесткам ведущего диска. При этом вилка связана с педалью тросиком. На первичном валу установлен ведомый диск. При помощи фрикционных накладок он входит в зацепление с корзиной. Когда отпущена педаль сцепления, ведущий и ведомый диски зажаты и весь крутящий момент передается от коленчатого вала двигателя к коробке передач.

Некоторые автомобилисты меняют только ведомый диск. Но это не совсем правильно, намного эффективнее оказывается установка полностью нового комплекта. Выжимной подшипник может запросто разрушиться вследствие износа из-за чрезмерных усилий, которые воздействуют на него. После проведения ремонта необходимо делать регулировку натяжения троса.

Что нужно сделать перед тем, как заменить сцепление?

Прежде чем проводить правильную регулировку сцепления ВАЗ-2114, вам необходимо сделать полный ремонт. Желательно, чтобы все работы проводились на яме или эстакаде. В противном случае ремонт может затянуться на длительное время.

На ВАЗ-2114 можно не снимать коробку, чтобы произвести замену диска сцепления и выжимного подшипника. Достаточно отвести картер коробки передач на небольшое расстояние от двигателя, чтобы демонтировать корзину и диск сцепления.

Подготовка к ремонту

Перед началом ремонта выполните следующие действия:

1. Отключите аккумуляторную батарею.
2. Из коробки передач полностью слейте масло. Посмотрите на его состояние, при необходимости замените.
3. Под задними колесами установите противооткатные башмаки.
4. Ослабьте крепление передних колёс.
5. Переднюю часть автомобиля необходимо установить на опоры.
6. Ключом на 17 выкрутите болты крепления кронштейна, на котором стоит тросик привода сцепления.

Демонтаж коробки передач

Фото регулировки сцепления ВАЗ-2114 можно найти с статье. Эту работу необходимо проводить после установки новых элементов. Главное, чтобы нижняя часть педали находилась на расстоянии 12-14 см от пола.

Но сначала потребуется снять коробку передач и поставить новый комплект сцепления. Для этого вам нужно:

1. Выкрутить крепление корпуса воздушного фильтра и снять его.
2. Отключить от системы электропитания стартер.
3. Выкрутить три болта, которыми крепится корпус стартера к картеру сцепления.
4. На задней части коробки передач вы найдете крепление минусового провода. Выкрутите гайку, которой он прикручен.
5. Там же выкрутите трос привода спидометра.

Под автомобилем нужно выполнить следующие манипуляции:

1. Отсоединить кулису от коробки передач.
2. Отсоединить штекер от датчика включения задней скорости.
3. Снять наконечник рулевой тяги на левой стороне, используя специальный съемник.
4. Ключом на 17 выкрутить два болта, которыми крепится шаровая опора к нижнему рычагу подвески.
5. Извлеките левую внутреннюю гранату из корпуса коробки передач. На ее место поставьте заглушку, хотя бы туго свернутую газету.
6. Затем извлеките вторую гранату.
7. Выкрутите три болта крепления коробки передач к блоку двигателя и одну гайку.
8. Ключом на 17 выкрутите все болты, которыми произведено крепление подушек.

После проведения всех этих манипуляций у вас получится снять коробку перемены передач. Только после окончательного демонтажа вы получите доступ к механизму сцепления. Обратите внимание на то, что на первичном валу стоит выжимной подшипник, его менять нужно обязательно.

Замена механизма сцепления

Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Выкрутить все шесть болтов, которыми закреплена старая корзина. Если не планируете устанавливать ее повторно, то очередность выкручивания болтов не имеет значения. Но если вы желаете установить ее повторно, нужно выкручивать болты крест-накрест.
2. Снимите корзину и ведомый диск.
3. Очистите поверхность маховика от загрязнения.
4. Установите в отверстие маховика направляющую втулку. После этого наденьте на неё ведомый диск и корзину.
5. Корзину совместите с отверстиями и наживите все болты.
6. Затяжка болтов производится крест-накрест, не нужно делать более двух-трех оборотов за раз.
7. После окончательной затяжки направляющая извлекается.
8. На первичный вал устанавливается новый выжимной подшипник. При необходимости можно покрыть его небольшим слоем смазки.
9. При необходимости замените вилку сцепления.

Обратите внимание на состояние бронзовой втулки, необходимой для работы стартера. Если она износилась, то лучше всего на этом этапе произвести замену.

После этого можно начинать сборку силового агрегата. Установите коробку передач на место, зафиксируйте ее на подушках. После фиксации можно собирать всё остальное навесное оборудование.

Замена и регулировка тросика привода

Может показаться сказкой, но установка нового тросика позволит добиться плавного включения сцепления, а также уменьшится свободный ход. При износе этого механизма происходит растяжение троса, вследствие этого увеличивается свободный ход педали, она нажимается намного хуже. Замена выполняется довольно быстро. Для этого вам потребуется:

1. Ослабить крепление для регулировочных гаек на кронштейне.
2. Снять конец троса с вилки сцепления.
3. Второй край необходимо снять с педали. Для этого нужно вынуть стопорную пластину.

Установка нового троса производится в обратном порядке. При регулировке педали сцепления ВАЗ-2114 важно добиться, чтобы расстояние от ее нижней части до пола было не более 160 мм. Производится корректировка при помощи двух гаек, которые находятся на кронштейне возле вилки. Они позволяют изменить длину рабочей части троса.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться.

Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
2. Активируется рычаг ручного тормоза.
3. Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
4. Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Регулировка педали сцепления ваз 2110

Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?

Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:

• Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
• Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
• В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.

Как проверить ход педали?

Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой. Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110, выполняем следующие действия:

1. Установить линейку перпендикулярно внешней кромке педали, уперев ее в пол.
2. Определить расстояние от пола до внешней стороны педали.
3. Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за рамки норм – регулировка привода обязательна.

Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?

В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:

• Открыть капот авто (мотор заглушен), и найти место соединения троса и вилки выключения муфты.
• Используя два рожковых ключа «на 13», отвернуть контргайку 1 (см. фото), а гайкой 2 настроить свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее закручивании – уменьшается.
• Нажать и отпустить педаль 3-5 раз, после чего проверить линейкой размер хода педали.
• При необходимости повторить настройку, после чего завернуть контрагайку.

Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все.

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

• Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
• Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
• Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
• Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

На автомобилях ВАЗ десятого семейства, независимо от объёма двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов), применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидропривод механизма сцепления, тросовой привод проще в обслуживании и дешевле . У него есть некоторые минусы, но для двигателей такого объёма и мощности эти минусы роли практически не играют. Единственное, что может потребовать внимания в процессе эксплуатации, регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на ведомый диск сцепления, свободный и рабочий ход педали увеличивается.

Это может привести к тому, что сцепление может отключаться не до конца при полностью выжатой педали. Как результат, сцепление будет “вести”, возможны затруднения при включении первой и задней передачи, при переключении передач на ходу. Такая ситуация создаёт дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.

Заводом оговорены допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления , которых необходимо придерживаться в процессе эксплуатации автомобиля.

• Номинальный полный рабочий ход педали сцепления — 120 мм .
• Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находится в интервале от 120 до130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать, поскольку это грозит усиленным износом фрикционов и элементов КПП, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Чтобы измерить ход педали сцепления, нам пригодится обычная линейка. Упираем её в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся только два рожковых ключа на 13 и та же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник.

Ставим автомобиль на ручник и открываем капот.

Нужные нам гайки находятся за корпусом воздухана над картером сцепления.

Так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

Замеряем ход педали линейкой.

Оценив состояние троса, натягиваем обратно резиновый кожух.

Заключение

Так можно буквально за 15 минут отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем. Успешной всем работы и удачи на дорогах!

Совет. Крутить гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Автомобили BAЗ 2110 в свое время пользовались огромной популярностью среди автомобилистов. Да и на сегодняшний день они сохранили те свои качества, благодаря которым машины еще держатся на плаву. Такие модели авто укомплектованы качественными деталями и узлами. Как известно, на автомобили BAЗ 2110 вмонтирована коробка передач механического типа, а для того чтобы ее отключить от силового агрегата нужно использовать крайнюю левую педаль, которая размещается под ногами водителя. Если нажать на педаль, будет произведено перемещение выжимного элемента вдоль вала КПП, после этого диафрагменная пружина будет поддаваться особому давлению, она же и сможет обеспечить отключение КПП. В некоторых случаях необходима регулировка педали сцепления ВАЗ 2110.

На автомобилях BAЗ 2110, чтобы происходила передача мускульной энергии к фрикционным механизмам, используется механическая установка, которая способна осуществлять передачу нагрузок на специальную вилку при помощи некоторого тросика. Когда автомобиль используют, то этот тросик может медленно вытягиваться, а это в свою очередь может привести к нарушениям работы механизмов сцепления и необходимости регулировки.

Особенности в изменении хода педали сцепления

Увеличенный свободный ход

Итак, стоит отметить, что при изменении хода педали сцепления может нависнуть огромная угроза, которая в свою очередь приводит к появлению аварийной ситуации на дороге. Для регулировки педали сцепления, которая займет у водителя совсем мало времени, потребуется всего два несложных приспособления, в этом случае стоит проделать небольшую ювелирную работу. Этот процесс может производиться также как и на новых и старых моделях авто. Это семейство отечественных автомобилей включает в свой состав огромное количество похожих деталей, которые могли применяться в разных сериях этого бренда немало лет.

Процесс регулировки сцепления нужен в том случае, когда производится замена диска с наличием фрикционных накладок.

Основным сигналом, который свидетельствует о том, что необходимо провести юстировку является увеличение свободного хода педали сцепления, именно этот параметр может подтолкнуть водителя на определенные действия. Такую неполадку можно определить очень просто, так как педаль будет медленно подниматься.

Когда проводить калибровку сцепления

Для поддержания авто в надлежащем состоянии стоит производить своевременную диагностику его основных элементов, в их число входит и сцепление. Стоит отметить, что на сегодняшний день нет определенных временных рамок или пробега автомобиля, после которого необходимо производить регулировку механизмов управления переключением скорости, так как степень износа может зависеть от водителя и того стиля, в каком он водит свой автомобиль. Главными признаками, которые свидетельствуют о необходимости выполнения подобной процедуры, могут выступать такие:

• наличие провала педали сцепления;
• очень быстрая или слишком медленная реакция на нажатие рычага.

Трос сцепления

Главный элемент, который может отвечать за все эти функции – это трос сцепления. Это достаточно надежная деталь, но иногда случается так, что приходит время ее замены. Среди часто встречающихся причин выхода из строя троса сцепления принято считать нарушение правил использования авто, увеличенные нагрузки, деформация под действием агрессивной среды. Что же касается последнего варианта, то это своего рода последствия нарушения герметизации. Регулирование сцепления стоит осуществлять тогда, когда имеется крайняя необходимость, а также, если вы наблюдали изменения в особенностях управления.

По многочисленным рекомендациям специалистов водители должны проводить своевременную диагностику, суть которой состоит и измерениях расстояния педали от пола.

Инструменты

Последовательность регулировки

Зачастую водители для регулировки сцепления могут иметь при себе два ключа на 13 и простую линейку. Безусловно, в качестве дополнительных приспособлений они могут использовать самые лучшие комплекты ключей, головок, отверток с различными типами наконечников.

Два ключа на 13

Чтобы сформировать самые комфортные условия для работы, любая процедура должна проводиться на «яме» или специальном подъемнике, в противном же случае может понадобиться домкрат.

Инструкция по регулировке

Замеры

Для того чтобы произвести такую регулировку, стоит предпринять следующие действия:

1. Приложить линейку к ребру самой педали, установить ее под углом 90 в ковролин, затем нужно убедиться в том, что такую регулировку и правду нужно производить, полученный отрезок должен ровняться или превышать 160 мм.
2. Для полной безопасности необходимо затянуть стояночный тормоз и сбросить провод с минусовой клеммы аккумуляторов. В подкапотной области внизу стоит вытащить крепление специального троса, выполненного из метала. Там разместились две гайки. При помощи ключей водитель должен ослабить фиксацию главной гайки, она стоит под номером 1). Водителю также нужно осуществить регулирование хода педали сцепления до 120-130 мм в момент закручивания регулировочной гайки, ход педали после этого уменьшится, а в момент откручивания – увеличится.
3. После этого водитель возвращается в автомобиль, надавливает на педаль до упора. Затем снова старается замерять ее ход, а если есть необходимость, то подкорректировать.
4. После всех названых процедур корректировка не понадобиться. Водитель затянет контргайку и стянет до упора в вилку резиновый ограничительный элемент. В этот момент регулировка будет окончена.

Иногда необходима замена троса

Итак, как мы видим, для того чтобы содержать автомобиль в надлежащем состоянии, необходимо постоянно за ним ухаживать, проводить своевременные диагностические процедуры, менять нужные детали на более качественные и новые. Только в этом случае машина всегда будет выглядеть как новенькая, а все детали и узлы в ней буду идеально работать.

Видео

Вот так это делается:

Как отрегулировать сцепление на Hyundai Getz. Сцепление

Рис. 5.1. Сцепление и его привод:

1 — картер сцепления;

2 — вилка выключения сцепления;

3 — подшипник выключения сцепления;

4 — болт крепления крышки сцепления;

5 — крышка сцепления;

6 — диск сцепления ведомый;

7, 33 — трубопроводы;

8 — шланг;

9 — стопорная пластина;

10 — кронштейн педали выключения сцепления;

11 — болт;

12 — ось педали сцепления;

13.14 — гайки;

15 — втулка внутренняя;

16 — возвратная пружина;

17 — втулка педали наружная;

18 — педаль сцепления;

19 — внутренняя втулка педали;

20 — шайба пружинная;

21 — гайка оси педали;

22 — шайба;

23 — ось толкателя;

24 — толкатель;

25 — демпфер;

26 — кольцо стопорное;

27 — поршень;

28 — корпус главного цилиндра гидропривода выключения сцепления;

29 — хомут;

30 — бачок гидропривода выключения сцепления;

31 — крышка;

32 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;

34 — клапан для удаления воздуха;

35 — толкатель.

Примечание:

Так выглядит узел регулировки педали сцепления: 1 — болт; 2 — педаль упора; 3 — гайка

4.… ослабить затяжку контргайки на педальном блоке ключом 1 и повернуть болт ключом 2 до достижения требуемой величины полного хода педали.

Предупреждение:

При регулировке полного хода педали следите за тем, чтобы толкатель не перемещался в сторону главного цилиндра сцепления.

5. Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от исходного положения педали до положения, в котором ощущается увеличение сопротивления при нажатии на педаль рукой. Номинальный свободный ход педали сцепления составляет 6-13 мм. Если свободный ход не соответствует номинальному значению, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

6. Удерживая ключом лыску 2 на толкателе главного цилиндра сцепления, вторым ключом ослабьте контргайку 1.

Примечание:

Для наглядности регулировка длины толкателя показана на снятом главном цилиндре привода выключения сцепления. Главный цилиндр снимать не нужно.

7. Вращая толкатель за лыску (показано стрелкой), отрегулируйте свободный ход педали (для наглядности рулевой вал снят).

Примечание:

Если свободный ход педали сцепления не соответствует норме, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух или неисправен главный цилиндр.

8. Затяните контргайку.

Читайте также:

• Zeetex WP1000 — Однонаправленные зимние шины с фрикционным протектором, предназначенные для укрощения скользких дорог в автомобилях для гольфа. …
• Дистрибьютор продукции ExxonMobil в Тюмени: эффективное оптовое сотрудничество. Качество продукции часто определяется ее оригинальностью, поэтому организация …
• В наш стремительный век время играет решающую роль. Если вы опоздаете на минуту, вы потеряете, порой, половину своей жизни.Общественная…
• Дорога для любого водителя всегда останется непредсказуемой, так как автомобиль может сломаться где угодно и далеко от…
• Почти все современные автомобили имеют кондиционер, однако не многие умеют им управлять, что приводит к …

Сцепление является одним из основных компонентов трансмиссии автомобиля. Благодаря ему переключаются передачи, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. Качество вождения автомобиля зависит от его правильной регулировки.В статье описано устройство узла, его функции, принцип работы, даны рекомендации по регулировке сцепления.

[Скрыть]

Конструкция и функция сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отсоединить и соединить первичный вал коробки передач с маховиком коленчатого вала. В автомобилях с МКПП передачи переключаются только при полностью выжатой педали сцепления (ПС). В этот момент между маховиком и коробкой передач нет связи и крутящий момент не передается.

Этот автомобильный узел состоит из следующих компонентов:

1. Маховик. Этот элемент принимает на себя крутящий момент и передает его через редуктор на коробку передач. Корзина крепится к маховику.
2. Ведомая и прижимная пластина. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения автомобиля, находящегося в салоне.
3. Заглушка. С его помощью происходит отсоединение дисков.
4. Первичный вал коробки передач.На этот элемент передается крутящий момент.

Схема сборки автомобиля

Это основные детали. Кроме них в состав блока входят:

• Пружины виброгасителя;
• кожух;
• Фрикционные накладки, установленные на ведомом диске для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал редуктора.

Переключение передач осуществляется педалью следующим образом:

• давление передается на вилку выключения через систему привода;
• вилка перемещает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
• под давлением подшипника ножки (спусковые пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
• после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова касается маховика.

Узлы могут быть однодисковыми или многодисковыми. Многодисковые агрегаты обычно монтируются на автоматические коробки передач.

Схема привода и регулировка

На автомобили могут устанавливаться следующие типы приводов:

• механический;
• гидравлический;
• электрика.

Чтобы механическая коробка передач прослужила дольше, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда нужно регулировать сцепление?

Сцепление периодически регулируется.Со временем ход педали увеличивается и отключение полностью не происходит. Таким образом, при максимальном выдавливании ПС валы не разъединяются полностью, а остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточном свободном ходе ПС ведомый диск не включается полностью. В результате при движении передается не весь крутящий момент, и в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включиться, при этом будет слышен шум в трансмиссии, машина будет дергаться.

Определить необходимость регулировки можно по следующим признакам:

• рывки или удары при начале движения;
• раковины ПС;
• PS имеет недостаточный свободный ход;
• течь жидкости из системы привода;
• присутствует посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования PS легко. Нужно измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть около 16 сантиметров.

Практическое руководство по регулировке

Механическая муфта регулируется с помощью привода.Для этого в моторном отсеке следует найти трос, на конце которого имеется болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, необходимо добиться, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует подтянуть, для уменьшения хода — отвернуть. Затем трижды нажмите PS и измерьте расстояние между педалью и полом. Сцепление регулируется до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

Регулировка троса привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проверить отсутствие воздуха в системе гидропривода.Если он присутствует, его необходимо удалить путем продувки системы.
Суть регламента заключается в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра агрегата. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и вилкой выключения.Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Откручивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо обеспечить свободный ход вилки 5 мм.

Эта процедура выполняется на простых системах и приводится в качестве примера. Существуют и другие системы привода сцепления. Для правильной настройки блока лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте расстояние от передней части педали до ковра. Нажмите рукой на педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления: 1-3 мм 2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемой величине, отрегулируйте его следующим образом: — ослабьте контргайку и, поворачивая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку; Предупреждение После регулировки затяните болт до упора педали, затем затяните контргайку. — вращайте толкатель до тех пор, пока не будет достигнут требуемый свободный ход, затем затяните контргайку. Предупреждение При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления следите за тем, чтобы толкатель не перемещался в сторону главного цилиндра сцепления. 3. После завершения регулировки проверьте правильность расстояния от педали сцепления до пола при нажатой педали. Свободный ход педали сцепления (A): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (B): 90 мм 4. Если нет возможности отрегулировать монтажную высоту и свободный ход педали сцепления, возможно, в гидросистеме привода сцепления воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае прокачайте или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение

При выпуске воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную производителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластик, поэтому, если жидкость прольется на лакокрасочное покрытие, промойте автомобиль большим количеством воды.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте спускной штуцер и подсоедините к нему шланг. Поместите другой конец шланга в стеклянную емкость достаточного объема. 2. Медленно нажмите на педаль сцепления. 3. При нажатой педали сцепления ослабьте спускной штуцер и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер для прокачки и отпустите педаль сцепления. 4. Повторяйте операции до тех пор, пока не пойдет тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Предупреждение Быстрое повторное нажатие на педаль сцепления в зоне B – C может привести к выходу штока толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки.Нажимать на педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ И НАЖИМНЫЕ ДИСКИ

Муфта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слить трансмиссионное масло и тормозную жидкость из муфты гидропривода. 2. Снимите коробку передач. 3. Установите оправку 09411-11000 для центрирования диска сцепления, что в этом случае предотвратит падение диска сцепления. 4. Постепенно ослабить болты крепления узла сцепления по диагонали, поворачивая каждый болт на? поворачивайте до тех пор, пока диафрагменная пружина не остановится и болты можно будет ослабить вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диском сцепления. Предупреждение Не чистите диск сцепления или подшипник выключения сцепления растворителем. Желательно снять маховик и проверить на герметичность заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала. При необходимости замените уплотнительное кольцо.

Проверка крышки сцепления с нажимным диском

Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверить заклепочные соединения фрикционных накладок с диском сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления. 2. Проверить выступ фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступ меньше допустимого, замените диск сцепления. Выступ: 1,1 мм 3. Проверить состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии следов масла или механических повреждений заменить диск сцепления. 4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите диск сцепления на вал.Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор шлицев, замените диск сцепления и/или первичный вал.

Проверка подшипника выключения сцепления Предупреждение

Подшипник выключения сцепления загерметизирован и его нельзя промывать.

Проверка вилки сцепления

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Нанесите смазку на контактные поверхности подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к проскальзыванию сцепления. 2. Нанесите смазку на выемку подшипника выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 3. Нанесите смазку на контактные поверхности опоры вилки выключения. Смазка: CASMOLY L9508 4. Используйте мелкую наждачную бумагу для очистки поверхностей маховика и прижимного диска и убедитесь, что с очищенных поверхностей удалены все абразивные материалы и смазка. 5. Смажьте шлицы диска сцепления и входной вал коробки передач. Смазка: CASMOLY L9508 6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его с помощью специального инструмента 09411-11000. При установке диска сцепления отмеченная поверхность диска должна быть со стороны нажимного диска. 7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. 8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке затяните болты крепления маховика. Момент затяжки: 15-22 Нм 9. Снимите центрирующую оправку диска сцепления. 10. Установите коробку передач. 11. Отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Общая информация

Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм

Болт крепления педали к кронштейну…..25-35

Болт крепления главного цилиндра к кронштейну педали….. 17-26

Накидная гайка для крепления трубопровода…..13-17

Держатель трубы ….. 4–6

Болт крепления рабочего цилиндра…..15-22

Болт пустотелый крепления трубопровода к рабочему цилиндру… 25

Болты крепления кожуха сцепления ….. 15-22

Гайка крепления толкателя главного цилиндра к педали…..9-14

Гайка крепления выключателя замка зажигания ….. 8-10

Технические характеристики

Привод сцепления тип	Гидравлический
Диск сцепления	Сухой, мембранный
Наружный/внутренний диаметр ведомого диска, мм	215/145
Кожух сцепления в сборе с нажимным диском	С нажимной мембранной пружиной
Внутренний диаметр: Рабочий цилиндр, мм Главный цилиндр, мм	20,64 15,57

Данные для проверок и регулировок

Привод сцепления тип	Гидравлический
Толщина ведомого диска (свободно), мм: Двигатели 1.3; 1,5 и 1,6 л Двигатель 1,1 л	8,5 ± 0,3 8,0 ± 0,3
Свободный ход педали сцепления, мм	6-13
Высота педали сцепления над полом, мм	160,7
Ход педали сцепления, мм
Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм	0,15
Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм	0,15

Смазочные материалы

Место применения	Имя
Контактная поверхность вилки с подшипником выключения сцепления	КАСМОЛИ Л9508
Внутренняя поверхность подшипника выключения сцепления	КАСМОЛИ Л9508
Зеркало рабочего цилиндра, наружной поверхности поршня и манжеты	Жидкость тормозная ДОТ-3 или ДОТ-4
Шлицы диска сцепления	КАСМОЛИ Л9508
Зеркало главного цилиндра и наружная поверхность поршня	Жидкость тормозная ДОТ-3 или ДОТ-4
Толкатель главного цилиндра, вал толкателя и шайба	Смазка для колесных подшипников SAE J310a, NLGI No.2
Ось педали сцепления и втулки	SAE J310a, смазка для шасси, NLGI-No.1
Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра	КАСМОЛИ Л9508

Снятие и установка сцепления и его привода

Сцепление и его привод показаны на рис. 3.1.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Прокачку гидропривода сцепления следует проводить каждый раз при снятии штуцера, шланга и/или главного цилиндра, а также при «мягкости» педали сцепления.

Ослабьте затяжку штуцера прокачки на рабочем цилиндре ( рис. 3.2).

Медленно нажмите педаль сцепления до упора, пока жидкость не перестанет течь.

Удерживая педаль, затяните штуцер для выпуска воздуха.

Долейте жидкость нужного сорта в бачок до нормального уровня.

Главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления показан на рис. 3.3.

Снятие

Слить рабочую жидкость через штуцер насоса.

Отвернуть гайку крепления главного цилиндра ( рис. 3.4).

Отсоедините гидравлические линии и шланги сцепления.

Снимите хомут крепления трубопровода к коробке передач ( рис. 3.5).

Проверить шланги и трубопроводы на наличие коррозии, язв и задиров.

Установка

Подсоедините трубопровод к рабочему цилиндру.

Присоедините гибкий шланг и закрепите его хомутом ( рис. 3.6).

Установите главный цилиндр.

Прикрепите толкатель к педали сцепления.

Прокачайте привод сцепления.

Разборка

Снимите стопорное кольцо поршня.

Снимите толкатель в сборе с поршнем, стараясь не повредить корпус и поршень цилиндра.

Проверьте зеркало цилиндра на предмет коррозии, ямок и задиров.

Проверьте гильзу цилиндра на предмет износа или смещения.

Проверьте поршень на наличие коррозии, ямок или заеданий.

Проверьте чистоту трубопровода.

Проверьте внутренний диаметр цилиндра нутромером и внешний диаметр поршня микрометром.

Если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.

Сборка

Нанесите гидравлическую жидкость DOT-3 или DOT-4 на отверстие цилиндра и снаружи поршня.

Вставьте поршень в цилиндр.

Установите стопорное кольцо поршня.

Установить толкатель.

Подсоедините шланг к корпусу цилиндра.

Педаль сцепления

Педаль сцепления и кронштейн ее крепления показаны на рис. 3.7.

Снятие

Снимите шплинт и шайбу ( рис. 3.8).

Выверните болты крепления педали ( рис. 3.9).

Проверка технического состояния

Проверьте следующее:

— втулка оси и педали на износ;

— педаль сцепления на изгиб и перекос;

— возвратная пружина на предмет повреждения или ослабления;

— накладка педали на наличие повреждений или износа;

— высота педали над полом А (от наружной поверхности накладки педали до пола) (рис.3.10). Он должен быть 160,7 мм.

Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом.

1. Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, а затем затяните контргайку.

2. Вращением толкателя отрегулируйте его длину под новую высоту педали ( рис. 3.11 ), затем закрепите толкатель гайкой.

После завершения регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеряемый от поверхности накладки педали) составляет от 6 до 13 мм (рис.3.12).

Если свободный ход педали сцепления не правильный, значит в гидропривод попал воздух или неисправен главный цилиндр. Прокачайте гидравлический привод и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Проверка выключателя замка зажигания. Проверьте целостность электрической цепи между контактами выключателя ( рис. 3.13).

Установка

Нанесите универсальную смазку в места, указанные стрелками на рис.3.14.

Затянуть гайки ( рис. 3.9).

Установите шплинт оси педали сцепления.

Кожух сцепления и ведомый диск

Кожух сцепления и диск сцепления показаны на рис. 3.15.

Снятие

Слейте жидкость сцепления и трансмиссионное масло.

Снимите коробку передач (см. подраздел «Коробка передач»).

Вставьте оправку 09411-25000 в отверстие ступицы ведомого диска, чтобы предотвратить ее падение.

Ослабьте крест-накрест болты крепления кожуха сцепления к маховику.

Откручивайте болты поочерёдно, каждый раз на один-два оборота, для предотвращения коробления фланца корпуса ( рис. 3.16).

Проверка технического состояния

Кожух сцепления. Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на предмет износа и перепадов высот.

Проверьте поверхность прижимной пластины на предмет износа, трещин и обесцвечивания.

Проверьте наличие ослабленных заклепок и при необходимости замените крышку сцепления.

Ведомый диск. Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, неравномерной посадки, повреждений стержней, прилипания масла или смазки.При необходимости замените поврежденный диск сцепления.

Проверить толщину ведомого диска в свободном состоянии ( рис. 3.17).

Проверить тарельчатые пружины на наличие люфтов и повреждений, при необходимости заменить неисправный диск.

Очистите шлицы на входном валу коробки передач и установите ведомый диск.

При затрудненном перемещении диска по шлицам вала или наличии избыточного зазора заменить ведомый диск и/или первичный вал коробки передач.

Подшипник выключения сцепления.Проверьте подшипник выключения сцепления на заедание, повреждение или чрезмерный шум. Проверьте места контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на наличие износа.

Замените подшипник, если места контакта с вилкой выключения сцепления сильно изношены.

Вилка выключения сцепления. Замените вилку выключения сцепления, если она сильно изношена в местах контакта с подшипником выключения сцепления.

Установка

Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с подшипником выключения сцепления и рабочим цилиндром.

Нанесите смазку (см. рис. 3.18).

Нанесите универсальную смазку на канавку подшипника выключения сцепления.

Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с валом рычага выключения сцепления.

Тщательно очистите поверхности маховика и нажимного диска мелкозернистой тканью и убедитесь, что на них нет масла или смазки.

Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач.

Используя держатель инструмента 09411-25000, установите ведомый диск на маховик так, чтобы заводская маркировка была обращена к нажимному диску.

Установите кожух сцепления на маховик и установите шесть болтов крепления.

Затяните болты крест-накрест моментом 15-22 Нм. Затяните болты поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить деформацию фланца картера сцепления.

Снимите центрирующую оправку ведомой пластины.

Установить коробку передач (см. подраздел «Коробка передач»).

Отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Снятие

Отсоедините соединительную магистраль от рабочего цилиндра.

Выверните болт крепления рабочего цилиндра ( рис. 3.20).

Проверка технического состояния

Проверить рабочий цилиндр на наличие следов утечки жидкости.

Проверьте крышку рабочего цилиндра на наличие повреждений.

Разборка

Отсоедините соединительный шланг от цилиндра, снимите клапанную тарелку, пружину, толкатель и крышку.

Осторожно удалите грязь вокруг отверстия поршня рабочего цилиндра.

Снимите поршень с цилиндра струей сжатого воздуха, направленной в цилиндр ( рис. 3.20).

Постепенно увеличивайте давление воздуха, чтобы тормозная жидкость не попала в глаза или на кожу.

Проверка технического состояния

Проверьте зеркало рабочего цилиндра на наличие коррозии или повреждений.

С помощью нутромера проверьте диаметр цилиндра в трех местах (снизу, посередине и сверху).Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый, замените рабочий цилиндр.

Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,15 мм.

Сборка

Нанесите соответствующую марку тормозной жидкости на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра, внешнюю поверхность поршня и поршневого стакана и установите поршень в цилиндр.

Используемая жидкость: тормозная жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4.

Установка

Установите пластину клапана, толкатель и чехол.

Смажьте вал толкателя CASMOLY L9508.

Установите рабочий цилиндр сцепления и подсоедините к нему трубопровод.

Установить болты крепления рабочего цилиндра ( рис. 3.21).

Полезная информация и советы

Причины пробуксовки или неполного выключения сцепления при нажатии на педаль

Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при полностью исправном двигателе машина плохо едет по склонам, медленно разгоняется.Это может быть вызвано замасленностью или сильным износом дисков, пониженной эластичностью пружин, отсутствием свободного хода педали сцепления.

Неполное выключение сцепления вызывает затруднения и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при загрязнении, перекосе или деформации дисков, неправильной регулировке положения выжимных рычагов, слишком большом свободном ходе педали сцепления.

Следует иметь в виду, что шум в коробке передач не всегда является следствием неполного выключения сцепления.Шум может быть вызван износом или несоосностью подшипников, износом или неправильным зацеплением конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о серьезной неисправности, требующей немедленной остановки автомобиля и ремонта узла.

Причины затрудненного переключения передач или самопроизвольного отключения

Затрудненное переключение передач или их самопроизвольное отключение является следствием износа замков и защелок или привода механизма переключения передач. Здесь не обойтись без серьезного ремонта.

Подобные неисправности можно предотвратить следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех узлов и деталей силовой передачи, следить за уровнем масла в коробке передач и своевременно его менять.

Хендай Гетц. Трансмиссия

Вывод

1. Снимите шплинт и шайбу.

2. Снимите болты крепления педали сцепления.

Обследование

1. Проверьте ось и втулку педали сцепления на предмет износа.

2. Проверьте педаль сцепления на предмет изгиба или деформации.

3. Проверить возвратную пружину на предмет повреждений и потери упругости.

4. Проверьте накладку педали сцепления на наличие повреждений и износа.

5. Проверьте высоту педали над полом (от внешней стороны накладки педали до пола).

Номинальная высота установки педали сцепления А, мм: 160.7

6. Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом:

Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, а затем затяните контргайку.

Внимание

После регулировки затяните болт, пока он не коснется упора педали, а затем затяните контргайку.

Вращением толкателя отрегулируйте его длину по новой высоте педали, после чего закрепите толкатель гайкой.

Внимание

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления следите за тем, чтобы толкатель не перемещался в сторону главного цилиндра сцепления.

7. Нажать рукой на педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерить величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления (B): 6-13 мм

8. Если свободный ход педали сцепления неправильный, возможно, в гидроприводе есть воздух или неисправен главный цилиндр сцепления.Прокачайте гидравлический привод и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Обследование автоматический выключатель блокировка зажигание

Проверьте целостность цепи между контактами переключателя.

Установка

1. Нанесите универсальную смазку в места, указанные стрелками на рисунке.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции.Мы просто забываем о той или иной педали, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как обычно.

Именно этому вопросу как отрегулировать педаль сцепления мы и посвятим свое время. Получается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. То есть вполне можно сделать самому.

Когда необходима регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления.Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту или замене сцепления.

Длинный ход педали сцепления приводит к частичному отключению сцепления, а диск сцепления все еще находится в контакте с маховиком двигателя.

Медленный ход педали, не полностью включает ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обратимся к народному опыту.Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали вы начнете тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, в момент или в начале движения.

При попытке начать движение плавно возникают рывки или толчки, шум при включении передачи или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностику работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и троньтесь с места.

Если движение начинается, как только вы начали отпускать педаль сцепления, то это свидетельствует об отсутствии люфта. Если автомобиль не двигается даже при полностью отпущенной педали сцепления, то ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта.На конце троса (в моторном отсеке) есть болт, который запирается.

Вращением регулировочной гайки необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120-130 мм. Увеличить ход педали — затянуть гайку на наконечнике, уменьшить ход педали, открутить гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого хода педали.

Регулировка гидромуфты следующая. Общая длина от толкателя до вилки выключения должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут быть такими же.Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, предварительно ознакомьтесь с руководством производителя по техническому обслуживанию и ремонту.

Удачи в регулировке сцепления своими руками.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте расстояние от передней части педали до ковра. Нажмите рукой на педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления: 1-3 мм 2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемой величине, отрегулируйте его следующим образом: — ослабьте контргайку и, поворачивая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку; Предупреждение После регулировки затяните болт до упора педали, затем затяните контргайку. — вращайте толкатель до тех пор, пока не будет достигнут требуемый свободный ход, затем затяните контргайку. Предупреждение При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления следите за тем, чтобы толкатель не перемещался в сторону главного цилиндра сцепления. 3. После завершения регулировки проверьте правильность расстояния от педали сцепления до пола при нажатой педали. Свободный ход педали сцепления (A): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (B): 90 мм 4. Если нет возможности отрегулировать монтажную высоту и свободный ход педали сцепления, возможно, в гидросистеме привода сцепления воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае прокачайте или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение

При выпуске воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную производителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластик, поэтому, если жидкость попала на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, смойте ее большим количеством воды.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте спускной штуцер и подсоедините к нему шланг. Поместите другой конец шланга в стеклянную емкость достаточного объема. 2. Медленно нажмите на педаль сцепления. 3. При нажатой педали сцепления ослабьте спускной штуцер и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер для прокачки и отпустите педаль сцепления. 4. Повторяйте операции до тех пор, пока тормозная жидкость не будет выходить без пузырьков воздуха. Предупреждение Быстрое повторное нажатие на педаль сцепления в зоне B – C может привести к выходу штока толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки.Нажимать на педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ И НАЖИМНЫЕ ДИСКИ

Муфта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слейте трансмиссионное масло и тормозную жидкость из привода гидромуфты. 2. Снимите коробку передач. 3. Установите оправку 09411-11000 для центрирования диска сцепления, что в этом случае предотвратит падение диска сцепления. 4. Постепенно ослабить болты крепления узла сцепления по диагонали, поворачивая каждый болт на? поворачивайте до тех пор, пока диафрагменная пружина не остановится и болты можно будет ослабить вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диском сцепления. Предупреждение Не чистите диск сцепления или подшипник выключения сцепления растворителем. Желательно снять маховик и проверить на герметичность заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала. При необходимости замените уплотнительное кольцо.

Проверка крышки сцепления с нажимным диском

Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверить заклепочные соединения фрикционных накладок с диском сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления. 2. Проверить выступ фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступ меньше допустимого, замените диск сцепления. Выступ: 1,1 мм 3. Проверить состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии следов масла или механических повреждений заменить диск сцепления. 4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите диск сцепления на вал.Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор шлицев, замените диск сцепления и/или первичный вал.

Проверка подшипника выключения сцепления Предупреждение

Подшипник выключения сцепления загерметизирован и его нельзя промывать.

Проверка вилки сцепления

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Нанесите смазку на контактные поверхности подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к проскальзыванию сцепления. 2. Нанесите смазку на выемку подшипника выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 3. Нанесите смазку на контактные поверхности опоры вилки выключения. Смазка: CASMOLY L9508 4. Используйте мелкую наждачную бумагу для очистки поверхностей маховика и прижимного диска и убедитесь, что с очищенных поверхностей удалены все абразивные материалы и смазка. 5. Смажьте шлицы диска сцепления и входной вал коробки передач. Смазка: CASMOLY L9508 6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его с помощью специального инструмента 09411-11000. При установке диска сцепления отмеченная поверхность диска должна быть со стороны нажимного диска. 7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. 8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке затяните болты крепления маховика. Момент затяжки: 15-22 Нм 9. Снимите центрирующую оправку диска сцепления. 10. Установите коробку передач. 11. Отрегулировать свободный ход педали сцепления.

В последнее время компания Mercedes-Benz представила немалое количество интересных новинок, наделавших много шума в автомобильном мире. Вспомнить хотя бы новую модель GLC, которую представили на мероприятии, которое компания провела у себя на родине.Однако наибольшее количество новинок немецкий бренд представил на недавнем автосалоне в Женеве. Одна из самых ярких и интересных новинок, которая была представлена ​​в Швейцарии, интереснейший концептуальный внедорожник G500 4×4?, показанный в Женеве в кислотно-желтом цвете, привлек дополнительное внимание. И хотя машина изначально была представлена ​​как концепт, в компании решили запустить ее в серийное производство, тем самым порадовав всех ценителей хороших внедорожников с потрясающей проходимостью.

Артикул

Hyundai Elantra — это больше, чем просто еще один компактный седан, купе и хэтчбек. Это пример того, как быстро южнокорейские производители способны извлекать уроки, и как быстро они прошли путь, на который у японских автомобильных компаний ушли десятилетия… Elantra появилась из ниоткуда, но в то же время она смогла стать настоящим бестселлером, одним из лучших компактных автомобилей на рынке США. Он сейчас лучше Короллы, лучше Цивика и конкурирует с Крузом и Фокусом.Более того, Elantra была удостоена звания «Лучший седан Северной Америки 2012 года».

Габариты и габариты автомобиля так же важны, как и экономичность – этот тезис лучше всего воплощен в новой версии Hyundai Accent, которая появилась в 2012 году и претерпела некоторые изменения в 2013 году. противопоставляет себя компактным автомобилям, таким как Fiat 500 и Ford Fiesta. Разработчики больше думали о финансовой привлекательности и практичности автомобиля, поэтому он стал ближе к Honda Fit и Nissan Versa, а в конструктивном плане имеет много общего с Kia Rio.

Сцепление является одним из основных компонентов трансмиссии автомобиля. Благодаря ему переключаются передачи, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. Качество вождения автомобиля зависит от его правильной регулировки. В статье описано устройство узла, его функции, принцип работы, даны рекомендации по регулировке сцепления.

[Скрыть]

Конструкция и функция сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление.Его назначение – отсоединить и соединить первичный вал коробки передач с маховиком коленчатого вала. В автомобилях с МКПП передачи переключаются только при полностью выжатой педали сцепления (ПС). В этот момент между маховиком и коробкой передач нет связи и крутящий момент не передается.

Этот автомобильный узел состоит из следующих компонентов:

1. Маховик. Этот элемент принимает на себя крутящий момент и передает его через редуктор на коробку передач.Корзина крепится к маховику.
2. Ведомая и прижимная пластина. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения автомобиля, находящегося в салоне.
3. Заглушка. С его помощью происходит отсоединение дисков.
4. Первичный вал коробки передач. На этот элемент передается крутящий момент.

Схема сборки автомобиля

Это основные детали. Кроме них в состав блока входят:

• Пружины виброгасителя;
• кожух;
• Фрикционные накладки, установленные на ведомом диске для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал редуктора.

Переключение передач осуществляется педалью следующим образом:

• давление передается на вилку выключения через систему привода;
• вилка прижимает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
• под давлением подшипника ножки (спусковые пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
• после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова касается маховика.

Узлы могут быть однодисковыми или многодисковыми. Многодисковые агрегаты обычно монтируются на автоматические коробки передач.

Схема привода и регулировка

На автомобили могут устанавливаться следующие типы приводов:

• механический;
• гидравлический;
• электрика.

Чтобы механическая коробка передач прослужила дольше, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда нужно регулировать сцепление?

Сцепление периодически регулируется.Со временем ход педали увеличивается и отключение полностью не происходит. Таким образом, при максимальном выдавливании ПС валы не разъединяются полностью, а остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточном свободном ходе ПС ведомый диск не включается полностью. В результате при движении передается не весь крутящий момент, и в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включиться, при этом будет слышен шум в трансмиссии, машина будет дергаться.

Определить необходимость регулировки можно по следующим признакам:

• рывки или удары при начале движения;
• раковины ПС;
• PS имеет недостаточный свободный ход;
• течь жидкости из системы привода;
• присутствует посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования PS легко. Нужно измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть около 16 сантиметров.

Практическое руководство по регулировке

Механическая муфта регулируется с помощью привода.Для этого в моторном отсеке следует найти трос, на конце которого имеется болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, необходимо добиться, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует подтянуть, для уменьшения хода — отвернуть. Затем трижды нажмите PS и измерьте расстояние между педалью и полом. Сцепление регулируется до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

Регулировка троса привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проверить отсутствие воздуха в системе гидропривода.Если он присутствует, его необходимо удалить путем продувки системы.
Суть регламента заключается в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра агрегата. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и вилкой выключения.Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Откручивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо обеспечить свободный ход вилки 5 мм.

Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера. Существуют и другие системы привода сцепления. Для правильной настройки блока лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.

Как отрегулировать сцепление?

Основная задача сцепления — временно разъединить (разъединить) двигатель и трансмиссию и плавно соединить их.Эти операции необходимы во время движения для управления МКПП: переключение передач, остановка, торможение, трогание автомобиля с места.

В случаях, когда нарушается свободный ход педали сцепления, автомобиль перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — двигаться становится невозможно, передачи переключаются с хрустом, а также автомобиль может буксовать и плохо разгоняться.

Содержание статьи:

Как отрегулировать сцепление.Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления … В зависимости от марки автомобиля зазор троса сцепления можно проверить и отрегулировать по-разному.

Существует три основных способа:

• изменение длины троса при работе рычага сцепления;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но измерение обязательно должно проводиться между точками, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления … Автомобиль должен быть надежно поднят на пандусах или подставках. Также используем блокировку колес ручным тормозом.

1. Найдите трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления.На выступающем конце троса расположены резьбовые втулки с двумя гайками.
2. Зазор представляет собой разницу между измерениями, когда рычаг переключения передач находится в состоянии покоя и когда он находится во внутреннем положении.
3. Чтобы измерить это, держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой контрольной точкой, например краем картера сцепления.
4. Осторожно нажмите на рычаг до упора, совместите линейку с ее концом и измерьте расстояние между рычагом и начальной точкой.
5. Вытягиваем рычаг наружу и снова измеряем расстояние. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
6. При необходимости регулировки зазора ослабьте накидную гайку на резьбовой втулке, которая в народе называется контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).
7. Далее поворачиваем регулировочную гайку вперед или назад для уменьшения или увеличения зазора, при необходимости проверяя замер.
8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите на педаль сцепления.Еще раз проверяем зазор, при необходимости корректируем.

На некоторых автомобилях с защитной пластиной может быть очень трудно добраться до стопорной гайки и при необходимости повернуть ее. В этом случае для выполнения этой процедуры вам понадобится специальный ключ с головкой и универсальный диск.

Измерение зазора … Измерьте расстояние между муфтой рабочего рычага и контрольной точкой, например краем корпуса муфты. Первую операцию проводят при неподвижном рычаге управления, а затем при его нажатом положении.Разница между этими двумя измерениями заключается в величине свободного хода рычага троса. Это зазор троса сцепления.

Другой способ проверки и регулировки … Найдите место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

1. С помощью плоскогубцев отсоедините разделительную пружину от вилки сцепления.
2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять пассатижи) и затягиваем до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
3. С помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем вилки сцепления. Это измерение зазора.
4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
5. Если есть необходимость в регулировке, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления … Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска заклинить педаль сцепления.
2. Обнаружив расположение троса сцепления, находим, где внешний тросик прижимается к краю корпуса.
3. Контргайка и регулировочная гайка расположены на конце троса, рядом с крепежным кронштейном.
4. Держим за внешнюю часть троса и тянем его назад до упора, что обнажит внутренний трос.
5. С помощью линейки измерьте длину открытой части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
6. Сравниваем полученные данные с данными, указанными производителем и при необходимости корректируем.
7. Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, чтобы получить оптимальное значение.
8. Затяните контргайку и повторите измерение.

Проверка и регулировка гидромуфты … Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционных дисков.

1. Если гидравлическое сцепление регулируемое, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и контргайку.
2. Надёжно поднимаем автомобиль на рампу или осевые стойки.
3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
4. С помощью плоскогубцев отсоедините разделительную пружину от вилки. Нажмите вилку сцепления вперед до упора.
5. Удерживая его в этом положении, линейкой измерьте расстояние между торцом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
6. Отпустите вилку и снова измерьте расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
7. Разница между этими двумя измерениями и есть зазор сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве по эксплуатации автомобиля и при необходимости корректируем.
8. Контргайка и регулировочная гайка расположены на резьбовом конце толкателя. Ослабьте стопорную гайку.
9. Вращаем винт регулировочной гайки в сторону рабочего цилиндра для увеличения зазора, или в сторону вилки сцепления для его уменьшения.Когда измерение правильное, затяните стопорную гайку.
10. Еще раз проверяем и при необходимости снова корректируем.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) … Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз. Откройте капот и отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.

2) … Далее с помощью линейки, установленной перпендикулярно акселератору и полу, измеряем расстояние хода привода.Замеряем расстояние от пола до места, где начинается резиновая накладка на акселератор. В тех случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, то необходимо будет произвести регулировку.

3) … Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление системного троса с педалью. Как правило, он располагается напротив места водителя. Обратите внимание на 2 гайки, расположенные на конце этого троса. На фото они отмечены цифрами 1 и 2.Откручиваем гайку №1, но не до конца, а вторую затягиваем или откручиваем, до нужной свободной скорости акселератора, то есть до тех пор, пока ход не будет равен 12-13 см.

4) … Обратите внимание, что при ослаблении второй гайки свободный ход будет увеличиваться, а при затягивании — уменьшаться.

5) … Затем садимся на место водителя и несколько раз выжимаем педаль сцепления до самого конца, после чего опускаем ее.Делаем это снова и проверяем индикатор свободного хода. При необходимости процедуру можно повторить.

6) … После регулировки сцепления вдавить стопорную втулку в вилку до упора.

7) … На этом процесс настройки завершен.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) … При нажатой педали необходимо измерить расстояние от пола до его нижнего края с помощью рулетки.Она должна быть в пределах 18-20 сантиметров.

3) … Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго измерения 6-7 см. В итоге получаем 13-14 см. Для автомобилей марок ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 это значение считается нормальным.

4) . В тех случаях, когда это значение отличается в ту или иную сторону, то потребуется повторная регулировка сцепления. То есть мы либо затягиваем, либо ослабляем.

5) … Одним ключом удерживаем регулировочную гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6) … Поворачивая регулировочную гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаях удовлетворительного результата затягиваем контргайку и на этом работу можно считать законченной. Но если нет, то вам нужно будет проделать эту операцию еще раз.

Видео

Как отрегулировать сцепление Лада Калина?

1) … Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем датчик массового расхода воздуха. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.

2) … Трос выводим за резьбовой конец на максимально возможное расстояние.В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление, оказываемое пружиной, прикрепленной к ПС.

3) … Удерживая трос в этом положении, с помощью штангенциркуля измерьте расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Должно получиться 2,7 см.

4) … В тех случаях, когда расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо подтяните, либо ослабьте натяжную гайку.

6) . После того, как расстояние отрегулировано, устанавливаем воздушный фильтр на место.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ваз 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 нужно заехать на яму или эстакаду. Но в тех случаях, когда это невозможно, то автомобиль устанавливается на опоры с помощью домкрата, с соблюдением всех мер безопасности.

1) … Свободный ход необходимо отрегулировать так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора было равно 0,4 — 2 миллиметра.В противном случае его нужно будет настроить. Ключом «на 10» отверните гайку стопора-ограничителя и, поворачивая ее, установите требуемый зазор.

2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен впрыск топлива, то потребуется снять защитный щиток.

3) … Перед нанесением смазочной смеси на резьбу толкателя очищаем ее от грязи.

4) … Проверяем ход толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника.Отжимаем вилку обратно до упора, ход толкателя должен быть четыре-пять миллиметров. Так как необходимо значительное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) … Ход толкателя регулируется ключом «на 17». Также необходимо зафиксировать от проворачивания регулировочную гайку толкателя, а контргайку ослабить ключом «на 13».

6) … Зафиксировав толкатель ключом «на 8», ключом «на 17» выставить необходимые 4-5 миллиметров.

7) … Закрепляем контргайку.

8) … Проверяем ход педали, который должен быть примерно 30 миллиметров от ее верхнего положения до момента ее выключения. При необходимости можно провести операцию повторно.

Как отрегулировать сцепление на Газели?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приора?

Существует два способа измерения требуемого положения троса.

Первый способ заключается в ориентировании по педали сцепления, ход которой должен быть в пределах 125 — 123 миллиметров. А вот второй способ заключается в измерении длины троса, выходящего из кожуха. В выпущенном состоянии она должна быть 27 миллиметров.

В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, более надежный. Именно процедуру для первого варианта мы опишем подробно.

1) … Ключом на 17 дюймов отверните контргайку, фиксирующую крышку кабеля в гнезде коробки.

3) … С помощью пластикового наконечника с резьбой исправляем слабину троса. Крепим не затягивая гайки и проверяем на мягкость шестерни. В тех случаях, когда сцепление отрегулировано правильно, можно зафиксировать и гайки.

Как отрегулировать сцепление на Ладе Гранте?

Как отрегулировать сцепление на ваз 2114, 2115

1) … Затяните ручник и извлеките аккумулятор для безопасности.

2) … В моторном отсеке находим трос сцепления. На фото он обозначен тремя красными стрелками.

3) … С помощью 2-х ключей ослабляем гайки, крепящие конец троса, после чего, затягивая или ослабляя их, добиваемся, чтобы ход педали составлял 125 — 135 мм.

4) … Садимся на место водителя и выжимаем педаль сцепления до упора. Затем снова измеряем его и курс. При необходимости исправляем.

Как отрегулировать сцепление на Ниве?

Заключение

Работа по наладке хоть и не сложная, но требует определенного внимания и терпения. Однако при правильном подходе успех не заставит себя долго ждать. Удачного ремонта.

Выжимной подшипник слетел со следа. Подшипник выключения сцепления

Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге.Обычно автомобиль просто перестает двигаться, при этом мотор работает нормально. Такая поломка не всегда происходит внезапно, часто перед этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

Симптомы отказа сцепления

В целом основными признаками неисправности сцепления являются пробуксовка сцепления и неполное выключение.

При неполном выключении (педаль нажата) затрудненное переключение передач при работающем двигателе, шум и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.При «пробуксовке» сцепления (отпускании педали) в салоне ощущается запах гари от подгоревших накладок диска сцепления, ухудшается динамика автомобиля, возможен перегрев двигателя, .

Хорошо, если водитель вовремя заметит такие признаки неисправности сцепления, в таком случае до автосервиса можно добраться даже без посторонней помощи, нужно только ехать медленно, не разгоняться и аккуратно переключать передачи, желательно с использованием так -так называемое «двойное выключение сцепления» и «обгон» при переключении…

При этом для переключения на высшую передачу педаль сцепления выжимается, рычаг переключения передач удерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается, затем снова нажимается, после чего включается соответствующая передача.

Для переключения с высокой на низшую передачу рычаг КПП также задерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается и слегка нажимается педаль газа, после чего снова выжимается сцепление и включается нужная передача. Освоив такое переключение передач, можно не только снизить нагрузку на детали сцепления, но и существенно продлить «жизнь» коробки передач.

Причины и неисправности главного фрикциона

Наиболее частой причиной выхода из строя сцепления является неправильная эксплуатация автомобиля. Например, если машина «села» в снег, а вы продолжаете ускорять разгон или очень любите трогаться с пробуксовкой, все это сократит срок службы сцепления.

Помимо самого диска сцепления, «летать» может и выжимной подшипник — он служит для плавного включения и выключения сцепления. Обычно перед тем, как «умирает» выжимной подшипник, можно услышать характерный визг — это верный признак того, что подшипник нуждается в замене.

В принципе, в случае внезапной поломки выжимного подшипника можно продолжать движение, однако пользоваться сцеплением не получится, т.к. оно будет постоянно включено. По этой причине тронуться с места придется либо с буксира, либо включив стартер и первую передачу (в этом случае машина сразу тронется с места и потом заведется), конечно если хватит «сил «.

Как только автомобиль заведется и наберет скорость на первой передаче, отпустите дроссельную заслонку, сразу же включите вторую передачу и таким же образом переключитесь на третью.При переключении главное уловить нужный момент, когда скорость вращения вала редуктора и двигателя совпадают, иначе при переключении будет слышен хруст.

Разумеется, прибегать к этому способу нужно только в крайнем случае и если нет возможности доставить автомобиль в сервис другим, более щадящим для него способом.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО могут посоветовать заменить и диск сцепления. На самом деле это не всегда нужно делать, если диск сцепления исправен.

Причиной выхода из строя сцепления может быть и поломка механизма его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, течь из гидропривода, если сцепление гидравлические или другие подобные поломки в приводе.

Видео: поломка сцепления, как добраться до автосервиса или домой своим ходом (это иногда возможно).

Как видите, в некоторых случаях можно продолжать движение даже при неисправном сцеплении.Все эти рекомендации пригодятся владельцам автомобилей с механической коробкой передач. Удачи!

Сцепление любого автомобиля является одним из важнейших механизмов трансмиссии. Важная роль в этом механизме отведена выжимному подшипнику. Это помогает автомобилю начать движение, а также обеспечивает бесшумное и рывковое переключение передач.

ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ ДЕЙСТВИЯ

Это обычный роликоподшипник особой конструкции.

В механизме сцепления ему уготована роль упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали.Далее подшипник передает это движение разрыва связи между корзиной и маховиком. Без этого невозможно включить скорость и начать движение. О его структуре также можно судить по фотографии.

На фото видно, что он состоит из трех основных частей:

1. Зажим с направляющей втулкой;
2. Роликовый подшипник;
3. Стопорная шайба.

О СИМПТОМАХ И ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

Основным признаком того, что выжимной подшипник вышел из строя, является стук и свист при работе двигателя, при попытке включить скорость.

Если такой звук появляется зимой, то это не всегда означает, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Корпус «выжимной» изготовлен из высококачественной стали, которая не боится перепадов температур, имеет низкий коэффициент теплового расширения. Направляющая втулка изготовлена ​​из обычной стали, поэтому будет реагировать на перепады температур. Но если шумы, стуки, свисты продолжают нарастать, необходимо произвести ремонт или замену.

В большинстве случаев в преждевременном выходе из строя «выжимки сцепления» виноваты сами водители.Очень плохо сказывается на сроке службы подшипника такая вредная привычка, как держать ногу на педали.

Сам подшипник достаточно крепкий, и преждевременный выход его из строя происходит по вине водителей, особенно начинающих. Мы рассмотрели возможный выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2114, теперь поговорим о том, что делать в такой ситуации. Выжимной 2114 сильно шумит, в таком случае ремонту не подлежит, необходима замена выжимного.

Несколько десятков лет назад еще практиковался такой способ ремонта «выжимного механизма», когда его варили в моторном масле, и на какое-то время восстанавливали его работоспособность.Сегодня этот метод неприменим. Сильно изменилась конструкция силового агрегата, моторы стали намного мощнее, увеличилось число оборотов двигателя. Из-за этого конструкция «выжимного» претерпела изменения, поэтому менять придется только выжимной подшипник.

КАК ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИК

Во время движения слышно, как сильно что-то гудит в коробке. Передачи включаются с большим трудом и шумом. Это означает только одно, необходима срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114.Сразу хочу отметить, что особых проблем с заменой нет. При желании вы можете сделать это самостоятельно, давайте посмотрим, как вы можете заменить его самостоятельно.

КАК ВЫБРАТЬ

При выборе новой запчасти следует уточнить у производителя данного товара и наличие сертификата качества. Наличие подделок в торговых сетях может надолго вызвать недоверие к серьезным компаниям, производящим надежные запчасти.

Вам может быть предложена продукция таких фирм как FAG, UBP, АвтоВаз, ДК, SB3 TA, LSA.Стоимость может колебаться от 200 до 800 рублей. О том, какой подшипник лучше на ВАЗ 2114, лучше посоветоваться с теми, кто уже менял на своем автомобиле, или специалистами сервисных центров.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ

Замену «выжимного» лучше всего производить на смотровой яме в гараже, либо на подъемнике. Но ввиду того, что подъемник есть не в каждом гаражном кооперативе, будем менять «отпуск» на яме. Это требует переключения передач.

Процесс удаления чекпоинта мы сейчас рассматривать не будем. Он очень подробно описан в различных источниках. Для замены «выжимного» подготовьте следующие инструменты:

• Плоская отвертка;
• Набор ключей;
• Смазка ШРУС-4.

Можно использовать Литол-24 или другие подобные смазки. Процесс замены выглядит следующим образом:

1. Будем считать, что коробка уже снята. Поэтому необходимо разъединить зацепление муфт на подшипнике.
2. Далее у вас есть направляющая вместе со сцеплением;
3. Сожмите лапки (четыре штуки) пружинного держателя и снимите его;
4. Теперь можно снять подшипник с муфты;
5. Все съемные детали тщательно осматриваются, при необходимости заменяются новыми запчастями;
6. Перед установкой нового подшипника его следует тщательно проверить. Он должен иметь небольшое вращение и даже не небольшой люфт.
7. Если проверка подтвердила надежность подшипника, его можно установить на место;
8. На поверхность направляющей втулки нанесен слой смазки;
9. Установите подшипник и зафиксируйте его хомутами.

После этого можно приступать к установке КПП. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на свои места необходимо проверить работоспособность привода сцепления. Если необходимо, то проводят его регулировку.

Если есть хоть малейшие сомнения в возможности самостоятельной замены «выжимного», лучше обратиться в сервисный центр. Стоимость замены в автосервисе около 3000-3500 рублей с предоставлением гарантии на выполненную работу.

Популярной формой системы сцепления является система сцепления, включающая ведомый диск, обеспечивающий вращение коробки передач, и ведущий диск, надежно прикрепленный к коленчатому валу. Переключение передач осуществляется за счет разъединения дисков с помощью выжимного подшипника, который отделяет ведущий и ведомый диски друг от друга. Отключение становится невозможным, если неисправен выжимной подшипник. В этом случае вам потребуется ремонт или замена данной автозапчасти в Минске. Этот подшипник работает за счет давления, чтобы расцепить диски, а также остановить коленчатый вал, не прерывая работу двигателя.

Разновидности подшипников сцепления

Во время движения подшипник сцепления находится в состоянии покоя, а при переключении передач сразу включается. Неисправности выжимного подшипника приводят к тому, что транспортное средство не сможет эксплуатироваться. Поэтому нужно сразу заменить эту запчасть при первых признаках поломки.

Бывают 2-х типов: шариковый (или роликовый) — узел, подающий напряжение на подшипник с помощью жесткого пучка стержней; и гидравлический (действующее усилие создается гидравликой, что облегчает давление на сцепление).

Как работает подшипник?

Основное назначение этой автомобильной детали — подключение и отключение сцепления нажатием на педаль.

1. Нажимной диск прижимает ведомую часть к маховику. В результате реализуется сцепление.
2. Мембранная пружина создает необходимое давление для прижимной пластины. Внутри лепестки выставлены на подшипник.
3. Вилка сцепления разъединяет диски, перемещает подшипник.

Как определить, что выжимной подшипник неисправен?

Признаком необходимости замены этой детали является шум, появляющийся в момент выжима сцепления. Определить, действительно ли шум связан с отказом выжимного подшипника, довольно просто. Для этого необходимо завести двигатель автомобиля, прислушиваясь к издаваемому шуму. Затем нажмите на педаль сцепления. Если шум не прекращается или даже становится еще громче, можно констатировать, что проблема возникла из-за выжимного подшипника.

Если шум исчезнет, ​​можно предположить, что поломка вызвана коробкой передач.

Почему неисправен выжимной подшипник?

Неисправность этой детали возникает из-за неравномерности нагрузок, которые испытывает подшипник в момент выжима сцепления, что приводит к его перемещению назад. Поломка обычно возникает у водителей с небольшим опытом.

Основным проявлением изношенного подшипника является легкое постукивание, возникающее при нажатии на педаль сцепления.Летом это может свидетельствовать о ряде проблем, а зимой о возможном наличии обычной модификации подшипниковых норм из-за похолодания.

Данная запчасть имеет значительную износостойкость, поэтому при первых проявлениях стука не нужно тут же бежать на СТО, можно сначала наблюдать усиление стука. Однако увлекаться не стоит, ведь неисправности этой детали приводят к перекосу дисков и ускорению их износа.Несвоевременный ремонт в случае неисправности выжимного подшипника приводит к окончательному разрушению дисков и большим затратам на ремонт коробки передач, а также затратам на покупку автозапчастей.

Найти СТО в Минске, где отремонтируют коробку передач и заменят выжимной подшипник, просто по каталогу TAM.BY.

Наиболее распространены в эксплуатации системы сцепления с 2-мя дисками — ведомый, способствующий поступлению крутящего момента на коробку передач, и ведущий, хорошо прикрепленный к коленчатому валу.Переход с одной передачи на другую в автомобиле происходит за счет разъединения дисков сцепления, и этому способствует выжимной подшипник, который отделяет ведущий диск от ведомого. Принцип его работы заключается в приложении давления, которое разъединяет диски и останавливает вал без остановки двигателя.

Подшипник выключения сцепления является важным компонентом любого автомобиля. Непосредственно в процессе движения автомобиля он находится в спокойном состоянии, а при переключении передач сразу включается в работу системы.В случае выхода из строя этой небольшой детали автомобиль больше не сможет эксплуатироваться, поэтому подшипник следует заменить сразу при первых же симптомах неисправности.

Разновидности подшипника сцепления

Они бывают двух типов:

• Шарик (ролик). Они представлены в виде механических узлов, передающих усилия на подшипник с помощью жесткой связи стержней.
• Гидравлический. В этом типе усилие на нем создается с помощью гидравлики, что способствует более легкому выжиму педали сцепления.

Принцип действия подшипника

Основная задача этой части автомобиля — обеспечить включение или отключение сцепления при нажатии на педаль внутри салона. Принцип работы очень прост:

1. Ведомый элемент за счет работы нажимного диска прижимается к маховику. Этот процесс способствует адгезии.
2. Мембранная пружина создает необходимый поток давления на нажимной диск. Подшипник воздействует на его внутренние лепестки.
3. Вилка сцепления инициирует расцепление дисков и перемещение подшипника.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

Первым признаком того, что этот подшипник нужно заменить, является шум, возникающий при нажатии на педаль сцепления. Определить, действительно ли он стал виновником и проблемы поломки, очень легко. Для этого достаточно:

1. Запустите двигатель автомобиля и внимательно прислушайтесь к шуму.
2. Затем нужно выжать сцепление.
3. Если шум продолжается или становится громче, причиной проблемы является выжимной подшипник.

Если шум в автомобиле исчез, вероятно, проблема связана с коробкой передач.

Причины неисправности

Поломка этого узла происходит из-за неравномерных нагрузок на него при выжиме сцепления, из-за чего он движется назад вместе с ведомым диском. Деталь выходит из строя, как правило, у автомобилистов с минимальным стажем вождения – новичков.

Совет! Не зажимайте педаль сцепления при включенной передаче.

Основным признаком износа подшипника является легкий стук, возникающий при нажатии на педаль сцепления. Слышать такой звук в летний период свидетельствует о потоке проблем, а в зимний – о том, что может иметь место обычная модификация линейных норм несущего стекла через снижение уровня температуры воздуха.

Деталь имеет отличные качества и высокую прочность, что позволяет даже при первых признаках стука не спешить и сразу ставить на ремонт, а даже наблюдать за его увеличением.Но не стоит увлекаться таким процессом, так как из-за неисправностей этого элемента происходит перекос дисков и ускоряется их износ. Несвоевременный ремонт может привести к полному разрушению дисков и большим затратам на ремонт коробки передач.

Одним из элементов автомобильного сцепления является выжимной подшипник. Благодаря работе всего агрегата вращение передается от силовой установки на карданный вал коробки передач. От качества сцепления зависит плавность переключения между ступенями коробки передач, надежная связь мотора и трансмиссии.Нажимая на педаль сцепления, водитель практически мгновенно расцепляет двигатель и коробку передач.

Эта деталь является одной из самых уязвимых из всех компонентов корзины сцепления. На него возложена роль рабочего органа включения/выключения передачи вращения. Инженеры разместили его в центре диска и жестко привязали к педали через вилку коромысла, чтобы все давление от нажима передавалось на него, передавая усилие на лепестки диска. Рычаги нажимаются непосредственно внешней обоймой.

Необходимо знать, что выжимая педаль сцепления, водитель нагружает выжимной подшипник. Частое и длительное удержание его в таком положении приводит к его скорому выходу из строя.

Деталь устанавливается на направляющую приводного вала редуктора и свободно перемещается в ней с внутренней обоймой по оси. Есть два типа конструкции:

Во втором случае используются классические схемы роликового или шарикового устройства. В основе такой детали лежит механическое взаимодействие.Благодаря гидравлике водителю не нужно прилагать больших усилий при нажатии.

До сих пор нет единого мнения об оптимальной и универсальной конструкции. Каждый подшипник выключения сцепления проявляет признаки неисправности по-своему, в соответствии с конструкцией. Большинство иномарок оснащены гидроблоком. Отечественный автопром отдает предпочтение механике за их дешевизну и практичность.

Гидравлическая система выполняет те же функции, но имеет более сложное устройство. Для правильной работы этого типа используется гидравлическая жидкость высокого давления.

В основе конструкции цилиндр, несколько поршней, стопоры поршней, гидропроводка, уплотнения, пыльники. Когда автомобилист нажимает на педаль, жидкость уходит под торцевую поверхность поршня. За счет высокого давления движется поршень, который давит на рычаги включения, разделяя ведомый и ведущий диски. Когда водитель отпускает педаль, жидкость течет в обратном направлении и все детали гидравлики возвращаются в исходное положение.

Чтобы понять, что такое выжимной подшипник сцепления, и из каких компонентов он собирается, можно рассмотреть представленную схему.

Поломка механического или гидравлического узла делает невозможным дальнейшую эксплуатацию автомобиля до устранения неисправности или полной замены узла.

Проверка исправности подшипников

В большинстве моделей автомобилей производители устанавливают выжимные подшипники с высокой степенью надежности. За счет этого при эксплуатации их ресурс распределяется на большой пробег, ведь в работу он вступает только при выжатой педали сцепления.

Деталь подвергается значительным нагрузкам при резком старте, пробуксовке ведущих колес, длительных поездках, например, по шоссе с некачественным покрытием.

Поломка подшипника

Водитель должен вовремя заметить проблему с выжимным подшипником, чтобы своевременно проводить профилактические работы со сцеплением. Нет специально предусмотренных диагностических инструментов для определения его работоспособности. Поломку можно определить по косвенным признакам, различающимся для механических и гидротехнических сооружений.

К явным симптомам относятся следующие:

• при работе коробки передач слышны посторонние шумы;
• нет возможности свободно переключать скорости;
• сцепление пробуксовывает.

В первую очередь контролируется зазор вилки и штока рабочего цилиндра. Затем выясняем состояние и работоспособность выжимного подшипника. Нам нужно запустить двигатель, выжать сцепление, а затем проанализировать шум.Явные стуки или свистящие звуки, появляющиеся при нажатии и исчезающие после возврата педали в верхнее положение, свидетельствуют о выходе из строя подшипника.

Определить физическое состояние детали можно после разборки коробки. Его нужно будет снять одновременно с направляющей первичного вала и муфтой.

При визуальной диагностике определяем допустимый люфт, заедание, повреждение корпуса. Проблема может возникнуть после того, как закончилась смазка.В этом случае удаляем загрязнение и заливаем узел литолом или другой подходящей смазкой, после чего возвращаем все на место. Необходимо проверить плавность хода и качество вращения. После полной сборки проверяем работоспособность при работающем двигателе.

Косвенный признак, такой как отказ педали, часто обнаруживается на гидравлическом сооружении. Это связано с отсутствием натяга привода и поршня на подшипник.Перед демонтажем коробки водитель обязан проверить состояние рабочего и главного цилиндров привода, также контролируется вся гидравлическая проводка агрегата. Вам нужно будет заглянуть в бак, чтобы контролировать уровень жидкости, а также убедиться в отсутствии воздушных пробок.

Заключение

В большинстве случаев автомобилист при диагностике подобных неисправностей сцепления руководствуется слухом, зрением и интуицией. Если есть сомнения или отсутствие опыта, то стоит проконсультироваться со специалистами на станции.

При самостоятельном осмотре подшипника целесообразно использовать 10…20-кратную лупу для обнаружения мелких трещин. При наличии видимых следов перегрева, износа, механических повреждений в виде сколов или канавок деталь подлежит замене.

Самостоятельная работа с КПП должна производиться на эстакаде или подъемнике. Автомобиль необходимо зафиксировать максимально надежно, не допуская откатов. Для выполнения таких операций в гараже вам понадобится помощь со стороны.

полный алгоритм установки с фото

С момента выпуска ВАЗ-2114 предусмотрена установка дополнительных комплектов для облегчения управления.Это такие как гидроусилитель руля и электроусилитель руля, но они не входят в комплектацию нового автомобиля. Так что каждый автолюбитель был бы не против иметь одну из этих систем в целях упрощения управления автомобилем.

Видео об установке электроусилителя руля на автомобиль семейства ВАЗ

Видео расскажет, как установить электроусилитель руля на автомобиль, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Электроусилитель руля

Как известно, все автомобили иностранного производства оснащены гидроусилителем руля, который изначально идет в базовой комплектации автомобиля. Но, с отечественным автопромом не все так просто. Так вот, почти все автомобили, наоборот, такой конструкцией не оснащены, а функция идет как дополнительная опция, за определенные деньги.

EUR или ГУР — что лучше выбрать на ВАЗ-2114?

Итак, что ставить гидроусилитель или электроусилитель? Этот вопрос мучает многих автомобилистов.Конечно, по всем параметрам ЭУР уступает гидроусилителю, но есть один, который сводит на нет все преимущества «гидрика». Этот показатель – цена.

Итак, ЭУР с установкой будет стоить 20 000 рублей, а комплект ГУР без установки 25 000 рублей. Итак, как показывает практика, большинство автомобилистов выбирают для установки электроусилитель руля.

Что нужно для установки

Перед началом установки необходимо собрать все необходимое оборудование.Что нужно автомобилисту в данном случае:

• Электрический усилитель.
• Блок управления.
• Промвал.
• Электропроводка.

Блок управления усилителем

Процесс установки электрического усилителя

Теперь, когда все готово, можно переходить непосредственно к процессу установки электроусилителя руля на автомобиль. Прежде чем приступить к процедуре, стоит отметить, что необходимо заменить проводку рулевой колонки.В этом случае не будет ни разрезов, ни перекрутов. Все подключается к стандартным колодкам.

Вставляем свободную клемму жгута ровно в то место, где был штатный провод. Специальный жгут для этого не нужен. Соединяем два провода сечением 4 квадрата с аккумулятором. В обязательном порядке необходимо установить предохранитель на 50А. «Слабо» будет подключаться к тахометру, массе, К-линии и проводке к контрольной лампе.

Не забудьте проверить наличие сигналов со спидометра и тахометра.

Итак, все подготовлено, и теперь можно переходить непосредственно к процессу установки ЭУР. Рассмотрим пошаговую инструкцию по установке:

1. Демонтировать минусовую клемму с.

   Снимите клемму «-» с аккумулятора

2. Снимите рулевое колесо.
3. Демонтируйте облицовку рулевой колонки.
4. Отсоединив провода, демонтируем переключатели и замок зажигания.

   Процесс снятия переключателя на рулевом колесе

5. Открутив крепления, демонтируйте рулевой вал.
6. Теперь необходимо установить вал на электроусилитель.
7. Следующим шагом будет настройка проводки, что не так сложно, как кажется на первый взгляд.
8. Протягиваем 2 провода из салона к аккумулятору. Многие рекомендуют делать это внутри левого крыла. Для большего удобства рекомендуется демонтировать следующие элементы: бачок омывателя лобового стекла, аккумулятор и полку аккумуляторной батареи.

   Подключение проводов питания ЭУР

9. Изготавливаем крепления для электроусилителя руля.

   Установка крепления электроусилителя

10. Устанавливаем деталь в посадочное место и фиксируем гайками.

    Устанавливаем электроусилитель руля на сиденье

11. Завершающий этап установки – подключение электроники ЭУР. Под приборной панелью красная колодка, а в ней оранжевый провод. Именно к нему нужно подключить электроусилитель. Точно так же, как и в предыдущем шаге, необходимо подключиться к серому проводу.

    Находим нужные провода и подключаемся к ним

12. Теперь, чтобы электроусилитель заработал, нужно соединить плюс и минус.
13. Процедура установки ЭУР завершена и если все сделать правильно и ровно, то все будет работать.
14. Остальную сборку производить в обратном порядке и по техническим схемам.

Регулировка рулевого колеса

Так же, если после установки неудобное положение руля и слишком низкий или высокий электроусилитель руля, то это неудобство можно немного исправить с помощью регулировки.Это можно сделать путем стачивания кромок лопаток или дополнительной установки прокладок и втулок.

Стоит помнить, что, в отличие от гидроусилителя, автоматический электроусилитель отключается, когда скорость становится более 50 км/ч.

Но, не стоит отчаиваться и расстраиваться, ведь на такой скорости в управлении не чувствуется, включена эта функция или выключена.

Выбор продукта

Сравнение стандартной рулевой колонки и рулевой колонки с электроусилителем

2172-3450008 — оригинальный каталожный номер электроусилителя руля, который предназначен для установки на ВАЗ-2114.Так что это самый подходящий вариант в данном случае. Средняя стоимость около 20 000 руб.

Преимущества и недостатки установки ЭУР на автомобиль

Все вопросы выбора и установки рассмотрены, но хотелось бы еще рассказать о преимуществах электроусилителя перед ГУР:

• Техническое обслуживание занимает меньше времени и требует меньше усилий. Таким образом, нет необходимости следить за маслом, а также за соединениями.
• В отличие от ГУР, электроусилитель зимой, в мороз не нуждается в подогреве.
• Установка ЭУР намного проще и дешевле, чем ГУР.
• Высокий уровень надежности.
• Стоимость продукта. ЭУР в несколько раз дешевле ГУР.

Видео пример работы электроусилителя руля на ВАЗ-2114

выводы

Процесс установки электроусилителя руля на ВАЗ-2114 довольно длительный и не просто процесс, который займет много времени и сил.Конечно, многим автолюбителям это покажется достаточно сложным и почти невозможным. Поэтому, если автолюбитель не уверен в своих силах, необходимо обратиться в автосервис, где все сделают достаточно быстро.

Диск сцепления и нажимной ВАЗ 2111 | Скачать чертежи, чертежи, блоки Autocad, 3D модели

Описание

Чертеж общего вида спецификации и чертеж диска давления.Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Он расположен в алюминиевом картере 17, крепится тремя болтами и одной шпилькой к блоку двигателя и конструктивно объединен с коробкой передач. Картер сцепления 10 соединен с маховиком 13 шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин корпус 10 соединен с ведущим диском 12. Этот узел балансируется на стенде, поэтому подлежит замене целиком.Замена необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины 18 на глубину более 0,8 мм, а также при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что свидетельствует о большом износе поверхности ведущего диска или «усадке» пружины. Ведомый диск 14 в сборе с пружинно-фрикционным гасителем крутильных колебаний установлен на шлицах первичного вала 15 коробки передач. Заменяется при биении диска в районе ремней более 0.5 мм, их растрескивание, шарики или неравномерный износ, а также если расстояние от поверхности планки до заклепок менее 0,2 мм. Привод сцепления — тросовый, без зазора (свободный ход педали отсутствует, сцепление постоянно включено). Педаль сцепления 27 установлена ​​на оси в специальном кронштейне 25. Ее верхний конец соединен с наконечником троса 24, кожух которого сбоку кабины закреплен на кронштейне педали сцепления, а в моторном отсеке — на кронштейне. 3 силового агрегата. Соответствующий вывод троса 8 соединен с вилкой выключения сцепления 9.