Как прокачать гидравлическое сцепление на автомобилях

В старых автомобилях сцепление включается и выключается с помощью кабеля. Со временем муфта изнашивается, и для ее правильной работы потребуется регулировка. В более новых транспортных средствах, таких как транспортные средства, гидравлическая система использовалась для включения и выключения сцепления. Это устраняло необходимость в транспортных средствах, требующих длительных регулировок, так как гидравлическая система производила регулировку автоматически. Тем не менее, воздух может попасть в гидравлическую систему и вызвать мягкое или мягкое ощущение сцепления. Чтобы устранить эту проблему, гидравлическая система должна быть прокачана.

Под капотом:

• Как прокачать гидравлическое сцепление на корвете
• Как прокачать гидравлическое сцепление на пикапе Toyota
• Как прокачать гидравлическое сцепление на джип Wrangler
• Как прокачать гидравлическое сцепление в S10

Как прокачать гидравлическое сцепление на корвете

Поместите противооткатные упоры спереди и сзади для предотвращения движения корвета. Установите стояночный тормоз, чтобы зафиксировать движение задних колес.

Поднимите корвет с помощью полового домкрата и используйте подставки для домкрата, чтобы закрепить автомобиль перед выполнением работ под автомобилем.

Откройте капот и найдите главный цилиндр сцепления, расположенный на брандмауэре. Снимите крышку с главного цилиндра и заполните до максимальной отметки новой тормозной жидкостью.

Прикрепите один конец прозрачной трубки к сливному винту на рабочем цилиндре. Вставьте незакрепленный конец прозрачной трубки в пустую бутылку.

Попросите помощника сесть в автомобиль и прижать педаль сцепления к полу. С помощью метрического гаечного ключа ослабьте прокачной винт на рабочем цилиндре. Затяните стравливающий винт после того, как жидкость сцепления перестанет вытекать из рабочего цилиндра.

Повторяйте шаг 5, пока пузырьки воздуха больше не будут видны в прозрачной трубке, когда жидкость протекает через трубку.

Затяните винт прокачки на рабочем цилиндре и снимите трубку с прокачного винта.

Заполните главный цилиндр сцепления до максимальной отметки новой тормозной жидкостью. Установите и затяните крышку на бачке главного цилиндра. Закройте капот и пусть ваш помощник выйдет из Корвета.

Опустите автомобиль с подставок для домкрата с помощью домового домкрата. Снимите противооткатные упоры и отпустите аварийный тормоз.

Предметы, которые вам понадобятся

• Колесные колодки

• Пол джек

• Джек стоит

• Прозрачная пластиковая трубка

• Пустая бутылка

• Гаечный ключ

• Тормозная жидкость

Как прокачать гидравлическое сцепление на пикапе Toyota

Откройте капот Тойоты. Снимите колпачок с главного цилиндра сцепления, который является компонентом на дальней стороне со стороны водителя, возле главного тормозного цилиндра. Заполните главный цилиндр сцепления тормозной жидкостью DOT3. Добавьте около трех дюймов тормозной жидкости DOT3 в пустой контейнер.

Поднимите переднюю часть автомобиля, используя домкрат, и разместите стойки домкрата под направляющими рамы Toyota. Опускайте автомобиль, пока весь его вес не окажется на стойках домкрата.

Ползите под грузовиком, пока не дойдете до места, где двигатель и трансмиссионный болт соединены друг с другом. Найдите вилку сцепления. Это металлическая планка, выступающая со стороны водителя корпуса колокола коробки передач. Проследите за рычагом, пока не дойдете до гидравлического цилиндра, к которому он прикреплен, который известен как рабочий цилиндр сцепления или цилиндр выключения сцепления.

Наденьте один конец резинового шланга на 1/4 дюйма на конец выпускного клапана рабочего цилиндра, который представляет собой небольшой клапан золотого цвета на боковой стороне рабочего цилиндра. Погрузите другой конец шланга в тормозную жидкость в контейнере, следя за тем, чтобы конец шланга оставался погруженным в течение всего процесса прокачки.

Попросите помощника несколько раз нажать и отпустить педаль сцепления, затем удерживайте педаль на полу. Ослабьте выпускной клапан с помощью линейного гаечного ключа и наблюдайте, как пузырьки воздуха выходят из шланга в тормозной жидкости.

Затяните выпускной клапан и дайте команду своему помощнику отпустить педаль сцепления.

Повторяйте шаги с 5 по 6, пока из резинового шланга не выйдет воздух.

Снимите резиновый шланг с выпускного клапана. Поднимите грузовик от домкрата, используя домкрат, и медленно опустите Toyota на землю.

Проверьте уровень жидкости в главном цилиндре сцепления. Он должен находиться между линиями «Мин» и «Макс» на цилиндре. Отрегулируйте уровень жидкости, добавляя жидкость до нужного уровня. Закройте капот Тойоты.

Предметы, которые вам понадобятся

• 1-квартальная тормозная жидкость DOT 3

• Очистить пустой контейнер

• Пол джек

• Джек стоит

• 2 фута 1/4-дюймовый резиновый шланг

• Ассистент

• Набор гаечных ключей

Как прокачать гидравлическое сцепление на джип Wrangler

Заполните главный цилиндр новой тормозной жидкостью. Наполните небольшой прозрачный пластиковый контейнер примерно двумя дюймами тормозной жидкости и отложите в сторону.

Поднимите переднюю часть джипа на домкратах достаточно высоко, чтобы получить доступ к выпускному винту. Винт расположен на стороне пассажира в коробке передач автомобиля на четырехцилиндровых моделях Jeep Wrangler. Винт расположен с левой стороны картера коробки передач, непосредственно над фитингом гидравлической линии сцепления на шестицилиндровых моделях Jeep Wrangler.

Снимите пылезащитный колпачок, закрывающий сливной винт, отвинтив гаечным ключом. Поместите часть пластмассового шланга по винту. Поместите другой конец в емкость с тормозной жидкостью, чтобы шланг полностью погрузился в жидкость на дне.

Попросите помощника нажать и удерживать педаль сцепления. Откройте винт прокачки на коробке передач и дайте жидкости течь через шланг.

Как только поток пузырьков и старой жидкости из главного цилиндра прекратится, закройте выпускной винт. Как только винт будет закрыт, попросите помощника отпустить педаль сцепления.

Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока весь воздух не будет удален из системы, на что указывает сплошной поток жидкости из винта прокачки, и в шланге или емкости не будет пузырьков воздуха. Опустите автомобиль и долейте уровень жидкости.

Предметы, которые вам понадобятся

• Тормозная жидкость

• Пластиковый шланг

• Очистить контейнер

• Гаечный ключ

• Джек стоит

Как прокачать гидравлическое сцепление в S10

Заполните главный цилиндр сцепления свежей тормозной жидкостью DOT 3, используя всасывающий инструмент, такой как индейка (который никогда не использовался), для нанесения жидкости.

Поднимите переднюю часть грузовика и закрепите его на стойках домкрата.

Снимите пылезащитную крышку, закрывающую выпускной клапан выпускного цилиндра. Прикрепите один конец маленького пластикового шланга к клапану и вставьте другой конец шланга в небольшую прозрачную бутылку, содержащую около двух дюймов тормозной жидкости.

Откройте выпускной клапан на цилиндре, пока другой человек нажимает на педаль сцепления внутри грузовика. Ищите воздух и жидкость, чтобы выйти из шланга и в бутылку.

Закройте клапан, как только второй человек нажмет педаль до упора, затем пусть этот человек отпустит педаль.

Повторяйте каждый из двух предыдущих шагов, пока жидкость не выйдет чистым из выпускного клапана без воздуха, затем закройте клапан и снова наденьте на него пылезащитный колпачок.

Опустите грузовик с подставок.

Предметы, которые вам понадобятся

• Тормозная жидкость

• Пол джек

• Джек стоит

• Пластиковый шланг

• Маленькая бутылка

Прокачиваем сцепление самостоятельно

Технологически такое явление как прокачка сцепления – процесс достаточно редкий. Это можно отнести и к прокачке системы тормозов. Да и по своему алгоритму выполнения прокачка сцепления не сильно отличается от аналогичной процедуры для тормозов, выполненной самостоятельно. Да, именно самостоятельно, ведь прокачка сцепления не отнимет у Вас много времени и тем более не потребует высоких навыков автослесарного мастерства. Поэтому не стоит откладывать всё в долгий ящик и пора побыстрее узнать о том, как прокачать сцепление Вашего «четырёхколёсного коня». Об этом далее в нашей статье.

Когда требуется прокачка сцепления?

Если изъясняться правильной научной терминологией, то прокачкой сцепления называется процедура удаления воздуха из гидравлической системы механизма, управляющего системой автомобильного сцепления. Попадание воздуха в систему может происходить при неисправных трубопроводах или слабо затянутых резьбовых соединениях. С попаданием воздуха зачастую появляются разного рода неисправности, что приводит к неправильной работе всей гидравлической системы сцепления.

Действия по прокачке сцепления необходимо выполнять последовательно и следующим образом:

— подготовка системы сцепления к работе;

— подключение резинового шланга к штуцеру;

— отжим педали, а затем слив жидкости до полного выведения воздуха.

При проведении самостоятельной замены гидравлического наполнителя системы сцепления

необходимо соблюдать следующие правила:

— жидкость не должна попасть на кожу;

— новую жидкость нельзя загрязнять;

— если производить долив жидкости, то только того же состава, в противном случае её следует заменять полностью;

— отработанную жидкость лучше не использовать.

Процедура прокачки сцепления достаточно проста. Далее мы расскажем о том, какие инструменты необходимы для проведения данной процедуры и как правильно произвести прокачку сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления?

Как и при проведении любой другой процедуры, перед тем как приступать к выполнению работ, необходимо заранее подготовить нужные материалы и инструменты. Перед прокачкой системы сцепления нужно подготовить следующее:

— стандартный набор инструментов, которыми зачастую пользуются при проведении ремонтных работ: пассатижи, набор гаечных ключей, отвёртки и так далее;

— ёмкость для слива жидкости из системы;

— новая гидравлическая жидкость;

— резиновый шланг соответствующего диаметра для подключения к штуцеру. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, что способствует лучшему контролю выхода воздуха из системы сцепления;

— удобное приспособление для фиксации педали в случае самостоятельного проведения процедуры, если у Вас нет рядом помощника.

Но, чтобы все работы были проведены качественно, лучше обзавестись помощником, желательно, осведомлённым в проведении процедуры прокачки сцепления.

Подготовка к прокачке сцепления

Для прокачки гидравлического привода сцепления требуются предварительные подготовительные процедуры. Изначально следует убедиться в том, что уровень жидкости, находящейся в расширительном бачке, в пределах нормы. В случае необходимости долейте жидкость до оптимального значения. После этого отчистите защитный клапанный колпачок цилиндра от пыли и грязевых отложений.

Рабочий цилиндр – это механизм, в который входит шток от педали сцепления. Он, как правило, крепится на перегородке отсека силового агрегата под расширительным бачком с водительской стороны возле тормозного цилиндра. После этого снимите колпачок с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре и наденьте резиновый шланг на шток клапана. Затем возьмите небольшую ёмкость и налейте в неё немного тормозной жидкости, которая используется в системе сцепления. Уровень жидкости должен быть таким, чтобы обеспечивалось полное погружение свободного конца шланга на 5-10 сантиметров.

Особенности прокачки сцепления

Прежде чем заняться прокачкой системы сцепления, следует произвести его регулировку. Всё дело в том, что прокачку сцепления будет невозможно осуществить, если не будет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. По сути своей и толкатель, и поршень – это запорный клапан, и если не будет свободного хода, то он будет закрытым. Подобная же ситуация происходит и при неисправной оттяжной пружине и, соответственно, заедающей педали в моменты её перехода в крайнее верхнее положение.

Процесс прокачки сцепления

Прокачивать сцепление можно как с наличием сжатого воздуха в системе, так и без него. Итак, начнём:

— в бачок главного цилиндра долейте рабочую жидкость так, чтобы её уровень был не ниже 2 сантиметров от верхнего края бачка. Наполняйте бачок только через сетчатый фильтр, чтобы предотвратить попадание посторонних примесей в систему;

— в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок перепускного клапана и наденьте его на шланг. Другой конец шланга опустите в приготовленную пол-литровую ёмкость, которая на одну треть наполнена тормозной жидкостью;

— прежде чем нажимать педаль сцепления, отверните перепускной клапан на один оборот. Ваш помощник пусть зажмёт педаль сцепления до упора до тех пор, пока воздушные пузырьки не перестанут поступать из шланга в ёмкость;

— следите за тем, чтобы уровень жидкости в расширительном бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Если нужно будет, то долейте необходимое количество жидкости в бачок;

— педаль сцепления остаётся нажатой до предела, пока выход воздушных пузырьков не прекратится, а потом нужно плотно закрутить перепускной клапан;

— опыт автовладельцев подсказывает, что для ускорения прокачки сцепления необходимо каждый раз проворачивать перепускной клапан после того, как нажали на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Скорее всего, будет достаточно лишь трёх нажатий педали, чтобы воздух не выходил из системы;

— снимите шланг со штуцера, наденьте предохранительный колпачок и долейте жидкость в бачок до уровня примерно в два сантиметра от края;

— после того, как прокачка сцепления проведена, проверьте качество работы сцепления. Для этого выжмите педаль сцепления до упора и проверьте ход толкателя поршня. Его ход должен быть 27-28 миллиметров. Если у Вас этот параметр не такой, тогда следует провести регулировку сцепления.

Важно знать! Прокачивать сцепление следует только той рабочей жидкостью, которую рекомендуют производители. В худшем случае произойдёт разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими последствиями отказа сцепления.

Во время прокачки сцепления соблюдайте предельную осторожность, так как тормозная жидкость очень токсична. По окончании выполнения работ обязательно тщательно промойте руки с мылом. К слову, данную процедуру прокачки сцепления нужно будет выполнять и после каких-либо ремонтных работ с элементами сцепления. Если же после прокачки сцепления положительных результатов не проявилось, тогда обратите своё внимание на регулировку свободного хода педали сцепления. Порой причина плохой работы системы сцепления заключается именно в этом параметре.

Если же прокачка системы сцепления помогла восстановить её работу лишь на время, тогда обратите своё внимание на герметичность системы. Очень вероятно, что шланги или резьбовые соединения разгерметизированы и через них вытекает жидкость и происходит забор воздуха. Очень часто проблемы со сцеплением связаны с износом сальников и резиновых манжетов в рабочем и главном цилиндрах сцепления.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Прокачка сцепления своими руками

Для начала дадим точное определение понятию «прокачка сцепления».  

Прокачка сцепления — это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением вашего автомобиля. Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля попал воздух.

Завоздушивание гидравлики может возникнуть по двум причинам: либо у вас пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления.

Как происходит процесс прокачки сцепления? Вот алгоритм, который даст вам более-менее ясное представление об этом процессе.

В главном цилиндре есть бачок, в котором имеется жидкость. Открываем пробку и доливаем в бачок столько жидкости, чтобы до верхнего края уровня бачка осталось не более 2-х сантиметров. Важно: когда будете заливать жидкость — обязательно используйте сетчатый фильтр! Это необходимо для того, чтобы в бачок не попала грязь.

В верхней части ПГУ (ПГУ — пневмо-гидроусилитель) есть перепускной клапан, с резиновым колпачком. Возьмите кусок шланга. Одну сторону этого шланга наденьте на штуцер (который обнажился после снятия колпачка), а другой конец шланга опустите в емкость, объемом в 0,5 литра. Важно: емкость необходимо на 1/3 наполнить тормозной жидкостью.

Далее слегка отворачиваем (на один оборот) перепускной клапан и только после этого топим педаль сцепления. Топите педаль плавно, до упора и внимательно смотрите на банку с тормозной жидкостью.

Прокачка сцепления должна производиться до тех пор, пока в банку с жидкостью не перестанут выделяться пузырьки воздуха! Рекомендуется также после нескольких нажатий на педаль сцепления заглядывать в бачок: уровень жидкости в бачке не должен быть ниже, чем 3-3,5 см от верхнего края. Поэтому, если уровень в бачке снизился — просто добавьте необходимое количество жидкости.

Как только выход пузырьков прекратился, выходим из автомобиля и заворачиваем перепускной клапан. (При выполнении этой процедуры рекомендуется наличие помощника, поскольку в момент заворачивания перепускного клапана педаль сцепления должна быть утоплена. Но можно обойтись и без напарника: просто подоприте педаль каким-нибудь рычагом на то время, пока будете заворачивать клапан).

Теперь снимите шланг со штуцера и заглушите его — штуцер — резиновым колпачком. Смотрим в бачок и проверяем уровень жидкости. Если надо — добавляем.

Осталось проверить, насколько качественно была произведена процедура прокачки. Давим педаль сцепления в пол и обращаем внимание на ход толкателя поршня: он должен составлять 28 мм. В случае чего — необходимо отрегулировать сцепление. Надеемся, что теперь прокачка сцепления для вас не проблема.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Как правильно прокачать сцепление — правильная прокачка сцепления

Необходимость прокачки сцепления в среде автомобилистов возникает не так часто, так что ее можно даже назвать редкой. Но это вовсе не повод вообще игнорировать данную процедуру, потому в данной статье мы расскажем об особенностях выполнения прокачки сцепления.

Что следует знать

Схема устройства

Несмотря на то, что с этой проблемой приходится сталкиваться не так часто, сложностей особых не возникает. Достаточно просто придерживаться одного алгоритма.

Подготовка к работе

Принцип работы

Следует знать, что причиной подобной проблемы является попадание воздуха в систему сцепления. Из-за этого появляются некоторые неисправности, а сама система перестает корректно работать. В этом случае нужно просто знать, как правильно прокачать сцепление для удаления воздуха.

Предварительно ознакомимся с алгоритмом прокачки.

• Подготавливаем систему к работе;

• Подключает резиновый шланг к штуцеру;

• Нажимаем сцепление и сливаем жидкость до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Если рассказывать вкратце, то все обстоит именно подобным образом. Особых трудностей в работе не возникает, но в случае чего, следует просто действовать по обстоятельствам. Фактически операция по удалению воздуха из гидравлической системы механизма управления транспортного средства только звучит сложно. Но на деле всё достаточно понятно и просто.

Какие инструменты потребуются для выполнения поставленной задачи? Что необходимо соблюдать? Это довольно важно, потому что от этого напрямую зависит результат. Ведь всегда неприятно, когда в процессе вдруг внезапно обнаруживается отсутствие нужного инструмента.

• Обычный набор инструментов, который найдется в любом гараже или багажнике автомобиля;

• Новая тормозная жидкость;

• Резиновый шланг, который будет подключаться к сливному штуцеру;

• Емкость для слива прежней тормозной жидкости;

• Какой-либо инструмент, с помощью которого можно зафиксировать педаль сцепления.

Выполнение прокачки сцепления

Процесс выполнения прокачки

Первоначально следует отрегулировать сцепление. В этом случае результат будет намного лучше. Самое главное, что система будет работать без сбоев. Почему это необходимо? Систему сцепления просто невозможно прокачать надлежащим образом, если толкатель поршня цилиндра не будет двигаться свободно. В этом случае воздух не выйдет.

Первоначально в бачок цилиндра необходимо требуется долить жидкости. Ее уровень должен быть не ниже 1.5-2 сантиметров от верхнего края. При этом необходимо постараться, чтобы в систему не попадали никакие посторонние примеси, мусор и прочее.

С перепускного клапана в верхней части корпуса снимается резиновый колпачок, после этого надевается шланг. Через него будет пропускаться тормозная жидкость из системы. В свежую емкость наливается порядка 200 мл тормозной жидкости.

Пропускной клапан открывается, после чего следует несколько раз нажать на педаль сцепления. В этот момент нужно следить за продвижением пузырьков воздуха. Именно в этот момент происходит очистка системы.

В то же время обязательно нужно следить за тем, что уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Как только педаль опустится до упора, перепускной клапан заворачивается до конца. Такую процедуру следует повторить несколько раз.

В завершении резиновый шланг снимается со штуцера и надевается предохранительный колпачок. Затем жидкость доливается в бачок.

На этом всё заканчивается, а сама система сцепления начинает работать в штатном режиме. Никаких проблем больше возникать не должно. Конечно, рекомендуется проверить работоспособность и качество результата, чтобы никаких сюрпризов не возникало.

Сама педаль сцепления должна работать как следует, также не должно быть проблем и с поршнями. Это очень важно, так как в противном случае иногда происходит процесс разбухания различных резиновых частей, а это уже очень опасно, так как приводит к неизбежному отказу всей системы.

Видео

Предлагаем ознакомиться с видеоматериалом о прокачке сцепления:

Как прокачать сцепление Рено Меган 2, фото, видео, пошаговая инструкция

На автомобилях Рено Меган 2 всех поколений с МКПП конструктивно предусмотрено сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа.

Место его установки стандартно – между коробочкой передачи и двигателем. Назначение – временное прекращение передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

Передача усилий от педали сцепления к механизмам его включения и отключения у Рено Меган 2 происходит через систему гидропривода.

Если последняя по какой-то причине завоздушелась, то могут возникнуть проблемы в работе узла вплоть до выхода его из строя.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

• После полной его замены.
• Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
• При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
• Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
• После замены выжимного подшипника.
• При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй.

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку.

Необходимый инструмент

Для прокачки сцепления понадобятся:

1. Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
2. Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
3. Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
4. Канцелярский зажим.
5. Емкость для отработки.
6. Ветошь.

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

Чтобы удобно было выполнять работы снимите АКБ и площадку под ней.

Дальше:

1. Находим заглушку на штуцере, очищаем и снимаем ее.
2. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем под завязку.
3. На штуцере есть два фиксатора (лиры), левый и правый. Нужно их очистить от грязи и сдвинуть.
4. Правый опускаем вниз до упора, а левый, наоборот, поднимаем вверх до щелчка. Для этого можно использовать плоский щуп для вытаскивая магнитолы.
5. Один конец шланга одеваем на штуцер, второй – на шприц.
6. Сдвиньте в право (в сторону АКБ) черный шланг с трубкой приблизительно на 5 мм. На некоторых авто она может быть белым.

ВАЖНО: Если в системе нет ТЖ, то сдвинув лиры снимите черный шланг полностью и смажьте тормозной жидкостью кольца на штуцере. Это защитит их от повреждений.

Дальше в работу подключается шприц. С помощью него выкачивайте ТЖ из системы. Чем он больше, тем лучше, меньше раз его нужно будет отключать и подключать.

Когда шприц заполнится, для того, чтобы в систему не попал воздух, сдвиньте влево черную трубку.

Пережмите возле шприца шланг рукой или канцелярским зажимом, это предотвратит попадание воздуха. Только тогда отключайте шприц и выливайте жидкость.

ВАЖНО: Не используйте ее повторно, за исключением тех случаев, когда в систему полностью залита свежая ТЖ.

Дальше снова подсоедините шприц, сдвиньте трубку вправо и прокачивайте сцепление.

По мере завоздушенности системы процедуру придется повторить от 2 до 4 раз. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

Отсутствие воздуха в шланге и шприце указывает на то, что сцепление прокачано.

Сдвиньте и зафиксируйте черную трубку с помощью лир (фиксаторов), установите на место заглушку.

Если сцепление по какой-то причине не прокачивается и в трубке постоянно находится воздух, проверьте состояние уплотнительных колец на выжимном подшипнике, скорее всего они износились и через них идет подсос воздуха.

Также читайте про причины по которым может провалиться педаль сцепления.

Page not found — ЛАДА ЛАРГУС БЛОГ

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

• Ремонт ЛАДА ЛАРГУС своими руками
• Описание Лада Ларгус
• Габаритные размеры
• VIN номер
• Устройство моторного отсека
• Расположение узлов и агрегатов
• Лампы,применяемые в машине
• Применяемые жидкости
• Обкатка нового автомобиля
• Техническое обслуживание автомобиля
• РАСХОД ТОПЛИВА
• Аварийные лампы на панели
• Работа вентилятора радиатора
• Управление световыми приборами
• Задние сиденья
• Как обновлять магнитолу
• Свечи зажигания
• ДВИГАТЕЛЬ ЛАДА ЛАРГУС
• ШУМЫ В ДВИГАТЕЛЕ
• СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
• ЗАМЕНА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО РЕМНЯ
• СНЯТИЕ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
• ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ
• ДЕФЕКТЫ РЕМНЯ ГРМ
• Дефекты натяжителей и роликов ремня ГРМ
• ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
• ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
• МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ
• Крышка головки цилиндров
• РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
• СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА
• Давление в системе смазки
• Глушитель шума впуска (К4М) — снятие/установка
• СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
• СНЯТИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
• СНЯТИЕ ДРОССЕЛЬНОГО ПАТРУБКА
• СНЯТИЕ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
• СНЯТИЕ ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ
• Контроллер ЭСУД — снятие/установка
• ЗАМЕНА КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ
• ЗАМЕНА МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
• ЗАМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
• ЗАМЕНА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
• ЗАМЕНА АДСОРБЕРА
• ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
• СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА
• Трубка топливная и паропроводная — снятие и установка
• Снятие системы выпуска отработавших газов в сборе
• ЗАМЕНА КАТАЛИЗАТОРА
• Система рециркуляции отработавших газов
• Снятие дополнительного глушителя
• СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
• ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
• СНЯТИЕ РАДИАТОРА
• ЗАМЕНА РАДИАТОРА
• ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА
• Неисправности водяной помпы
• ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
• Электровентилятор системы охлаждения двигателя
• Левая опора подвески двигателя
• Правая опора подвески двигателя
• Задняя опора подвески двигателя
• Коробка передач Jh4 и JR5
• Неисправности трансмиссии, коробки передач и сцепления
• СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
• ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
• Сцепление — снятие / установка
• Подшипник выключения сцепления
• ЗАМЕНА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ
• Педаль сцепления — снятие / установка
• ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ
• Замена главного цилиндра сцепления
• Трубопровод гидравлического привода сцепления
• Снятие привода переключения передач КПП
• Привод левого переднего колеса
• Привод правого переднего колеса
• Замена пыльника наружнего ШРУСа
• Замена пыльника внутреннего ШРУСа
• Устройство передней подвески
• Рекомендации по подвеске автомобиля
• Поворотный кулак и ступица передней подвески
• Подшипник передней ступицы — снятие и установка
• Неисправности подшипников ступиц колёс
• Замена передней стойки
• Дефекты элементов подвески
• Рычаг передней подвески и растяжка подрамника
• ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ
• Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески
• Подвеска задняя. Описание
• Амортизатор задней подвески
• Пружина задней подвески
• Подшипник ступицы заднего колеса — проверка осевого зазора, снятие и установка
• Ось ступицы заднего колеса — снятие и установка
• Рычаги задней подвески — снятие и установка
• Шарниры рычагов задней подвески
• Колесо — снятие и установка
• РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
• Рулевое управление. Описание
• Блок подрулевых переключателей
• Подрулевые переключатели — снятие и установка
• Двигатель 1,6 (8V)
• Двигатель 1,6 (16V)
• Система управления двигателем
• Снятие ЭБУ
• Снятие датчика положения коленчатого вала
• Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
• Снятие датчика абсолютного давления воздуха
• Снятие датчика температуры воздуха на впуске
• Снятие датчиков концентрации кислорода
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА СКОРОСТИ
• Снятие катушки зажигания двигателя 1,6 (8V)
• Система питания двигателя 1,6 (8V)
• VIN номер Ларгуса
• Система питания двигателя 1,6 (16V)
• Система охлаждения двигателя 1,6 (8V)
• Система охлаждения двигателя 1,6 (16V)
• Система выпуска отработавших газов
• Сцепление автомобиля с коробкой передач Jh4
• Сцепление автомобиля с коробкой передач JR5
• Коробка передач Jh4
• Коробка передач JR5
• Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач Jh4
• Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач JR5
• Передняя подвеска
• Задняя подвеска
• Рулевое управление
• Тормозная система
• Электрооборудование
• Кузов
• Система отопления, вентиляции и кондиционирования
• Лампы, применяемые в автомобиле
• Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (8V)
• Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (16V)
• Как снять передний бампер
• Переоборудование 5-местного в 7-местный
• Зеркала от Калины на Ларгус
• Теплошумоизоляция
• Подпорка под левый локоть

Прокачка сцепления (Stepway) Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan)

Прокачка цилиндров и трубопроводов необходима, если в них попал воздух. Воздух может попасть при неплотности соединений или прокладок или же, если деталь разбиралась. Прокачка представляет собой просто процесс удаления попавшего воздуха. Убедитесь, что бачок для жидкости заполнен и запаситесь куском резиновой трубки длиной около 60 см, а также сосудом из прозрачного стекла. Необходимо также достаточное количество чистой тормозной жидкости.

Коробка передач Jh4 версии 160

• Малейший пузырек в гидроприводе может привести к появлению таких неисправностей как: затрудненный возврат педали в верхнее положение, треск при переключении передач и т.д.).

• Плохо выполненная прокачка гидропривода может стать причиной неверных результатов диагностики и неоправданной замены деталей.

• При любых работах на гидроприводе сцепления обязательно удалите воздух:

— из контура между бачком и штуцером для удаления воздуха,

— из контура между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром при вода сцепления,

— при увеличенном свободном ходе педали.

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Снимите защиту поддона картера двигателя.

• Разъедините разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке.

• Снимите пробку бачка гидропривода тормозов.

Удаление воздуха из контура между бачком и штуцером для удаления воздуха

• Зафиксируйте педаль сцепления в верхнем положении.

• Заполните бачок гидропривода сертифицированной рабочей жидкостью.

• Присоедините приспособление (Ms. 554-07) к бачку гидропривода.

• Снимите заглушку со штуцера для удаления воздуха,

• Наденьте на штуцер для прокачки (1) рабочего цилиндра сцепления прозрачную трубку, опустив ее конец в пустую емкость, установленную ниже штуцера для прокачки.

• Нажмите на фиксатор (2).

Внимание!

Не тяните за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

• Откройте отверстие для удаления воздуха, вытянув на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления.

• Включите насос установки .

• Подождите, пока в тормозной жидкости, вытекающей в емкость, не будет пузырьков воздуха.

Внимание!

Уровень жидкости должен быть выше штуцера трубопровода гидропривода.

• Надвиньте трубопровод гидропривода сцепления, чтобы закрыть отверстие для удаления воздуха после того, как в вытекающей жидкости не будет пузырьков.

• При фиксации трубопровода гидропривода сцепления должен быть слышен характерный щелчок.

• Около десяти раз выключите и включите сцепление.

Удаление воздуха из контура между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром привода сцепления

• Присоедините пустой шприц полезным объемом 60 см³ к прозрачному шлангу.

• Нажмите на фиксатор (2).

Внимание!

Не тяните за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

• Вытяните на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления со штуцера.

• Включите насос установки (Ms. 55407) и дайте жидкости заполнить шприц.

• Медленно и полностью вытесните жидкость из шприца в гидропривод сцепления.

• Трижды повторите эту операцию.

• Надвиньте трубопровод гидропривода сцепления, чтобы закрыть отверстие для удаления воздуха после того, как в вытекающей жидкости не будет пузырьков.

Внимание!

При фиксации трубопровода гидропривода сцепления должен быть слышен характерный щелчок.

• Снимите шприц и прозрачную трубку со штуцера для удаления воздуха.

• Наденьте заглушку на штуцер для удаления воздуха.

• Около десяти раз выключите и включите сцепление.

• Долейте жидкость в бачок до метки максимального уровня.

• Проверьте работоспособность сцепления.

• При необходимости повторите операцию.

При увеличенном свободном ходе педали используйте следующую методику

• Отсоедините питающий трубопровод между бачком и главным цилиндром привода сцепления.

• Закройте отверстие бачка.

• Добавьте в шприц небольшое количество сертифицированной рабочей жидкости.

• Вставьте шприц в питающий трубопровод между бачком и главным цилиндром привода сцепления.

• Удалите шприцом воздух из главного цилиндра привода сцепления.

• Выньте шприц.

• Присоедините питающий трубопровод главного цилиндра сцепления к бачку.

• 5 раз нажмите на педаль сцепления.

• Долейте жидкость в бачок до метки максимального уровня.

• Проверьте работоспособность сцепления.

• При необходимости повторите операцию.

• Установите пробку бачка гидропривода тормозов.

• Соедините разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке.

• Установите защиту поддона картера двигателя.

Как удалить воздух из гидравлического сцепления »Блог NAPA Know How

Производители автомобилей используют три метода приведения в действие диафрагмы сцепления в автомобилях с механической трансмиссией: толкатель, трос и гидравлический. Регулировка толкателя и тросовых рычагов довольно проста, но гидравлические муфты требуют прокачки при установке нового гидравлического выжимного подшипника. Вот что вам нужно знать о том, как удалить воздух из гидравлической муфты.

Приводы сцепления Типы

Есть два типа гидравлических приводов сцепления: поршневой и подшипниковый.

Плунжерные приводы сцепления

Эта система представляет собой гибрид механизма толкателя, в котором для приведения в действие диафрагмы сцепления используется типичная механическая вилка сцепления и выжимной подшипник. Тяга толкателя заменена гидравлической системой, в которой педаль управляет главным цилиндром, который приводит в действие рабочий цилиндр, установленный вне колокола. Рабочий цилиндр или плунжер перемещает вилку сцепления, приводя в действие сцепление.

Приводы сцепления на подшипниках

Большинство современных автомобилей перешли на полностью интегрированную гидравлическую систему, в которой отсутствуют механическая вилка и подшипник, а вместо них установлен гидравлический выжимной подшипник.Когда главный цилиндр сцепления нагнетает жидкость в трубопроводы, шток подшипника расширяется, давя на диафрагму сцепления, размыкая сцепление.

Это гидравлический подшипник. Большинство этих агрегатов имеют две линии: одна идет к главному цилиндру, другая — к выпускной. Подшипник установлен на цапфе, огибающей первичный вал трансмиссии.

Этот гидравлический подшипник от Dodge Challenger 2009 года выпуска является самовентилирующимся. При его замене или если мастер высохнет, вы просто качаете педаль, чтобы прокачать ее.От 100 до 200 раз. да серьезно.

Прокачка сцепления

Прокачка муфты немного отличается от прокачки тормозов. Основное отличие состоит в том, что жидкость используется только в одной точке, поэтому вероятность попадания воздуха в Т-образный фитинг или штангенциркуль снижается. Благодаря этому процесс очень прост и может выполняться одним человеком.

Начните с большого количества жидкости в резервуаре. Вы же не хотите, чтобы мастер иссяк, что вызвало бы еще больше головных болей.

Всегда начинайте с заполненного резервуара.Во время этого процесса вы потеряете немного жидкости, следите за уровнем.

Найдите спускной патрубок на гидроцилиндре или линии, отходящей от гидравлического подшипника. Если вы работаете с подшипником, вам понадобятся два гаечных ключа: один для удержания троса, а другой — для открытия дренажного отверстия.

Линия для выпуска воздуха часто свисает, поэтому вам понадобятся два гаечных ключа: один для фиксации фитинга, а другой — для управления устройством для выпуска воздуха.

Приоткройте штуцер для прокачки и дайте ему стечь. Поскольку жидкость находится над главным цилиндром, а самая нижняя точка в системе — это штуцер для прокачки, она должна выталкивать весь воздух из трубопроводов и из поршня или подшипника.Если это новая система, вы будете медленно капать несколько капель, и скорость будет увеличиваться по мере выпуска воздуха, пока жидкость не будет равномерно капать. Закройте спускной винт и залейте резервуар.

Просто дайте стечь. Это называется кровотечением под действием силы тяжести. Это может занять некоторое время, но большая часть воздуха выходит наружу естественным образом.

Теперь вы можете проверить педаль сцепления. Он должен быть твердым, не рыхлым и не меняться при многократном накачивании. Если он станет более твердым или станет губчатым, вам нужно продолжить процесс.

После того, как леска была удалена под действием силы тяжести, вы можете проверить ощущения. Если он все еще остается губчатым, повторите процесс, но на этот раз возьмите вспомогательный насос и удерживайте педаль сцепления, прежде чем открыть отверстие для прокачки, как в тормозах с прокачкой воздуха.

Иногда может потребоваться удалить воздух из системы под давлением, что похоже на прокачку тормозов. Это предполагает, что второй человек нагнетает давление в системе сцепления и удерживает педаль, а затем открывает отверстие для прокачки. Это может потребоваться, если гидроцилиндр или подшипник были разобраны.

Приложив немного терпения, вы сможете заставить сцепление работать на полную мощность при правильно удаленной гидравлической системе. Убедитесь, что в вашей системе сцепления используется подходящая жидкость в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства.

Ознакомьтесь со всеми деталями трансмиссии , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как удалить воздух из гидравлического сцепления, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Как удалить воздух из гидравлики сцепления без помощника

Как удалить воздух из гидравлики сцепления без помощника

Как удалить воздух из гидравлики сцепления без Помощник

Карла Берманна

Вступление:

Недавно я восстановил главный цилиндр сцепления на своем ’92 NA. Поскольку я не есть помощники, чтобы накачать педаль сцепления или долить бачок, у меня были разработать способ сделать это в одиночку. Метод, описанный ниже, сработал.

Необходимые детали:

Брусок длиной 26 3/4 дюйма. Это может быть 1 x 2, a длина толстого дюбеля, кусок ручки или молдинга метлы, что-нибудь достаточно жесткое удерживать педаль сцепления. (Длину, возможно, придется скорректировать на будущее. модели.)

Прозрачная пластиковая трубка размером около 24 дюймов. для установки на спускной ниппель на рабочем цилиндре. Кусок, который я использовал, имел внутренний диаметр ¼ дюйма, но что-то немного меньше сделало бы для более плотной посадки.

Стеклянная или пластиковая банка размером с кварту или аналогичный контейнер для трубка для слива.

Полезно иметь накидной гаечный ключ с закрытым концом 8 мм. Ты можно надеть гаечный ключ на штуцер для выпуска воздуха рабочего цилиндра и оставить его там, чтобы использовать как ручку клапана, потому что вам нужно будет открывать и закрывать ниппель довольно много раз.

Процедура:

Поскольку я не собирался снимать рабочий цилиндр, я обнаружил проще использовать набор пандусов под передние колеса и работать под автомобилем вместо того, чтобы поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо.Поставить один конец пластиковой трубки на конце соски, другой в пустой банке.

После сборки гидравлики сцепления долейте бачка с жидкостью сцепления, убедитесь, что выпускной штуцер на рабочем цилиндре открыт. плотно закрытый. Теперь, когда кусок дерева окажется в пределах досягаемости, медленно нажмите на педаль сцепления рукой и удерживайте ее, пока вы подпираете дерево это, заклинив другой конец против болта, который удерживает левую переднюю часть водительское сиденье.Затем откройте спускной штуцер на рабочем цилиндре. Вы можете увидеть немного жидкости, или просто дуновение воздуха, или, возможно, и то, и другое в форма пузырей. В любом случае снова плотно закройте сосок. На обратном пути к педали сцепления, проверьте бачок с жидкостью и при необходимости долейте. Держать опустите педаль сцепления рукой, когда вы снимаете деревянную скобу, затем медленно отпустить педаль. Когда он полностью поднят, снова медленно нажмите на него и снова вставьте древесину. Снова откройте и закройте сливной штуцер.Повторить всю обрабатывайте столько раз, сколько необходимо, пока не увидите сплошную струю четкого тормоза жидкость выходит из соска без пузырьков воздуха. Обязательно закрывайте сосок плотно каждый раз, чтобы не засасывать воздух обратно в систему при отпускании педаль сцепления. И не забывайте каждый раз проверять резервуар для жидкости.

Проверьте педаль сцепления ногой, чтобы убедиться, что у вас нормально давление. Если все в порядке, заведите машину и включите передачу (задним ходом, если встал на пандусах).Теперь возьмите его по кварталу и протестируйте на дороге. Если все не правильно, у вас в системе все еще есть воздух, и вам придется его стравить еще немного. Еще раз проверьте резервуар для жидкости через несколько часов — вы можете обнаружите, что вам нужно в последний раз долить резервуар.

Примечание. Когда я сделал свой, я позволил системе слить, чтобы я мог смыть грязную жидкость. Первые пару раз открывал кровоточащий сосок, поэтому я трижды накачал педаль сцепления, чтобы процесс ехать немного быстрее, потому что я знал, что первые пару раз все, что я Сжимал воздух.

---

Примечание Джейсона:

Я заменил главный и рабочий цилиндры на моем автомобиль и на этом опыте убедились, что вам не нужно открывать и закройте сливной ниппель. Из-за расположения рабочего цилиндра силы тяжести делает свою работу. Просто ослабьте подчиненный ниппель и дайте жидкости вытечь, пока не появится больше нет воздуха. Возможно, вам придется прокачать один или два раза, но как только жидкость начнет для перемещения он работает сам по себе. Сожми, сосок, и готово.

---

Другой метод от Гаса Харриса

Недавно я купил вторую Miata (2000, моя первая 1990), которая у меня была, и вскоре потребовалась замена страшного рабочего / главного цилиндра сцепления. Я не был уверен, в чем проблема, поэтому я просто заменил оба и рекомендовал бы это всем, вместо того, чтобы заменять один, а затем возвращаться и, возможно, заменить другой позже. Моей единственной оговоркой, что я делал этот ремонт сам, было кровотечение. Но, посмотрев видео на YouTube, я нашел отличный и простой способ эффективно удалить воздух из системы после установки рабочего цилиндра, главного цилиндра или того и другого.На самом деле все было просто. Итак, вот мое описание того, как сделать кровотечение одному человеку — быстро, просто и эффективно.

Сначала прокачайте все цилиндры (рабочий и главный или оба), которые вы собираетесь установить. Есть несколько способов сделать это, и эти методы можно легко найти в онлайн-поиске, чтобы узнать, как сделать лабораторный спуск воздуха как для главного, так и для подчиненного цилиндров. Так что я не буду здесь объяснять эту часть. Основная цель — выпустить часть воздуха и немного жидкости из обеих частей перед установкой, поскольку это значительно облегчит окончательное удаление воздуха.

Следующая часть — это наиболее эффективный способ, который я нашел для удаления воздуха из системы после установки компонентов. Это займет всего несколько минут и работает как шарм. Вам понадобится следующий
— небольшой «масленочный насос», который вы можете купить в большинстве магазинов автозапчастей для смазывания вещей. Один со спусковым крючком насоса с большим пальцем или спусковым крючком сжимаемого типа вполне подойдет. Несмотря на то, что у них довольно маленькие резервуары, они будут достаточно большими, чтобы вмещать достаточно тормозной жидкости, чтобы заполнить вашу систему лишней жидкостью.И вам понадобится прозрачная трубка и, конечно же, новый баллон с тормозной жидкостью.
После удаления воздуха из деталей и установки заполните масленку насоса новой тормозной жидкостью. Присоедините кусок прозрачной трубки к масленке. достаточно долго, чтобы пройти от моторного отсека до спускного винта на рабочем цилиндре (около двух футов). Прокачивайте масленку до тех пор, пока жидкость не затвердеет в пластиковой трубке и не начнет выходить из другого конца. Затем временно отщипните или заглушите конец, чтобы он оставался наполненным жидкостью и чтобы воздух не возвращался обратно в трубку. или минимальный приток воздуха.Затем заполните резервуар главного цилиндра примерно наполовину до отметки полного заполнения новой жидкостью и не снимайте верхнюю крышку. Теперь опустите шланг вниз через моторный отсек, чтобы он оказался у спускного клапана на рабочем цилиндре и подпереть масленку где-нибудь в моторном отсеке. Затем спуститесь в колесную арку туда, где находится рабочий цилиндр, отсоедините конец пластиковой трубки и надежно наденьте ее на спускной клапан. Убедитесь, что спускной клапан ослаблен настолько, чтобы жидкость могла легко проходить через него.Теперь вы готовы начать процесс кровотечения.

Теперь вы собираетесь закачать жидкость вниз в рабочий цилиндр и вверх по линии в главный цилиндр. с любым воздухом, выходящим через жидкость в резервуаре главного цилиндра. Это работает легко, потому что воздух хочет подниматься из системы. не вниз, как большинство людей обычно пытается его накачать. При использовании этого метода происходит обратное, и воздух выходит намного легче. Вы просто наклоняетесь через крыло в моторный отсек и качаете масленку наблюдение за жидкостью, когда она опускается в рабочий цилиндр, а также возможность смотреть на резервуар главного цилиндра на предмет выхода воздуха, когда жидкость и пузырьки воздуха поднимаются в резервуар.

Хотя может показаться, что маленькая масленка не перекачивает много жидкости, это будет, если вы просто продолжите перекачивать ее. В конечном итоге вы начнете видеть, как пузырьки воздуха выходят из резервуара (убедитесь, что крышка снята с резервуара) и покидают систему. Уровень жидкости в резервуаре начнет повышаться во время перекачивания, особенно когда воздух выходит из системы. Как только жидкость поднимется выше полной отметки, прекратите подачу и удалите жидкость из резервуара главного цилиндра (всасывание или какой-либо другой метод для его удаления), но оставьте достаточно жидкости в резервуаре (опять же примерно на полпути к полной отметке), чтобы воздух не попал обратно. система.Также убедитесь, что в масленке достаточно жидкости. или добавьте немного, если оно мало. Продолжайте откачку. Возможно, вам придется проделать это примерно 2 или 3 раза, пока вы не увидите, что пузырьки воздуха поднимаются через жидкость в резервуаре, а поднимается только уровень жидкости. На заключительной откачке продолжайте и закачайте достаточно жидкости в резервуар, чтобы он совпадает с отметкой max. Теперь закройте спускной винт на рабочем цилиндре, убедившись, что он достаточно затянут. Садитесь в машину, и у вас должна быть хорошая надежная педаль сцепления! Это действительно работает как шарм.Снимите трубку с выпускного клапана, поднимите масляный насос с трубкой из моторного отсека, не допуская попадания жидкости на крыло или детали двигателя. и вы сделали! Весь этот процесс займет у вас около 30 минут. Это самая эффективная процедура кровотечения, которую я когда-либо использовал, и для ее выполнения требуется всего один человек
без другой помощи!

---

---

---

Гидравлическое сцепление — все, что вам нужно знать

11 ноября 2020 / Размер текста (-) (+) / Печать Гидравлическое сцепление

стало стандартной функцией на европейских мотоциклах для мотоциклистов, но только недавно было принято японцами,

Kawasaki была первой кабиной, вышедшей из рейтинга с KX450 в прошлом году, а KX250 для MY21, а Honda присоединилась к делу со своей последней CRF450R.Гидравлическое сцепление увеличивает стоимость, сложность и вес, но, поскольку большинство заводских велосипедов не используют трос, теперь это лишь вопрос времени.

Здесь мы расскажем, как они работают, расскажем о нескольких различных конструкциях, а затем проинформируем вас, как за ними ухаживать и что может пойти не так. Они работают довольно просто. К рычагу сцепления прикреплен резервуар с жидкостью. В этом резервуаре находится поршень, похожий на поршень вашего переднего тормоза, который нажимается, когда вы нажимаете на рычаг.Поршень проталкивает жидкость по гидравлической линии в «рабочий» цилиндр, прикрепленный болтами к двигателю, часто перед звездочкой промежуточного вала. Это немного похоже на суппорт дискового тормоза. Жидкость, заполняющая рабочий цилиндр, толкает другой поршень, который толкает блок сцепления.

ЧТО ОТЛИЧАЕТСЯ?

Основное отличие от тросовой муфты говорит само за себя; у одного есть гидравлическая линия, а у другого кусок плетеной проволоки. В гидравлической системе используется жидкость, которая почти полностью несжимаема, тогда как механическое сцепление использует трос и рычаги для передачи энергии и управления сцеплением.

Важным решающим фактором является стоимость. Производителю дорого стоит включать гидравлическую систему, так как картер, а иногда и весь двигатель, должны быть изменены, и в нем гораздо больше деталей. Тросовая муфта может быть дешевле в производстве, но она требует более регулярного обслуживания и может выйти из строя без предупреждения.

Гидравлическое сцепление является саморегулирующимся и требует только замены жидкости, тогда как версия с тросом требует регулярной смазки рычага и троса для обеспечения плавной работы.Вам необходимо вручную отрегулировать свободный ход троса, иногда во время гонки «на лету», трос тянется, изнашивается и требует замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ

Гидравлические системы сцепления требуют регулярной замены масла, так как жидкость может впитывать влагу. Рекомендуется менять его каждые 12 месяцев, если вы не заметите, что он пачкается раньше, а затем замените его немедленно. Затем вам необходимо выпустить воздух из системы после того, как вы залили свежую жидкость.Шарнир рычага сцепления по-прежнему нуждается в регулярной смазке для обеспечения плавности хода.

Я рекомендую снимать спускной штуцер на рабочем цилиндре и покрывать резьбу противозадирным составом каждый раз, когда вы меняете жидкость, поскольку они могут быть печально известны тем, что они заедают и отламываются при попытке их удалить. Винты в крышке главного цилиндра также выиграют от этого.

БРЕНДОВ

Kawasaki и Honda (для MY21) используют гидравлические системы сцепления Nissin, в то время как европейские компании используют Brembo или Magura на своих полноразмерных байках и Formula на своих минибайках.Все они довольно хорошие продукты, но папы-мини-гонщики знают, что системы Formula могут быть утомительными, чтобы истекать кровью и поддерживать.

ЧТО НЕ ТАК?

Несмотря на то, что стального троса нет, но из-за прокола гидравлической линии сцепление выйдет из строя. К счастью, на большинстве моделей гидравлические линии покрыты стальной оплеткой или имеют двойное покрытие. Хотя, безусловно, можно повредить эту линию, это не является обычным явлением. За свою жизнь я сломал гораздо больше тросов сцепления, чем гидравлических линий сцепления.

На поршнях рабочего цилиндра на двигателе и главного цилиндра на руле есть резиновые уплотнения. Эти уплотнения могут быть повреждены из-за износа или попадания мусора в гидравлическую жидкость. Если эти уплотнения будут повреждены, жидкость может вытечь из системы или воздух может попасть внутрь, и сцепление может стать «мягким» или вообще перестать работать.

На крышке бачка главного цилиндра всех систем сцепления написано, какая жидкость рекомендуется. Некоторые используют тормозную жидкость с рейтингом DOT 4, в то время как другие могут принимать DOT 5.1 или принимайте только минеральное масло. Если добавлена ​​неправильная жидкость, это может вызвать повреждение уплотнения и гидравлической линии, что в конечном итоге приведет к сильному плачу муфты.

Очевидно, что также существует вероятность повреждения главного или рабочего цилиндра в результате аварии. Вероятность повреждения рабочего цилиндра гораздо меньше, но поскольку резервуар главного цилиндра находится на верхней части руля и вмещает рычаг сцепления, он подвержен повреждению при аварии и может быть дорогостоящим для замены.

Дороже, если цепь главной передачи сошла с рельсов и попала в рабочий цилиндр.В крайних случаях цепь может вырвать рабочий цилиндр прямо из картера, поэтому важно, чтобы вокруг звездочки промежуточного вала был установлен прочный предохранитель.

Велосипеды, такие как 65SX KTM, позволяют избежать этой проблемы, управляя рабочим цилиндром непосредственно на крышке сцепления, но он также может быть поврежден при падении.

ВЫПУСК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МУФТЫ

Есть две причины, по которым вы захотите прокачать гидравлическое сцепление. Это необходимо делать при замене жидкости, но также может потребоваться это сделать, чтобы избавиться от воздуха в линии.

Замена жидкости
Простая замена жидкости — относительно легкая и простая задача.

ШАГ 1 Наденьте кусок прозрачной трубки на спускной ниппель рабочего цилиндра и поместите его в полупрозрачную бутылку.

STEP 2 Прокачивайте рычаг сцепления несколько раз, а затем ослабьте спускной штуцер. Вы увидите, как грязная жидкость выходит из прозрачного шланга и стекает в бутылку.

ШАГ 3 Продолжайте «накачивать» рычаг сцепления, пока спускной ниппель ослаблен, перекачивая всю грязную жидкость в прозрачную бутылку.

ШАГ 4 Прежде чем резервуар опустеет, наполните его свежей жидкостью и продолжайте делать это, прокачивая свежую жидкость через систему.

ШАГ 5 Как только вы увидите, что чистая жидкость течет через прозрачную трубку на спускном ниппеле, затяните ниппель, долейте резервуар, закройте крышку резервуара и смойте всю жидкость мыльной водой. Этот материал портит краску и прозрачные покрытия на многих главных цилиндрах.

Избавление от AIR
Если вы пытаетесь выпустить воздух из системы, выполните следующие действия:

ШАГ 1 Подсоедините прозрачную бутылку к спускному штуцеру, как указано выше.

STEP 2 Прокачивайте рычаг сцепления несколько раз, а затем ослабьте спускной штуцер. Вы увидите, как грязная жидкость течет по прозрачной трубке и в бутылку. Если в жидкости есть воздух, вы сможете увидеть это в трубке. Прежде чем отпустить рычаг сцепления, затяните спускной штуцер.

ШАГ 3 Продолжайте этот процесс, закачивая рычаг сцепления и отпуская штуцер для удаления воздуха, пока вы не удалите весь воздух из системы сцепления.

ШАГ 4 Не забывайте доливать резервуар свежей жидкостью.Если вы опустите резервуар всухую, в систему будет поступать больше воздуха, и вам придется начинать заново.

ШАГ 5 Как только вы не увидите пузырьков воздуха, затяните спускной ниппель, долейте резервуар, закройте крышку резервуара и смойте жидкость мыльной водой.
Существуют шприцы или вакуумные устройства для прокачки, чтобы ускорить эту работу, но это всего лишь несколько быстрых методов, позволяющих выполнять работу дома, в гараже, на тропе или на трассе.

У тебя тоже есть клэйк

Австралийская компания Clake производит несколько различных типов главного цилиндра сцепления.Они сделали такой рычаг, который представляет собой легкий рычаг, который, как утверждается, снижает тяговое усилие сцепления на 75%. Они также производят двойную систему, которая может отключать сцепление и задействовать задний тормоз одновременно или один за другим (см. Ниже). Это означает, что, потянув за один рычаг, вы задействуете задний тормоз и сцепление, избавляя от необходимости использовать правую ногу. Они могут уменьшить срыв, избавить от необходимости использовать педаль тормоза и помочь водителям с физическими недостатками оставаться в спорте.

СЛОВ // MAT BOYD || ФОТО // KTM MEDIA, KAWASAKI, HONDA

Прокачка гидравлической системы сцепления: библиотека с практическими рекомендациями: опыт Triumph

Общая схема гидравлической системы автомобильного сцепления и компоненты

Наконечники для прокачки сцепления

Как опытный механик, я никогда не стану более скромным, чем я, этим простым решением проблемы, из-за которой я потратил много времени зря.

ОК. Новые главный и рабочий цилиндры сцепления. Установить. (Это суть, но читайте дальше.) Добавьте жидкости. Взломайте устройство для прокачки рабов, присоедините трубку и вставьте в бутылку. Прокачать педаль сцепления десять раз. Загляните в бутылку. Ничего такого. Повторять до тошноты. Zippo.

Попытка обескровливания. Вроде, но не совсем. Zippo.

Вылезай из Миты-вак. Настройте это. увидеть немного жидкости. Повторяю до тошноты. Zippo. Откройте пиво и сдавайтесь.

Наконец, в сети я нашел это:

«Я думаю, самая главная причина, по которой так трудно удалить воздух из системы сцепления, заключается в том, что выпускной клапан расположен ниже, чем линия подачи жидкости.Удаление воздуха под действием силы тяжести очистит линию сцепления от воздуха, но в рабочем цилиндре останется пузырек. Я обнаружил, что работает просто отвинтить рабочий цилиндр и удерживать его таким образом, чтобы выпускной клапан находился в самой высокой точке по отношению к входной линии. Удерживая его таким образом, воздушный пузырь в цилиндре будет естественным образом всплывать вверх и наружу под действием силы тяжести, например раб будет заполняться снизу и выталкивать воздух сверху. Поскольку всю работу делает гравитация, это работа одного человека.Когда пузырьки воздуха прекратятся, закройте спускной патрубок и прикрепите ведомое устройство к корпусу колокола ».

Ударил себя по лбу и получил урок смирения.

Наконечник Майка Мэддукса

Комментарии к теме «Прокачка гидравлической системы сцепления»

Вам помогла данная статья?
У вас есть вопросы или комментарии по поводу этой статьи?

Оставьте оценку или комментарий ниже и получите мгновенное уведомление об ответе по электронной почте
Если у вас есть длинный вопрос или вопрос, не имеющий прямого отношения к этой статье, начните новую тему в дискуссионных форумах

Закладка и отправка

Щелкните любой значок, чтобы добавить эту страницу в закладки для выбора услуг.Наведите указатель мыши, чтобы увидеть, куда ведет ссылка.
Не видите свою любимую услугу? Свяжитесь с веб-мастером для уточнения деталей.

артикул / 192

Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления Vanagon

Связанные темы:

Обзор гидравлической системы сцепления
Замена главного цилиндра сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления

После замены каких-либо гидравлических компонентов сцепления в систему попадет воздух, и это помешает правильному функционированию механизма сцепления, поэтому необходимо удалить воздух из него.Начните с осторожного доливки свежей жидкости в резервуар для жидкости в приборной панели. В отличие от тормозной гидравлической системы, сцепление, очевидно, нельзя удалить простым нажатием на педаль; Пузырьки воздуха будут только сжиматься и расширяться, а не вытесняться наружу, поэтому Volkswagen указывает, что следует использовать спускной клапан с вакуумным насосом. В руководстве Хейнса говорится, что можно использовать обычные методы кровотечения, так кто знает? Мне также сказали, что можно просто оставить заднюю часть фургона поднятой, а спускной винт оставить открытым на ночь, чтобы пузырьки воздуха вышли наружу, но я не пробовал этот метод и сомневаюсь.

Я купил комплект вакуумного дренажного насоса, который можно использовать как для гидравлических систем сцепления, так и для тормозов, а также для проверки вакуумных шлангов.

1. Над рабочим цилиндром находится спускной винт, защищенный резиновым пылезащитным колпачком. Снимите колпачок, ослабьте винт на 1/2 оборота и присоедините шланг вакуумного устройства для удаления воздуха в соответствии с инструкциями к комплекту для удаления воздуха.
2. Включите спускной насос несколько раз, пока жидкость не начнет течь по трубке в резервуар для удаления воздуха.ПРИМЕЧАНИЕ: Если гидравлическая жидкость не менялась в последние годы, она будет темной или почти черной, что указывает на загрязнение грязью и водой; возможно, именно это в первую очередь привело к отказу ваших компонентов. Volkswagen (и большинство других производителей автомобилей, если на то пошло) рекомендует заменять тормозную жидкость / жидкость сцепления каждые два года, как указано здесь.
3. Продолжайте набирать жидкость, пока она не очистится от грязи, влаги и пузырьков воздуха, периодически делая паузу для проверки уровня в бачке приборной панели и при необходимости доливая свежую жидкость.Не допускайте, чтобы этот уровень опустился ниже индикатора «MIN», иначе в систему снова попадет воздух, и вам придется начинать кровотечение снова.
   Помните, у вас есть около 10 футов 3–4 мм лески для выпуска за обрез, так что это может занять полные 12 унций. бутылка или больше.
4. Убедившись, что из системы был удален весь воздух, затяните спускное устройство рабочего цилиндра и установите на место пылезащитный колпачок. Запустите двигатель и посмотрите, сможете ли вы включить / выключить трансмиссию. Если шестерни сталкиваются или отказываются включаться, вероятно, в линии все еще есть воздух; повторно прокачайте и попробуйте еще раз.Если все в порядке, съезжайте с трамплина и выведите ее на дорогу, чтобы проехать на всех передачах. Вы можете обнаружить, что через пару сотен миль езды в течение следующих нескольких недель шестерни начнут жаловаться. Вероятно, это означает, что в вашей леске все еще скрываются пузырьки воздуха, поэтому прокачивайте ее еще раз, пока она не сработает правильно.

Уточните у местного муниципалитета, как правильно утилизировать использованную тормозную жидкость. Моя попросила меня добавить его прямо в отработанное моторное масло и утилизировать все вместе.Другие могут предпочесть хранить тормозную жидкость отдельно от других автомобильных жидкостей и утилизировать ее как опасный материал.

Даже если вам не удалось во время этого процесса поддерживать уровень жидкости в резервуаре, до тех пор, пока вы не нажали педаль тормоза, воздух не должен попадать в тормозную систему, поэтому тормозам не потребуется быть истекшим кровью. Однако, если жидкости больше двух лет, и вы уже испачкали инструменты и, вероятно, испачкали штаны, сейчас самое подходящее время, чтобы прокачать тормоза.

Как вы думаете? Оставьте вопрос или комментарий ниже и используйте ссылки в соцсетях, чтобы поделиться с друзьями!

Руководство по ремонту Chevrolet Sonic: Прокачка гидравлической системы сцепления — Сцепление — Механическая коробка передач — Коробка передач / КПП

Предупреждение:

См. Предупреждение о раздражении тормозной жидкости.

Осторожно:

Тормозная жидкость не должна контактировать с минеральными маслами и смазки.Малейшее их количество может привести к неисправности или поломке. сцепления.

Осторожно:

См. Воздействие тормозной жидкости на краску и электрические компоненты Осторожно.

Примечание:

Гидравлическое срабатывание муфты должно выпускаться только «снизу», то есть от выпускного клапана.

Примечание:

Для заполнения необходимо выполнить следующие этапы эксплуатации. напорный трубопровод между главным цилиндром и цилиндром привода сцепления.При прокачке следите за тем, чтобы бачок тормозной жидкости всегда был полон и не работает всухую.

1. Кровотечение напорного трубопровода между главным цилиндром сцепления и цилиндр привода сцепления, используя следующую процедуру:
1. Снимите колпачок клапана (3) со спускного клапана.
2. Залейте в бачок тормозной жидкости до отметки «MAX».
3. Нажмите и удерживайте педаль сцепления.
4. Открывайте выпускной клапан до тех пор, пока воздух или смесь воздуха и тормозной жидкости не будут. появляется.

Примечание:

Не закрывайте спускной клапан слишком быстро.

5. Закройте спускной клапан.
6. Медленно отпустите педаль сцепления.
7. Подождите примерно 5 секунд.
8. Повторите этот процесс прокачки 4 раза.
9. Затяните спускной клапан.
10. Наденьте колпачок клапана на спускной клапан, чтобы защитить спускной клапан.
2. Проверить переключение передач на легкость передвижения при неподвижном автомобиле, при работающем двигателе и выключенном сцеплении.
3. Дорожные испытания автомобиля, чтобы убедиться в правильности работы.

   Пройдите дорожные испытания с использованием различных диапазонов оборотов и частого переключения передач, принесите автомобиль до рабочей температуры во время этого процесса. Убедитесь, что тормоз и сцепление система работает правильно.

Описание и работа системы сцепления

Время замедления сцепления Проверьте время замедления сцепления следующим образом: Включите стояночный тормоз и заблокируйте колеса автомобиля.Переведите ручную коробку передач в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение. Начать анг …

Замена главного цилиндра сцепления

Процедура снятия Снимите батарейный отсек. Ссылаться на Замена батарейного отсека. Удалите как можно больше тормозной жидкости из бачка тормозной жидкости. насколько возможно. Снимаем сцепление …

Другие материалы:

Замена кронштейна модуля интерфейса связи
Замена кронштейна модуля интерфейса связи Вызывать Компонент Имя Предварительная процедура Снимите нижний отсек панели приборов.Ссылаться на Замена нижнего отделения панели приборов 1 …

Замена крышки датчика наружной влажности лобового стекла
Замена крышки датчика наружной влажности лобового стекла Вызывать Компонент Имя 1 Крышка датчика влажности снаружи лобового стекла Процедура Возьмитесь за крышку в центре и осторожно сдвиньте вправо….

Крепление опоры двигателя
2- Крепление опоры двигателя Вызывать Компонент Имя Предварительная процедура Снимите верхнюю крышку отверстия радиатора. См. Верхнее отверстие переднего Замена крышки Специальные инструменты EN-28467-300 Адаптер крепления опоры двигателя …

© 2014-2021 Авторские права www.csmans.com

0,0135

Прокачка гидравлической системы сцепления

[предыдущая | страница | следующая]
ИЗОБРАЖЕНИЕ Paulo Rafael Subido

Гидравлическая система , которая приводит в действие сцепление в вашем автомобиле с механической коробкой передач, не прослужит вечно. Как и любой другой предмет износа в вашей машине, это рано или поздно выйдет из строя. Раньше использовался трос сцепления, но в более новых автомобилях используется гидравлическая система. Если у вас есть торцевой ключ и трещотка, эта работа будет довольно простой.

Читать ниже ↓

Что нужно помнить

Вы можете купить дешевый ремонтный комплект нижнего сцепления, но лучше заменить весь узел. Тормозная жидкость очень едкая и может разрушить краску. Работайте осторожно. Немедленно смойте водой при попадании на какие-либо панели тела. Чтобы продлить срок службы гидравлических частей, меняйте жидкость один раз в год или когда вы заметите обесцвечивание резервуара.

Читать ниже ↓

Рекомендованные видео

Шестерня

Вам понадобится:

— жидкость тормозная

-главный цилиндр сцепления

-рабочий цилиндр сцепления

-защита для глаз и рук

-тряпки и вода

— фонарик

Что важно проверить

-Гидравлика сцепления не выйдет из строя без предупреждения.Если вам труднее переключиться на передачу, и если педаль сцепления кажется мягкой, пора присмотреться к системе. Не жди. Сделай ремонт в ближайшее время.

— Не принимайте это за проскальзывающий или изношенный диск сцепления. Это совсем другая работа.

Как отремонтировать гидросистему сцепления

Читать ниже ↓

1. Проверьте цвет жидкости

Какого цвета жидкость сцепления в бачке главного цилиндра? Если он темный и грязный, это признак того, что что-то не так.Теперь найдите рабочий цилиндр сцепления. Обычно он располагается на картере коробки передач, рядом с нажимным диском сцепления и выжимным подшипником. На переднеприводном автомобиле это легко доступно из-под капота. На заднеприводном автомобиле может потребоваться установка подъемника.

2. Осторожно разобрать

Сначала выключите ведомое сцепление. Будьте осторожны с металлической линией сцепления и фурнитурой. Вы не хотите повредить ни одну из линий. Будьте готовы собрать любую жидкость сцепления, используя какую-либо бутылку.Скорее всего, он грязный и черный. Снимите главный цилиндр сцепления. Возможно, вам придется открутить рычаг в пространстве для ног со стороны водителя, прежде чем откручивать гайки на брандмауэре.

3. Очистить строку

Промойте трубопровод сцепления, закачав в него чистую тормозную жидкость, используя чистую масленку и гибкий шланг. Теперь установите главный и рабочий цилиндры, но не перетягивайте фитинги. Заполните бачок новой тормозной жидкостью.

Читать ниже ↓

4.Удалить воздух из системы сцепления

Попросите товарища несколько раз нажать на педаль сцепления, а затем крепко удерживать ее на месте. При нажатой педали откройте спускной винт, чтобы выпустить воздух. Если вы все сделаете правильно, вы услышите шипящий звук. Повторяйте цикл откачки ( bomba ) и твердого ( pirme ) до тех пор, пока весь воздух не выйдет из системы и ощущение педали сцепления не вернется в норму.

5. Чистите на ходу

Смыть водой всю пролитую тормозную жидкость.Теперь вы можете снова отправиться в путь.

Читать ниже ↓

ИЗОБРАЖЕНИЕ Пауло Рафаэль Субидо

ИЗОБРАЖЕНИЕ Пауло Рафаэль Субидо

ИЗОБРАЖЕНИЕ Пауло Рафаэль Субидо

Читать ниже ↓

Читать далее

Оставить комментарий

.