Как прокачать систему охлаждения на ваз 2107: Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107

Содержание

Как развоздушить печку ВАЗ-2107

Появление воздушных пробок в печке является привычной проблемой для опытных автолюбителей, с которой приходится сталкиваться регулярно. Но перед тем как развоздушить печку ВАЗ-2107, необходимо узнать причину этой неисправности.


Причины проблемы

Причин может быть несколько. Выделим главные:

  1. Вы неправильно залили охлаждающую жидкость.
  2. Имеется подсос в местах стыка патрубков.
  3. Износ и появление микротрещин в элементах системы: атмосферном клапане, помпе, прокладке, термостате, радиаторе.
  4. Скопление мусора в системе (особенно при доливке грязного тосола).

Все эти проблемы обычно появляются в зимнее время года, когда под действием температур сжимаются штуцера.

Признаки скопления воздуха

Для того чтобы проверить, скопился ли воздух в отопителе, необходимо включить печку и приложить руку к тому месту, откуда должен поступать воздух в салон. Если дует теплом, значит, проблемы нет. Если воздух холодный и не нагревается максимум через 2 минуты, значит, печка завоздушена. В системе охлаждения присутствуют пробки и их необходимо убрать.

Важно: проверяем работу печки только тогда, когда машина прогрета. Кроме того, удостоверьтесь, что радиатор печки у вас находится в рабочем состоянии.

Народный способ

Этот способ развоздушивания пришёл к нам из народа. То есть логическим путём водители додумали ставить автомобиль под углом так, чтобы воздушный пузырёк при определённых действиях вышел из системы отопления.

Итак, вам необходимо найти горку с небольшим уклоном. Подойдёт и эстакада. Загоните автомобиль на неё таким образом, чтобы передняя часть была как можно выше задней. Пробка пропадёт, если ваш двигатель поработает на холостых оборотах пару минут. Однако этот способ помогает не всегда. Впрочем, этот способ самый дешёвый и простой, поэтому имеет смысл его опробовать. Если он не помог, читайте дальше, как продуть печку на ВАЗ-2107.

Проверяем шланги

Второй способ, как выгнать воздух из печки ВАЗ-2107, состоит в том, чтобы найти под капотом шланги от охладителя и подвигать их. Вполне возможно, такое механическое воздействие спровоцирует выход пузыря воздуха.

Вам необходимо:

  1. Открыть капот автомобиля.
  2. Найти отводящий, перепускной и подводящий шланги радиатора.
  3. Нажать рукой раза три на каждый из шлангов.

После проделанных манипуляций проверьте работу отопителя. Если пошёл тёплый воздух, значит, проблема решена. Если всё осталось как было, пора опробовать следующий способ развоздушки.

Пошаговая инструкция

Следующий способ того, как продуть печку на ВАЗ-2107, будет рассмотрен пошагово. Итак:

  1. Откручиваем и выдёргиваем верхний патрубок. Этот патрубок идёт как раз к печке, и это самая верхняя точка, где может скопиться воздух.
  2. Вставляем патрубок на место не закручивая.
  3. Заливаем полный бак тосола. Лучше подстраховаться и заливать тосол через тряпочку, чтобы в отопительную систему не попал мусор. Это достаточно нудный и долгий процесс, но он необходим, чтобы не повредить системе.
  4. Заводим двигатель и доводим его до 80 градусов. Теперь надо через самый высокий патрубок выпустить воздух.
  5. Для этого немного приснимаем его и двигаем.
  6. Выполняем эту процедуру до тех пор, пока не польётся тосол. Если тосол полился, значит, воздух уже почти весь вышел.
  7. Если небольшой пузырёк воздуха остался, то он выйдет потом через расширительный бак.

Это один из самых действенных способов, как продуть печку на ВАЗ-2107.
С помощью этой инструкции вы справитесь с этой проблемой и обязательно восстановите работу печки!

https://www.youtube.com/watch?v=IUxSR1QLvco

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107

Лада 2101 Adriatika › Бортжурнал › Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя?

Доброго времени суток! Ребята, подскажите, как правильно выгнать воздух из системы охлаждения? Дело было так:
Потекла печка, поехал купил новую(радиатор), когда поставил — долил антифриз, но машина после 3-х км. движения начинает закипать (стрелка датчика температуры почти доходит до красной метки). Мне советовали наночь поднять передок авто и открутить крышку радиатора, но чет не помогло(((

Цена вопроса: 250 грн

Лада 2101 1981, двигатель бензиновый 1.3 л., 69 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Лада 2101, 1977

Лада 2101, 1979

Лада 2101, 1977

Лада 2101, 1979

Смотрите также

Комментарии 39

Всё сделал, вопрос закрыт, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Выгнал таким образом:снял крышку радиатора, снял выходной патрубок печки, долил антифриз до момента вытекания его из этого патрубка, одел на место патрубок и зажал хомутом, помял патрубки, далее завел мотор и газуя мял все патрубки, после того как прогрел до 90, выехал передом на крутую горку, открыл крышку радиатора и газуя до 2500об. тоже мял патрубки до полного исчезновения бульбашек)

Надо перед на горку загнать как можно выше. Открыть крышку радиатора, жмакать патрубки до каких дотягиаешься. Увидишь как будет бурлить. Погазовать еще надо и тоже жмакать, потом ещё когда термостат откроется тоже надо пожмать. И все у тебя будет хорошо. Не забудь кран печки открыть

Jenkeee в первом коменте описал самый лучший способ. Но я в дополнение к этому клапан крышки радиатора спиливал и так же качал патрубками. Дело 5-ти минут

Заливаешь тосол в радиатор, как только горловина наполнится мнешь верхний патрубок и средний, доливаешь, ещё мнешь, доливаешь, ещё мнешь и так до тех пор пока пузыри не перестанут выходить, при этом кран печки должен быть открыт! В завершении снимаешь шланг охл жидкости с впускного коллектора (это у него система обогрева такая) и ждем пока тосол с него не потечет, как только потек — всё, шланг на место и хомутом его, на всякий ещё раз снимаем крышку радиатора и мнем патрубок при необходимости доливаем, всё, проверенный метод, воздух с печки кипяток да и мотор охлаждается на ура. Удачи!

Спасибо, сегодня вечером после работы буду делать

не за что) пиши в л.с. если что)

и горки не нужны, и продавливать ничего не нужно… перед заливом тосола снимаешь под капотом шланг с выходного патрубка печки, доливаешь сколько надо, как польётся — одеваешь обратно… и ни каких пробок воздушных…

Спасибо, вечером займусь

Ну да, во первых печка саммая высокая точка систем охлаждения, надо не под балку домкрат, а что нибудь ощутимее. Реальный пригорок. Во вторых, тебе сколько тосола вошло? Надо литров 8. Иногда верхний толстый шланг, от радиатора на помпу который, перегибается вниз и не дает тосолу проходить дальше. Там хоть какая горка, пока его руками не выправишь не пойдет дальше. Я просто там трубу поставил жесткую.

Я почему то всегда думал, что радиатор печки — самая высокая точка ))
vaz2107club.ru/uploads/po…/2013-01/1359312185_2.jpg

носом на горку, заводишь, греешь до 90, откручиваешь крышку радиатора и продавливаешь патрубки. Если не помогает открути патрубок подогрева самая высшая точка долей ОЖ пока не потечет, заведи машину и подожди пока воздух выйдет, но обычно помогает Пункт 1.

печку когда включаешь воздух холодный дует?

Воздух в системе охлаждения ваз: причины и пути решения

Одной из основных причин выхода двигателя из рабочего состояния можно считать перегрев. В свою очередь, перегрев вызывается множеством причин, среди которых особо выделяется воздушная пробка в системе охлаждения. Результат – прекращение циркуляции ОЖ в системе, и очень быстрый (в течение нескольких минут или десятков минут) перегрев двигателя.

Воздушные пробки в системе охлаждения появляются достаточно часто, и застраховаться от них нельзя.

Причины попадания воздуха в систему охлаждения ВАЗ

Чаще всего причиной попадания воздуха в систему охлаждения являются негерметичные соединения. Разгерметизация соединений, в свою очередь, может произойти из-за небрежности самого владельца автомобиля. Своевременная диагностика и замена старых прокладок значительно снижают риск проникновения воздуха в систему этим путём. В первую очередь, речь идёт о прокладках ГБЦ и помпы.

В топ наиболее частых причин формирования воздушной пробки также полная или частичная замена охлаждающей жидкости. Поэтому после такой операции обязательно необходимо удостовериться, что воздух в систему не проник.

И, наконец, третьей по частоте причиной формирования воздушной пробки считается проблема с воздушным клапаном, расположенным в расширительном бачке. Клапан из-за износа или неисправности может «залипать», а в результате – пробка.

Какой бы ни была причина появления воздушной пробки, её следует устранить в экстренном режиме. В противном случае вы рискуете «попасть» как минимум на капитальный ремонт двигателя, а то и в гораздо более неприятную ситуацию дорожно-транспортного происшествия.

Пути решения проблемы воздушной пробки

Таких путей существует множество, но собственноручно реализовать можно две стратегии. Обе они реализуются на смотровой яме и со всеми необходимыми мерами предосторожности. Прежде всего, потребуются защитные перчатки, иначе не миновать ожогов охлаждающей жидкостью. Двигатель должен быть предварительно прогрет, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулировать по системе.

Стратегия первая. Выдавливаем воздушную пробку

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его как минимум ручным тормозом и нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Двигатель в начале работ выключен.

Домкрат поможет приподнять автомобиль на 25-35 см. После этого со всеми предосторожностями открываем расширительный бачок, и только после этого заводим двигатель.

Включаем обогрев на максимальный уровень, и увеличиваем обороты минимум до трёх тысяч.

При этом доливаем охлаждающую жидкость, аналогичную циркулирующей в системе, в расширительный бачок. Возможно, делать это придётся в несколько этапов, чтобы заполнить ёмкость до максимальной отметки.

Теперь внимательно следим за термостатом: как только он откроется, следует со всеми мерами предосторожности несколько раз сдавить патрубок, ведущий снизу к радиатору. С помощью такой нехитрой процедуры воздушная пробка попросту «выдавливается».

Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке. Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут.

Дополнительные способы проверить, действительно ли воздушная пробка устранена:

  • воздуховоды автомобильного отопителя исторгают горячий воздух;
  • все патрубки системы охлаждения горячие.

Завершающий этап – снимаем автомобиль с домкрата, доливаем охлаждающую жидкость.

Стратегия вторая. Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его ручным тормозом, нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев.

Как и в первом случае, запускаем двигатель и прогреваем его до открытия термостата (обычно это соответствует температуре около 90 градусов). После чего двигатель глушим.

Теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не обжечься, снять патрубок дроссельного узла, ослабив предварительно хомут. Из патрубка выйдет охлаждающая жидкость вместе с воздушной пробкой. В этой стратегии главное – как можно скорее вернуть патрубок на место и затянуть хомут, чтобы предотвратить повторное завоздушивание.

Минусом этой стратегии является необходимость реагировать на происходящее очень быстро – как только охлаждающая жидкость потечёт свободно, без пузырьков, патрубок нужно аккуратно и очень быстро подключить обратно к системе. В этот момент неопытные автомобилисты допускают немало ошибок и проблема может с первого раза не устраниться. К тому же такая стратегия работы приводит к значительному расходу охлаждающей жидкости, чего нет в первом варианте.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца.

И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля. Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей. Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль. Кроме того, это поможет вам контролировать расходы на техническое обслуживание и отказываться от операций, которые в действительности не актуальны, и научиться отличать таковые от по-настоящему необходимых.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

    Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Выгоняем воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2107

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 требуется проводить не только ремонт вышедших из строя деталей, но также и профилактические мероприятия. К одному из таких мероприятий относится замена охлаждающей жидкости в системе. Однако часто после замены ОЖ, в системе возникают воздушные пробки. Именно поэтому актуален вопрос о том, как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2107, чтобы предотвратить перегрев мотора и выход его из строя.

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения

Присутствие воздушной пробки в системе охлаждения двигателя становится причиной серьезных последствий, вплоть до перегрева мотора и его выхода из строя. Сразу наличие пробки будет проявляться в виде неравномерного прогрева мотора. Воздух в системе ограничивает проход ОЖ по большому или малому кругу. Факт присутствия пробки способствует снижению теплообмена между двигателем и антифризом, поэтому будет наблюдаться повышение температуры выше максимального уровня, что является недопустимо.

Еще пробка может препятствовать прохождению жидкости к радиатору отопителя, поэтому зимой ездить на машине будет холодно. Прогретый антифриз не проходит к радиатору печки по системе охлаждения ВАЗ 2107, поэтому при ее включении, в салоне будет дуть поток холодного воздуха.

Эксплуатировать машину в таком состоянии противопоказано, пока не будет удален воздух из системы. Для его удаления известно несколько разных методик, о которых подробно описано в материале.

Причины образования завоздушиваний

Формирование пробки в системе охлаждения еще называют завоздушиванием. Возникает такое явление в патрубках и шлангах, посредством чего теряется их пропускная способность, провоцируя тем самым перегрев мотора и закипание ОЖ. Перед тем, как удалить пробку из системы, потребуется разобраться с причинами ее возникновения.

Выявить причины завоздушивания нужно для того, чтобы не допустить повторного ее возникновения. Итак, рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения ВАЗ 2107 инжектор:

  1. Неверная замена ОЖ. Это частая причина, по которой владелец ТС сталкивается с проблемой образования пробки в системе. Если причина заключается в неправильной замене ОЖ, то после высвобождения воздуха из системы, проблема будет решена.
  2. Образуются воздушные пробки также по причине возникновения разгерметизации системы. Обнаружить такие дефекты можно самостоятельно, проверив каждое соединение патрубков. При наличии подтеков ОЖ, следует заменить хомуты или патрубки, если имеются признаки их износа. Устранение пробки, возможно, только после того, как причины будут устранены, то есть — сначала нужно подтянуть все соединения или заменить патрубки.

После выявления и устранения причин можно приступать к кардинальным действиям по устранению завоздушивания на ВАЗ 2107.

Методы удаления пробки

Чтобы убрать пробку, а точнее не допустить ее возникновения, нужно еще в процессе заливания ОЖ проделать такие простые действия:

  1. При заливании ОЖ нужно нажимать на отводящий патрубок, который показан на фото ниже красной стрелкой.
  2. Далее следует нажимать на перепускной патрубок, который указан зеленой стрелкой, а также радиаторный шланг (синяя стрелка).
  3. Для нажима нужно использовать исключительно руки, но никак не плоскогубцы, пассатижи и прочие инструменты. Патрубки изготовлены из резины, и очень легко сжимаются.
  4. Пробка радиатора или расширительного бачка при этом должна быть снята.

После залива тосола нужно завести мотор и повторить процедуру продавливания патрубков, что позволит предотвратить образование завоздушивания. Даже если пробка сформировалась, то проделайте аналогичную процедуру, чтобы попытаться удалить воздух из системы. Это первый способ, который является самым простым и менее затратным.

Второй способ, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения предусматривает использование уклона, на который нужно заехать передней частью автомобиля. Эта методика проста, и для ее реализации нужно прогреть мотор на холостых оборотах минимум 10-15 минут. Воздух при этом должен выйти из системы самостоятельно, но обязательно засеките время, чтобы мотор успел прогреться до рабочей температуры, тем самым открыв большой круг циркуляции.

Это интересно! Убедиться в том, что завоздушивание пропало, можно путем проверки — если двигатель набирает рабочую температуру и не перегревается, а из печки дует теплый или горячий воздух, то проблема устранена успешно.

Еще устранение пробки можно определить по снижению уровня ОЖ в расширительном бачке. Если уровень упал, значит, процедура выполнена успешно, и остается только добавить тосол или антифриз до отметки.

Выдавливаем воздушную пробку

Если завоздушивание образовалось в печке, то устранить пробку можно более эффективным способом. Этот способ сложнее в реализации, чем выше перечисленные, однако он со 100-процентной гарантией поможет удалить воздух из печки. Инструкция по выдавливанию воздуха из системы охлаждения ВАЗ 2107 имеет следующий вид:

  1. Найти шланг, который предназначен для отвода антифриза от радиатора печки, после чего снимите его, закрыв конец пальцем. При этом система не должна быть прогрета, иначе можно получить сильный ожог, ведь на прогретом автомобиле температура ОЖ достигает 90 градусов.
  2. Если после снятия шланга из него будет течь жидкость, то пробка в системе отсутствует.
  3. Если жидкость течь не будет, то система завоздушена и требуется удалить воздух.
  4. Чтобы устранить завоздушивание, понадобится придерживать шланг и добавлять в систему антифриз.
  5. Увеличение количества ОЖ будет выдавливать воздух, и поэтому вскоре из шланга начнет вытекать жидкость.
  6. Как только жидкость начинает вытекать, следует подсоединить шланг на место, и закрепить его хомутом.
  7. Производится проверка качества проведенных действий путем прогрева мотора и включения печки отопителя.

Если доливание антифриза не приводит к положительному результату, тогда приступаем к еще одному методу. Его суть заключается в выполнении следующих действий:

  1. Один человек держит шланг, а второй запускает мотор.
  2. После этого нужно ждать, пока из шланга не потечет ОЖ. Шланг при этом нужно направить в сторону от себя.
  3. Прокачивать систему при помощи насоса — это действенный способ, который помогает со 100-процентной уверенностью избавиться от завоздушивания.

На этом методика по удалению пробки из системы завершена. Не забывайте проводить проверку после применения каждого метода.

Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Есть еще один способ, как избавиться от пробки в системе на автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного типа. Этот способ также действенный, однако, у него есть некоторые недостатки. Принцип его реализации следующий:

  1. Автомобиль устанавливаем на ровно площадке и подставляем упоры под колеса.
  2. Запускаем мотор на холостых оборотах и прогреваем до рабочей температуры, пока не сработает открытие термостата.
  3. После этого мотор нужно заглушить.
  4. Используя отвертку, нужно ослабить крепление хомута, который удерживает шланг дроссельного узла.
  5. Из патрубка начнет выделяться ОЖ, вместе с которой выйдет и воздух.
  6. Как только начнет течь жидкость, нужно сразу же вернуть шланг на место.

Метод работает на 100%, но при условии его правильного проведения. Теперь рассмотрим его минусы:

  • Необходимость работы с горячей жидкостью, что небезопасно, так как имеется высокая вероятность получить ожог.
  • При выдавливании пробки нужно быстро надеть шланг обратно, чтобы исключить возникновение повторной пробки.
  • Расход жидкости, так как при выдавливании вытекает антифриз, цена которого достаточно высокая.

Ориентируясь на вышеуказанные методики по удалению завоздушивания из системы ВАЗ 2107, можно быстро и легко решить проблему, которая может стать причиной серьезных последствий.

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107

Панель не семерошная, но суть передает.

Страшный сон любого автолюбителя — пробка в воздушной системе двигателя. И хорошо если ты во-время спалил ее наличие и устраняешь, а если эта приблуда по твоей невнимательности произошла в дороге и твоя сильная движка закипела и отказалась ехать дальше? Че делать? Устранять пробку в дороге ибо делать больше нефиг.

Главное не сцать кипятком!! и все будет норм. Проверено, мин нет © Автолюбитель

Был у меня старенький тазик 2107-ой модели. После длительного простоя и плановой замены жидкости в системе охлаждения, столкнулся я с проблемой наличия воздуха в вышеупомянутой системе охлаждения. И как я только с ней не бодался, моя семерочка ни в какую не хотела держать положенные ей 90° по фаренгейту .

Стрелочка так и ползла вверх, печка не грела, движок закипал и наровил пофыркать тосолом из уже давно прохудившихся патрубков.

А дело было вечером и торопится было некуда. Решил я погуглить просторы интернета в поисках ответа на вопрос — бля, а как же все таки выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107?

Нашел!! Аж целых три способа. И довольный лег спать, ибо утро вечера мудренее.

Прочитав все, что только можно и нельзя, систематизировав информацию по избавлению воздуха в системе охлаждения, я пришел к выводу. Однозначного способа нет, вроде бы все рабочие, но нужно подбирать под себя, а точнее под индивидуальные особенности автомобиля, а именно с крышкой или без ваш радиатор охлаждения, выше или ниже расширительный бачок относительно уровня горизонта.

Признаки появления воздуха в системе охлаждения Ваз 2107

Ну если исключить основной и главный признак наличия воздуха в системе — относительно резкое повышение температуры охлаждающей жидкости и непосредственно закипание с последующим выдавливанием антифриза из расширительного бачка, то первый и главный из них — не работает система отопления, тупо печка не греет. Даже если сейчас лето, система все равно должна заполняться с открытым краном отопления.

Кромо того, наличие воздуха в системе охлаждения может проявить себя не сразу. Как это произошло у меня.

Машина то, закипала не сразу. На одних режимах работы (движение в городе без пробок, по вечерам), признаков наличия воздуха в системе не выявлялось. Как только машина выходила на среднюю скорость выше 80 км/ч, через определенное время (каждый раз разное), происходило закипание.

Как избавиться от завоздушенности системы охлаждения?

Проще говоря, в сети описывается три основных способа избавления от воздуха в системе охлаждения двигателя:

  • Просто залить и ждать, когда воздух из системы выйдет сам. По времени может занять от 3 до 6 часов.
  • Принудительно избавиться от воздуха методом продувки системы или запуска двигателя.
  • И найти самую верхнюю точку в системе охлаждение и стравить воздух.
  • Если 2107 инжекторная, то рекомендуют поднять морду на домкратах.

Если ваша семерка инжекторная. Морду необходимо поднять на домкратах таким образом, чтобы верхней мертвой точкой системы охлаждения стал дроссельный узел. От которого затем отсоединяются тонкий патрубков подогрева и стравливается воздух.

Если семерка карбюраторная, то поднимать морду необходимости нет. Достаточно лишь отсоединить патрубок подогрева пускового коллектора, расположенный в задней его части.

Теоретически избавиться от воздуха можно и принудительно, не отсоединяя ни каких шлангов. Запустив двигатель и дав ему поработать некоторое время. Но данный способ, как показала практика эксплуатации весьма не 100 %.

Если крыльчатка на помпе убитая и следовательно давление в системе охлаждения ниже рекомендуемого, то помпа не справится с перегоном воздуха в расширитель. Воздух может банально застрять в рубашках охлаждения блока и ГБЦ, либо в термостате.

Как удалить воздух из системы охлаждения ваз 2107 инжектор

Главная » Статьи » Как удалить воздух из системы охлаждения ваз 2107 инжектор

Выгоняем воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2107

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 требуется проводить не только ремонт вышедших из строя деталей, но также и профилактические мероприятия. К одному из таких мероприятий относится замена охлаждающей жидкости в системе. Однако часто после замены ОЖ, в системе возникают воздушные пробки. Именно поэтому актуален вопрос о том, как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2107, чтобы предотвратить перегрев мотора и выход его из строя.

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения

Присутствие воздушной пробки в системе охлаждения двигателя становится причиной серьезных последствий, вплоть до перегрева мотора и его выхода из строя. Сразу наличие пробки будет проявляться в виде неравномерного прогрева мотора. Воздух в системе ограничивает проход ОЖ по большому или малому кругу. Факт присутствия пробки способствует снижению теплообмена между двигателем и антифризом, поэтому будет наблюдаться повышение температуры выше максимального уровня, что является недопустимо.

Еще пробка может препятствовать прохождению жидкости к радиатору отопителя, поэтому зимой ездить на машине будет холодно. Прогретый антифриз не проходит к радиатору печки по системе охлаждения ВАЗ 2107, поэтому при ее включении, в салоне будет дуть поток холодного воздуха.

Эксплуатировать машину в таком состоянии противопоказано, пока не будет удален воздух из системы. Для его удаления известно несколько разных методик, о которых подробно описано в материале.

Причины образования завоздушиваний

Формирование пробки в системе охлаждения еще называют завоздушиванием. Возникает такое явление в патрубках и шлангах, посредством чего теряется их пропускная способность, провоцируя тем самым перегрев мотора и закипание ОЖ. Перед тем, как удалить пробку из системы, потребуется разобраться с причинами ее возникновения.

Выявить причины завоздушивания нужно для того, чтобы не допустить повторного ее возникновения. Итак, рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения ВАЗ 2107 инжектор:

  1. Неверная замена ОЖ. Это частая причина, по которой владелец ТС сталкивается с проблемой образования пробки в системе. Если причина заключается в неправильной замене ОЖ, то после высвобождения воздуха из системы, проблема будет решена.
  2. Образуются воздушные пробки также по причине возникновения разгерметизации системы. Обнаружить такие дефекты можно самостоятельно, проверив каждое соединение патрубков. При наличии подтеков ОЖ, следует заменить хомуты или патрубки, если имеются признаки их износа. Устранение пробки, возможно, только после того, как причины будут устранены, то есть — сначала нужно подтянуть все соединения или заменить патрубки.
Читайте также:  Как заменить ремень генератора на ВАЗ 2107

После выявления и устранения причин можно приступать к кардинальным действиям по устранению завоздушивания на ВАЗ 2107.

Методы удаления пробки

Чтобы убрать пробку, а точнее не допустить ее возникновения, нужно еще в процессе заливания ОЖ проделать такие простые действия:

  1. При заливании ОЖ нужно нажимать на отводящий патрубок, который показан на фото ниже красной стрелкой.
  2. Далее следует нажимать на перепускной патрубок, который указан зеленой стрелкой, а также радиаторный шланг (синяя стрелка). 
  3. Для нажима нужно использовать исключительно руки, но никак не плоскогубцы, пассатижи и прочие инструменты. Патрубки изготовлены из резины, и очень легко сжимаются.
  4. Пробка радиатора или расширительного бачка при этом должна быть снята.

После залива тосола нужно завести мотор и повторить процедуру продавливания патрубков, что позволит предотвратить образование завоздушивания. Даже если пробка сформировалась, то проделайте аналогичную процедуру, чтобы попытаться удалить воздух из системы. Это первый способ, который является самым простым и менее затратным.

Второй способ, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения предусматривает использование уклона, на который нужно заехать передней частью автомобиля. Эта методика проста, и для ее реализации нужно прогреть мотор на холостых оборотах минимум 10-15 минут. Воздух при этом должен выйти из системы самостоятельно, но обязательно засеките время, чтобы мотор успел прогреться до рабочей температуры, тем самым открыв большой круг циркуляции.

Отсоединить шланг для удаления воздуха

Это интересно! Убедиться в том, что завоздушивание пропало, можно путем проверки — если двигатель набирает рабочую температуру и не перегревается, а из печки дует теплый или горячий воздух, то проблема устранена успешно.

Еще устранение пробки можно определить по снижению уровня ОЖ в расширительном бачке. Если уровень упал, значит, процедура выполнена успешно, и остается только добавить тосол или антифриз до отметки.

Выдавливаем воздушную пробку

Если завоздушивание образовалось в печке, то устранить пробку можно более эффективным способом. Этот способ сложнее в реализации, чем выше перечисленные, однако он со 100-процентной гарантией поможет удалить воздух из печки. Инструкция по выдавливанию воздуха из системы охлаждения ВАЗ 2107 имеет следующий вид:

  1. Найти шланг, который предназначен для отвода антифриза от радиатора печки, после чего снимите его, закрыв конец пальцем. При этом система не должна быть прогрета, иначе можно получить сильный ожог, ведь на прогретом автомобиле температура ОЖ достигает 90 градусов.
  2. Если после снятия шланга из него будет течь жидкость, то пробка в системе отсутствует.
  3. Если жидкость течь не будет, то система завоздушена и требуется удалить воздух.
  4. Чтобы устранить завоздушивание, понадобится придерживать шланг и добавлять в систему антифриз.
  5. Увеличение количества ОЖ будет выдавливать воздух, и поэтому вскоре из шланга начнет вытекать жидкость.
  6. Как только жидкость начинает вытекать, следует подсоединить шланг на место, и закрепить его хомутом.
  7. Производится проверка качества проведенных действий путем прогрева мотора и включения печки отопителя.
Читайте также:  Замена топливного фильтра на ВАЗ 2107 инжектор

Если доливание антифриза не приводит к положительному результату, тогда приступаем к еще одному методу. Его суть заключается в выполнении следующих действий:

  1. Один человек держит шланг, а второй запускает мотор.
  2. После этого нужно ждать, пока из шланга не потечет ОЖ. Шланг при этом нужно направить в сторону от себя.
  3. Прокачивать систему при помощи насоса — это действенный способ, который помогает со 100-процентной уверенностью избавиться от завоздушивания.

На этом методика по удалению пробки из системы завершена. Не забывайте проводить проверку после применения каждого метода.

Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Есть еще один способ, как избавиться от пробки в системе на автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного типа. Этот способ также действенный, однако, у него есть некоторые недостатки. Принцип его реализации следующий:

  1. Автомобиль устанавливаем на ровно площадке и подставляем упоры под колеса.
  2. Запускаем мотор на холостых оборотах и прогреваем до рабочей температуры, пока не сработает открытие термостата.
  3. После этого мотор нужно заглушить.
  4. Используя отвертку, нужно ослабить крепление хомута, который удерживает шланг дроссельного узла.
  5. Из патрубка начнет выделяться ОЖ, вместе с которой выйдет и воздух.
  6. Как только начнет течь жидкость, нужно сразу же вернуть шланг на место.

Метод работает на 100%, но при условии его правильного проведения. Теперь рассмотрим его минусы:

  • Необходимость работы с горячей жидкостью, что небезопасно, так как имеется высокая вероятность получить ожог.
  • При выдавливании пробки нужно быстро надеть шланг обратно, чтобы исключить возникновение повторной пробки.
  • Расход жидкости, так как при выдавливании вытекает антифриз, цена которого достаточно высокая.

Ориентируясь на вышеуказанные методики по удалению завоздушивания из системы ВАЗ 2107, можно быстро и легко решить проблему, которая может стать причиной серьезных последствий.

Как убрать воздух из системы печки ВАЗ-2107

13.03.2017

Появление воздушных пробок в печке является привычной проблемой для опытных автолюбителей, с которой приходится сталкиваться регулярно. Но перед тем как развоздушить печку ВАЗ-2107, необходимо узнать причину этой неисправности.

Причины проблемы

Причин может быть несколько. Выделим главные:

  1. Вы неправильно залили охлаждающую жидкость.
  2. Имеется подсос в местах стыка патрубков.
  3. Износ и появление микротрещин в элементах системы: атмосферном клапане, помпе, прокладке, термостате, радиаторе.
  4. Скопление мусора в системе (особенно при доливке грязного тосола).

Все эти проблемы обычно появляются в зимнее время года, когда под действием температур сжимаются штуцера.

Признаки скопления воздуха

Для того чтобы проверить, скопился ли воздух в отопителе, необходимо включить печку и приложить руку к тому месту, откуда должен поступать воздух в салон. Если дует теплом, значит, проблемы нет. Если воздух холодный и не нагревается максимум через 2 минуты, значит, печка завоздушена. В системе охлаждения присутствуют пробки и их необходимо убрать.

Важно: проверяем работу печки только тогда, когда машина прогрета. Кроме того, удостоверьтесь, что радиатор печки у вас находится в рабочем состоянии.

Народный способ

Этот способ развоздушивания пришёл к нам из народа. То есть логическим путём водители додумали ставить автомобиль под углом так, чтобы воздушный пузырёк при определённых действиях вышел из системы отопления.

Итак, вам необходимо найти горку с небольшим уклоном. Подойдёт и эстакада. Загоните автомобиль на неё таким образом, чтобы передняя часть была как можно выше задней. Пробка пропадёт, если ваш двигатель поработает на холостых оборотах пару минут. Однако этот способ помогает не всегда. Впрочем, этот способ самый дешёвый и простой, поэтому имеет смысл его опробовать. Если он не помог, читайте дальше, как продуть печку на ВАЗ-2107.

Проверяем шланги

Второй способ, как выгнать воздух из печки ВАЗ-2107, состоит в том, чтобы найти под капотом шланги от охладителя и подвигать их. Вполне возможно, такое механическое воздействие спровоцирует выход пузыря воздуха.

Вам необходимо:

  1. Открыть капот автомобиля.
  2. Найти отводящий, перепускной и подводящий шланги радиатора.
  3. Нажать рукой раза три на каждый из шлангов.

После проделанных манипуляций проверьте работу отопителя. Если пошёл тёплый воздух, значит, проблема решена. Если всё осталось как было, пора опробовать следующий способ развоздушки.

Пошаговая инструкция

Следующий способ того, как продуть печку на ВАЗ-2107, будет рассмотрен пошагово. Итак:

  1. Откручиваем и выдёргиваем верхний патрубок. Этот патрубок идёт как раз к печке, и это самая верхняя точка, где может скопиться воздух.
  2. Вставляем патрубок на место не закручивая.
  3. Заливаем полный бак тосола. Лучше подстраховаться и заливать тосол через тряпочку, чтобы в отопительную систему не попал мусор. Это достаточно нудный и долгий процесс, но он необходим, чтобы не повредить системе.
  4. Заводим двигатель и доводим его до 80 градусов. Теперь надо через самый высокий патрубок выпустить воздух.
  5. Для этого немного приснимаем его и двигаем.
  6. Выполняем эту процедуру до тех пор, пока не польётся тосол. Если тосол полился, значит, воздух уже почти весь вышел.
  7. Если небольшой пузырёк воздуха остался, то он выйдет потом через расширительный бак.

Это один из самых действенных способов, как продуть печку на ВАЗ-2107. С помощью этой инструкции вы справитесь с этой проблемой и обязательно восстановите работу печки!

Как удалить воздух из системы охлаждения ваз 2107. Система охлаждения

Проблемы с являются далеко не редкостным явлением. Чаще всего владельцы машин обращают внимание на существующие неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одной из возможных причин подачи в салон транспортного средства холодного потока воздуха вместо горячего может быть присутствие в системе отопления воздушной закупорки.

В этой статье рассмотрим причины завоздушивания печки ВАЗ-2110, и как выгнать воздух из системы отопления транспортного средства.

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление закупорки негативно отразится не только на работе отопителя, а и на функциональности двигателя транспортного средства. Завоздушенные шланги теряют свою пропускную способность, чем провоцируют перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости в . Если не выгнать воздушную пробку, то последствия могут разнообразными - от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины возникновения закупорки могут быть разные. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, а и необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин - это неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто устранить воздушную пробку и в дальнейшем при доливании или замене антифриза придерживаться инструкций производителя. Для правильного выполнения работ важно откручивать необходимые шланги и патрубки.

Нередко причиной возникновения завоздушивания бывает разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина разгерметизации - это плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В следствии через мелкие отверстия попадает воздух, и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально надо проверить надёжность креплений шлангов, и только после этого надо устранять пробку. Наличие повреждённых деталей в системе охлаждения можно выявить по следам подтекающего антифриза в моторном отсеке. Если такие следы имеются, то надо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после устранения пробки она появится снова.

Способы развоздушивания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза . Если при этом радиатор отопителя горячий, значит, большая вероятность того, что в отопитель попал воздух. Если завоздушило печку ВАЗ-2110, надо обязательно устранить воздух из отопителя для нормального его функционирования.

Существует несколько действенных несложных способов для устранения проблемы, с которыми может справиться даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной заглушки с помощью несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала необходимо открутить крышку расширительного бачка. В моторном отсеке возле радиатора машины надо отыскать шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости. Выгонять воздух надо резкими нажатиями на оба шланга на продолжении недолгого времени. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, удалена ли воздушная пробка. Для этого необходимо завести автомобиль и включить печку на максимальные обороты. Если проблема не устранена, причину надо искать в другом месте, или попробовать воспользоваться следующим способом.

Для вторым методом надо найти эстакаду или высокую горку, и поставить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была как можно выше. После этого необходимо завести машину и дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут. Если такие действия не дали результата, можно повторить процедуру с добавлением подгазовки педалью газа.

Послу устранения пробки, необходимо добавить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть крышку бачка. Нельзя доливать жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление завоздушивания.

Третий способ устранения проблемы, когда воздушит печку ВАЗ-2110, является самым действенным и эффективным. Однако этот метод незначительно сложнее в исполнении. Для более удобного выполнения работ может понадобиться помощь друга.

Для начала необходимо найти и отсоединить шланг для отвода антифриза. Делать это надо очень аккуратно, так как из него или из штуцера может потечь антифриз. Если жидкость потекла, надо зажать отверстие пальцем. Если воздушная пробка имеется, то антифриз из шланга течь не будет.

После этого надо доливать потихоньку подготовленный заранее антифриз. Заливать надо до тех пор, пока он потечёт из шланга или его уровень достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость потекла, это означает, что воздух вышел из системы. Остаётся только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить его хомутом. После этого можно закрыть крышку бачка, завести двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень антифриза в бачке максимальный, а он не течёт из шланга, тогда понадобится помощь друга. Надо завести автомобиль и параллельно отверстие в шланге плотно зажать пальцем и ждать, пока потечёт из него жидкость. Иногда из штуцера она начинает вытекать быстрее, чем из шланга. В этом случае штуцер надо закрыть пальцем, и ждать до тех пор, пока антифриз пойдёт именно из шланга. Только после этого можно шланг установить на своё место.

Со временем, в системе охлаждения двигателя создаются различные отложения, что является следствием использования некачественных OЖ (охлаждающих жидкостей). Это приводит к загрязнению каналов, а в целом к нарушению циркуляции жидкости во всей системе охлаждения. В итоге, двигатель начинает греться, печка не греет и т.д. Данный фотоотчет посвящен самостоятельной промывке системы охлаждения на автомобилях ВАЗ 2110-2111-2112

Для очистки системы охлаждения необходимо слить жидкость, и залить дистиллированную воду со специальной присадкой, к примеру Hi-Gear.

Затем даем двигателю поработать некоторое время, и сливаем воду вместе с грязью и отложениями.

Чтобы полностью промыть систему охлаждения двигателя , нужно:

  • Промыть радиатор . Для этого слейте жидкость из системы охлаждения, затем отсоедините шланги от основания и верхнего бачка радиатора. Вставьте садовый шланг в верхний патрубок радиатора, и пропускайте воду через радиатор, пока вода не будет выходить чистой из патрубка в основании радиатора.
  • Промыть двигатель . Вставьте садовый шланг в выходной канал термостата и пропускайте воду через двигатель, пока вода не будет выходить чистой из нижнего шланга.
  • Промыть радиатор отопителя . Откройте кран отопителя и отсоединив от отопителя шланги. К одному из штуцеров подсоедините шланг и промывайте струёй чистой воды до тех пор, пока вода не будет вытекать из другого штуцера чистой.

А теперь о том, как правильно слить и залить охлаждающую жидкость в двигатель ВАЗ 2110-2111-2112

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

Устанавливаем автомобиль на горизонтальную поверхность, желательно, чтобы передок был немного выше задней части. Отсоединяем массу от аккумулятора

(На двигателях ВАЗ-2110, -2112 пробка на блоке цилиндров легкодоступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 потребуется снять модуль зажигания.)

А теперь приступаем к сливу охлаждающей жидкости

Открываем пробку расширительного бачка

Установив емкость под двигатель, откручиваем пробку сливного отверстия на блоке цилиндров

После того как жидкость перестанет вытекать откручиваем сливную пробку на радиаторе с низу, также предварительно подставив емкость для слива охлаждающей жидкости.

После полного слива ОЖ закручиваем все пробки обратно.

Чтобы по мере заполнения системы охлаждающей жидкостью не образовывалось воздушных пробок (ОЖ заполнит систему не полностью) следует:

  • Если у Вас инжекторный двигатель, тогда ослабьте затяжку хомута, и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного патрубка.
  • Если карбюраторный двигатель, тогда отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора.

Начинаем заполнять систему охлаждения двигателя через расширительный бачок, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка.

Подсоедините шланг обратно к штуцеру подогрева дроссельного патрубка или карбюратора (в зависимости от модели двигателя). Установите на место модуль зажигания и минусовой провод аккумулятора.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого заглушите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости, и при необходимости долейте его до того же уровня.

ПРЕДУПЕРЕЖДЕНИЕ

При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него:

  • −если теплый/горячий воздух, вероятнее всего, неисправен вентилятор.
  • −если холодный, значит всему причина воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Избавляемся от воздушной пробки в системе охлаждения ВАЗ 2110-2111-2112

Удалить воздушную пробку можно заехав передними колесами на возвышенность, и пару минут дать поработать двигателю на средних оборотах. Если это не помогло, тогда воспользуйтесь следующей инструкцией:

  • Отсоединить патрубок с ДУ (дроссельного узла) уходящий на обратку.
  • Залить ОЖ в бачок.
  • Со штуцера ПДУ (патрубка дроссельного узла) должна побежать ОЖ. Если побежала, то сразу переходим к пункту 6.
  • Заводим и шланг закрываем пальцем.
  • Ждем когда из ПДУ побежит ОЖ.
  • Заткнуть штуцер, когда пошла ОЖ и держать, пока не пойдёт ОЖ со шланга.
  • Как побежит, одеваем патрубок обратно (закольцовываем).
  • Прогреваем ДВС до рабочих температур и проверяем печку на ХХ.
  • Если воздух дует горячий, значит все, если теплый, значит возвращаемся к 1.
  • Доливаем ОЖ до нормального уровня.

Сегодня мы рассмотрим все элементы, из которых состоит схема охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное – узнаем, как провести замену охлаждающей жидкости, термостата, водяной помпы. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ней сейчас и будет строиться все повествование. Также будет рассмотрено, как провести замену охлаждающей жидкости в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема
Сколько тосола

Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил всегда брал с собой запас, что бы можно было в пути добавить. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Воздушная пробка

Переходим непосредственно к основной сути статьи. Существует три способа как удалить воздушную пробку. Я их считаю основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой верхней точке. Оттуда мы и будем его удалять. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть открыт полностью (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%. Переходим ко второму методу.

Второй способ похож на предыдущий, только не требует того, чтобы дуть в бачок. Как и в предыдущем варианте снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг со штуцера подогрева дроссельного узла. Как только потечет охлаждающая жидкость, ставим на место шланг и собираем все обратно.

Если с первого раза не получилось – ставим шланг на место, откручиваем пробку бачка, закручиваем и повторяем операцию. Как правило, удалить воздушную пробку данным способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру, близкую к 90 градусам и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и каким-либо способом защитите руки от ожога (я надеваю двое перчаток: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему методу.

Теперь расскажу вам как удалить воздушную пробку не разбирая системы. Сразу оговорюсь, что данный метод менее эффективен, чем два предыдущих, зато является более простым. Суть его заключается в следующем. Необходимо загнать автомобиль на крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой в системе охлаждения. Снимаем пробку расширительного бачка (если есть, то и радиатора), заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать уходить в систему, его необходимо подливать до требуемого уровня. Чтобы усилился поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. При этом антифриз может резко уйти и нужно сразу его долить. Операцию продолжаем до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки из обратки.

Неисправности
Неисправность Причина Способ устранения
Подтекание жидкости из крана отопителя. Заменить кран.
Плохо затянуты хомуты шлангов Затянуть хомуты.
Утечка жидкости через помпу. Заменить помпу.
Повреждён радиатор. Заменить радиатор.
Повреждена прокладка в головке цилиндров.(Охлаждающая жидкость попадает в двигатель,иногда при работе двигателя виден густой белый дым). Заменить прокладку
Перегрев двигателя. Утечка жидкости из системы охлаждения. Устранить неисправность и восстановить уровень жидкости в системе.
Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя(может образоваться при замене охлаждающей жидкости или при подсасывании воздуха в местах крепления шлангов). Если есть подсасывание воздуха, то устранить его, затем при открыткой крышке расширительного бачка завести двигатель и ждать пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из расширительного бачка, при необходимости доливать охлаждающую жидкость.
Загрязнена поверхность радиатора. Очистить радиатор.
Неисправен радиатор. Заменить радиатор.
Неисправен термостат. Заменить термостат.
Неисправна помпа. Заменить помпу.
Как промыть

Чем промыть СОД?

Вода. Вода с уксусом и кислотой.

Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

Залейте воду в СОД.

Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.

Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Как развоздушить

Давайте же рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).

Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки).Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.

Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.

Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:

Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;

крышка на расширительном бачке остается закрученной;

также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;

дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Действуйте так:

Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;

поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;

скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;

заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Замена патрубков

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если в результате проверки, проведённой в соответствии с рекомендациями, приведёнными в Главе Текущий уход и обслуживание, Вы обнаружили повреждения на каком-либо шланге, его необходимо заменить.

Слейте жидкость из системы охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание). Если Вы не собираетесь заливать новую жидкость в систему, сохраните слитую для последующего использования.

Плоскогубцами сожмите усики штатных хомутов (или отвёрткой ослабьте винты хомутов винтового типа - если установлены). Отведите хомуты в сторону. Аккуратно снимите шланг с патрубков. Новые шланги снимать значительно проще старых.

Если шланг не снимается с патрубка, попробуйте повращать его. Не повредите патрубки, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора довольно хрупкие, поэтому при снятии с них шлангов не прикладывайте больших усилий. Если шланг все равно не снимается, обрежьте его, затем разрежьте оставшийся на патрубке кусок вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь в том, что сможете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, после чего установите шланг на патрубки. Если изначально устанавливались хомуты стяжного типа, замените их на винтовые. Для облегчения установки жёстких шлангов смочите внутренние поверхности их концов мыльной водой или нагрейте в горячей воде (не опускайте шланг в кипящую воду - он может расслоиться).

После установки шланга на патрубки проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Установите хомуты на концы шланга, заведя их за развальцовку патрубков, и затяните их.

Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание).

Заведите двигатель и удостоверьтесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуженного узла.

Сначала давайте выясним: для чего нужно заменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110, если мы постоянно следим за его уровнем и регулярно доливаем до отметки на расширительном бачке. Но не все так просто. Важно знать, что тосол, после длительной эксплуатации в системе охлаждения, меняет свои свойства. Если в летнее время это не критично, то зимой он может замерзнуть и разорвать, как радиатор, так и блок цилиндров. Длительной эксплуатацией охлаждающей жидкости считается пробег более 70 тысяч километров или 4-5 лет эксплуатации. Итак, приступим.

1. Лучше всего, замену антифриза производить на эстакаде или яме, предназначенной для ремонта, чтобы был свободный доступ к днищу. Но если такой возможности нет, то устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Если площадка с уклоном, то ставим автомобиль так, чтобы уклон был назад. 2. Отсоединяем провод от клеммы аккумуляторной батареи. 3. Прежде чем начать замену тосола, убеждаемся, что двигатель достаточно остыл.

4. Чтобы добраться до сливного отверстия на блоке цилиндров модели 2111, снимаем модуль зажигания вместе с кронштейном (рис. 1).

6. Устанавливаем емкость для слива охлаждающей жидкости под блок цилиндров и откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров. После того, как антифриз полностью выйдет, протираем блок цилиндров от остатков антифриза (рис. 3).

7.Далее сливную емкость устанавливаем под радиатор охлаждения. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока антифриз полностью выйдет из системы охлаждения (рис. 4).

8.Если у вас система впрыска, то ослабляя и затяжку хомута и отсоединить шланг подачи тосола от штуцера подогрева дроссельного патрубка (рис. 5).

Если же у вас карбюратор, то отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора (рис.6)

Эта процедура необходима для того, чтобы, когда охлаждающая жидкость будет заполнять систему охлаждения, из нее выходил воздух и не образовывалась воздушная пробка. 9. Заполняем систему охлаждения, заливая антифриз в расширительный бачок, пока его уровень не будет у верхней кромки ремня крепления. Закручиваем крышку расширительного бачка.

Крышку расширительного бачка нужно закручивать плотно, т. к, когда двигатель работает, бачок находится под давлением и из под пробки может потечь тосол, либо ее может просто сорвать (рис. 7)

10. Подсоединяем шланги, в зависимости от модели, к штуцеру подогрева дроссельного патрубка или карбюратора 11. На блоке цилиндров модели 2111 устанавливаем на место модуль зажигания. 12. Подсоединяем провод к клемме аккумуляторной батареи.

13. Далее заводим автомобиль, даем ему прогреться до рабочей температуры и глушим. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и, если необходимо, доливаем до уровня

При первом запуске двигателя, после замены антифриза на ВАЗ 2110, 2112, необходимо проследить за температурой охлаждающей жидкости. Если стрелка указателя температуры переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включаем отопитель и проверяем, какой через него идет воздух. Если идет подогретый, то скорее всего, неисправен вентилятор, если холодный- значит в система охлаждения образовалась воздушная пробка.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2110, 2112

1.Если автомобиль недавно работал, то необходимо подождать пока он остынет 2.Откручиваем крышку расширительного бачка, только на остывшем двигателе, иначе тосол под давлением может выплеснуться. 3.Остоединяем шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного

Патрубка, если у вас инжектор

Или отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора, если у вас карбюратор

Устранение воздушных пробок в системе охлаждения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Воздушные пробки системы охлаждения – они как правило возникают при замене охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля, а так же при замене отдельных узлов системы охлаждения и при замене шлангов. Если в вашем автомобиле образовалась воздушная пробка, то в таком случае её рекомендуется устранить поскольку из-за неё двигатель может перегреваться.

Примечание! Для устранения воздушной пробки вам возможно понадобится небольшая горка!

Краткое содержание:

  • Устранение воздушных пробок
  • Дополнительный видео-ролик

Как понять то что в системе охлаждения присутствует воздушная пробка? Сделать это очень легко, но только при условии то что радиатор печки у вас находится в рабочем состоянии. Для проверки заведите двигатель вашего автомобиля и дайте ему прогреться до рабочей температуры, а после прогрева включите печку и рукой определите какой воздух из неё идёт.

Примечание! Если воздух теплый – тогда пробки в системе отсутствуют, а если воздух холодный – тогда пробки в системе охлаждения присутствуют и их необходимо убрать!

Как устранить воздушные пробки в системе охлаждения?

Способ 1: Для начала откройте капот автомобиля, и после чего рукой нажмите раза три на отводящий (Указан красной стрелкой), перепускной (Обозначен зелёной стрелкой) и подводящий (Обозначен на фотографии синей стрелкой) шланги радиатора.

Примечание! Нажимайте на все шланги только руками, ни в коем случае не используйте для этого плоскогубцы или же еще что то, потому что это может привести к деформации шлангов!

Способ 2: Этот способ пошел из народа, он не всегда действует но всё же попробовать стоит:

Найди небольшой уклон или эстакаду, загоните автомобиль на неё таким образом, чтобы передняя часть была выше задней и после чего дайте поработать двигателю на холостых оборотах в течении «5 мин» и пробка должна будет пропасть.

Примечание! Всегда помните одну важную вещь, после того как вы попробуете один из способов, сразу же проверяйте устранилась ли пробка путём прогрева двигателя до рабочей температуры, а после прогрева путём включения печки – если воздух из печки теплый, то пробка отсутствует!

Поделись! Если вы знаете ещё несколько способов устранения пробок в системе охлаждения, тогда опишите их в комментариях и люди оценят это!

Дополнительный видео-ролик: Более подробнее о том как понять, когда в системе охлаждения появилась пробка и как её устранить, смотрите на видео ниже:

Воздушная пробка

17.12.2018 | 27202 просмотра



Завоздушивание, пожалуй, одна из самых коварных неприятностей с которой может столкнуться автовладелец. Проблема, на первый взгляд незаметна, хотя определенные признаки того, что с автомобилем что-то не так, есть. Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может образоваться по вине собственно автовладельца, если есть другие механические неисправности, он может сразу не заметить, что присутствует завоздушивание системы охлаждения.

Определить наличие воздушной пробки не всегда и не совсем просто, но вот удалить её, то есть решить проблему без особого труда могут даже начинающие автолюбители. Чаще всего воздушная пробка образуется в патрубках системы охлаждения, идущих к дроссельной заслонке, обеспечивающих её подогрев.

Диагностировать завоздушивание сложно в первую очередь потому, что признаки его появления часто не объективны и не могут прямо указывать на образование воздушной пробки в системе. Двигатель, не получая достаточного охлаждения, может перегреваться, печка работать недостаточно эффективно, такие признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, если не работает салонная печка или дает мало тепла в салон, тому может быть масса причин, тем более, что не в одной машине нет замеряющего эффективность её работы прибора, оно определяется только ощущениями владельца машины и его пассажиров. Летом редко кто включает печку, так что о том, что она стала плохо работать можно определить не сразу.

Что касается недостаточного охлаждения двигателя, то даже датчик охлаждающей жидкости есть не во всех современных машинах, но, если он и есть, то в ряде случаев из-за появления небольшой воздушной пробки он может не показывать повышения температуры.

Естественно, если в системе охлаждения присутствует большое количество воздуха проблема станет заметной, поскольку отклонения в работе всей системы будут слишком очевидны, например, одним из таких неприятных признаков является пузырение жидкости в расширительном бачке, оно свидетельствует о том, что воздуха в системе так много, что часть его сама выходит наружу, между тем наличие небольшой воздушной пробки определить сразу после её появления почти невозможно.

Причины завоздушивания системы охлаждения

Наиболее часто проблема появляется после замены охлаждающей жидкости, не всегда она производится так, чтобы в системе после замены не осталось небольшого количества воздуха. Меняя антифриз нужно обязательно выгонять образовавшиеся воздушные пробки, даже при его доливе в систему может проникнуть воздух, особенно если горловина расширительного бачка илирадиатора узкая, а жидкость заливается широкой струей. Ошибка малоопытных автовладельцев в том, что они сразу же закрывают крышку бачка, не давая воздуху выйти.

Воздушная пробка может образоваться вследствие разгерметизации системы, это один из самых неприятных для владельца автомобиля вариантов, он означает, что на одном из участков системы происходит подсос воздуха. Первыми в таких случаях под подозрение попадают места соединений: патрубки, штуцеры, шланги и радиатор. Если на каком-либо из стыков образовалась трещина или того хуже, брешь, благодаря существующему давлению в системе будет происходить подсос воздуха. Кстати, при разгерметизации подтекание антифриза происходит не всегда. воздух может попадать в систему, но при этом уровень охлаждающей жидкости не меняется. Если завоздушивание происходит по причине подсоса воздуха извне для устранения проблемы приходится искать деффект в местах стыков, процесс может быть не долгим, но придется искать со всем вниманием.

Разгерметизация в некоторых частных случаях может быть связана с проблемами помпы, которая вследствие поломки или по причине износа может загонять в систему воздух. Если пробита прокладка блока цилиндров охлаждающая жидкость начинает проникать в двигатель, а выхлопные газы соответственно попадают в систему охлаждения. При такой поломке в расширительном бачке начинает булькать охлаждающая жидкость. Проблема с прокладкой символизирует появлением белого дыма из выхлопной трубы. Помпа при возникновении мелких неисправностей вследствие износа доставляет немало проблем прежде чем сломается окончательно.

Завоздушивание может происходить по причине выхода из строя воздушного клапана, находящегося в пробке расширительного бачка. Неисправный клапан начинает работать, что называется в обратную сторону, не стравливает из системы лишнее давление, а напротив, загоняет воздух в систему. Если причина попадания воздуха в систему заключается в неисправности клапана крышки проблема решается простой её заменой.

Если подозрения вызывает сам расширительный бачок, то есть, на нем есть подтеки антифриза и можно заметить трещины на нем, его тоже следует заменить, деталь эта совсем недорогая, например, расширительный бачок Lada Kalina 1 при необходимости можно купить за совсем небольшие деньги.

Как удалить воздух из системы охлождения

Если удалось определить и устранить причину из-за которой произошло завоздушивание можно приступать к удалению воздушной пробки из системы. Автомеханики в таких ситуациях прибегают к нескольким способам, но основных вариантов тут два:

  1. Выталкивание воздуха антифризом;

  2. Удаление воздушных пробок при активной циркуляции охлаждающей жидкости.

Какой из них подходит в каждой конкретной ситуации определяется с учетом марки автомобиля. Конструкции системы охлаждения. Общий принцип её работы одинаков, но есть разница в нюансах. Некоторые автомобили имеют специальный штуцер, через который стравливаются излишки воздуха, у других автомобилей его нет. На каких-то моделях антифриз заливается непосредственно в радиатор, в других, через расширительный бачок. У основной массы автомобилей термостат один, а у некоторых их два. В общем различия есть. Поэтому стоит теоретически разобрать два основных способа решения проблемы.

Способ первый, выдавливание антифризом: так как воздух легче чем вода и любая другая жидкость. Он в любом случае стремиться вверх – наружу, здесь главное удалить его из верхней точки. Если автомобиль имеет специальный штуцер или клапан для стравливания воздуха, задача значительно упрощается. Такие приспособления намеренно устанавливаются в верхних патрубках. Для удаления воздуха нужно прогреть машину, термостат откроется, из большого круга воздух пройдет в малый, затем нужно открутить вентиль чтобы стравить воздух, закрыть его после того, как пойдет охлаждающая жидкость.

Если штуцер отсутствует его роль может выполнить самый маленький и наиболее высоко расположенный патрубок системы охлаждения, например, есть на некоторых автомобилях подогрев дроссельной заслонки, там обычно патрубки самые тонкие и находятся они достаточно высоко. Принцип тот же что со штуцером или клапаном, только здесь не нужно откручивать вентиль, нужно просто сдернуть патрубок и как можно быстрее поставить его на место и хорошо затянуть после того, как польется охлаждающая жидкость.

Способ второй, активная циркуляция охлаждающей жидкости: необходимо приподнять домкратом ту часть автомобиля, где находится расширительный бачок или пробка радиатора через которую заливается антифриз, снять пробку и открыть если имеется краник печки, сесть за руль и начать активно давить на газ, чтобы спровоцировать активную циркуляцию охлаждающей жидкости, воздух должен начать выходить через открытое отверстие заливной горловины, это будет заметно по пузырькам. Такой способ устранения завоздушивания системы предполагает наличие помощника, поскольку сидеть за рулем и одновременно контролировать весь процесс будет невозможно. После того, как охлаждающая жидкость перестанет пузыриться нужно долить антифриз до уровня и закрыть крышку.

Какой из вышеописанных способов выбрать? Многое зависит от марки и модели авто, конструкции его системы охлаждения, если допускается применение обоих вариантов, следует определить для себя наиболее удобный.


Цены на ремонт автомобиля в автосервисе Автогараж, Митино, Москва

Автосервис расположен на 7 км Пятницкого шоссе в Митино.

Цены примерные, просьба уточнять у исполняющего специалиста.

По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 799-43-02

Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 КЛАП Иномарки Внедорожники
1 Замена прокладки коллектора (вып.+впуск.) 1200 2250 2250 1400 1850 От 2250 От 2250
2 Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана 2250 2650 2650 2850 3800 От 4200 От 4200
3 Замена привода трамб.+маслян.насоса 450 - - - - - -
4 Замена шкива к/в 350 350 350 450 450 От 650 От 650
5 Замена монтажных пробок ГБЦ 3000 3000 3000 3500 3600 От 8000 От 8000
6 Замена монтажных пробок БЦ 950 950 950 1000 1250 От 1250 От 1250
7 Замена успокоителя цепи 650 - - - - - -
8 Замена бензонасоса 250 250-600 600 250 600 От 1000 От 1000
9 С/у бензобака 300 600 600 800 600 От 1000 От 1000
10 Капитальный ремонт двигателя 10500 10500 10500 10500 14500 От 16500 От 19500
11 Ремонт головки блока 4000 4000 4500 4000 6500 От 9500 От 9500
12 Замена прокладки ГБЦ 2500 2500 2500 2500 4000 От 4650 От 7500
13 Замена прокладки клапанной крышки 350 150 150 250 1850 От 550 От 550
14 Замена прокладки картера 1000 1000 1000 1500 1000 От 1450 От 1450
15 Замена опоры двигателя (1 шт.) 350 350 350 400 400 От 1850 От 1850
16 Замена переднего сальника коленвала 950 950 950 950 1350 От 1850 От 1850
17 Замена заднего сальника коленвала 2300 2300 2300 3200 2500 От 4850 От 4850
18 Замена распределительного вала 1500 1500 1500 1500 2850 От 2850 От 2850
19 Замена цепи распределительного вала 1250 - - 1650 - От 3050 От 3850
20 Замена ремня ГРМ - 850 850 - 1250 От 1850 От 2240
21 Замена натяжителя цепи 450 - - 450 - От 800 От 800
22 Замена башмака цепи 1650 - - 1850 1450 От 1850 От 1850
23 Замена масляного насоса 1450 1350 1350 1850 1450 От 1850 От 1850
24 Замена бензонасоса 250 250 650 250 650 От 650 От 650
25 Экспресс-замена масла 300 300 300 300 300 300 300
26 С/у двигателя 6000 6000 600 6000 6000 От 8000 От 10000
Цена авторемонта
Отечественные автомобили Иномарки
Генератор
1 Снятие/установка генератора от 600 800
2 Замена подшипников 600 800
3 Замена диодного моста без паяния 600 800
4 Замена диодного моста с поянием 800 1000
5 Диагностика генератора без с/у 300 600
6 Дополнительный слесарный ремонт 200 200
7 Замена аккумуляторной батареи 200 200
Стартер
1 Снятие /установка стартера 600 800
2 Замена втягивающего реле без с/у 300 500
3 Замена щеточного узла без с/у 500 800
4 Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у 800 1000
5 Замена направляющих втулок 400 600
6 Дополнительный слесарный ремонт 200 200
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)
1 Компьютерная диагностика ДВС 600 1000
2 Диагностика и ремонт эл.проводки 300 600
3 Замена датчика уровня масла 200 300
4 Замена датчика уровня охл. жидкости 200 200
5 Замена датчика включения вентилятора 200 400
6 Замена датчика колен.вала 300 300
7 Замена датчика распред.вала 200 200
8 Замена датчика детонации 200 200
9 Замена датчика уровня масла 200 200
10 Замена (ДМРВ) 200 200
11 Замена датчика полож.дрос.заслонки 300 300
12 Замена регулятора холостого хода 300 300
13 Замена датчика впускного воздуха 200 300
14 Замена свечей 350 350
15 Замена катушки зажигания 200 200
16 Замена коммутатора 200 200
17 Замена контактной группы 200 300
18 Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания 400 500
Топливная система
1 Диагностика давления топливной системы 400 400
2 Диагностика цепей питания топл.системы 300 300
3 Промывка топливных форсунок 1200 1800
4 Замена регулятора давления топлива 300 300
5 Замена бензонасоса 800 1000
6 Замена фильтра грубой очистки 600 800
7 Замена топливной рампы 800 1000
Лампы
1 Замена передн. лампы без с/у фары 100 100
2 Замена передн.лампы со с/у фары 250 250
3 Замена лампы противотум.фар без с/у защиты 200 200
4 Замена лампы противотум.фар со с/у защиты 300 300
5 Замена лампы поворотника без с/у 100 100
6 Замена лампы поворотника со с/у 200 200
7 Замена лампы заднего фонаря без с/у 100 100
8 Замена лампы заднего фонаря со с/у 150 150
9 Замена ламп в панеле приборов 500 500
10 Замена лампы освещения салона 100 100
11 Замена лампы освещения номерн.знака 100 100
12 Диагностика и ремонт цепей питания ламп 200 200
ABS
1 Компьютерная диагностика системы ABS 1000 1000
2 Замена колесного датчика системы ABS 350 350
3 Диагностика цепей питания системы ABS 300 300
SRS (AirBag)
1 Компьютерная диагностика системы 1000 1000
2 Замена передн.водительской подушки безопасности 800 800
3 Замена передн. пассажирской подушки безопасности 800 800
4 Замена (шторка) подушки безопасности 800 800
5 Замена дверной подушки безопасности 1000 1000
6 Диагностика цепей питания системы srs 200 200
Дополнительное оборудование
1 Установка автосигнализации с центр.замком 3500 3500
2 Установка автосигнализации с автозапуском 4000 5000
3 Переустановка автосигнализации 1500 2000
4 Подключение блока комфорта (доводчик стекол) 800 800
5 Подключение к сигнализации автозапуск а 1500 1500
6 Снятие и установка новой автомагнитолы 500 500
7 Подключение автомагнитолы 800 800
8 Подключение и установка передних динамиков 1500 1500
9 Подключение задних динамиков 1800 1800
10 Подключение усилителя для sabwuffer 2000 2000
11 Подключение 6-ти канального усилителя 3500 4500
12 Замена панели приборов 500 800
13 Замена мотора отопителя 700 1000
14 Замена мотора охлаждающей жидкости 500 800
15 Диагностика кондеционера 500 800
16 Заправка кондеционера

17 Замена блока предохранителей 300 300
18 Замена передней фары 300 300
19 Замена задней фары 200 300
20 Замена звукового сигнала 200 300
21 Замена мотора омывателя 150 150
22 Замена трапеции стеклоочистителя 1300 1300
23 Замена резистора отопителя 300 300
Ремонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена в сборе КПП 2000 2000 2000 2900 2200 От 3000 От 4850
2 Замена сцепления 1900 2000 2000 2800 2200 От 3850 От 5850
3 Замена кулисы переключения 750 950 950 1150 950 От 1850 От 1850
4 Замена эластичной муфты 850 - - 1650 - - -
5 Замена датчика заднего хода 150 150 150 150 150 От 350 От 350
6 Замена привода спидометра 350 350 350 350 350 От 450 От 450
7 Переборка со С/У 4050 4050 4050 4950 4250 - -
8 Замена сальника привода (шрус) - 950 950 1250 950 От 1450 -
9 Замена сальника хвостовика КПП 850 - - 1950 - - -
10 Замена сальника перв.вала КПП 2250 2250 2250 2650 2250 От 3850 От 3850
11 Замена подшипника перв.вала КПП 2550 3850 3850 3250 3950 От 3850 От 3850
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена выжимного подшипника 2000 2000 2500 2800 2500 От 3850 От 3850
2 Замена цилиндра сцепления 450 - - 450 - От 550 От 550
3 Замена троса сцепления с регулировкой - 550 550 - 550 От 550 От 550
4 Замена тормозной жидкости сцепления 550 - - 550 - От 650 От 650
5 Замена вилки сцепления 750 2150 2250 1250 2250 От 3850 От 5850
6 Прокачка сцепления 150 - - 150 - От 250 От 250
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена в сборе 750 - - 750 - От 950 От 950
2 С/у с заменой 2-х крестовин 1950 - - 1950 - - -
3 Замена подвесного подшипника 1000 - - 1650 - От 2000 От 2000
4 Замена эластичной муфты 950 - - 1650 - - -
5 Замена крестовины задней (на с/кард.валу) 450 - - 450 - - От 950
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена заднего моста 2850 - - 2850 - От 3500 От 3500
2 Замена балки - 2200 2200 - 2200 От 2400 От 2400
3 Замена редуктора 1850 - - 1850 - От 1800 От 2400
4 Замена полуоси (шрус внутр.) - 850 850 1250 850 От 1450 От 1450
5 Замена полуоси (шрус наруж.) 750 750 750 950 750 1250 От 1100
6 Замена сальника полуоси 850 950 950 1250 950 От 1000 От 1200
7 Замена сальника хвостовика 650 - - 750 - - От 1150
8 Замена амортизатора, стойки (1 шт.) 400 600 600 450 600 От 750 От 950
9 Замена пружины задней (1шт.) 400 750 750 450 750 От 750 От 950
10 Замена комплекта реактивных штанг 1850 - - 1500 - 1850 От 1850
11 Замена раздаточной коробки - - - 1450 - - От 3650
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена привода в сборе - 850 850 1400 850 От 1450 От 1650
2 Замена шруса (пыльника) наружного - 650 650 950 500 1250 1350
3 Замена шруса (пыльника) внутреннего - 900 900 1150 750 1250 1250
4 Замена комплекта пыльников - 2000 2000 2400 2000 От 2600 От 2600
5 Замена хомута пыльника - 150 150 150 150 150 150
Ремонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена двух пружин 1200 1800 1800 1500 1800 От 1250 От 1500
2 Замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) 850 550 550 1950 550 От 750 От 950
3 Замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) 650 - - 850 - От 900 От 900
4 Замена комплектов сайлентблоков 1550 1150 1150 3400 1150 От 2000 От 2000
5 Замена шарового шарнира (1 шт.) 350 300 300 450 300 От 350 От 450
6 Замена балки 2200 - - 3850 - От 4850 От 4860
7 Замена амортизатора (1 шт.) 350 850 850 350 850 От 750 От 950
8 Замена втулок стабилизатора 800 850 850 950 850 От 750 От 950
9 Переборка передней подвески 4850 2850 3850 7150 3850 От 2500 От 2800
10 Замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.) - 450 450 - 450 - -
11 Замена передней стойки в сборе - 850 850 550 850 От 950 От 1250
12 Замена верхней опоры стойки - 850 850 350 850 От 950 От 1250
13 Замена сход-развального болта 1 ст. 650 400 400 650 400 От 650 От 650
14 Замена сайлентблоков передних рычагов 650 550 550 850 550 От 950 От 1250
15 Замена стойки стабилизатора - 350 350 - 350 От 450 От 450
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
2 Замена втягивающего стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
3 Замена бендикса стартера 950 950 950 950 850 От 1450 От 1450
4 Замена щёток стартера 950 950 950 950 950 От 1250 От 1450
5 Замена втулок стартера 950 950 950 950 950 От 1450 От 1650
6 Замена втулки стартера в КПП - 750 750 - 750 - -
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена прерывателя 450 300 300 450 - От 450 От 450
2 Ремонт (снятого) 250 300 300 250 - От 450 От 450
3 Регулировка зажигания 150 150 - 150 - 350 350
4 Замена датчика хода - 350 350 - - - -
5 Замена контактной групы 250 - - 250 - - -
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена передних колодок 450 400 400 От 450 400 От 550 От 600
2 Замена тормозного диска 1 стор. 550 550 550 950 550 От 650 От 650
3 Замена передних тормозных цилиндров (1 ст.) 750 550 550 90 550 От 450 От 450
4 Замена суппорта в сборе 650 550 550 800 550 От 650 От 850
5 Замена тормозного шланга, трубки передней и задней 340 350 350 450 350 От 450 От 450
6 Замена средней тормозной трубки От 250 - - От 150 - От 250 От 250
7 Замена заднего тормозного цилиндра 1 стор. 450 450 450 450 450 550 550
8 Замена задних колодок (барабан) 650 От 650 От 650 От 650 От 650 От 950 От 1250
9 Замена задних колодок (дисковые) - - - - - От 550 От 650
10 Замена вакуумного усилителя тормозов 750 750 1850 850 1650 От 1950 От 1950
11 Замена троса ручника длинного 1050 650 650 1050 750 1250 1950
12 Замена штока ручника (ручка) 450 450 450 550 450 От 650 От 650
13 Разработка направляющих 1 стороны - 100 100 - 100 250 250
14 Замена тормозной жидкости 800 800 800 800 800 1200 1200
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена редуктора 1650 - - 1950 - От 1650 От 1650
2 Замена рулевой рейки - 2450 2450 - 2450 От 2450 От 2650
3 Замена пыльника рулевой рейки - 200 200 - 500 От 450 От 650
4 Замена насоса гидроусилителя руля 650 - - 950 750 От 1250 От 1250
5 Замена рейки с гидроусилителем 2000 - - От 2650 - От 2650 От 2950
6 Замена одного наконечника 350 350 350 350 350 От 450 От 450
7 Замена короткой тяги в сборе 400 - - 400 - От 400 От 400
8 Замена средней тяги 400 - - 400 - - -
9 Замена маятника 450 - - 550 - От 750 От 750
10 Замена внутренней тяги на рейке - - - - - От 550 От 550
11 Замена втулок маятника 400 - - - - От 750 От 950
12 Замена рулевой трапеции в сборе 1250 - - 1250 - От 1250 От 1250
13 Замена тяги в сборе (на рейке) - 450 450 - 550 От 550 От 550
Вид работ 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена в сборе 550 750 750 1250 750 От 1250 От 1250
2 Замена подшипника (ступица) 1ст. 750 750 750 1250 750 От 1250 От 1250
3 Регулировка зазора подшипника ступицы 1 ст. 100 - - 350 - От 250 От 250
4 Снятие и установка поворотного кулака 850 750 750 1250 750 От 1450 От 1850
5 Удаление заломыша кулака (суппорта) От 250 От 250 От 250 От 250 От 250 От 250 От 250
6 Удаление заломыша кулака (шаровой) - 150 150 - 150 От 250 От 250
7 Замена подшипника задней ступицы - 700 700 - 700 От 900 От 900
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена генератора 550 550 550 650 750 От 850 От 850
2 Замена ремня 150 150 150 150 150 От 450 От 450
3 Замена щёток генератора без снятия 250 200 200 250 250 От 450 От 450
4 Диагностика генератора 100 100 100 100 100 250 250
5 Замена диодного моста 650 650 650 950 650 От 1250 От 1250
6 Замена подшипников генератора 1150 1250 1250 1250 1250 От 2500 От 2500
Автосервис 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена прокладки приемной трубы 550 550 550 650 650 От 950 От 950
2 Замена части приёмной трубы 650 650 650 650 650 От 950 От 950
3 Замена резонатора 450 450 450 450 450 550 650
4 Замена глушителя 350 350 350 350 350 От 550 От 600
5 Ремонт глушителя (свар.работы) От 350 - - - - От 450 -
6 Замена гофры - - - - - От 1250 От 1850
7 Замена в сборе 1450 1450 1450 1450 1450 От 1850 От 1850
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена радиатора охлаждения 650 650 650 750 650 От 1250 От 1450
2 Замена патрубка (1 шт.) От 150 От 150 От 150 От 150 От 150 От 250 От 250
3 Замена термостата 650 650 650 650 650 От 650 От 750
4 Замена водяного насоса 950 950 950 1050 1650 От 2150 От 2150
5 Замена вентилятора охлаждения 450 450 450 550 750 От 750 От 750
6 Замена краника печки 01 750 750 1650 750 1650 От 950 От 950
7 Замена краника печки 07 750 750 1650 750 1650 От 950 От 950
8 Замена радиатора отопителя 01 1250 1400 1850 1250 1850 От 4250 От 4250
9 Замена радиатора отопителя 07 1350 1400 1850 1250 1850 От 4250 От 4250
10 Замена патрубков печки (2 шт.) 300 550 1050 400 1050 От 650 От 650
11 Замена эл.двигателя отопителя 750 550 1650 750 1650 От 650 От 650
12 Замена тройника печки отопления - - 1850 - 1850 От 650 От 650
13 Замена воздуховодов отопителя (в сборе) 1200 2500 3600 1350 3600 От 3650 От 3650
14 Ремонт механизма регулирования заслонки 350 - - - - - -
Автосервис 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Определение технического состояния системы зажигания 150 150 150 250 250 От 350 От 350
2 Определение технического состояния тормозной системы 250 200 250 300 250 От 350 От 450
3 Определение технического состояния системы питания 150 150 150 150 250 От 250 От 250
4 Компьютерная диагностика 550 550 550 550 550 550 550
5 Диагностика подвески 350 350 350 350 350 От 350 От 350
6 Измерение компрессии двигателя 300 300 300 300 350 От 450 От 600
7 Промывка форсунок ИНЖ.+ промыв.жидк. 1250 1250 1250 1250 1250 От 1650 От 1650
8 Замена масла и фильтра в двигателе 450 450 450 450 450 От 500 От 500
9 Замена топливного фильтра 100 350 350 350 350 От 450 От 450
10 Замена топливного фильтра (в баке) - - - - - 1200 1200
11 Замена масла в КПП 300 300 350 300 250 От 350 От 350
12 Замена масла в АКПП - - - - - От 1250 От 1250
13 Промывка системы охлаждения 300 300 300 300 300 300 300
14 Замена охлаждающей жидкости 550 550 650 550 650 От 650 От 750
15 Замена масла в ведущем мосту - 250 250 250 250 От 350 От 350
16 Регулировка клапанов 850 850 850 850 - От 1250 -
17 Регулировка сцепления 150 150 150 150 200 От 150 От 150
18 Замена колёс (1 шт.) 50 50 50 50 50 50 50
19 Регулировка подшипников ступицы 200 - - 350 - От 250 От 350
20 Регулировка ручного тормоза 250 250 250 250 250 От 250 От 250
21 Полный ремонт карбюратора 850 850 850 850 - От 1250 -
22 Частичный ремонт карбюратора 450 450 450 450 - - -
23 Прокачка тормозов 400 400 400 400 400 От 450 От 450
24 Прокачка сцепления с регулировкой 250 150 150 250 150 От 250 От 250
25 Регулировка механического привода сцепления 150 150 150 - 150 - -
26 Замена свечей зажигания 200 200 200 200 200 От 300 От 400
27 Протяжка ходовой части 650 650 650 650 650 От 650 От 850
28 Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана 2650 2850 2850 2850 4850 От 5200 От 5200
29 Регулировка замка двери 150 150 150 150 150 От 250 От 250
30 Регулировка зажигания 250 250 250 250 - От 350 -
31 Замена салонного фильтра - - - - 350 От 350 От 350
32 Замена воздушного фильтра 50 150 150 50 150 150 150
33 Снятие и установка стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
34 Замена насоса гидроусилителя руля - - - 950 750 От 1250 От 1250
35 Замена рейки с гидроусилителем - 2450 2450 2650 2650 От 2650 От 2950
36 Замена рулевого редуктора 1550 - - - - - -
37 Комплексная диагностика ДВС 1000 1000 1000 1000 1000 От 1200 От 1200
38 Замена троса спидометра 450 550 650 550 650 От 950 От 950
39 Замена эл.двигателя стеклоочистителя 550 650 750 650 750 От 950 От 950
40 Замена эл.двигателя отопителя 850 550 От 2000 1250 2000 От 1850 От 1850

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм - причина неисправности.


В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

  1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

    Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

  2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

  3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

    В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
  • новая рабочая жидкость;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 - 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 - 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Прокачка тормозов ВАЗ-2107

В утверждении, определяющем тормозную систему в качестве главнейшей системы любого транспортного средства, нет даже малой толики преувеличения. Нарушение работоспособности элементов, ее составляющих, чревато  даже не неприятными, а, скорее, трагическими последствиями. Эффективное торможение, безусловно, важнее, нежели хороший разгон или высокая степень маневренности. Как этого добиться? Ответу на этот вопрос и посвящена статья, предлагаемая вашему вниманию.

Основой стабильного и надежного функционирования тормозной системы автомобиля является регулярность и полнота осмотров, целью которых служит контроль технического состояния ее элементов, а, также, своевременное выявление причин и устранение обнаруженных неполадок.

Особенностью проведения ремонтно-восстановительных работ на элементах тормозной системы является необходимость обязательного удаления воздуха из контура тормозной системы, неизбежно попадающего в него (контур) в процессе производства замены агрегатов системы новыми.

Почему воздух, проникающий в систему тормозов автомобиля, необходимо удалять? Суть проблемы заключается в том, что тормозная жидкость, используемая в качестве рабочей жидкости тормозной системы, обладает определенными физическими свойствами, одним из которых является хорошая сопротивляемость сжатию. Воздух, попавший в тормозную жидкость, прекрасно сжимается, существенно снижая эффективность функционирования тормозов. А теперь от теории, перейдем к практике.

Что нужно для прокачка тормозов ВАЗ 2107

1.1    Материально-техническое обеспечение процесса
Для обеспечения непрерывности технологического процесса вам понадобится:

Внимание! Тормозная жидкость, используемая для заполнения контура тормозной системы, должна обладать физическими и химическими свойствами, аналогичными свойствам жидкости, залитой в систему тормозов. Игнорирование данного требования способно привести к возникновению агрессивной реакции между компонентами и, как следствие, к разрушению резиновых трубопроводов, манжет и уплотнителей.

  • Шланг, желательно прозрачный, позволяющий визуально контролировать прохождение тормозной жидкости с воздухом (поз.2).

  • Накидной (рожковый) гаечный ключ на «8» для выкручивания штуцеров суппортов (поз.1) и рабочих тормозных цилиндров. На некоторых модификациях «семерки» для выполнения этой модификации потребуется ключ на «10».

  • Тара (объем которой составляет не менее 0,5 литра) для слива тормозной жидкости (поз.3).

Кроме инструмента и приспособлений вам не обойтись без помощника. Его присутствие сэкономит вам не только время и силы, но и энное количество нервных клеток. Для удобства выполнения операций передние колеса рекомендуется демонтировать.

Внимание! Задняя колесная пара должна иметь жесткую опору. В противном случае подача тормозной жидкости будет заблокирована регулятором давления заднего тормозного контура.

Удаление воздуха из системы тормозов

Приступаем непосредственно к прокачке. Предваряя описание этого, в общем, несложного в техническом плане процесса, отметим, что он практически идентичен для всей «классики» Волжского автозавода. Иными словами, прокачка тормозов «ВАЗ 2106» аналогична прокачке тормозной системы «семерки».

  • Начинать процедуру прокачки следует с контура задней колесной пары, точнее с колеса, наиболее удаленного от основных элементов тормозной системы – заднего правого. Далее производятся следующие манипуляции:

  • Помощник садится в салон и, сделав несколько нажатий на тормозную педаль (педаль останавливается в верхнем положении), фиксирует ее в нажатом состоянии.

  • Наденьте шланг на штуцер рабочего тормозного цилиндра, после чего отверните его (штуцер) на половину оборота при помощи накидного или рожкового ключа на «8» (на «10»).

  • Контролируйте прохождение тормозной жидкости с пузырьками воздуха по шлангу.

  • Как только движение жидкости и воздуха прекратится, заверните штуцер.

Внимание! Тормозная педаль удерживается в нажатом положении до момента полного вворачивания штуцера.

  • Повторяйте вышеописанные манипуляции до момента исчезновения воздуха из вытекающей из шланга тормозной жидкости.

  • Заверните штуцер тормозного цилиндра и отсоедините шланг.

  • Воспроизведите описанную выше процедуру с левым колесом задней колесной пары, а затем и тормозным контуром передней колесной пары.

В продолжение всего процесса прокачки тормозной системы контролируйте уровень тормозной жидкости в расширительном резервуаре.

Завершив удаление воздуха из переднего и заднего тормозных контуров, выполните процедуру «развоздушивания» главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ). Помощник производит в салоне манипуляции, аналогичные описанным выше, а, вам предстоит поочередное отсоединение трубок от ГТЦ.

По окончании производства работ по прокачке тормозов выполните проверку их работоспособности в процессе движения автомобиля.

Видео - Как прокачать тормоза на ВАЗ

 

В заключение нашего повествования будет не лишним упомянуть о некоторых нюансах, характерных для процедуры удаления воздуха из контура тормозной системы «семерки». Большинство элементов системы, выполненных из резины (пыльники, манжеты, уплотнители и т.п.), обладают одинаковым эксплуатационным ресурсом, что, в свою очередь, предполагает одновременную потерю ими большинства своих эксплуатационных характеристик. Соответственно, их замена производится также одновременно. 

ВАЗ 2107: замена помпы и прокачка системы охлаждения

На автомобиле ВАЗ 2107 замена помпы производится в тех случаях, если появляются основные признаки ее поломки. Но перед тем, как заменить узел, нужно разобраться, для чего он нужен, и выяснить, что конкретно нужно заменить. Конечно, для работы понадобится инструмент. Несколько советов тоже не помешает узнать, только в этом случае есть возможность провести качественный ремонт. И нет необходимости прибегать к услугам слесаря.

Что такое помпа?

По сути, это обычный центробежный насос. Такие конструкции используются не только в автомобилестроении, но и в пищевой, металлургической, в сельском хозяйстве. Заменить насос ВАЗ 2107 необходимо в том случае, если он перестал работать - жидкость не циркулирует по системе, происходит чрезмерный нагрев двигателя. Отсюда вы можете узнать основное назначение - задание скорости жидкости в системе.

Конечно, можно обойтись и без помпы, которая будет принудительно гнать тосол.Но в этом случае все идет под действием элементарных законов физики. И они будут работать, но не так эффективно. При постоянной циркуляции антифриза охлаждение намного лучше. Основание насоса - вал, на котором установлено рабочее колесо. Именно она отвечает за перемещение по контурам жидкостного охлаждения.

Основные признаки отказа насоса

Но как определить, нужна ли вам замена помпы в ВАЗ 2107? На самом деле нет ничего проще, всю диагностику можно проводить визуально.Во-первых, не должно быть утечки жидкости. Если они есть, то, скорее всего, повреждена прокладка или сальник. Очень редко поможет подтяжка болтовых соединений, которые откручиваются от вибрации. К сожалению, такое тоже иногда бывает.

Второе - в валу помпы не должно быть люфта. Чтобы это проверить, нужно снять ремень генератора и вручную провернуть ротор. При осевом смещении не должно быть заедания или люфта. В-третьих - не должно быть посторонних звуков.Например, при износе подшипника водяного насоса часто слышен свист. Но перед тем, как заменить помпу, убедитесь, что неисправность кроется именно в ней, ведь у генератора похожий симптом. И самое главное - натяжение ремня проводите правильно.

Подготовка к ремонту

Перед началом работы необходимо охладить двигатель. Не пытайтесь ремонтировать горячий двигатель, это чревато ожогами. Оптимально, если температура опустится до 40-50 градусов. Если планируется замена помпы ВАЗ 2107, инжектор в системе впрыска, но не собираетесь заливать антифриз на новый, то нужно подготовить чистую емкость для слива.Для большего удобства отключите и снимите аккумулятор. Так вы освободите место для работы.

Теперь ваша задача одно - избавиться от антифриза в системе охлаждения. Откройте кран плиты, чтобы слить всю жидкость. Сначала откручиваем пробку на радиаторе. Под него, конечно же, поставили емкость на 10 литров. Подождите, пока стечет весь антифриз, для ускорения процесса откройте крышку на радиаторе. Затем откручиваем бронзовый болт на блоке двигателя - это вторая заглушка. Вот и все, протек антифриз, теперь есть возможность заменить помпу на автомобиле ВАЗ 2107.

Замена крышки помпы

Сам по себе насос состоит из двух половин, но выходит из строя только крышка, так как в ней находятся ротор, крыльчатка и подшипник. Стоит отметить, что замена подшипника помпы ВАЗ 2107 возможна, но есть ли смысл в этой процедуре? Старый подшипник может сломать корпус крышки, а при установке нового подшипника произойдет еще большее повреждение. И в итоге срок службы будет меньше полугода. А этого очень мало.Но если вы решили заменить подшипник, не забудьте установить новый сальник.

Для снятия крышки помпы понадобятся два ключа - 13 и 17. Во-вторых, открутите гайку на кронштейне генератора, чтобы ослабить натяжение ремня. И сначала откручиваем три гайки, которыми крепится крышка помпы. Все, в ремонте нет ничего сложного. Теперь важно очистить всю поверхность, которой крыша прилегает к основанию. Не допускаются остатки старой прокладки. При установке новой, то смажьте ее тонким слоем герметика.Сборка производится в обратной последовательности с небольшой задержкой по времени, чтобы герметик просох.

Система удаления воздуха

После того, как на ВАЗ 2107 была проведена замена помпы, залить антифриз в радиатор и расширительный бачок. Не забудьте затянуть все сливные пробки. Когда система заполнится, прижмите форсунки руками. Это поможет избавиться от больших скоплений воздуха. После этого запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры - 85-90 градусов.При необходимости долейте жидкость в систему. Обожмите все соединения руками, чтобы избавиться от воздушных пробок. Обратите внимание на то, поступал ли антифриз из трубки, соединенной с дроссельной заслонкой.

Система охлаждения ВАЗ-2107: инструкция, ремонт

Система охлаждения ВАЗ-2107 негерметична, в отличие от моделей 2108 и новее. Но это не значит, что его функционирование намного хуже. Правда, есть один небольшой недостаток - необходимо вручную прокачать систему, чтобы избавиться от пробок в ней.Сделать это несложно, но нужно учесть некоторые мелкие хитрости, о которых пойдет речь ниже. Каждый автовладелец должен знать, из каких элементов состоит система охлаждения, а также каковы основные симптомы неисправностей.

Термостат системы охлаждения

Можно даже сказать, что это главный элемент, поскольку он позволяет переключать потоки жидкости между малыми и большими кругами. Говоря прямо, большой круг отличается от маленького только тем, что в работе участвует радиатор.Когда двигатель запускается, жидкость циркулирует по небольшому кругу. Так он быстрее прогреется и достигнет рабочей температуры (82-87 градусов). В этот контур также включена печка, чтобы зимой можно было быстрее прогреться в салоне автомобиля.

Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ-2107 также подключена к дроссельной заслонке. Инжектор должен прогреться, чтобы предотвратить образование конденсата. Именно такое распределение по каналам и осуществляется термостатом, который выполнен из биметаллической пластины.У него есть несколько недостатков - при поломке циркуляция происходит по малому кругу (начинает закипать двигатель), отремонтировать невозможно, для замены нужно слить антифриз из системы.

Жидкостный насос

Устанавливается перед автомобилем. Это довольно удобное расположение, в отличие от более поздних моделей. Самое главное - привод осуществляется от ремня генератора, не прикрытого чехлами. Но на этом плюсы заканчиваются, начинаются недостатки.Итак, жидкостный насос имеет входы и выходы, к которым подключаются соединения. И каждое сочленение - это теоретическое место протекания жидкости. Герметичность соединения может нарушиться в любой момент.

Не внушает доверия и подшипник, установленный в корпусе насоса. Часто ломается, из-за чего раздается неприятный свист. Как и в случае сменного термостата, при демонтаже насоса необходимо полностью слить жидкость из системы. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2107, как уже говорилось, имеет два контура.А жидкостный насос позволяет подавать антифриз через форсунки. В этом случае охлаждение происходит намного эффективнее, потому что жидкость не стоит на месте.

Электровентилятор

Речь идет о вентиляторе, который установлен на радиатор охлаждения. Срабатывает довольно редко. Активируется только при превышении температуры на выходе из радиатора. В этом месте устанавливается датчик, а точнее термореле. Он состоит из биметаллической пластины, которая при определенном значении температуры деформируется, изменяя свою геометрию.Это замыкает контакты, механически соединенные с этой пластиной.

Стоит отметить, что система охлаждения ВАЗ-2107, неисправности которой устраняются достаточно быстро, все еще не очень совершенна. Датчик, по заявлению производителя, способен коммутировать большие токи, при этом обладает внушительным ресурсом. Но лучше, чтобы была степень защиты - включение должно производиться с помощью электромагнитного реле, которое управляется датчиком.Так можно многократно увеличить ресурс. Кроме того, в салоне необходимо, чтобы кнопка была подключена параллельно датчику. С его помощью можно принудительно включить вентилятор.

Расширительный бак

Устанавливается на кузов в моторном отсеке. Это необходимо для поддержания уровня жидкости в системе охлаждения двигателя. Когда антифриз нагревается, он расширяется, увеличиваясь в объеме. При охлаждении происходит обратный процесс. При этом необходимо, чтобы жидкость всегда, независимо от температуры, держалась на одном уровне.Для этого и предусмотрен танк.

Его функции такие же, как в отопительных конструкциях домов для работы котлов. Без него не будет работать система охлаждения ВАЗ-2107. Карбюратор тоже нужно нагреть, поэтому высота бака такая же, как у устройства впрыска топлива. Обратите внимание, что на расширительном бачке нанесены метки - минимальный и максимальный уровни жидкости. Необходимо придерживаться золотой середины.

Патрубки системы

Это трубы из прочной резины.Внутри есть арматура, улучшающая их параметры. Они служат для осуществления циркуляции жидкости по контурам. Крепление арматуры осуществляется с помощью металлических червячных зажимов. Но у этого вида застежки есть большой недостаток. Если немного затянуть, жидкость из форсунок будет постепенно выходить, появится течь. Если затянуть слишком сильно, хомут или труба могут сломаться.

Поэтому при затяжке следует обращать внимание на физические усилия. И не забывайте, что срок службы труб с пробегом 30 000 километров в год не очень большой.Есть необходимость в замене раз в 2-2,5 года. К этому времени из-за перепадов температуры и воздействия влаги и пыли поверхность форсунок покрывается микротрещинами, становясь хрупкими. Резина, какой бы хорошей она ни была, изнашивается и разрушается. Кроме того, возможна течь и, как следствие, недостаточное охлаждение двигателя.

Радиатор охлаждения и печка

Еще два элемента, составляющих систему охлаждения ВАЗ-2107. Форсунка или карбюратор - неважно, что в системе впрыска топлива.Разница между этими двумя радиаторами только в размере и форме. Есть еще одна небольшая деталь - соединение патрубка, идущего от расширительного бачка, производится к основному радиатору. Таким образом, он имеет два входа на входе. У обоих радиаторов есть вентиляторы. Один способствует обогреву кабины, а второй обеспечивает дополнительный поток воздуха для эффективного охлаждения.

Из этого можно сделать вывод, что при выходе из строя вентилятора на основном радиаторе необходимо открыть вентиль печки и включить обдув салона.Летом конечно не очень удобно, эффективность такого действия намного ниже, но позволяет избежать закипания жидкости в системе. Следовательно, вероятность поломки двигателя крайне мала.

Техническое обслуживание системы охлаждения

Для нормального функционирования системы охлаждения ВАЗ-2107 требуется ее своевременное обслуживание, замена комплектующих, промывка. При установке новых труб или других деталей количество отложений в системе уменьшается, но не следует забывать, что в рубашке агрегата и в радиаторах много мусора.Это мелкие частицы пыли, которые попадают в жидкость и оседают на стенках. Особенно опасно использование воды в качестве охлаждающей жидкости. Оставляет большое количество осадка, от которого сложно избавиться.

Промывочная система

Регулярно промывайте. Делается это несложно, достаточно лишь нанести специальный раствор, предназначенный для этой цели. Залейте его в систему, запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. После этого заглушите двигатель, слейте раствор и повторите процедуру 2-3 раза, используя только чистую воду.Растворы для мытья очень агрессивны и при длительном контакте могут разрушить резину и металл.

Обращаем ваше внимание, что перед сливом жидкости из системы необходимо подождать некоторое время, чтобы температура упала до безопасного значения - около 50 градусов. В случае повреждения отремонтируйте. Система охлаждения ВАЗ-2107 имеет два сливных отверстия на радиаторе и блоке цилиндров. И не забудьте при промывке открыть кран печки, чтобы раствор попал в радиатор.Цена этой процедуры на СТО варьируется в пределах 500-700 рублей. Это не так уж и много по сравнению с ремонтом.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Ремкомплект водяной помпы, термостата и системы охлаждения Лада Нива 1700 (форсунка)

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти, на которые гарантия оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Отделка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Кабели зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Водяные насосы Автомобильная Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 Водяной насос Полный OEM 2107-1307 011

ОЭМ 2107-1307011 автомобильной водяной помпы Лада Нива Лайка Рива 2101-2107 водяных насосов полный

Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Водяной насос в сборе OEM 2107-1307 011,2101-2107 Водяной насос в комплекте OEM 2107-1307 011 Lada Niva Laika Riva, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Водяной насос в комплекте OEM 2107-1307 011 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов.Рива 2101-2107 Водяной насос в сборе OEM 2107-1307 011 Лада Нива Лайка.

ОЭМ 2107-1307 011

водяной помпы Лада Нива Лайка 2101-2107 полный

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Water Pump Complete OEM 2107-1307 011 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Номер детали производителя: : 21073-1307 011 / 2101-13070 10 / 2107-1307 010 , Гарантия: : Да : Бренд: : ВАЗ , Страна производства: : Российская Федерация ,

ОЭМ 2107-1307 011

водяной помпы Лада Нива Лайка 2101-2107 полный


OEM 2107-1307 011

водяной помпы Lada Niva Laika Riva 2101-2107 полный

10-метровый автомобильный кабель OBD2 16PIN между мужчинами и женщинами Удлинитель кабеля Lan, плоскогубцы, выхлопная вешалка для снятия противодавления, ITP 6P0060 Blackwater Evolution Tire 25x11Rx12 25X11-12 6P0060 37-3656 Rear.Abn Клейкая липкая задняя часть Рулон наждачной бумаги с зернистостью 220 2-3 / 4 дюйма X 20 ярдов из алюминия, резиновый брелок для ключей в виде тыквенного человечка на Хэллоуин, брелок 2,5x2,5 дюйма, электрический топливный насос для знаменитостей Cadillac Cavalier Подробнее Новый картер Сделано в США. Мотоциклетный шлем Полуоткрытый шлем Регулируемая пятиконечная звезда ABS, термостат охлаждающей жидкости Gates для 1996-2008 Pontiac Grand Prix 3.8L 3.4L V6 uh, женская стильная легкая байкерская одежда Мотоциклетная кожаная куртка DS843, ремень Dayco ГРМ подходит для Proton Persona 1.6L Petrol S4PH 2008-On, ВТУЛКИ НИЖНЕГО РЫЧАГА 85-86 SUZUKI LT250R 250 LT250 QUADRACER TOP.10 мм 1X1 м Автомобиль Звукоизоляция Звукоизоляция Звукоизоляция Акустическая пена. Новый All Balls Racing Передний левый 6-шаровая ось CV для Polaris ACE 325 15-16 1333246, UC PRECUT ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ ТОНИРОВКА ОКОН ПЛЕНКА ДЛЯ FORD F-250 STD 99.5-07, 4 American Звезда 3/4 дюйма ATV Racing шаровые шарниры для Yamaha Banshee 350 4. 2 x LED номерного знака лампы винт болта лампы SMD для автомобиля мотоцикла БЕЛЫЙ, Sportsman 500 6x6 1998-2002 INTL Big Boss прокладка статора для Polaris Big Boss. KAWASAKI KFX 80 KFX80 КОМПЛЕКТ ПОРШНЯ ЦИЛИНДРА КОЛЬЦА ВЕРХНИЙ КОНЕЦ ПРОКЛАДКИ ШТИФТА 2003-2006, Воздушный фильтр без предварительной смазки для Yamah Raptor 700 Stock Air Box,

Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Водяной насос в сборе OEM 2107-1307 011
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Lada Niva Laika Riva 2101-2107 Водяной насос в комплекте 2107-1307011 лучшие онлайн-цены, Бесплатная доставка для многих товаров.

Система охлаждения ВАЗ-2107: инструкция, ремонт

Система охлаждения ВАЗ-2107 не протекает, в отличие от моделей 2108 и новее. Но это не значит, что его функционирование намного хуже. Правда, есть один небольшой недостаток - нужно вручную провести систему откачки, чтобы избавиться от скопления воздуха в ней. Сделать это несложно, но нужно учитывать небольшие хитрости, о которых пойдет речь ниже. Каждый автовладелец должен знать, из каких элементов состоит система охлаждения, а также каковы основные признаки неисправностей.

Термостат системы охлаждения

Можно даже сказать, что это основной элемент, так как он позволяет производить переключение потоков жидкости между малым и большим кругом. Говоря прямо, большой круг от малого отличается только тем, что в работе участвует радиатор. Когда двигатель запускается, жидкость циркулирует по небольшому кругу. Так он быстрее прогреется и достигнет рабочей температуры (82-87 градусов). Печка тоже включена в этот контур, чтобы в салоне автомобиля зимой можно было быстрее прогреться.

Следует учесть, что к дроссельной заслонке подключена и система охлаждения ВАЗ-2107. Инжектор необходимо нагревать, чтобы предотвратить образование конденсата. Именно такое распределение по каналам обеспечивает термостат, выполненный из биметаллической пластины. Недостатков несколько: при поломке циркуляция происходит по малому кругу (двигатель закипает), отремонтировать невозможно, требуется слить антифриз из системы для замены.

Жидкостный насос

Устанавливается в передней части автомобиля.Это довольно удобное расположение, в отличие от более поздних моделей. Самое главное - привод осуществляется от ремня генератора, который не закрывается кожухами. Но на этом плюсы заканчиваются, начинаются недостатки. Итак, жидкостный насос имеет входы и выходы, к которым подключаются форсунки. И каждый стык - это теоретическое место протекания жидкости. Нарушить целостность соединения в любой момент.

Не внушает доверия и подшипник, установленный в корпусе насоса. Часто выходит из строя, что вызывает неприятный свист.Как и при замене термостата, при разборке насоса необходимо полностью слить жидкость из системы. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2107, как было сказано, двухконтурная. А жидкостный насос допускает движение антифриза по форсункам. В этом случае охлаждение намного эффективнее, ведь жидкость не стоит на месте.

Электровентилятор

Речь идет о вентиляторе, который установлен на радиаторе охлаждения. Срабатывает довольно редко. Включается только при превышении температуры на выходе из радиатора.В этом месте устанавливается датчик, а точнее термореле. Он состоит из биметаллической пластины, которая при определенной температуре деформируется, изменяя свою геометрию. В этом случае контакты, подключенные к этой пластине, механически замыкаются.

Стоит отметить, что система охлаждения ВАЗ-2107, неисправность которой устраняется достаточно быстро, пока не очень совершенна. Датчик, по заявлению производителя, способен коммутировать большие токи, при этом обладает внушительным ресурсом.Но лучше, чтобы была степень защиты - включение должно производиться с помощью электромагнитного реле, которое контролируется датчиком. Так можно многократно увеличить ресурс. Кроме того, необходимо, чтобы кнопка в салоне была подключена параллельно датчику. С его помощью можно заставить вентилятор.

Расширительный бачок

Устанавливается на кузове в моторном отсеке. Необходимо поддерживать уровень жидкости в системе охлаждения двигателя.При нагревании тосола он расширяется, увеличивается в объеме. При охлаждении происходит обратный процесс. При этом необходимо, чтобы жидкость всегда, независимо от температуры, держалась на одном уровне. Именно для этого и предусмотрен танк.

По своим функциям те же, что и в отопительных конструкциях жилых домов для работы котельных. Без него не будет работать система охлаждения ВАЗ-2107. Карбюратор тоже нужно нагреть, поэтому высота бака такая же, как у устройства впрыска топлива.Обратите внимание, что на расширительном бачке есть метки - минимальный и максимальный уровень жидкости. Необходимо придерживаться золотой середины.

Системные соединения

Это трубы из прочной резины. Внутри есть арматура, улучшающая их параметры. Они служат для циркуляции жидкости по контурам. Крепление патрубков производится с помощью металлических хомутов червячного типа. Но у такой застежки есть большой недостаток. Если его немного затянуть, жидкость из форсунок будет постепенно выходить, и появится течь.Если его плотно затянуть, хомут или патрубок могут разрушиться.

Поэтому при затяжке следует обращать внимание на физические усилия. И не забывайте, что ресурс форсунок при пробеге 30 000 километров в год не очень большой. Есть необходимость в замене раз в 2-2,5 года. К этому времени понижения температуры и воздействие влаги и пыли приводят к тому, что поверхность форсунок покрывается микротрещинами, становится хрупкой. Резина, какой бы качественной она ни была, изнашивается и разрушается.Кроме того, возможна течь и, как следствие, недостаточное охлаждение двигателя.

Радиатор охлаждения и печка

Еще два элемента, из которых состоит система охлаждения ВАЗ-2107. Форсунка или карбюратор - неважно, что в системе подачи топлива. Разница между этими двумя радиаторами только в размере и форме. Также есть одна небольшая деталь - основной радиатор подключен к патрубку, идущему от расширительного бачка. Следовательно, он имеет на входе две форсунки.У обоих радиаторов есть вентиляторы. Один способствует обогреву салона, а второй обеспечивает дополнительное охлаждение для эффективного охлаждения.

Отсюда можно сделать вывод, что при выходе из строя вентилятора на основном радиаторе необходимо открыть кран печки и включить нагнетатель. Летом, конечно, не очень удобно, эффективность такого действия намного ниже, но позволяет избежать закипания жидкости в системе. Поэтому вероятность поломки двигателя крайне мала.

Техническое обслуживание системы охлаждения

Чтобы система охлаждения ВАЗ-2107 работала нормально, необходимо проводить ее своевременное обслуживание, замену элементов, а также промывку. При установке новых труб или других деталей количество отложений в системе уменьшается, но не забывайте, что в рубашке агрегата и радиаторах много мусора. Это мелкие частицы пыли, которые попадают в жидкость и оседают на стенках. Особенно опасно использование воды в качестве охлаждающей жидкости.Оставляет большое количество отложений, от которых сложно избавиться.

Промывка системы

Промывать необходимо регулярно. Делается это просто, достаточно просто нанести специальный раствор, предназначенный для этого. Залейте его в систему, запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. После этого заклинили мотор, слейте раствор и повторите процедуру 2-3 раза, только чистой водой. Растворы, предназначенные для мытья, очень агрессивны и могут разрушить резину и металл при длительном контакте.

Обратите внимание, перед сливом жидкости из системы необходимо подождать, пока температура не упадет до безопасного значения - около 50 градусов. Если есть поломка, отремонтируйте. Система охлаждения ВАЗ-2107 имеет два сливных отверстия - на радиаторе и блоке цилиндров. И не забудьте во время мытья открыть кран печки, чтобы раствор попал в радиатор. Цена этой процедуры на СТО варьируется в пределах 500-700 рублей. Это не так уж и много, по сравнению с ремонтом.

p >>

Подключение вентилятора охлаждения форсунки ВАЗ 2107. Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ. Особенности системы охлаждения в различных модификациях

На автомобили ВАЗ-2107 за годы выпуска устанавливались как карбюраторные, так и впоследствии инжекторные двигатели. Таким образом, электрические схемы, подающие напряжение на двигатель вентилятора охлаждения двигателя, отличаются друг от друга.

На впрыске Двигатели ВАЗ-2107, датчик контакта двух вентиляторов, который стоит в верхнем сопле, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую она рассчитана, должен подать сигнал на ЭБУ.Электронный блок управления, анализируя сигнал, через реле включает вентилятор.

Поэтому поиск причин не включается вентилятор, начнем со снятия разъема с датчика, при включении зажигания. Если вентилятор сам по себе хороший, значит, он должен заработать. Вставив нагрузку в клемму разъема в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую схему двигателя вентилятора. В этом случае все будет нормально, и датчик вентилятора придется заменить.Правда, следует отметить, что в продаже нет некачественных датчиков, которые при установке на двигатель тоже не подойдут.

Если после снятия разъема с датчика вентилятор не заработал, то его работоспособность необходимо проверить, подключив его напрямую к аккумулятору. Экспериментальных вариантов всего два. Если вентилятор работает, вам придется проверить исправность предохранителя, защищающего эту цепь, реле вентилятора и компьютера. А если вентилятор не работает, придется проверить состояние его щеток, на предмет их износа.

На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107, в электрической цепи вентилятора, включающего вентилятор, не будет ЭБУ, а некоторые «семерки» даже не ставят реле мощности вентилятора. Поэтому найти причину, по которой вентилятор не включается в работу, намного проще и многие автомобили ВАЗ-2107 с этим справятся.

ВАЗ 2107 комплектуется электровентилятором охлаждения радиатора. Он автоматически включается при нагреве охлаждающей жидкости до 90 градусов и в нормальных условиях обеспечивает стабильную температуру двигателя независимо от температуры воздуха и режима движения.

Но есть одна проблема. Иногда выходит из строя реле (датчик) вентилятора и не запускается вентилятор радиатора ВАЗ 2107 . В результате двигатель перегревается и дело в лучшем случае ограничивается закипанием и утечкой охлаждающей жидкости, а в худшем - капитальным ремонтом двигателя. Во избежание проблем можно улучшить конструкцию, организовав принудительный обдув радиатора. Это можно сделать двумя способами: механическим и электрическим.

Механическое принудительное охлаждение радиатора ВАЗ 2107

На старых моделях ВАЗ охлаждение радиатора осуществлялось за счет удара крыльчатки о ротор водяного насоса.Такое решение обеспечивало постоянный продув радиатора при снятии двигателя. Учитывая, что конструкция ВАЗ 2107 мало чем отличается от «предшественников», установить такую ​​крыльчатку не составит труда.

Преимущество такого решения - надежность. Принудительный механический обдув радиатора гарантирует, что машина не закипит, стоя в пробке в жаркий день. Но при этом эффективность обдува на малых оборотах снижается по сравнению с электрическим обдувом.Зимой проявляется еще один недостаток принудительного охлаждения - двигатель холодный, дополнительно обдувается вентилятором, что замедляет его нагрев. То, что вентилятор обдувает радиатор на холодном двигателе, не влияет на скорость нагрева при условии рабочего термостата. Дело в том, что пока двигатель не прогрет, охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому контуру, минуя радиатор.

Механический привод вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 можно доработать :

  • Установить диффузор, направляющий воздушный поток через ячейки радиатора.Это повысит эффективность охлаждения.
  • Снимите радиатор немного назад, ближе к крыльчатке. Для этого можно наклонить его верхнюю часть, используя для крепления жесткие стальные планки. Доски следует рассчитывать так, чтобы расстояние между радиатором и крыльчаткой было примерно 2040 мм.

Таким образом можно защитить автомобиль от перегрева.

Электровентилятор охлаждения радиатора (форсированный)

Чтобы сломать датчик вентилятора ВАЗ 2107 вышел из строя, можно организовать принудительное охлаждение Без замены штатного электровентилятора с крыльчаткой, надетой на шкив помпы.Для этого достаточно обеспечить резервное питание вентилятора кнопкой. Поддерживаются такие детали и материалы:

Вам также понадобится новый датчик вентилятора, если старый неисправен. Контроль можно проверить с помощью омема или кольца. Если при нагревании днища радиатора вентилятор не включается, его необходимо заменить.

Для начала нужно уменьшить ток, проходящий через контакты теплового реле, контролирующего включение вентилятора. Для этого схему вентилятора ВАЗ 2107 нужно изменить так, чтобы она использовалась не напрямую с датчика, а через дополнительное реле.В этом случае контакты датчика вентилятора (термостара) не сгорят, а в случае выхода из строя дополнительного реле заменить последнее будет намного проще.

Также надо подключить кнопку включения вентилятора, чтобы при включении дублировал датчик, подавая напряжение на катушку реле при включении. В этом случае при поломке датчика можно вручную включить вентилятор охлаждения ВАЗ и защитить двигатель от перегрева.

Улучшение системы охлаждения электровентилятором

Для улучшения охлаждения возможна замена штатного вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 на более мощный и совершенный.В этом качестве подойдут любители от «Калины» или «Приоры». Особенно эффективен вентилятор с восемью лопастями, обеспечивающий особенно сильный воздушный поток.

Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ 2107 изначально рассчитана на эффективную работу. Если не справляется, причина кроется не в неэффективном штатном аккумуляторе, а в приподнятом охлаждении радиатора или отсутствии охлаждающей жидкости в системе. Поэтому в случае перегрева двигателя при работающем вентиляторе стоит проверить уровень охлаждающей жидкости и очистить охлаждающую жидкость радиатора (или заменить ее).

В данной статье будет подробно рассказано о нагнетательном вентиляторе ВАЗ 2107. Можно выделить два типа такой конструкции - электрическую и механическую. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке у него внезапно выходит из строя датчик включения вентилятора. После такого случая, как правило, начинают задумываться об улучшении конструкции. И сделать обновления можно несколькими способами.

Первый способ - принудительное охлаждение механического типа


Пожалуй, это можно так назвать.Напомним первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не использовались электровентиляторы. В них обдув радиатора происходил за счет крыльчатки, прикрученной к ротору помпы. Так же вентилятор можно установить на инжектор ВАЗ 2107. Конструкция системы охлаждения не особо отличается.

Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет продувать потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому в салоне может быть довольно прохладно.Лето хорошее - мотор всегда остывает, вентилятор постоянно работает, Тосол не кипит.


Но возьмите еще две небольшие доработки и летняя эксплуатация будет просто сказкой:

  1. Поставьте пластиковый диффузор, который будет направлять воздушный пучок в ячейки радиатора.
  2. Верхнюю часть радиатора необходимо установить чуть ближе к лопастям крыльчатки. Застежки составляют небольшие жесткие металлические ремешки. Постарайтесь, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки оказалось в пределах 2-4 см.

Эти небольшие хитрости помогут улучшить охлаждение двигателя ВАЗ 2107. Цена вопроса буквально мизерная - не более 80 рублей (столько стоит крыльчатка).

Способ второй - электрический


Если у вас новая машина, установлены Инжектор и электровентилятор, стоит ли его портить форсированной крыльчаткой? Несколько с умом оставлю электровентилятор, но сделать запасной способ включения с помощью кнопки. В магазине приобретите несколько элементов и материалов:

  1. Новый датчик (если старый пришел в негодность).
  2. Реле электромагнитное с нормально разомкнутыми контактами.
  3. Красный провод сечением 0,75 кв. мм.
  4. Кнопка установки в приборную панель ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
  5. Термоусадочная изоляция.
  6. Мама разъемов и колодка для реле.

Схема подключений представлена ​​на фото. Первым делом отключаем вентилятор и меняем датчик его включения. Затем соберите схему.


Обратите внимание, что в новых автомобилях используются датчики, способные коммутировать очень большие токи.Но, несмотря на это, они все равно горят. Медленные нагрузки все равно быстро выводят его из строя. Что делать? Выходной предназначен для уменьшения тока на выходах датчиков. Для этого введите в схему электромагнитное реле. Теперь шанс неудачи снижен. Но это становится выше, чем шанс выхода реле из строя. Правда, поменять будет проще.

Установить принудительное включение вентилятора в приборной панели и протянуть от него два провода - один можно сразу подключать к «массе», а второй выводить датчик.Получается, что у вас контакты и контакты датчика соединены параллельно. Поэтому при выходе из строя датчика можно включить электромагнитное реле кнопкой.

Третий метод - идеальные поклонники


Для улучшения охлаждения ВАЗ 2107 можно вместо штатного электровентилятора использовать более современный. Тем, кто ставит на автомобили модели «Калина», как нельзя лучше подходят Приора. Восемь хорошо, электрический вентилятор с восемью лопастями будет работать.Поток воздуха от него будет намного сильнее, поэтому ячейки радиатора остывают быстрее.


Можно даже заняться улучшением охлаждения и поставить два таких вентилятора. Но есть ли в этом смысл. Лучше полностью очистить систему охлаждения изнутри, заменить все форсунки, поставить помпу с улучшенной крыльчаткой. И в завершение поменять радиатор. Это будет намного эффективнее, чем делать огромный «колхоз» вокруг радиатора.

Приведены все основные электрические сети и модификации подключения охлаждающей жидкости вентилятора (С) автомобилей ВАЗ различных моделей. В чем суть работы? Электродвигатель С крыльчаткой на валу, установленной внутри прямоугольной металлической рамы, с помощью которой она крепится к задней части радиатора. Когда на контакты привода подается напряжение (12 В), он начинает работать, вращая лопасть и создавая направленную воздушную струю, которая, по сути, охлаждает тосол или антифриз.

Если не работает охлаждающий вентилятор, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности также можно самостоятельно. Тем более, что для этого необязательно иметь специальные навыки - достаточно изучить справочный материал с сайта И следовать инструкциям по проверке / замене.

Схема включения радиатора ВАЗ 2104, 2105 и 2107

  1. вентилятор радиатора
  2. датчик температуры (находится на радиаторе внизу)
  3. монтажный блок
  4. реле зажигания
  5. Замок зажигания

А - на контакт «30» генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

  1. датчик мощности мотора;
  2. электродвигатель вентилятора;
  3. реле переключения электродвигателя;
  4. блок главных предохранителей;
  5. выключатель зажигания;
  6. блок предохранителей дополнительный;
  7. Генератор
  8. ;
  9. аккумуляторная батарея.

Присоединительный вентилятор 2108, 2109, 21099

До 1998 года на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17 стояло реле 113.3747.3722 (пальцевые предохранители) в цепи вентилятора 113.3747. После 1998 года реле нет.

Также до 1998 года использовался датчик переключения ТМ-108 (температура его контактов 99 ± 3ºС, размыкание 94 ± 3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными диапазонами температур или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под сильным током ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

Цепь включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с узлом крепления 17.3722

  1. Электродвигатель вентилятора
  2. Датчик мощности двигателя
  3. Монтажный блок
  4. Замок зажигания

К9 - включение электродвигателя вентилятора. А - к выводу генератора «30»

Цепь включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

  1. Электродвигатель вентилятора
  2. Датчик включения двигателя 66.3710
  3. Монтажный блок

А - к выводу генератора «30»

Схема включения в ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях разная.На автомобилях S. carburetor Engine используется термобиметаллический датчик TM-108, а на автомобилях с инжектором Engine Management выполняет контроллер.

Схема на 2113, 2114, 2115 Форсунка и карбюратор

Где находится реле вентилятора

4 - реле электровентилятора;
5 - электрические буровые;
6 - Главное реле (реле зажигания).

Внимание: порядок реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируйтесь на цвет проводов.Поэтому находим реле, от которого идет тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85 *) (не путать с тонкой, красной с черной полосой с проводом, идущим от контроллера. ) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый провод вам нужен), это реле вентилятора.

Если вентилятор охлаждения не работает

Электродвигатель для привода вентилятора постоянного тока с возбуждением постоянными магнитами ОТ МЭ-272 или аналогичный ему.Технические данные электровентилятора и датчика мощности вентилятора:

  • Номинальная частота вращения вала электродвигателя с рабочим колесом 2500 - 2800 об / мин.
  • Потребляемый ток электродвигателя, 14 А
  • Ставка температуры контактов датчика, 82 ± 2 градуса.
  • Рабочая температура контактов датчика 87 ± 2 градуса.

Вентилятор системы охлаждения может не входить в комплект из-за:

  • неисправность электропривода;
  • предохранитель дистиллированный;
  • неисправен термостат;
  • не удалось включить термодатчик кулера;
  • неисправное реле в;
  • обрыв электропроводки;
  • Неисправные свечи расширительного бачка.

Для проверки самого электродвигателя к его выводам прикладывают вентилятор ВАЗ аккумулятор 12В - Конкурсный мотор заработает. Если причина проблемы в вентиляторе, можно попробовать его отремонтировать. Проблема обычно заключается в щетках или подшипниках. Но бывает, что электродвигатель выходит из строя из-за замыкания или обрыва обмоток. В таких случаях лучше заменить весь привод.

Предохранитель находится в монтажном блоке моторного отсека вагона и имеет обозначение F7 (20 А).Проверка производится автомобильным тестером, включенным в режим пробника.

  1. В машине с карбюраторным мотором Нужно проверить датчик - включить зажигание и замкнуть два провода к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
  2. Для инжекторных автомобилей Необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и отсоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины.В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и приводит в постоянный режим работы вентилятора. Если привод завелся - неисправен датчик.

Замена электровентилятора в авто

  1. Ставим машину на ровную поверхность, обездвиживаем ее стояночный тормоз.
  2. Открыть капот, выключить минусовую клемму.
  3. Ключ на 10 откручивая крепление кожуха воздушного фильтра.
  4. Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
  5. Откручиваем винты, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, снимаем фильтрующий элемент.
  6. Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
  7. Ключ на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
  8. Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
  9. Осторожно снимите кожух вентилятора вместе с приводом.
  10. Ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления электродвигателя на корпусе.
  11. Ставим на его место новую.
  12. Установить конструкцию на место, закрепить, подключить разъем.
  13. Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.

Модернизация схемы управления

Вентилятор охлаждения на десятке включается при теплоносителе 100-105 ° С, при нормальном рабочем
Температура двигателя 85-90 ° С, вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно .

Эту проблему можно решить двумя способами: выставить в "мозгах" температуру включения или сделать кнопкой.Остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: в сюжет попал - включил, оставил - выключил, а никто не перегревает.

В салоне установлена ​​кнопка выбора режима вентилятора (постоянно отключен, постоянно включен, включение автоматически по датчику) - эта "тюнинг" не является обязательной, но будет очень полезным дополнением.

На контактах реле 87, 30, на проводе от АКБ до предохранителя и массе вентилятора будет большой ток и поэтому необходимо использовать провода сечением не менее 2 мм. иначе он не выдержит и не сгорит.

Видео - Подключение и проверка в

На старых моделях автомобилей ВАЗ «Классик» охлаждение радиатора было принудительным. То есть охлаждающий вентилятор работал непосредственно от водяного насоса, и приводил его в движение ремнем генератора. Но на более поздних выпусках, например ВАЗ 2107, стали устанавливать электровентилятор, который срабатывал от датчика температуры, если она доходила до 100 градусов.

Бывает не часто, но вполне возможно, что мотор вентилятора перегорит.В этом случае ремонтировать его достаточно проблематично и дорого, поэтому большинство автовладельцев предпочитают заменять вентилятор охлаждения радиатора целиком. Как сделать с наименьшими затратами, вы можете прочитать в статье, которую я написал специально на примере своей машины.

Для этого ремонта вам понадобится какой-нибудь инструмент, список которых я привел ниже:

  1. головка для 10 мм
  2. малый удлинитель, заказ 10 см
  3. рукоятка с храповым механизмом (для удобства работы)

Обратите внимание, что при любых работах с электрооборудованием необходимо отключить хотя бы минусовую клемму от АКБ.

После этого отключаем шнур питания от вентилятора, как показано на фото ниже:

Отсоедините провода, идущие к датчику температуры:

С помощью храповика и головки с удлинителем необходимо открутить верхний болт конструкции конструкции, см. Фото ниже:

И еще один с нижней стороны корпуса вентилятора:

Также мотор крепится с другой стороны одним болтом.Удлинитель использовать больше нет необходимости, как откручивать будет не очень удобно:

Также отключаем провода от датчика температуры, который ввинчивается в радиатор охлаждения двигателя правой стороной снизу:

После этого аккуратно, без перекосов и резких движений вынуть корпус вместе с электровентилятором, чтобы не повредить радиатор:

Но на фото ниже показан финальный этап моего ремонта:

Если вы собираетесь покупать новый вентилятор с корпусом в сборе, то на ВАЗ 2107 его цена будет порядка 1000-1200 рублей.В большей степени эта разница зависит от производителя.

Главное реле ВАЗ 2107 Форсунка. Не включается топливный насос

При включении зажигания на автомобилях с инжекторным двигателем питание подается на соответствующий выход контроллера, соединенный с замком зажигания. Это питание является сигналом для включения главного реле, через которое питание подается на форсунки, катушки зажигания (модуль зажигания), реле топливного насоса и так далее. То есть при неисправности реле или цепи его питания двигатель не запустится.Как найти неисправность, если двигатель не запускается из-за главного реле. Для начала находим место его установки на машине. В основном устанавливается рядом с реле топливного насоса и реле включения вентилятора охлаждения радиатора.

Также установлены предохранители системы управления двигателем, топливного насоса и вентилятора радиатора охлаждения. На автомобилях ВАЗ - 2107, ВАЗ - 2109 и его модификациях он располагается на полке под бардачком или под ним. На автомобилях ВАЗ-2110 и т. П. Под боковой консолью отопителя со стороны пассажира.На автомобилях газовой марки обычно под капотом на передней стенке салона ближе к пассажирской стороне. Если при включении зажигания не слышно характерного щелчка на реле, необходимо проверить лампу, подключенную к минусу, проверить наличие питания на выводах 85 и 86 разъемов главного реле. При использовании контрольной лампы ее потребляемый ток не должен превышать 0,25 А. В противном случае возможно повреждение контроллера. Если на каком-либо выходе контрольная лампа не горит, значит реле не принимает питание.Это может быть вызвано срабатыванием предохранителя или обрывом подающей проволоки. В случае, когда лампа на одном выходе ярко, а на второй половине накала и есть возможность сработать реле, следует вынуть реле из розетки и соединить выводы 85 и 86 у контрольной лампы. . При включении зажигания контрольную лампу следует закопать. Если это так, то необходимо устранить плохой контакт в соединении реле с его колодкой. В случае, когда контрольная лампа не горит, нужно проверить целостность провода следующего от реле к контроллеру и контакта минусовых проводов от контроллера к корпусу двигателя.На автомобилях ВАЗ эти провода крепят от торца ГБЦ над термостатом, а на автомобилях марки газовых - к стыкам ресивера и впускного коллектора в районе четвертого цилиндра. Если провода исправны, но реле не включается, неисправен контроллер. Например, на автомобилях Волга частая неисправность. В данном случае это обрыв второстепенного провода или попадание воды в контроллер, что приводит к его неисправности.

В том случае, если при включении зажигания происходит щелчок и срабатывает реле, то нужно проверить питание на выходах 87 и 30.Для этого подключенная к минусу контрольная лампа должна касаться вывода 87. Если контрольная лампа не горит, то возможны неисправности. Возможно сгорание предохранителя или обрыв провода. В том случае, когда плюс на выходе 87 есть, а при включении реле реле нет, значит, сгорели контакты реле и его необходимо заменить. На автомобилях ВАЗ для этого можно использовать подходящее реле от монтажного блока, на примере реле включения сигналов, ближнего или левого света фар и так далее.
При поиске неисправности, при которой не включается главное реле, необходимо учитывать наличие противоугонных систем. Когда они установлены, нередко в цепи реле включается блокирующее реле, которое разрывает свою цепь питания при срабатывании сигнализации.

Если стартер вашей машины вращается нормально, а машина не заводится, сначала необходимо проверить включение. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сиденья или багажника.В случае, когда не включается топливный насос, необходимо проверить исправность предохранителей и включение главного выключателя системы управления двигателем и реле топливного насоса.

На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях реле и предохранители находятся на полке под бардачком или под ним. На ВАЗ-2110 и подобных вам следует искать в консоли отопителя со стороны пассажира, открутив крепежные винты и сняв боковую крышку. На автомобилях они находятся под конденсаторным пространством на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.Если нужно проверить схему его включения. В случае, когда включается главное реле, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы ее потребляемый ток не должен превышать 0,25А., В противном случае - контроллер должен произойти. Если на каком-либо выходе контрольная лампа не горит, значит реле не принимает питание. Это может быть вызвано срабатыванием предохранителя или обрывом подающей проволоки. В случае, когда лампа на одном выходе ярко, а на второй половине накала и есть возможность сработать реле, следует вынуть реле из розетки и соединить выводы 85 и 86 у контрольной лампы. .При включении зажигания контрольную лампу необходимо загореть и заземлить примерно через 20–30 секунд. Если лампа горит и плохой контакт в соединении колодки и реле бензонасоса. В случае, когда лампа не загорается, возможно обрыв в проводе, соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.

В случае, когда реле топливного насоса включено при включении реле топливного насоса, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выходе 87 реле топливного насоса.Для этого выход контрольной лампы, подключенной к массе автомобиля, касается вывода 87 гнезда реле, и лампа должна загореться. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или произошел обрыв провода. Если у вас есть питание на клемме 87, вы должны вынуть реле из розетки, а вместо этого поставить перемычку между выходами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах насос должен заработать, и если так получилось, реле надо поменять.Если насос не заработал, не снимая перемычку, необходимо прикоснуться к питающему проводу на топливном насосе, подключенном к массе автомобиля. Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля необходимо снять соединительный разъем и коснуться одного из толстых проводов. При прикосновении к одному из них контрольная лампа должна быть закопана. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то нужно устранить обрыв провода от реле бензонасоса до разъема помпы или самой помпы, если помпа внешнего типа.Одной из причин взлома может быть блокировка от угона установленной нестандартной сигнализации. В случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъема или на одном из выводов выносной помпы, необходимо соединить эти выводы с контрольной лампой. В этом случае контрольную лампу следует закопать. Если лампа не горит, необходимо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем помпу с массой автомобиля. В том случае, когда при проверке проводки и включении топливного насоса неисправность не обнаруживается, электродвигатель топливного насоса неисправен и насос подлежит замене.

В принципе все не сложно. Снял для удобства и спасения от холода бензобак и поставил домой.
Для начала снимаем все трубки (из 2-х магистральных шлангов мы вытащили ключи на 17 и 2 трубки для сброса давления вручную) и колодку с проводами, питающими сам мотор.


Далее откручиваем 8 гаек крепления фланца ТНВД к бензобаку и вытаскиваем всю хрень в сборе. Далее 2 отвертками снимаем фильтр (прилагаем усилие и смело вытаскиваем, он сидит плотно), затем, сняв защелку мотора, вытаскиваем.Больше всего занято снятием трубки, ее надо нагревать от помпы. Я просто порезал ее.

Вот он двигатель помпы.



Далее важный нюанс по замене ТНВД на новый. Вам нужно посмотреть номер и модель вашего насоса и поискать такой же или аналог, который можно заменить. Это нужно для стабильной работы систем и неправильный выбор насоса может привести к неправильному давлению, повышенному расходу и т.д. У меня Бош 0 580 454 035 заменил его на российский аналог SATE 60.1139 ст. Оскол.
Далее собираем все обратно, промываю в шланге кипятка 1-2 минуты и быстро ставлю помпу, вставляю в гнездо на кронштейне и надеваю защелку и желательно ставить новый сетчатый фильтр цена указана 25 шт. Получаем готовый дизайн.



Смотрим нормально ли прокладка между фланцем и бачком оставить (купил новую и в итоге оставил старую нормальную). Втыкаем все хренотории в бензобак, накручиваем 8 гаек и несем бак в машину. При установке бачка есть нюанс, есть 2 железных зажима, когда ставишь на место, держишь внутренний зажим. Поскольку он легко вылетает из паза, и чтобы вставить его на место, придется снимать бачок. Прикручиваем все шланги и вставляем блок на место.
Далее, если хотите измерить давление в топливной рампе. Купил обычный ВАЗ манометр. Давление при работе Двигла с возвратом должно быть в пределах 2,3-2,5 балла, а при повороте ключа зажигания при качании насоса перед запуском двигателя 2.8-3.0. Удачи и поменьше поломок)

B Enonasos - это ахиллесова пятая из всех машин отечественного производства. Практически каждый ваз или москвич водитель хоть раз сталкивался с проблемой отсутствия подачи топлива в двигатель. Мембрана растягивается, тогда ее производительность упадет из-за перегрева насоса, выходит из строя привод механического привода насоса, казалось бы, столько лет можно было довести этот узел до совершенства. И как показалось производителю, ему удалось найти выход из сложившейся ситуации, и на автомобили начали устанавливать электрические топливные насосы, но как показывает практика, это не спасло ситуацию, а можно сказать только усугубило.

Если раньше водителю было достаточно открыть капот и отремонтировать или заменить неисправный бензонасос, то теперь он должен прозвонить жгут проводов и контакты реле, которые разбросаны по кузову автомобиля. Для облегчения устранения неполадок мы решили написать эту статью, которая поможет владельцу ВАЗ 2107 возобновить подачу бензина в двигатель.

Первое, на что нужно обратить ваше внимание - помните, может быть, на вашей машине стоит система безопасности, которая блокирует работу помпы в активном состоянии, такая ситуация не редкость, когда выходит из строя половина машины, и проблема лежит в сигнализации или самодельном противоугонном устройстве.

Силовой насос АЗС ВАЗ 2107

По сути, в Интернете существует множество схем электропроводки, но для нас неизвестные нам, они настолько неинформативны и запутаны, что обычному человеку разобраться в них очень сложно. Поэтому мы решили, что стоит его нарисовать в более доступном и наглядном виде:

Уже можно понять, где нужно искать неисправность.
Итак, мы ознакомились со схемой, теперь опишем порядок действий водителя, если после поворота ключа или во время движения перестала работать электрическая АЗС:

1.Нам нужно проверить электромагнитное реле REL1, в семерке это реле находится в доменной зоне, кроме этого реле на монтажной плате есть еще два реле, но они сегодня не нужны. Поэтому откручиваем планку крепления И начинаем проверять среднее реле:

А) находим толстый розовый провод и включаем зажигание, если с проводом все в порядке, то на нем должно появиться напряжение +12 вольт (контакт 30). Если напряжение поступает, то берем провода с тестера и замыкаем серым (контакт 87).Если помпа не заработала, значит, проблема не в том, а затем переходите к следующему пункту «Б», а если заработал, то к пункту «G».

Б) Переезжаем в багажник, находим расположение бензонасоса и проверяем две «фишки» черного цвета - более вытянутую и белую, которая есть прямо на бензонасосе ВАЗ 2107. Инженеры, разработавшие топливный насос, наверняка вложили в его конструкцию какой-то скрытый смысл на 90%. В поломке насоса виноват белый разъем, до которого без разборки добраться нереально.Если вы все-таки дошли до этого момента, советуем заменить белый разъем на соединение обычной пайки. Причина освобождения белого разъема заключается в том, чтобы поднять нагрузку на нагрузку: через этот контакт проходят значительные токи, а сам контакт небольшой по площади и со временем просто затягивается. Если все разъемы все в порядке, переходим к следующему пункту.

В) Проверяем целостность и надежность контактов «Земля» - это черный провод, конец которого с помощью самопресса подключается к нижним точкам ствола.

Г) Проверка питания на катушке реле 1, если приходит, но не работает бензонасос - заменено реле.

Если нет питания, то нужно убедиться, что на реле не поступает плюс или минус. На тонком черно-сером проводе должен быть минус, если минус пропал, а провод целый, рекомендуем обращаться на СТО, так что самостоятельно вы, скорее всего, не справитесь. Если нет плюса и минуса, то многократно прозванивают предохранители F1, F2, F3.

Надеемся, что наша статья и фотографии помогли найти неисправность в цепи управления и цепях ТНВД на ВАЗ 2107.

Наши читатели часто обращаются к нам с проблемами, возникающими при обслуживании и эксплуатации. транспортное средство. В последнее время возникло много вопросов типа «... Не работает топливный насос ВАЗ 2109, инжектор. Что делать?». Постараемся внимательно разобрать эту неисправность и найти способы ее устранения.
В случае, когда стартер автомобиля "крутится" нормально, но двигатель не запускается, необходимо проверить, сработал ли топливный насос.На автомобилях российского производства Работу этого устройства можно услышать прямо из салона - по звуку, идущему из-под заднего сиденья. Если при включении зажигания вы не услышали характерного «гудения» из багажника автомобиля, потребуется проверить исправность предохранителей, работу системы управления двигателем (основной) и реле топливного насоса.

Проверка предохранителей

На автомобилях ВАЗ 2107, 08 и 09 предохранители и реле расположены на полке под бардачком.В «десятом» семействе их придется искать с пассажирского сиденья, под боковой крышкой в ​​консоли печки. Другой отечественный производитель - Газ - прячет предохранители под капотом автомобиля, располагая их со стороны пассажира на передней стенке салона. Убедившись, что целостность этих деталей в порядке, переходите к следующему этапу ремонтных работ.

Проверка реле

Если главное реле не работает, нужно проверить цепь его включения. Если он включается, но реле помпы нет, нужно будет проверить наличие питания на выходах No.86 и 85. Чтобы определить, почему не работает бензонасос ВАЗ 2110, 2109 и др., Нам понадобится одно простое устройство - контрольная лампочка, которую можно сделать самостоятельно. При использовании лампы нужно помнить, что потребляемый ток не должен быть выше 0,25а. Подключите один вывод устройства к «минусу» контроллера, а другой выводите к разъемам поочередно. Возможные результаты нашего исследования:
1. Лампочка не горит. Это означает, что электроэнергия не поступает в топливное реле.Причиной неисправности может стать обрыв на участке электрочашки или сгоревший предохранитель.
2. При проверке одного из разъемов лампа горит ярко, а другого - мерцает тусклым светом. Вытащить реле из колодца, а контактами 85-86 соединить выводы контрольной лампы. Включите зажигание. Если лампочки загорелись, но через 30 сек. Погаснет, это будет означать слабый контакт колодца и реле. Если лампа вообще не загорается, значит в цепи контроллера - реле топлива обрыв или неисправен контроллер.
Есть еще одна проблема - реле бензонасоса ВАЗ 2110 включается, а вот оно не работает. Как быть в этой ситуации?
Контрольный вывод № 87 реле топливного насоса. Если при постукивании по клемме загорается лампа - продолжаем тест, вынимая из колодки контакты №30 и 87 и соединяя их между собой перемычкой. Этим максимально убеждаемся, что агрегат исправен, а причина поломки кроется в реле. Лампочка не загорелась? Значит, нам нужно заменить предохранитель или восстановить целостность проводки в цепи.
Но что делать, если насос не запустился? Не снимая перемычек с контактов №30 и 87, подключите одну из клемм контрольной лампы к «минусу», а другую - к проводу, который подключается к блоку. Если не работает топливный насос ВАЗ 2110 (инжектор) погружного типа, входящий в топливный модуль - отсоедините разъем и прикоснитесь клеммой лампы непосредственно к каждому толстому проводу. Если лампа не загорается при прикосновении к одному из проводов, это будет означать, что в цепи реле находится насос или модуль, есть обрыв, который необходимо устранить.
Контрольно-измерительные приборы. Тестировать таким образом: поднести клемму контрольной лампы либо к толстым проводам, либо к самому разъему. Если он горит - снимите вторую клемму с «массы» и присоедините ко второму домкрату помпы. Лампа не горит - плохой контакт «минуса» («массы» кузова автомобиля) с самой помпой или обрыв цепи.
Надеемся, что данная статья сможет существенно помочь в решении вашей проблемы, ведь ее информативность проверена на одном из наших знакомых.Молодой человек даже не знал, где находится реле бензонасоса ВАЗ 2107 (инжектор), хотя владел этой машиной более трех лет. Прочитав обзор, он самостоятельно разобрался в вопросе, однако ни один из предложенных нами способов тестирования не помог ему выявить причину неисправности. Это могло означать только одно - насос не работает, потому что вышел из строя электродвигатель, и в этом случае деталь необходимо заменить.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *