Как проверить метки грм на ваз 2114

На чтение 16 мин. Просмотров 106 Обновлено 05.11.2020

1) Снимите с лицевой стороны крышку защиты ремня ГРМ.

2) Проверните коленвал, взявшись за болт крепления шкива генератора по часовой стрелке, при этом метка на маховике должна находиться напротив промежуточного разделения шкалы. Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив метки маховика.

3) Затем поверните коленвал против часовой стрелки, чтобы метка на шкиве на распредвала перенеслась вниз от метки на маховике на 2 зуба.

4) Натяжение ремня ГРМ считается нормальным, если в промежуточной части между шкивом распредвала и шкивом коленвала, ремень ГРМ ваз 2115 можно закрутить на 90 градусов, воздействую на ремень усилием от 1,5 до 2 кгс.

5) В случае если значение натяжения отличается от нормы, прокручивайте коленвал по часовой стрелке, пока метки на распредвале и маховике не совпадут. Затем ослабьте гайку натяжного ролика, доверните коленвал на 10-15 градусов и закрутите гайку крепления оси.

6) Проверните коленвал по часовой стрелке на 2 оборота , пока метки на распредвале и маховике лада самара 2 не совпадут, затем проверните в обратном направлении , пока метка на шкиве распредвала не будет смещена на 2 зуба вниз от метки на маховике и снова проверьте натяжение ремня ГРМ ваз 2114

• Метки для определения ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров

• Схема привода распредвала
• 1 – шкив коленвала
• 2 –шкив насоса охлаждающей жидкости
• 3 – натяжной ролик
• 4 – тыльная защитная крышка
• 5 –шкив распредвала
• 6 – зубчатый ремень
• 7 – ось натяжного ролика
• А — установочный выступ на задней защитной крышке
• В — метка на шкиве распредвала
• С — метка на крышке масляного насоса
• D — метка на шкиве коленвала.

7) Если натяжение ремня ГРМ отличается от нормы, повторите этапы натяжения ремня ваз 2115;

8) После завершения этапов натяжения ремня, затяните гайку натяжного ролика усилием 4 кгс м, после чего установите фронтальную крышку ремня ГРМ

Нежелательно чрезмерное натяжение ремня так как это влечет за собой уменьшение срока службы подшипника помпы и подшипника натяжного ролика.

Болт шкива генератора на коленвале должен быть зажат усилием 10,5 кгс м

При натяжении ремня газораспределительного механизма ваз 2113 не разрешается поворачивать коленвал вращением шкива распредвала.

Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и вы прекрасно справитесь с этим делом сами, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым, деньги из вашего бюджета. К тому же вы приобретете бесценный опыт, который будет полезен для вас в будущем.

Ремень ГРМ — это замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а так же, модели двигателя. На внутренней стороне ремня находятся насечки по всему периметру.

Ремень подлежит замене по документации через: — 75 т.км на 8кл двигателе — 45 т.км на 16кл двигателе

Быстрый износ ремня обычно означает, что в системе газораспределения есть неисправность. Причины влияния нужно выявить и устранить.

Анализ повреждений ремня ГРМ

1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или совсем разорван и при этом корд излохмачен, то скорей всего причина этому — перенатяжение.

2. Когда недостает одного из зубьев, то это является признаком слабого натяжения ремня.

3. Нехватка или высокое изнашивание зубца на ремне, в свою очередь, говорит о неверном натяжении.

4. Потрескавшейся ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве либо переохлаждении.

5. Когда износ заметен меж зубьев, то вероятней всего ремень неверно натянут. (слабо, либо сильно).

Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень перескочит зуб, в этом случае горит «CHECK» и тут же гаснет. Это датчик положения распредвала сигнализирует.

6. Замасленный ремень ГРМ показывает, что в каком то месте с двигателя подтекает масло. В таком случае нужно заменить ремень и искать течи.

7. Заметный торцовый износ свидетельствует об угловом, либо параллельном перекосе ремня.

8. Повышенный шум указывает на чрезмерное либо недостаточное натяжении ремня. Эту проблему следует сразу исправить, чтобы не срезало зубья или не разорвало ремень.

Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов

1. Накидной ключ на «17». 2. Ключ на «15». 3. Съемник стопорных колец. 4. Мощная отвертка или монтировка. 5. Ключ, для регулировки натяжного ролика При проведении работ используйте перчатки.

На данном видео показана замена ремня ГРМ на ваз 2114

1. Отцепите минусовой провод с аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода генератора.

3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка).

4. Ключом на «15» отвинтите болт крепления ролика, после самую малость поверните натяжной ролик, чтобы натяжение ремня ГРМ снизилось.

5. Выправьте (снимите) ремень из шкивов: распредвала, натяжного ролика, и зубчатого шкива водяной помпы.

6. Зафиксируйте коленвал (монтировкой или отверткой) и открутите болт крепления шкива привода генератора. Это действие лучше делать с помощником. Первый — держит коленвал за зубцы венца маховика с помощью монтировки, второй — вынимает заглушку из картера сцепления и откручивает крепежный болт шкива.

7. С помощью накидного ключа на «17», открутите болт крепления шкива коленвала, после этого достаньте его вместе с шайбой.

8. После чего снимите шкив привода генератора с коленвала.

9. Снимите шайбу привода ремня ГРМ со шкива, после этого можно снять со шкива коленвала ремень.

Установка ремня ГРМ

Делается все в обратной порядке.

1. Ошибиться при установке шкива привода генератора почти невозможно, на нем есть выемка при несовпадении с которой он не встанет на свое место.

2. Во время установки ремня смотрите за натяжением ведущей ветви.

3. После установки ремня следует его натянуть до нормы

Зубчатый ремень привода механизма газораспределения натягивается следующим образом: Установив специальный ключ в отверстия на внешней стороне ролика — поворачивайте его против часовой стрелки, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.

Норма, если в средней части ремня его можно закрутить почти на 90 градусов. Если он перетянут, то рукой его не повернуть на данный угол. В случае, если ремень не дотянут, то он будет бить о защитный кожух (крышку) и болтаться.

4. Ключом на «15», нужно произвести затяжку крепежного болта натяжного ролика.

5. Если после замены ремня ГРМ во время работы двигателя имеется повышенный шум, то вероятно, что подшипник ролика неисправен.

6. Для проверки снимите ролик, а затем не торопясь, вращая его, проверьте, нет ли в нем люфта или заедания.

7. Обнаружив у натяжного ролика люфт или он притормаживает при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.

Как правильно и точно выставить метки ГРМ ВАЗ 2114 с восьмиклапанным двигателем, будет рассказано в этой статье. По сути, моторы на 14-й модели Лады устанавливаются такие же, как и на восьмерках, девятках, десятках. Отличия в мелочах имеются. Поэтому данное руководство будет полезным и владельцам этих моделей. Давайте рассмотрим самые главные вопросы, которые задает себе автомобилист.

Как часто менять ролик и ремень ГРМ?

Здесь нет однозначного ответа. Дело в том, что все механизмы автомобиля постоянно изнашиваются, подвергаются чрезмерным нагрузкам. Поэтому на рекомендации завода-производителя можно обращать внимание лишь в том случае, если машина новая — до 5-7 лет. В этом случае замена проводится раз в 55-60 тыс. км. Если машина старая, то уменьшайте на 15 тыс. км. этот показатель смело. Дело в том, что только двигатели с объемом 1,5 литра спокойно и без последствий переживут обрыв. Но на восьмерках, например, ставили моторы 1,3, у которых клапана гнет.

Очень часто жрет ремень ГРМ на ВАЗ 2114 и аналогичных моделях. Происходит это вследствие сильного износа жидкостной помпы. Ее ресурс не более 90 тыс.км. И то лишь в случае, если она качественная. А если попался брак или явная подделка? То она может сломаться и через полчаса езды. При износе помпы ролик жрет резину с внешней стороны. И чем сильнее износ насоса, тем виднее повреждения ремня. Значит, вывод такой: менять комплект ГРМ (ролик и ремень) каждые 40-45 тыс.км, с каждым вторым ставить новую помпу.

Метки ГРМ ВАЗ 2114: устанавливаем правильно

Сложного в работе нет ничего — всего есть три метки, на которые и нужно ориентироваться. Этап подготовки к замене заключается в следующем:

1. Установить автомобиль на ровную поверхность, под левым задним колесом положить упоры.
2. Ослабить болты переднего правого колеса.
3. Правую сторону приподнять на домкрате.
4. Выкрутить окончательно болты и снять колесо.
5. При наличии демонтировать защиту.
6. Снять кожух защиты отсека ремня ГРМ — три болта с головкой под ключ на «10».

«Если сделать всю работу аккуратно и зафиксировать валы, то нет нужды выставлять метки» — стандартное заблуждение, но оно имеет место быть при выполнении определенных условий. В большинстве же случаев такой «фокус» не работает, установку валов все равно нужно проводить. Дальнейшая работа проходит в несколько этапов:

1. Снимаете ремень генератора.
2. Включите пятую скорость и усадите помощника за руль, пусть удерживает педаль тормоза.
3. Ключом на «19» выкрутите болт шкива коленчатого вала.
4. Ключом на «17» ослабьте натяжной ролик.
5. Снимите ремень ГРМ ВАЗ 2114.

Вот и все, теперь нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадет метка на маховике с прорезью в планке. За этим наблюдаете через специальное окошко, находящееся в картере сцепления. Если проводите регулировку сами, то сначала коленвал вращаете и наблюдаете за тем, когда выемка на шкиве будет смотреть вверх. После этого точную установку через смотровое окно делаете. И не забудьте про распределительный вал — на его шкиве есть метка, которая совмещается с планкой, находящейся на ГБЦ.

Выставив метки ГРМ ВАЗ 2114, можно устанавливать ремень. И не забудьте менять ролик! Старый быстро придет в негодность, в лучшем случае начнет издавать неприятные звуки. В худшем — заклинит и порвет ремень. Установка производится в обратной последовательности. Крайне важно после затяжки убедиться в совпадении всех меток — проверните коленвал на несколько оборотов. Проверьте метки на маховике и распределительном валу. Если они совпадают, то можно колесо и кожух ставить на место.

Когда у водителей возникает вопрос, почему сползает ремень газораспределительного механизма, они обращаются в сервисный центр или читают отзывы автолюбителей. Проблему можно решить, если заменить ремень своими руками. Как осуществляется замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов: видео, подробная инструкция по установке и регулировке содержатся в статье.

Для чего нужен ремень ГРМ

Ремень ГРМ связывает коленвал с распредвалом и синхронизирует их работу. Он заставляет вращаться кулачковый вал ГРМ, обеспечивая этим выполнение своих функций. Кроме того, через эту ременную передачу приводятся в действие и другие узлы двигателя.

Деталь представляет собой резиновое изделие, имеющее зубчатую внутреннюю поверхность, благодаря которой обеспечивается синхронность и исключается проскальзывание.

Меняем ремень сами (на 8 клапанной модели)

Замена ГРМ ремня ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации авто. Рекомендуется менять эту деталь через 30-45 км. Но нельзя ориентироваться только на рекомендации, со временем, не пробежав положенные км., он сползает с шестерен, жрет, лопается, а может и разорваться.

Для автомобиля с установленным на нем двигателем объемом 1,5 литра, имеющим 8 клапанов, порыв ремешка не будет иметь серьезных последствий: авто просто остановится и не будет заводиться. А в двигателе объемом 1,3 л., могут повредиться клапана, что приведет к поломке всего мотора. Если на ВАЗ2114 установлен инжектор, то, когда сползает, жрет или рвется ремень, на приборной панели высветится: «ошибка датчика фар». Решать вопрос через сколько км. менять эту деталь, следует после визуального осмотра и делать замену, если он в плохом состоянии. Какой ремешок лучше выбрать, написано в руководстве к ВАЗ 2114.

Необходимые инструменты

Для проведения замены своими руками, необходимо подготовить новые запчасти и инструменты:

• набор ключей;
• новый ремень ГРМ;
• новый натяжной ролик.

Этапы работы

Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:

1. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.
2. Установить 4-ю или 5-ю передачу.
3. Открутив три болта, следует снять крышку, которая защищает привод распределительного вала.
4. Далее, нужно ослабить ремешок привода генератора и снять его с коленвала вместе со шкивом, оставив болт, который его удерживает.
5. Теперь автомобиль следует перевести на нейтральную передачу.
6. На следующем этапе нужно заняться метками. Для этого прокручиваем коленчатый вал в направлении часовой стрелки, наблюдая за метками и маховиком. Крутить вал следует пока метка не будет находиться параллельно среднему делению шкалы.
7. Убедившись, что метка на шкиве находится напротив метки на защитной крышке, нужно немного ослабить крепежную гайку на натяжном ролике. При необходимости меняем натяжной ролик.
8. С помощью ролика нужно ослабить натяжку ремешка, чтобы его снять.
9. Далее, необходимо установить новое изделие на зубчатый шкив коленвала.
10. Затем нужно натянуть ведущую ветвь изделия на шкив распредвала так, чтобы она не провисала.
11. После провернуть коленвал на 1,5-2 оборота и выставить метки. Если метки не совпадают, ремень следует снять и повторить процедуру установки заново.
12. После выставления меток нужно открутить болт на коленвале и поставить на место шкив генератора, закрепив его болтом.
13. Проворачивая натяжной ролик против часовой стрелки необходимо выполнить регулировку натяжки ремешка ГРМ и надеть ремень генератора.

Почему стоит менять ремень ГРМ своими руками: сэкономите время и деньги, будете знать, что делать, если он сползает или жрет.

Фотогалерея

Видео «Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с восьмиклапанным двигателем»

В этом видео можно увидеть процесс замены, а также необходимые инструменты.

Специалист на СТО или бывалый автолюбитель, который уже несколько раз выполнял данную процедуру, сможет заменить ремень ГРМ за несколько минут. Другое дело автовладелец, который столкнулся с этим впервые и не знает, как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2114. В этом случае процесс займет куда больше времени.

При этом, чем лучше человек знает саму схему работы двигателя и функции, которые выполняет заменяемая деталь, тем ему легче будет разобраться в особенностях и тонкостях замены. Поэтому давайте разберемся с теорией.

Что такое ГРМ?

ГРМ он же газораспределительный механизм – это деталь, отвечающая за синхронизацию фаз впрыска и газораспределения в силовом агрегате машины. Чтобы вся система работала, как единое целое, необходимо совместить специальные метки, являющиеся точкой ручной синхронизации газораспределения.

Наиболее часто они сбиваются при замене ремня ГРМ или его разрыве на работающем двигателе. Если не перепроверить совпадение меток, то двигатель будет работать неправильно, а значит, придется снова снимать ремень и все настраивать.

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ! У ГРМ есть две пары меток, одна из которых находится на шкивах, а вторая возле блока. Они должны совпасть при крайнем верхнем положении первого или четвёртого цилиндра.

Процесс подготовки

Данная процедура производится достаточно просто, но до того как выставить метки на ВАЗ 2114 и для полного удобства, вам понадобится помощник и небольшая подготовка.

Итак, чтобы все прошло быстро необходимо:

1. Находим ровную поверхность, позволяющую легко зафиксировать машину, чтобы она не покатилась (ставим башмак под левое заднее колесо).
2. Срываем крепления на правом колесе и поднимаем автомобиль домкратом так, чтобы колесо свободно снималось.

ВАЖНО! Некоторые считают, что если при замене самого ремня зафиксировать положение валов, то дальнейшую регулировку производить не нужно, это не совсем правильно. Грамотный автолюбитель вместе с ремнем ГРМ меняет еще и регулирующий натяжение ролик вместе с сальником на коленвале. Первый — имеет свойство быстро изнашиваться и оставляет вероятность порвать совсем новый ремень, а второй это просто болезнь всего семейства ВАЗ, со временем он подтекает и машина начинает «кушать» масло.

Процесс установки

Сам ремень ГРМ это замкнутое зубцами внутрь резиновое изделие, которое и синхронизирует крутящий момент между распределительным и коленчатым валами. Игнорирование его износа не приведет ни к чему доброму, ведь в лучшем случае у вас на ходу заглохнет двигатель, а в худшем заклинит вся колесная база, что может привести к самым непредсказуемым происшествиям на дороге.

Сама замена и отладка проводится в два этапа, на первом выполняются основные ремонтные и отладочные работы, а второй этап несет в себе функцию контроля, за проделанной работой.

Первый этап

1. Помощник садится в автомобиль и ставит 5-ю передачу на КПП, а вы в это время снимаете переднюю защиту ремня.
2. Вставляете храповик в отведенное ему место и начинаете проворачивать коленчатый валам, делать это нужно до того момента, пока вы не увидите, что отметка расположенная на распредвале не переместилась на удаление нескольких зубцов от контрольного усика задней крышки. (данное действие необходимо для ослабления степени натяжения ремня).
3. Демонтируем шкив привода на коленвале и возвращаем на место болт крепления.
4. Помощник переключает передачу КПП на «нейтральную».
5. Снова начинаем аккуратненько проворачивать коленвал до того момента пока метка на маховике ВАЗ 2114 не станет в центральное положение.

Второй этап (контрольно-завершающий)

1. До того как проверить метки ГРМ на ВАЗ 2114, необходимо зафиксировать шкив на генераторе и натянуть ремень роликом до максимума.
2. Теперь проверяем все совпадения, если ничего нигде не сбилось, то устанавливаем назад защиту и убираем рабочее место.

Взглянув под капот своей машины, со знанием данной информации, вы поймете, что в данной процедуре нет ничего сложно, но ее успех достаточно сильно зависим от сноровки исполнителя. Поэтому если у Вас что-то не вышло с первого раза, просто повторите операцию, возможно вам даже понадобится делать это дважды. Не расстраивайтесь, ведь после сложного первого раза у вас это будет занимать всего несколько минут, как у заправского профессионала.

Как часто менять ролик и ремень

Рекомендуемые показатели замены для автомобилей ВАЗ 2114 определенные заводом производителем определяют срок замены как 60 тыс. км, но это утверждение справедливо лишь для транспортных средств младше пяти лет, в противном случае эту цифру стоит уменьшить ориентировочно на 15 тыс. км.

Также на срок замены влияет работоспособность жидкостной помпы, с максимальным ресурсом в 90 тыс. км. у оригинально заводской детали. «Левую» помпу не стоит брать ни в коем случае, потому как она быстро сломается сама или «съест» ремень с внешней стороны.

Также не стоит забывать о необходимости замены сальников коленвала, которые также имеют схожий износ измеряемый 40 тысячами.

Полезное видео

С дополнительной информацией вы можете ознакомиться на видео ниже:

В завершение

Исправная работа системы ГРМ это залог надежной и правильной работы двигателя. Поэтому стоит очень внимательно относиться как к уходу за этой системой и ремнем, так и к ее защите. Многие отечественные автолюбители любят ездить без защитного кожуха чего нельзя делать ни в коем случае, если не хотите сократить цикл замены вдвое.

Сбились метки грм как выставить

Ремень ГРМ – наиболее простой и эффективный способ синхронизации работы коленчатого и распределительного вала. Этот чрезвычайно важный элемент нуждается в периодической замене, и, несмотря на свою простоту, не может похвастаться легким монтажом. Всё дело в том, что установка нового механизма должна происходить с учетом специальных меток, которые имеют свойство сбиваться. Большинство начинающих водителей не знают, как выставить метки ГРМ на свои позиции, поэтому замена ремня часто сопровождается лишней тратой нервов. Дальше в полной мере осветим насущный вопрос.

Для чего нужен ремень ГРМ?

ГРМ достаточно сложный в конструктивном плане узел. В его основе заложен распределительный вал, находящийся в ГБЦ. С его помощью происходит толкание впускных и выпускных клапанов. Клапана в свою очередь обеспечивают подачу горючей смеси в цилиндры мотора, а также способствуют удалению газов из системы автомобиля. Работа распредвала возможна благодаря наличию в системе коленвала. Таким образом, механическое усилие от второго к первому передается с помощью приводного ремня.

Сбой в работе привода распределительного вала приведет к нарушению процесса газообмена в цилиндрах. Двигатель не сможет нормально функционировать, а это чревато серьёзными последствиями для главного силового агрегата

Ремень подвержен температурным и механическим воздействиям, вполне логично, что рано или поздно он износится. Он растягивается, на его поверхности образуются трещины, что негативно сказывается на работе всей системы. Его проскальзывание скажется на функционировании клапанов: они перестанут открываться в момент, соответствующий тактам работы мотора. Но куда опасней обрыв резинотехнического изделия. Во время обрыва бездейственным остается газораспределительный механизм, следовательно, клапана не закрываются до момента подъёма поршня, происходит удар, после которого гнутся сами клапана, образовываются дефекты на поршне.

Когда необходимо заменять ремень ГРМ и выставлять метки?

Изношенный ремень ГРМ без преувеличения можно назвать «бомбой замедленного действия». Важность этого элемента в системе автомобиля сложно переоценить. Обычно его выполняют из качественной резины, ресурс которой рассчитан на 50-60 тысяч км пробега. Но, если транспортное средство эксплуатируется в неблагоприятных условиях, интервал замены будет уже другим.

Замена ремня и помпы – процесс затратный в трудовом и финансовом плане. Но вся работа обойдется намного дешевле, чем ремонт вышедшего из строя двигателя по причине обрыва зубчатого механизма. Ни в коем случае не нужно экономить денежные средства и откладывать «на потом» плановое обслуживание автомобиля

В большинстве случае, интервал замены указан заводом-изготовителем в документации к транспортному средству. Помимо заложенного в ремень ресурса, стоит учитывать и следующие факторы, сокращающие срок эксплуатации резинотехнического элемента:

1. Попадание моторного масла на поверхность ремня ГРМ
2. Образование течи переднего сальника коленчатого вала
3. Неисправность натяжного ролика
4. Заклинивание помпы

Как видим, в системе авто может быть достаточное количество поломок, которые прямо воздействуют на срок эксплуатации ремня. Если наступил срок плановой замены, либо его ресурс был преждевременно исчерпан, недостаточно просто заменить старый механизм новым – необходимо также позаботиться о корректности монтажа. Чтобы успешно проделать всю работу, достаточно вооружиться необходимым инструментом, и знать, как выставить ремень по меткам.

Самостоятельно выставляем ремень ГРМ

Процесс самостоятельного выставления меток не так уж и сложен, но требует некоторых углубленных познаний. Кроме всего прочего, периодически необходимо проверять положение валов, так как они имеют свойство менять свое расположение относительно других элементов ГРМ по различным причинам. В следующих двух ситуациях выставлять метки приходится практически каждый раз:

• Во время полной замены ремня ГРМ: валы необходимо будет установить в нужное положение, в противном случае работа двигателя будет невозможна
• Во время ремонта газораспределительного механизма также требуется корректировка их положения

Также следует учитывать, что на автомобилях со спортивным распределительным валом принцип выставления приводного ремня может быть совершенно иным. Чтобы точно знать, каким образом проделывать всю работу на спортивных или тюнингованых авто, лучше всего ознакомиться с подробной информацией, которая приводится в инструкции к конкретному силовому агрегату.

Имея на руках весь необходимый инструмент, можно переходить непосредственно к проведению основной работы. Вся работа сводится к следующим действиям:

1. Снимаем аккумулятор
2. Поддамкрачиваем правое переднее колесо
3. После чего находим распредвал и коленвал
4. Затем на шкиве вала нужно обнаружить риску
5. Находим метку на блоке двигателя
6. Совмещаем две отметки путем проворачивания колеса
7. Вращаем колесо до полного совпадения двух меток

После чего в обратной последовательности собираем всё то, что было изначально снято. Этот способ подойдет в том случае, если ремень ГРМ полностью натянут. Если же совпадение рисок не происходит, придется снимать ремень и выставлять метки отдельно на коленвале и распредвале.

Как выставить метки ГРМ на коленвале и распредвале

На многих отечественных автомобилях, в частности на ВАЗ, данная процедура предопределяет следующие действия:

1. Снимаем старый ремень и устанавливаем новый натяжной ролик
2. Проворачиваем шкив распредвала до совпадения его метки с меткой на блоке цилиндров
3. Проворачиваем коленвал до уровня, когда метка на шкиве установится строго по вертикали
4. В корректности установки можно убедиться через специальное окно с заглушкой в картере сцепления
5. Вытащите заглушку, и посмотрите, риска на маховике расположена напротив планки блока цилиндров или нет? Если да, значит, работу можно считать завершенной

Если все было выполнено правильно, сначала надеваем ремень ГРМ на шкив коленчатого, а после на шкив распределительного вала. Также стоит сказать о том, что расположение валов не зависит от разновидности газораспределителя. Поэтому порядок замены цепи ГРМ во многом идентичен.

Как натянуть ремень ГРМ?

Если требуется натяжение резинотехнического элемента, то для этого просто вставьте специальный ключ или отвертку в натяжной ролик. Если на самом длинном участке ключ проворачивается на 90 градусов, значит натяжение нормальное. Неспособность ключа проворачиваться станет свидетельством того, что натяжение слишком сильное, а значит, необходимо немного ослабить. В натяжном ролике ослабляется гайка, после чего вновь проверяется уровень натяжения. Свидетельством слабого уровня натяжения станет возможность проворачивания ключа вхолостую.

Что будет, если неправильно выставить метки?

Последствия неправильно выполненной работы могут быть как незначительными, так и весьма ощутимыми. Именно по этой причине важно подойти к выполнению всей работы ответственно. Если нет должного настроя или уверенности в собственных силах – доверьте работу профессиональному автомеханику. В зависимости от марки автомобиля, могут возникнут следующие неприятности в ходе эксплуатации автомобиля:

• Сбитые фазы часто становятся причиной прогара клапанов
• Гнутся клапана на некоторых автомобилях семейства ВАЗ
• Возможно деформирование ГБЦ, выход из строя направляющих втулок, образование трещин внутри элементов
• Остаток масла на свечах зажигания

Вышеназванные последствия неправильной установки меток наблюдаются в большинстве случаев. Но, например, на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2114 клапана не гнутся и не загибаются даже в самых тяжелых случаях. А вот 16-клапанный силовой агрегат «четырнадцатой» таких преимуществ не имеет, поэтому может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Каков итог?

На приборной панели многих современных авто в случае неправильно выставленных меток в момент запуска двигателя высветится «чек». Это еще один знак того, что работа была проведена неправильно, и дальнейшая эксплуатация автомобиля нежелательна. Проскакивание ремня на один «зуб» может обернуться неприятными последствиями. Выставить правильно метки сможет даже начинающий водитель, но необходимо запастись достаточным количеством свободного времени и терпения.

Привет всем, вот я мучался с вот таким звуком месяцев 5-6

Апосля, купил ролик, готовился к замене долго и нудно и настало утро сегодняшнего дня)))))
Начал менять, открутил ролик-ослаб ремень и с»ка на 1 зубец проскочил…падла!
Я то собрал всё уже, пробую машину, а она не едет, как будто ручник стоит…разбираю снова, сделал, а она вообще не заводится((((((((((((ппц, совсем зажигание сбилось и метки ушли…
Спустя пару минут — (кушать ходил))), всё сделал, выставил метки и зажигание выставилось, всё в шоколаде…3ч потратил на всё)))))

если у вас не карбюратор, то начать стоит со снятия корпуса воздушного фильтра

теперь места для работы значительно больше

снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)

Ремень ГРМ является относительно простым решением для приведения в действие газораспределительного механизма и другого оборудования по сравнению с цепью ГРМ. При этом служит указанный ремень меньше цепи, то есть нуждается в периодической замене. Большинство водителей знают, что при замене ремня ГРМ выставляют по меткам приводные шкивы, что необходимо для точной синхронизации работы двигателя и механизма газораспределения.

При этом не всем до конца известно, как правильно выставить ремень ГРМ при самостоятельной замене и почему это так важно. Сразу отметим, что если ремень ГРМ стоит не по меткам, тогда происходит сбой фаз газораспределения. В результате двигатель может не запуститься после такой замены, будет работать неустойчиво или даже возникнет поломка ДВС. В этой статье мы поговорим о том, какие бывают симптомы неправильно выставленного ремня ГРМ, а также как выставить ремень ГРМ по меткам или без них.

Читайте в этой статье

Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма

Как известно, в основе ГРМ лежит распределительный вал, который расположен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала посредством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в соответствии с тактами работы двигателя.

Другими словами, на такте впуска должен открываться впускной клапан, благодаря чему в цилиндры попадает воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от типа двигателя). Далее происходит сжатие смеси (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню открывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра двигателя. Так осуществляется процесс газораспределения.

Становится понятно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в результате чего работа двигателя будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое со временем растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают открываться в четко заданный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих двигателей особенно опасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана попросту не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, возникают дефекты на самом поршне и т.д. В подобных случаях силовой агрегат необходимо ремонтировать, а сам ремонт потребует серьезных финансовых расходов.

Также следует учитывать и ряд факторов, которые могут существенно сократить срок службы любого ремня. Например, попадание моторного масла на ремень ГРМ в результате течей переднего сальника коленвала способно быстро привести в негодность указанный элемент привода распредвала. Проблемы с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется или быстро изнашивается.

Если заметны признаки износа ремня ГРМ или подходит срок его плановой замены, тогда мало просто установить новый элемент. Во время замены следует правильно выставить ремень. Для замены и выставления необходимо подготовить инструменты, также желательно обслуживать автомобиль на подъемнике или в гараже со смотровой ямой. Минимальным набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, желательно наличие воротка с накидной головкой и т.д.

Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и рекомендациях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При этом следует учесть, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, а также на некоторых моделях с двумя или только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более точной информации желательно проконсультироваться со специалистами или отдельно изучить руководство по эксплуатации конкретной модели ДВС.

Перед началом работ следует помнить, что важной задачей является то, чтобы во время замены не сбились ранее выставленные метки. Это поможет упростить процесс, так как не потребуется дальнейшая углубленная настройка.

• Итак, при установке нового ремня ГРМ ответственным шагом становится выставление такого положения поршней в двигателе, при котором в первом цилиндре поршень будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Затем производится контроль меток. Добавим, что выставить поршни в нужное положение можно одним из доступных способов. Легче всего обнаружить специальную насечку на шкиве, а также указатель-стрелку, расположенную на кожухе ремня ГРМ. Указанную насечку и стрелку следует совместить между собой. Совмещение предполагает такое положение, когда насечка занимает вертикальное положение, а стрелка имеет направление вниз.
• Вторым способом, который дополняет первый, является обнаружение на маховике специальной метки, после чего указанная метка совмещается с «зубом». Метка находится в контрольном окошке, которое выполнено в верхней части колокола КПП.
• Третьим и самым ненадежным способом выставления поршней является выворачивание свечи зажигания в первом цилиндре, после чего в свечное отверстие вставляется подходящая отвертка или стальной стержень нужной длины. Далее стержень упирается в поршень, после чего в результате поворачивания коленвала определяется точка, в которой поршень находится в крайнем верхнем положении. Обратите внимание, подобный способ следует применять только в том случае, если выставление по меткам является невозможным по какой-либо причине.

Представим, что метка «ушла» назад по отношению к звездочке распредвала. В этой ситуации метку совмещают с левым верхним краем прокладки клапанной крышки. Если метка подалась вперед и имеет маркировку «от», тогда указанную метку совмещают со стрелкой, расположенной за звездочкой распредвала. В случае, когда метка распредвала смещена на 180 градусов или около того, тогда коленвал прокручивается на один оборот.

Также отметим, что в процессе выставления ВМТ в первом цилиндре рекомендуется осуществить снятие крышки трамблера. Это необходимо для того, чтобы проконтролировать расположение насечки на корпусе трамблера. Насечка должна совпасть с центром бегунка. Для обнаружения насечки слегка приподнимается пластмассовый кожух, прикрывающий датчик Холла. Когда все вышеперечисленные метки совпали, это означает, что можно устанавливать новый ремень ГРМ. Добавим, что перед установкой многие также фиксируют маховик, вставляя отвертку в отверстие коробки. После этого можно ставить ремень и ролики.

Замена ремня ГРМ

1. Процесс замены ремня состоит в том, что в начале необходимо ослабить крепежные болты шкива коленвала, после чего указанный шкив снимается. Далее происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик способом, указанным выше. Параллельно потребуется снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
2. Затем следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Как правило, указанный ролик меняется параллельно каждой замене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
3. Теперь становится возможным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматически при помощи натяжного ролика, иногда подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтобы между звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить большим и указательным пальцем с небольшим усилием на 90 градусов, но не более того. Также стоит учесть, что ремень не должен быть провисшим.
4. После натяжки ремня нужно проверить совпадение меток распредвала. В том случае, если имеется незначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Далее ролик снова фиксируется, после чего следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Затем снова осуществляется проверка всех меток.
5. В том случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Затем трамблер нужно провернуть до такого положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать такой проблемы, когда, например, при замене ремня ГРМ выставили позднее зажигание, зажигание становится ранним и т.д.

Что в итоге

Применительно к ДВС с ременным приводом ГРМ следует учитывать, что проскальзывание ремня даже на один «зуб» может привести к сбоям в работе силового агрегата или его поломке. Как уже было сказано выше, при обрыве ремня существует риск загиба клапанов. Что касается дизельных двигателей, обрыва ремня ГРМ может привести в негодность распределительный вал.

Напоследок хотелось бы добавить, что во время замены ремня ГРМ его выставление по меткам является первостепенной задачей. В том случае, если вы не уверены в своих силах или возникли проблемы с идентификацией меток, тогда лучше отказаться от попыток самостоятельно выставить ремень и обратиться к опытным специалистам.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Особенности и нюансы правильного подбора приводного ремня ГРМ. Когда ремень нужно менять, лучшие производители ремней, как не купить подделку. Рекомендации.

Почему гнет клапана при обрыве приводного ремня или цепи: причины обрыва. Как узнать, гнет ли клапана на конкретном бензиновом или дизельном двигателе.

Почему необходимо менять цепь газораспределительного механизма. Доступные способы самостоятельной замены цепи ГРМ, особенности и нюансы. Полезные советы.

Назначение ремня ГРМ в устройстве ременного привода газораспределительного механизма. Особенности эксплуатации, как часто нужно менять приводной ремень.

Назначение привода ГРМ. Преимущества и недостатки ремня или цепи в конструкции привода газораспределительного механизма двигателя.

Как выставить метки ГРМ: подробная инструкция

Ремень ГРМ – наиболее простой и эффективный способ синхронизации работы коленчатого и распределительного вала. Этот чрезвычайно важный элемент нуждается в периодической замене, и, несмотря на свою простоту, не может похвастаться легким монтажом. Всё дело в том, что установка нового механизма должна происходить с учетом специальных меток, которые имеют свойство сбиваться. Большинство начинающих водителей не знают, как выставить метки ГРМ на свои позиции, поэтому замена ремня часто сопровождается лишней тратой нервов. Дальше в полной мере осветим насущный вопрос.

Для чего нужен ремень ГРМ?

ГРМ достаточно сложный в конструктивном плане узел. В его основе заложен распределительный вал, находящийся в ГБЦ. С его помощью происходит толкание впускных и выпускных клапанов. Клапана в свою очередь обеспечивают подачу горючей смеси в цилиндры мотора, а также способствуют удалению газов из системы автомобиля. Работа распредвала возможна благодаря наличию в системе коленвала. Таким образом, механическое усилие от второго к первому передается с помощью приводного ремня.

Сбой в работе привода распределительного вала приведет к нарушению процесса газообмена в цилиндрах. Двигатель не сможет нормально функционировать, а это чревато серьёзными последствиями для главного силового агрегата

Ремень подвержен температурным и механическим воздействиям, вполне логично, что рано или поздно он износится. Он растягивается, на его поверхности образуются трещины, что негативно сказывается на работе всей системы. Его проскальзывание скажется на функционировании клапанов: они перестанут открываться в момент, соответствующий тактам работы мотора. Но куда опасней обрыв резинотехнического изделия. Во время обрыва бездейственным остается газораспределительный механизм, следовательно, клапана не закрываются до момента подъёма поршня, происходит удар, после которого гнутся сами клапана, образовываются дефекты на поршне.

Когда необходимо заменять ремень ГРМ и выставлять метки?

Изношенный ремень ГРМ без преувеличения можно назвать «бомбой замедленного действия». Важность этого элемента в системе автомобиля сложно переоценить. Обычно его выполняют из качественной резины, ресурс которой рассчитан на 50-60 тысяч км пробега. Но, если транспортное средство эксплуатируется в неблагоприятных условиях, интервал замены будет уже другим.

Замена ремня и помпы – процесс затратный в трудовом и финансовом плане. Но вся работа обойдется намного дешевле, чем ремонт вышедшего из строя двигателя по причине обрыва зубчатого механизма. Ни в коем случае не нужно экономить денежные средства и откладывать «на потом» плановое обслуживание автомобиля

В большинстве случае, интервал замены указан заводом-изготовителем в документации к транспортному средству. Помимо заложенного в ремень ресурса, стоит учитывать и следующие факторы, сокращающие срок эксплуатации резинотехнического элемента:

1. Попадание моторного масла на поверхность ремня ГРМ
2. Образование течи переднего сальника коленчатого вала
3. Неисправность натяжного ролика
4. Заклинивание помпы

Как видим, в системе авто может быть достаточное количество поломок, которые прямо воздействуют на срок эксплуатации ремня. Если наступил срок плановой замены, либо его ресурс был преждевременно исчерпан, недостаточно просто заменить старый механизм новым – необходимо также позаботиться о корректности монтажа. Чтобы успешно проделать всю работу, достаточно вооружиться необходимым инструментом, и знать, как выставить ремень по меткам.

Самостоятельно выставляем ремень ГРМ

Процесс самостоятельного выставления меток не так уж и сложен, но требует некоторых углубленных познаний. Кроме всего прочего, периодически необходимо проверять положение валов, так как они имеют свойство менять свое расположение относительно других элементов ГРМ по различным причинам. В следующих двух ситуациях выставлять метки приходится практически каждый раз:

• Во время полной замены ремня ГРМ: валы необходимо будет установить в нужное положение, в противном случае работа двигателя будет невозможна
• Во время ремонта газораспределительного механизма также требуется корректировка их положения

Также следует учитывать, что на автомобилях со спортивным распределительным валом принцип выставления приводного ремня может быть совершенно иным. Чтобы точно знать, каким образом проделывать всю работу на спортивных или тюнингованых авто, лучше всего ознакомиться с подробной информацией, которая приводится в инструкции к конкретному силовому агрегату.

Имея на руках весь необходимый инструмент, можно переходить непосредственно к проведению основной работы. Вся работа сводится к следующим действиям:

1. Снимаем аккумулятор
2. Поддамкрачиваем правое переднее колесо
3. После чего находим распредвал и коленвал
4. Затем на шкиве вала нужно обнаружить риску
5. Находим метку на блоке двигателя
6. Совмещаем две отметки путем проворачивания колеса
7. Вращаем колесо до полного совпадения двух меток

После чего в обратной последовательности собираем всё то, что было изначально снято. Этот способ подойдет в том случае, если ремень ГРМ полностью натянут. Если же совпадение рисок не происходит, придется снимать ремень и выставлять метки отдельно на коленвале и распредвале.

Как выставить метки ГРМ на коленвале и распредвале

На многих отечественных автомобилях, в частности на ВАЗ, данная процедура предопределяет следующие действия:

1. Снимаем старый ремень и устанавливаем новый натяжной ролик
2. Проворачиваем шкив распредвала до совпадения его метки с меткой на блоке цилиндров
3. Проворачиваем коленвал до уровня, когда метка на шкиве установится строго по вертикали
4. В корректности установки можно убедиться через специальное окно с заглушкой в картере сцепления
5. Вытащите заглушку, и посмотрите, риска на маховике расположена напротив планки блока цилиндров или нет? Если да, значит, работу можно считать завершенной

Если все было выполнено правильно, сначала надеваем ремень ГРМ на шкив коленчатого, а после на шкив распределительного вала. Также стоит сказать о том, что расположение валов не зависит от разновидности газораспределителя. Поэтому порядок замены цепи ГРМ во многом идентичен.

Как натянуть ремень ГРМ?

Если требуется натяжение резинотехнического элемента, то для этого просто вставьте специальный ключ или отвертку в натяжной ролик. Если на самом длинном участке ключ проворачивается на 90 градусов, значит натяжение нормальное. Неспособность ключа проворачиваться станет свидетельством того, что натяжение слишком сильное, а значит, необходимо немного ослабить. В натяжном ролике ослабляется гайка, после чего вновь проверяется уровень натяжения. Свидетельством слабого уровня натяжения станет возможность проворачивания ключа вхолостую.

Что будет, если неправильно выставить метки?

Последствия неправильно выполненной работы могут быть как незначительными, так и весьма ощутимыми. Именно по этой причине важно подойти к выполнению всей работы ответственно. Если нет должного настроя или уверенности в собственных силах – доверьте работу профессиональному автомеханику. В зависимости от марки автомобиля, могут возникнут следующие неприятности в ходе эксплуатации автомобиля:

• Сбитые фазы часто становятся причиной прогара клапанов
• Гнутся клапана на некоторых автомобилях семейства ВАЗ
• Возможно деформирование ГБЦ, выход из строя направляющих втулок, образование трещин внутри элементов
• Остаток масла на свечах зажигания

Вышеназванные последствия неправильной установки меток наблюдаются в большинстве случаев. Но, например, на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2114 клапана не гнутся и не загибаются даже в самых тяжелых случаях. А вот 16-клапанный силовой агрегат «четырнадцатой» таких преимуществ не имеет, поэтому может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Каков итог?

На приборной панели многих современных авто в случае неправильно выставленных меток в момент запуска двигателя высветится «чек». Это еще один знак того, что работа была проведена неправильно, и дальнейшая эксплуатация автомобиля нежелательна. Проскакивание ремня на один «зуб» может обернуться неприятными последствиями. Выставить правильно метки сможет даже начинающий водитель, но необходимо запастись достаточным количеством свободного времени и терпения.

Как проверить установку цепи ГРМ. Инструкция по проверке меток ГРМ

Установка шкива коленчатого вала

К нам в автосервис часто присылают двигатели на капитальный ремонт. Иногда владельцы авто или слесаря, которые снимают двигатель с автомобиля не полностью укомплектовывают двигатели при отправке. Например двигатель 1.8 TSI CDAB на автомобиль Фольксваген Пассат пришел без шкива. На этом ДВС для завершения ремонтных работ необходимо установить шкив коленчатого вала. Болт колена проходит сквозь шкив и звездочку, вкручивается в коленвал.

Устанавливать шкив коленчатого вала будут в сервисе, в котором его снимали. При установке шкива есть вероятность не правильной его установки. Появятся ошибка P0341 по не соответствию датчиков коленвала и распредвала. Будут повреждены шлицевые соединения шкива и звездочки. Это в лучшем случае.

Как проверить метки ГРМ

В ситуациях, где двигатель приходит без важных запчастей, мы всегда страхуемся и предупреждаем клиента о возможном риске. Присылаем фото и видео отчет. На двигателях 1.8 и 2.0 TSI проверить правильность меток ГРМ можно с помощью штангенциркуля.

Инструкция

1. Для проверки меток ГРМ понадобится индикатор часового типа и переходник для него.  Проворачиваем коленчатый вал строго  в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке) до момента, когда метки на распределительных валах окажутся почти вверху.

2. Устанавливаем переходник с индикатором часового типа и медленно поворачиваем коленвал по направлению движения двигателя до максимального отклонения стрелки. Поршень первого цилиндра установлен в ВМТ.

 3. Измеряем расстояние от левого наружного края перегородки до метки на впускном распредвале. Номинальное значение 61 — 64 мм. 

4. Если значение соответствует номинальному, тогда измеряем расстояние между метками впускного и выпускного распределительных валов. Номинальное значение 124 — 126 мм.

Если шестерня смещена на один зуб, то отклонение от номинального значения будет в районе 6 мм. В этом случае цепь установлена не правильно и её следует переустановить.

В нашем случае всё соответствует номинальным значениям, делаем фотографии для клиента и прикладываем к заказ-наряду на ремонт двигателя Volkswagen Passat. Удачи на дорогах и профессиональных мастеров!

Метки ГРМ Приоры: как проверить и выставить?

В статье будет рассказано о метках ГРМ на «Приоре» 16 и 8 клапанов. «Лада-Приора» является одной из новых разработок инженеров АвтоВАЗа. На них устанавливается силовой агрегат модели 21126, именно он является основным для комплектации автомобиля. На нем применили буквально все, что можно ­– цилиндры все хонинговали, поршни имеют облегченную конструкцию. Все это поспособствовало значительному увеличению мощности. Но банальный обрыв ремня привода ГРМ выводит из строя мотор, невзирая на все эти нововведения.

Когда делать замену ремня ГРМ?

Существует карта технического обслуживания, в которой четко указано, когда производить замену привода. Чтобы это правильно сделать, нужно внимательно совместить все метки ГРМ. На «Приоре» 16 клапанов устанавливается ремень, ширина которого несколько больше, чем на предшествующих моделях автомобилей – «девятках», «десятках». Поэтому и ресурс у него намного больше, как утверждает завод-изготовитель, ремень должен меняться через 200 тыс. км пробега.

На практике до такого показания спидометра мало кто доезжает. Меняют ремень раньше – при пробеге 60-100 тыс. км. Многие считают, что в городском режиме ремень намного быстрее изнашивается. Но не стоит забывать, что контроль состояния приводного ремня никто не отменял – его нужно проводить как минимум один раз в 40-45 тыс. км. Только так вы сможете обезопасить свой автомобиль от больших неприятностей.

Признаки неисправности узла ГРМ

На «Приоре» метки ГРМ (фото приведено в материале) нанесены на коленчатом и распределительных валах. Если они вдруг собьются, то ремень проскочит и клапаны начнут открываться не в такт, с маленьким запозданием или опережением. Признаки того, что на «Приоре» нужно менять ремень:

1. Появляются посторонние звуки при работе двигателя.
2. Изменяется цвет выхлопных газов.
3. Запуск двигателя становится проблематичным.
4. Чувствуются посторонние вибрации.

Не стоит надеяться на то, что если пробег у машины не очень большой, то поломок в двигателе быть не может. Нередки случаи, когда счастливые владельцы новых автомобилей, только купленных в салоне, останавливались на трассе, так как двигатель заклинивало.

К сожалению, такое тоже случается. Что касается ременного привода ГРМ, то он может износиться намного раньше положенного. Обычно это происходит из-за того, что на ремень попадает пыль, грязь.

Что будет, если не поменять привод?

Замена ремня газораспределительного механизма на «Приоре» должна осуществляться своевременно, нельзя затягивать дело до того момента, пока произойдет обрыв. В противном случае суммарные расходы на осуществление ремонта могут очень неприятно удивить вас. Это обусловлено тем, что отсутствуют на поршнях выемки под клапаны. По этой причине обрыв ремня приводит к непосредственному контакту клапанов и поршней. После этого обычно клапаны гнутся, и их нужно только менять.

Если все происходит на больших оборотах, то вообще последствия катастрофические – поршни обрываются, шатуны деформируются. Дабы не подвергать себя таким рискам, рекомендуется своевременно контролировать состояние ремня и роликов ГРМ. А самое главное – проверяйте совпадение меток ГРМ на «Приоре» и натяжение приводного ремня! Если он чересчур натянут, то он будет быстрее изнашиваться.

Инструменты для проверки состояния ременной передачи

Ремень газораспределительного механизма – это элемент, изготовленный на основе резины, на внутренней поверхности которого расположены зубья. С внешней стороны имеется следующая информация:

1. Модель двигателя, для которого предназначается элемент.
2. Количество зубьев на ремне (на «Приоре» используются ремни с 137 зубьями).
3. Ширина изделия (в нашем случае — 22 мм).

Для проведения диагностики вам понадобится наличие следующего инструмента:

1. Шестигранник на 5.
2. Ключ на 10 (желательно накидной).
3. Домкрат, опоры и противооткатные башмаки. Домкрат удобнее использовать гидравлический.

Процедура диагностики

Проверка привода должна выполняться только на остывшем двигателе, состоит из таких манипуляций:

1. Используя шестигранный ключ, выкручиваете крепления крышки (всего их 5), снимаете защиту.
2. Осмотрите мотор и определите, нужно ли проводить замену ремня. Для этого нужно включить 5-ю скорость, приподнять правое переднее колесо и сделать несколько оборотов по движению часовой стрелки. На ремне не должно быть порезов, трещин, отслоений. Если есть хоть какие-то дефекты, привод нужно заменять.
3. Осмотрите состояние ролика натяжения – на нем также не допускается наличие повреждений.
4. Проверьте, соответствует ли натяжение ремня требуемому. Для этого нужно надавить на него между шестеренками распределительных валов. Прогиб должен быть примерно 5-7 мм, если больше или меньше – отрегулируйте натяжение.
5. Проверьте совпадение меток ГРМ на «Приоре».

Инструменты для проведения работ

Процедура включает не только замену ремня, нужно еще ставить новые ролики – их два (натяжной и опорный). Для работы нужно приготовить следующий инструмент:

• головку на 17;
• гаечные ключи на 13, 15, 10, 8;
• шестигранный ключ на 5;
• спецключ для регулировки натяжного ролика или клещи для стопорных колец.

Как менять ремень на «Приоре»

Дальнейший процесс замены происходит по такой схеме:

1. Откручиваете при помощи шестигранника на верхней части кожуха 5 болтов крепления, на нижнем 2. Снимаете кожухи.
2. Головкой на 17 проверните коленчатый вал по направлению движения часовой стрелки. Выставьте метки ГРМ на «Приоре».
3. На картере блока сцепления имеется резиновая заглушка, ее нужно снять. Проконтролируйте положение коленчатого вала – на маховике риски и прорезь на верхней части картера должны быть совмещены.
4. Перед началом замены нужно снять шкив, которым приводятся в движение вспомогательные агрегаты. Для этого потребуется помощь – придется выкрутить болт, который крепит этот шкив на коленвале. Для того чтобы сорвать его, понадобится включить 5-ю скорость и выжать как можно сильнее педаль тормоза. При этом нужно использовать головку с трещоткой.
5. Чтобы впоследствии быстрее собрать привод, нужно зафиксировать положение распределительных валов – установите между ними деревянный клин.
6. Ключом на «15» нужно ослабить болт крепления ролика натяжения. Только после этого можно полностью снять ремень и оба ролика.
7. Обязательно на резьбовые соединения роликов нужно нанести герметик для фиксации. Опорный нужно затягивать с усилием 35-41 Н/м. Натяжной окончательно не стоит зажимать – он фиксируется только после регулировки ремня.
8. Надеваете ремень сначала на шкив коленвала, затем на опорный ролик, помпу, распредвалы.

Если подошло время, то нужно менять и помпу – обратите внимание на то, есть ли подтеки жидкости. Также стоит обратить внимание на посторонние звуки при работе мотора. Иногда они говорят не о поломках механизма ГРМ, а о том, что помпа пришла в негодность.

Регулировка натяжения ременной передачи

И мы теперь пришли к финалу, осталось только отрегулировать на автомобиле натяжение ременной передачи. Для этого вам понадобится выполнить такие манипуляции:

1. Спецключом или щипцами нужно провернуть ролик натяжения против часовой стрелки.
2. Совместите вырез с меткой, которая находится на внутренней части ролика, Затяните болт крепления, момент 15-20 Н/м.
3. Установите на место шкив, который приводит в действие вспомогательные агрегаты.
4. Проверните коленчатый вал на 2-3 оборота по часовой стрелке, установив ключ на болт шкива. Проконтролируйте совпадение установочных меток на распределительном и коленчатом валах, а заодно и натяжение ремня. Если нужно, то повторите процедуру.

Болт крепления ролика натяжения нужно затягивать с моментом 35-41 Н/м, шкив привода вспомогательных агрегатов – 105-110 Н/м. Сборку нужно выполнять в обратном порядке. Не нужно ставить только верхний кожух, так как потребуется визуально проконтролировать выполненную работу.

Как определить положение меток ГРМ? | Заметки автодиагноста

Привет. Сегодня хотел поговорить об одной из причин плохой тяги авто. На примере автомобиля лада Приора с 21126 мотором.

Грм на примере мотора 21126(Лада Приора). Картинка из свободного доступа интернета.

Грм на примере мотора 21126(Лада Приора). Картинка из свободного доступа интернета.

Работая в автосервисе , часто сталкиваюсь с проблемой плохой динамики авто. Одной из причин пропадания тяги часто бывают не правильно выставленные метки газораспределительного механизма(грм). Метки могли не правильно выставить при замене ремня грм или же бывают случаи, когда ремень сам может перескочить, если прослабла его натяжка. В случае несовпадения меток грм, разряжение во впускном ресивере падает. Это приводит к плохому наполнению цилиндров. Соответственно падает мощность двигателя.

Картинка из свободного доступа интернета.

Картинка из свободного доступа интернета.

Во время проведения диагностики важно быстро , а самое главное точно определить неисправность. Особенно это связано с грм, т.к. на некоторых моделях двигателей добраться до самого ремня и проверить метки визуально очень трудоемко. В этом случае пользуюсь осциллографом. Подключаемся к проводам датчика положения коленчатого вала(ДПКВ) и к датчику распределительного вала(ДПРВ). Снимаем сигнал на холостом ходу работы двигателя. После этого смотрим синхронизацию этих сигналов, т.е накладываем сигналы друг на друга и проверяем совпадает метка распредвала с положением зубьев шкива коленчатого вала. Конечно в этом случае надо иметь эталонную осциллограмму, что бы сравнить.

Эталонная осцилограмма дпкв + дпрв. Лада приора мотор 21126.

Эталонная осцилограмма дпкв + дпрв. Лада приора мотор 21126.

Пример осциллограммы дпкв+дпрв с неправильными метками грм. Лада Приора мотор 21126.

Пример осциллограммы дпкв+дпрв с неправильными метками грм. Лада Приора мотор 21126.

Как видно на этих осцилках есть отличия. Делаем заключение о неправильных метках грм.

В некоторых случаях , если метки совпали бы на этих двух картинках, пришлось бы в работу включить еще датчик давления, что бы выяснить , где у нас находится верхняя мертвая точка(ВМТ).

Датчик давления.

Датчик давления.

Использование в работе автодиагноста осциллографа очень облегчает работу. Подключение к датчикам, снятие осциллограмм и их анализ занимает 15-20 минут.

Надеюсь статья будет полезна диагностам и автолюбителям.

Буду благодарен, если подпишитесь на канал и оцените статью «Лайком». Если возникнут вопросы — пишите в комментариях, постараюсь на них ответить.

Настройка фаз или как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками

Основная причина замены двухрядной цепи газораспределительного механизма – чрезмерное растяжение. Дистанционно критическое удлинение распознается по шуму – цепка брякает и трется о смежные детали. На деле предельный износ приводит к потере мощности, приемистости и нестабильной работе двигателя ввиду взаимного смещения распределительного и коленчатого валов. Визуально на это укажет смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.

Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

 

Согласование углов взаиморасположения распредвала (РВ) и коленвала (КВ) производится путем совмещения отметок на звездочках с отливами на корпусах двигателя. Последних – два: один расположен на передней алюминиевой крышке (длинная черточка), второй – на постели РВ. Однозначность относительного расположения «маяков» важна на протяжении всей операции смены цепочки.

Расшифровка пометок

Без предварительного базирования поршней и клапанов установка цепи грм на ВАЗ 2106 по меткам невозможна. Стало быть, значимость отметок вовсе не условно-декоративная. Знаки дают понимание о положении деталей внутри мотора:

• Пометка на шкиве КВ, совпадающая с длинной черточкой на передней крышке, означает достижение поршнями 1 и 4 цилиндров ВМТ.
• Метка на звездочке РВ, совмещенная с приливом на постели, информирует о закрытых клапанах в 4 цилиндре – здесь происходит такт сжатия.

К сведению. Нумерация «горшков» начинается со стороны радиатора.

При совпадающих отметках бегунок распределителя зажигания обращен в сторону 4 цилиндра, а клапана последнего закрыты. По аналогии с настройкой сцепления на «классике», однозначность взаимного расположения коленчатого и распределительного валов служит базой для проведения регулировки зазоров в клапанном механизме, процедуры выставления зажигания.

Как восстановить совпадение меток

При вытянутой цепи пометки «уйдут». Основная сложность заключается в том, чтобы вернуть их в положение обоюдного совпадения. Эта работа совмещается с демонтажем старой цепки. Однако спешить ее снимать не стоит – рассогласование всех заводских маркеров чревато.

Базой служит положение коленвала, при котором отметка шкива совпадает с длинной чертой на передней крышке. При этом засверловка звезды распредвала должна находиться ближе к приливу. Этого нужно добиться в первую очередь. Стоит помнить, что передача выполнена с соотношением 2:1 – двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот распределительного.

 

После выполнения базового требования можно приступать к демонтажу шкива КВ, передней крышки, отпускать и удалять натяжитель, снимать успокоитель. Далее следует процедура корректировки пометок на РВ. Методика, как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2106, заключается в выполнении таких пунктов:

• Снять звезду распределительного вала, удалить все остальные шестерни и ограничитель цепи.
• Вынуть цепочку.
• Поставить звездочку «распреда» обратно (без цепки), закрутить болт, притянуть, фиксируя деталь за зубцы отверткой.
• Провернуть распредвал до совпадения отметок на звезде и постели.
• Зафиксировав звездочку отверткой, отвернуть болт и снять ее.
• Установить новые цепку, звезды, башмак натяжителя и пластину успокоителя.

Излишние опасения при демонтаже звездочки РВ не уместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Кроме передачи крутящего момента он выполняет роль фиксатора определенного положения.

Как одеть цепь

Монтаж новой цепочки начинается с ее насадки на новую звезду коленвала. Далее монтируются успокоитель, башмак натяжителя, ограничитель. Цепка пропускается через шестерню приводного вала с попутным его закреплением. После она насаживается на звездочку распределительного вала, и выполняется корректировка ее положения по циклу:

• Одеть на вал.
• Посмотреть на относительное расположение засверловки и прилива.
• Снять.
• Передвинуть на один зуб в нужную сторону.

Завершающая процедура – натяжка цепки, в ходе которой натяжитель закручивается до упора хорошим усилием. После вращения КВ ключом производится окончательный контроль совпадения знаков.

Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

Допустимые сдвиги отметок

Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.

Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.

 

Крайности

Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.

Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:

1. Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
2. Люфт в трамблере.
3. Эллипсность звездочек ГРМ.

К сведению. Использование разрезной звезды помогает добиться идеального расположения меток. Она устанавливается взамен штатной зубчатой шестерни распределительного вала.

Коротко о главном

Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.

Идеального совпадения пометок можно добиться только при использовании разрезной шестерни. Впрочем, это вовсе не обязательно соблюдать. Вполне допустима ситуация, когда метки «распреда» совпадают, а шкив коленвала уходит немного вперед.

Как узнать время прыжка квадроцикла? (в 4 шага) – ATVFixed.com

Синхронизация двигателя имеет решающее значение. Неправильный выбор этого материала может привести к большим проблемам. Если вы подозреваете, что время истекло, лучше не запускать двигатель.

Проверка меток распределительного вала и коленчатого вала двигателя квадроцикла является правильным способом проверки синхронизации. Это простой 4-этапный процесс:

1. удалить свеча зажигания
2. удалить крышку распределительного вала
3. Установите двигатель на TDC на ходу сжатия
4. Проверьте разметки распределительного вала размеры регулярно

к концу этого поста, вы четко поняли как проверить метки ГРМ двигателя квадроцикла, почему ГРМ скачет и как это исправить, а также другие причины неправильного ГРМ.

Время

Время решает все, каждый компонент вашего двигателя выполняет важную работу, и некоторые компоненты должны выполнять ее в очень точный момент цикла двигателя. Выполнение своей работы слишком рано или слишком поздно может привести к тому, что движок будет играть полную песню, а не петь вообще.

Нижний конец вашего двигателя (коленчатый вал) координирует верхний конец (клапанный механизм). В нем используются звездочки, цепи, натяжители и направляющие, чтобы все было вовремя.Клапаны, расположенные в головке блока цилиндров, последовательно открываются и закрываются, пропуская топливо и выпуская отработавшие газы.

Свеча зажигания должна срабатывать в нужное время. Обычно, когда двигатель работает на холостом ходу, свеча срабатывает, когда двигатель находится в ВМТ, и это означает начало рабочего такта.

Однако по мере увеличения оборотов двигателя свеча срабатывает раньше. Известный как BTDC (перед верхней мертвой точкой), это связано с тем, что свече зажигания требуется время, чтобы произвести искру. Таким образом, раннее начало процесса означает, что свеча зажигания продолжает срабатывать в оптимальной точке цикла двигателя.

Зажигание, опережение и запаздывание свечи зажигания контролируются спусковым крючком (также известным как датчик импульса, датчик или датчик коленчатого вала (CKP)) и блоком CDI (зажигание с конденсаторным разрядом).

Проблема опережения зажигания может быть вызвана неисправной коробкой CDI или неправильным расположением датчика датчика.

Двигатель вашего квадроцикла является четырехтактным просто потому, что в его работе есть четыре четко определенные стадии.

Поршень движется вниз по цилиндру и всасывает топливную смесь через открытый впускной клапан.

Поршень движется вверх по цилиндру, сжимая топливовоздушную смесь (клапаны закрыты).

Свеча срабатывает, и поршень движется вниз по цилиндру, приводя в действие коленчатый вал (клапаны закрыты).

Поршень движется обратно вверх по цилиндру, вытесняя отработавшие газы через открытый выпускной клапан.

И цикл начинается заново.

Симптомы неудачного выбора времени

Может быть много причин, по которым двигатель вашего квадроцикла не работает или работает не так, как обычно.Время не является одним из первых элементов проверки, если он не страдает от некоторых из следующих симптомов:

• Нет Power
• в карбюрате
• находятся назади
• Нет начала
• Переплет двигателя на CRANK
• Бедный простаистый
• длинный CRANCE
• не будет Rev
• Горячие исходные проблемы

Не исключаются сначала некоторые из простых причин, и они включают следующее:

• загрязненные зажигания
• неправильный штекер типа
• плохой газ (общая причина выпусков)
• клапан нуждается в корректировке
• неисправный CDI
• неисправный катушка
• неисправный или неправильный пикап
• неисправный статор
• магнитофон
• Срезанная шпонка маховика или ее отсутствие

Проверка синхронизации

Проверка времени — простая процедура, но вам, вероятно, придется удалить несколько элементов, чтобы получить доступ.В этом руководстве предполагается, что ваш двигатель — это распредвал, который можно найти в большинстве современных квадроциклов. Я включил одиночную и двойную камеру, ваши временные метки, вероятно, будут отличаться, но не волнуйтесь, из временных диаграмм ниже вы получите картину.

Процесс выглядит следующим образом:

Шаг 1

• Начните с снятия свечи зажигания, это значительно облегчит запуск двигателя.
• Найдите и снимите контрольное отверстие привода ГРМ.

Этап 2

• Медленно поверните маховик против часовой стрелки, используя подходящую головку и храповик.В контрольном окне появится временная метка «T» или ее эквивалент. Это указывает на верхнюю мертвую точку (ВМТ)

• Возможно, вам придется снять узел ручного стартера (если он установлен), чтобы найти отверстие для проверки синхронизации.

Шаг 3

• Снимите смотровую крышку распределительного вала или снимите крышку кулачка.

• Это однокулачковый двигатель с коленчатым валом, установленным в ВМТ.
• Теперь проверьте свои метки на звездочке распределительного вала.Он должен совпадать с меткой на головке блока цилиндров.

Для двигателей с двумя распредвалами процесс аналогичен, только с дополнительной меткой звездочки для выравнивания. Как правило, обе метки звездочки совпадают с горизонтальной плоскостью головки блока цилиндров (обозначены красными линиями ниже), а некоторые звездочки могут иметь дополнительную метку (нет на рисунке ниже), и обычно они указывают прямо вверх (90°).

Шаг 4

• Если вы не видите, что установочные метки звездочки распределительного вала не совпадают, поверните маховик против часовой стрелки на один полный оборот.
• Снова поместите метку «T» или эквивалентную метку ВМТ коленчатого вала в смотровое окно.
• Метка(и) звездочки теперь должны быть совмещены на головке (горизонтальная плоскость головки блока цилиндров, (двухкамерный)) и дополнительные метки кулачка направлены вверх на 90° (если применимо). Теперь двигатель установлен в ВМТ на такте сжатия.
• Если все установочные метки на кулачках не совмещены, это означает, что синхронизация нарушена и ее необходимо сбросить.

Но почему тайм-аут?

Цепь газораспределительного механизма и клапанный механизм являются механическими и требуют регулировки и технического обслуживания для бесперебойной работы.

Более распространенные причины скачка времени включают:

• Изношенная или неисправная гидравлическая цепь натяжитель натяжения
• изношенные синхронизаторы
• изношенные звезды
• изношенные цепные направляющие Rails
• натянутая цепная цепь
• Низкий уровень масла
• плохое качество масло
• Ключ бегового колебания
• над врачом

Сброс времени

Сброс времени может быть головной болью, но вам нужно сделать это правильно.Если синхронизация неверна, поршень может ударить по клапанам, что приведет к очень дорогому ремонту. Ваша самая первая задача — найти руководство для вашего двигателя. Процесс, параметры крутящего момента и последовательность затяжки варьируются от двигателя к двигателю.

Критическая информация и инструменты

Вам нужно знать установочные метки, параметры крутящего момента, последовательность застежек и динамометрический ключ.

Это руководство даст вам общее представление о предстоящей работе.

• Снимите крышки распредвала и установите кривошип и звездочки распредвала в ВМТ на такте сжатия
• Снимите натяжитель
• Снимите цепь с верхней части звездочки (звездочек) и удерживайте
• Выровняйте звездочку (звездочки)
• Установите цепь на место
• Повторно затяните натяжитель – отвинтите для перезагрузки
• Установите натяжитель вместе с новой прокладкой и затяните в соответствии со спецификацией
• Включите натяжитель, обычно постукивая
• Проверьте установочные метки
• Поверните маховик против часовой стрелки на два полных оборота и снова проверьте синхронизацию .

Рекомендуется провести полную проверку цепи, звездочек, направляющих и натяжителя. Неисправный натяжитель является очень распространенной причиной скачков времени, и, очевидно, если основные причины не будут устранены, время снова будет скачком и, возможно, с дорогостоящими последствиями.

Вы можете найти эти сообщения полезными:

Как часто обслуживать квадроцикл?

Вездеход с воздушным охлаждением белый дым

Запустится ли квадроцикл с неисправным статором?

Регулировка фаз газораспределения — Toyota MR2 MK2 1991 SW20 Ремонт

1.СНИМИТЕ КРЫШКУ ГРМ № 2

(см. шаги с 1 по 6 и с 9 по 12 на стр. EM-26–28)

2. СНИМИТЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (см. стр. IG-7)

3.

Более одного зуба

Менее одного зуба

ЭМ2470

Более одного зуба

Менее одного зуба

ЭМ2470

ПРОВЕРЬТЕ МЕТКИ НА ШКИВЕ РАСПРЕДВАЛА

(a) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с установочной меткой «0» на шкиве № 1.1 кожух ремня ГРМ.

ВНИМАНИЕ: Всегда проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке.

Убедитесь, что установочные метки на шкивах распределительных валов совмещены с установочными метками на крышке ремня привода ГРМ №3.

• Если между установочными метками находится более одного зуба шкива, совместите установочные метки в соответствии с шагом 8.

• Если синхронизирующие метки совмещены или разница составляет менее одного зуба зубчатого шкива, перейдите к шагу 9.

СНИМИТЕ ВАКУУМНЫЙ МОДУЛЯТОР EGR И VSV (см. шаг 22 на стр. EM-66)

СНИМИТЕ КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

(см. шаги с 5 по 8 и с 9 по 11 на стр. FI-135 и 136)

СНИМИТЕ ЗАЖИМ ШЛАНГА И ЗАЖИМ VTV ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА ВОЗДУХА

(см. шаги 15 и 16 на стр. TC-9)

7.СНИМИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (см. шаг 35 на стр. EM-70)

8. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ МЕТКИ ФАЗОВОГО ШКИВА РАСПРЕДВАЛА

(а) Снимите два болта и снимите натяжитель ремня ГРМ.

(c) Поверните распределительный вал с помощью гаечного ключа и совместите установочные метки на шкиве распределительного вала и крышке ремня привода ГРМ № 3.

(d) Установите на место ремень ГРМ, убедитесь в натяжении между шкивом коленчатого вала и шкивом впускного распредвала.

ВНИМАНИЕ: Устанавливайте ремень ГРМ на холодном двигателе.

(e) Закрепите натяжитель ремня ГРМ двумя болтами. (См. шаги 12 и 13 на стр. EM-38 и 39)

(f) Поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

ВНИМАНИЕ: Всегда проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке.

9. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

(a) С помощью гаечного ключа поверните и совместите канавку распределительного вала с просверленной меткой на крышке подшипника распределительного вала № 1.

ВНИМАНИЕ: Всегда проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке.

(b) Затем запишите угол шкива коленчатого вала на №.1 кожух ремня ГРМ.

УКАЗАНИЕ: Выполняйте эту проверку отдельно для сторон впуска и выпуска.

Если перемещение шкива коленчатого вала находится в пределах ± 2,4 мм (0,094 дюйма) от ВМТ, это правильно.

Если он больше 2,4 мм (0,094 дюйма), вернитесь к шагу 8.

10. РЕГУЛИРОВКА ФАЗ КЛАПАНОВ

(a) Удерживая шестигранную головку распределительного вала гаечным ключом, открутите два болта крепления шкива распределительного вала.

ПОДСКАЗКА (шкив привода впускного распределительного вала): Используйте SST.

ССТ 09249-63010

ВНИМАНИЕ: Не используйте натяжение ремня ГРМ при ослаблении болтов шкива.

(b) Убедитесь, что канавки распределительного вала совмещены с просверленной меткой на крышке подшипника распределительного вала № 1.

(c) С помощью магнитного пальца извлеките выбивной штифт из отверстия для штифта шкива распределительного вала.

нержавеющая сталь —
кт/-‘
ФулкрумN
Длина
		EM8261

(d) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с установочной меткой «0» на шкиве №.1 кожух ремня ГРМ.

ВНИМАНИЕ: Всегда проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке.

(e) Выберите одно перекрывающееся отверстие распределительного вала и зубчатого шкива и вставьте в него установочный штифт.

ПОДСКАЗКА:

• Если перекрывающееся отверстие отсутствует, немного поверните коленчатый вал и вставьте штифт в почти перекрывающееся отверстие.

• Заменив отверстие под палец на следующее, можно отрегулировать угол шкива коленчатого вала прибл. 2°.

• Заменив отверстие под палец на два следующих, можно отрегулировать угол шкива коленчатого вала прибл.5°.

(f) Удерживая шестигранную головку распределительного вала гаечным ключом, установите болт шкива.

ПОДСКАЗКА (шкив привода впускного распределительного вала):

Продолжить чтение здесь: Используйте SST

Была ли эта статья полезной?

Где метки ГРМ? – М.В.Организинг

Где метки времени?

Метка синхронизации — это индикатор, используемый для установки времени системы зажигания двигателя, обычно находящийся на шкиве коленчатого вала (как показано на рисунке) или маховике, представляющий собой наибольший радиус вращения при частоте вращения коленчатого вала и, следовательно, место, где метки на одном градусные интервалы будут максимально удалены друг от друга.

Как выглядят метки времени?

Большинство двигателей имеют две или три метки на внутреннем шкиве коленчатого вала, которые должны совпадать со стрелкой на блоке цилиндров. Подобные метки обычно можно найти по крайней мере на одном из шкивов распределительных валов. Отметка верхней мертвой точки (ВМТ) может быть центральной, левой или правой отметкой, в зависимости от двигателя. …

Как маркировать ремень ГРМ?

Выровняйте оценки с первого раза. После того, как вы снимите верхнюю часть крышки ремня ГРМ, вы должны увидеть установочную метку на звездочке распределительного вала — эта метка обычно совпадает с краем головки блока цилиндров или клапанной крышки.

Почему важно, чтобы все установочные метки совпадали?

Эти метки должны совпадать друг с другом, когда ремень ГРМ устанавливается и проверяется после регулировки натяжителя ремня ГРМ. Две шестерни контролируют положение распределительных валов. Ремень ГРМ, если он правильно установлен, синхронизирует положение распределительных валов с положением коленчатого вала.

Что произойдет, если метки времени не совпадут?

Установите нижнюю крышку ГРМ и балансир гармоник.Проверните двигатель несколько раз, затем выровняйте шкив коленчатого вала точно до нуля. Проверьте кулачки, возможно, вам придется повернуть рукоятку один раз, чтобы вывести метки наверх. В этот момент метки ремня не будут совпадать, игнорируйте это.

Что произойдет, если ваше время сбилось?

Если синхронизация отключена, может произойти повреждение. В некоторых двигателях, называемых «интерференционными двигателями», последствия могут быть особенно плохими. В конечном итоге вам может понадобиться ремонт двигателя или даже его замена. Если синхронизация вашего кулачка отключена, скорее всего, вы узнаете, потому что ваша машина не будет работать хорошо, если она вообще работает.

Сколько времени занимает замена цепи ГРМ?

Часто механику требуется от 4 до 6 часов, чтобы выполнить работу по замене цепи ГРМ от начала до конца.

Момент зажигания: забытый тест

У вас есть индикатор времени? Когда вы в последний раз им пользовались? Старые ребята вроде меня знают, что это такое, но есть ли у молодых специалистов ключ? Честно говоря, ответы на эти вопросы зависят от географического положения. Я живу в районе Чикаго и не могу вспомнить, когда в последний раз использовал синхронизирующий свет.Соленые дороги, ржавчина, тесты на выбросы и «деньги за драндулет» устранили 99 процентов автомобилей, которым требовалась регулировка угла опережения зажигания в моем регионе. У меня есть причудливая хронометрическая лампа, но на ней, вероятно, толстый слой пыли… если я вообще смогу ее найти. Если бы я жил в таком районе, как Феникс или Сан-Диего, эта история могла бы быть совсем другой. Экологические/географические проблемы, подобные этой, часто могут привести к тому, что автомобиль 2018 года находится в одном из отсеков магазина, в то время как автомобиль 1976 года может находиться прямо рядом с ним. Не в Чикаго! Я редко вижу что-то старше 1996 года, но на всякий случай у меня все еще есть синий гаечный ключ.В любом случае, момент зажигания является очень важным аспектом работы двигателя.

Кончина меток ГРМ

Сегодняшние приложения для двигателей обычно не предлагают техническим специалистам метод проверки момента зажигания, потому что он больше не регулируется. Чаще всего на шкиве коленчатого вала нет установочных меток и нет проводов свечей зажигания, к которым можно было бы подключить наши индикаторы времени, если бы мы вообще захотели выполнить такую ​​задачу. Чтобы еще больше замутить воду, производители больше не предоставляют базовые спецификации момента зажигания.Означает ли это, что момент зажигания менее важен? Конечно, нет. Моя точка зрения: момент зажигания может быть неверным, даже если он не регулируется техником, и впоследствии вызвать проблемы с управляемостью.

Рис. 1. Распределитель или «осьминог» на Challenger R/T 1970 г.

Для тех из вас, кто зеленый, или технических специалистов начального уровня, позвольте мне нарисовать эту картину. Раньше на двигателе было устройство, похожее на осьминога ( Рисунок 1 ).Этот «осьминог» на самом деле назывался дистрибьютором. У него были кабели зажигания, которые подключались к свече зажигания для каждого цилиндра двигателя, и часто имел дополнительный провод, который подключался к одной катушке зажигания. Да, хотите верьте, хотите нет, только одна катушка зажигания. Задача осьминога заключалась в том, чтобы распределять искру в нужное время по каждому отдельному цилиндру. Для этого необходимо правильно установить распределитель или головку осьминога. Его можно было повернуть в ту или иную сторону, чтобы установить базовый угол опережения зажигания.Оттуда компьютер двигателя брал на себя управление и опережал или замедлял момент зажигания или когда искра загоралась, в зависимости от условий работы в этот момент.

Дополнительное замечание, на которое следует обратить внимание: в течение нескольких лет в середине 1990-х и начале 2000-х годов на транспортных средствах существовали распределители, но регулировка момента зажигания была невозможна. Несмотря на то, что можно было повернуть распределитель, это влияло только на синхронизацию датчика распредвала. Эта регулировка повлияла на момент впрыска, но не на момент зажигания.Момент зажигания теперь основывался на входе датчика положения коленчатого вала в PCM. Примером этого могут служить 5,7- и 5,0-литровые двигатели General Motors вплоть до 2000 модельного года и 4,3-литровые двигатели General Motors вплоть до 2004 модельного года.

Ответы на нехватку технологий
	Если вам не хватает техники по всей стране или только в вашем магазине, JB Burkhauser расскажет, как решить эту проблему — на национальном и местном уровнях.

С появлением DIS (систем прямого зажигания) в начале 1980-х годов и вскоре после этого систем зажигания COP (Coil over Plug) осьминог устарел. В результате устарели и регулировки угла опережения зажигания. Эти изменения не означают, что момент зажигания стал менее важным, он просто стал нерегулируемой частью процедуры технического обслуживания, поскольку механические компоненты были исключены, а компьютеризированные средства управления зажиганием взяли на себя все функции зажигания.

Ушел, но не забыт

Теперь, когда урок истории завершен, мы подошли к тому, как осуществляется управление опережением зажигания на современном автомобиле. Момент зажигания почти на всех современных автомобилях основан на входе датчика положения коленчатого вала. Аспекты работы четырехтактного двигателя остались прежними, включая момент зажигания, а сервисная информация по большинству областей не менялась по мере того, как двигатели менялись и совершенствовались. Однако служебной информации не хватает, когда речь идет о такой важной переменной, как угол опережения зажигания.Поскольку в современных автомобилях момент зажигания не регулируется, инженеры, разрабатывающие автомобили, и люди, пишущие сервисную информацию, не предоставляют нам, техническим специалистам, всю информацию, которая может нам понадобиться, потому что момент зажигания — это то, с чем «мы больше не должны связываться». Позвольте мне поделиться историей, которая иллюстрирует необходимость определения момента зажигания.

Ford начала 2000-х годов с 4,2-литровым двигателем V-6 находится в ремонте из-за проблемы с малой мощностью. В мастерской уже использовали обычный метод дробовика и заменили топливный насос, топливный фильтр, датчик массового расхода воздуха, всю выхлопную систему (все, кроме выпускных коллекторов), датчик положения распредвала, свечи зажигания, провода зажигания и пакет катушек.Очень неэффективным и дорогостоящим способом магазин покрыл большую часть проблем с низким энергопотреблением. По прибытии в магазин тест-драйв автомобиля подтвердил, что проблема с низкой мощностью осталась. Была проведена двойная проверка замененных деталей/компонентов, и никаких неисправностей обнаружено не было. Что было упущено? Момент зажигания проверяли? Мы, старые ребята, знаем, что замедленное зажигание может вызвать очень похожее ощущение управляемости, но, как уже говорилось ранее, не было никаких меток или спецификаций для проверки момента зажигания.Что мы делаем дальше?

Рис. 2. Изношенный шпоночный паз привел к искажению сигнала CKP, что привело к задержке опережения зажигания.

Быстрая проверка опережения зажигания с использованием некоторых современных методов (которые будут рассмотрены в ближайшее время) показало, что опережение зажигания действительно запаздывало. Поскольку момент зажигания основан на сигнале датчика положения коленчатого вала, датчик положения коленчатого вала был следующим в списке, который нужно было проверить.В этом случае дроссель CKP был установлен на шкиве коленчатого вала. При снятии шкива коленчатого вала был обнаружен изношенный шпоночный паз, который позволял шкиву коленчатого вала смещаться ( Рисунок 2 ). Это смещение привело к запоздалому сигналу CKP. Поздний входной сигнал CKP в PCM привел к позднему или запоздалому сигналу срабатывания момента зажигания к катушкам зажигания. Единственное, что требовалось для решения проблемы с малой мощностью рассматриваемого автомобиля, — это шкив коленчатого вала. Новый шкив привел к точному сигналу CKP на PCM и, следовательно, к правильной команде опережения зажигания.

Моя точка зрения во всей этой истории заключается в том, что современные технические специалисты, как опытные, так и молодые специалисты, упускают из виду момент зажигания, потому что он «не регулируется». Технически он не регулируется, но может измениться… если что-то сломается.

Проверка угла опережения зажигания без лампы синхронизации

Так как же мы проверяем угол опережения зажигания, спросите вы? Несколько абзацев назад я упомянул «быстрый тест» для проверки опережения зажигания на современном автомобиле. При соответствующем оборудовании и знании того, как работают двигатели, это на самом деле несложная задача.Есть два известных мне метода, которые можно использовать для проверки угла опережения зажигания. Для обоих этих тестов требуется осциллограф. Кроме того, потребуется сильноточный зонд и/или датчик давления. Датчик тока или датчик давления обеспечат верхнюю мертвую точку. Другой канал осциллографа будет использоваться в качестве эталона зажигания и может быть выполнен различными способами в зависимости от применения автомобиля и доступных датчиков осциллографа. Первый метод представляет собой «примерный» тест, а второй метод намного более точен, чем первый.

Метод № 1: Относительное сжатие по отношению к синхронизации

Относительное сжатие включает подключение датчика тока к кабелю аккумуляторной батареи, отключение топливной системы для принудительного запуска двигателя без запуска и использование некоторого типа синхронизации зажигания. Затем двигатель прокручивается, и можно наблюдать пики тока стартера. Пиковые значения тока соответствуют большему усилию, которое требуется стартеру для сжатия содержимого каждого цилиндра. Одинаковые пики тока указывают на то, что во всех цилиндрах одинаковое сжатие.Для нашего сегодняшнего обсуждения синхронизация зажигания должна приходиться на вершину одного из пиков тока в захвате. Этот метод не является точным, но может дать нам довольно хорошее представление, если угол опережения зажигания близок. Подумайте об этом — во время запуска большинство двигателей используют базовый угол опережения зажигания. Если мы воспользуемся тем, что узнали на старых автомобилях, обратившись к опытным техническим специалистам, базовое время должно быть (скорее всего) где-то между 0° и 10° до ВМТ (до верхней мертвой точки). Это означает, что синхронизация зажигания должна происходить очень близко к одному из пиков тока или немного левее относительного захвата.Если синхронизация зажигания падает слишком далеко вправо от пика тока, момент зажигания задерживается. И наоборот, если он падает слишком далеко влево, момент зажигания смещается вперед.

Рис. 3. Синхронизация зажигания сильно смещена вправо, что указывает на запаздывание опережения зажигания.

Следующая диаграмма относительного сжатия ( Рисунок 3 ) получена от Ford Mustang 2002 года с двигателем 3,8 л.Автомобиль почти не двигался, и относительная компрессия объясняет, почему — момент зажигания сильно запаздывает.

Рисунок 4. Сломанный балансир коленчатого вала вызвал нежелание переключать CKP

Дальнейшее обследование с упором на датчик положения коленчатого вала выявило поврежденный ( Рисунок 4 ) балансир коленчатого вала.

Рис. 5. Захват относительного сжатия с несколько сомнительным моментом зажигания.

Другим примером может быть следующий захват другого автомобиля Ford. Рисунок 5 иллюстрирует момент зажигания, который вызывает сомнения. Зажигание (фиолетовый) кажется близким к верхней мертвой точке или даже немного правее, или с запаздыванием. В этом случае момент зажигания вызывает подозрение, и необходимо провести дополнительные испытания.

Метод № 2: Компрессия в цилиндрах по отношению к синхронизации

Тестирование в цилиндрах является гораздо более точным способом измерения угла опережения зажигания и будет следующим диагностическим шагом в случае автомобиля, используемого в Рисунок 5 .Этот метод по-прежнему требует синхронизации зажигания, но также требует использования датчика давления для установления ВМТ (верхней мертвой точки) и поворота коленчатого вала на 720°. В отличие от теста относительной компрессии, этот тест можно проводить во время проворачивания коленчатого вала двигателя или при работающем двигателе. Кроме того, можно производить очень точные измерения угла опережения зажигания.

Для облегчения этой проверки свеча зажигания удаляется, а на ее место устанавливается датчик давления. Затем двигатель прокручивается или запускается.Высшая точка захвата давления – верхняя мертвая точка. Затем синхронизацию зажигания можно сравнить с фактической верхней мертвой точкой и, при желании, измерить с большей точностью.

Рисунок 6. Момент зажигания во время работы должен быть увеличен. Этот захват показывает около верхней мертвой точки.

На рис. 6 показан снимок цилиндров другого автомобиля. Автомобиль работает на холостом ходу, и очевидно, что воспламенение искры происходит почти точно в верхней мертвой точке.

Момент этого события зажигания должен поднять вопрос: когда транспортное средство работает, не следует ли опережать момент зажигания? Ответ положительный, и вывод состоит в том, что что-то сломано.

Измерение угла опережения зажигания

Если у вас есть PicoScope, измерить время события относительно просто. Линейки можно использовать для отметки двух последовательных событий давления в верхней мертвой точке, чтобы дать осциллографу ориентир 720°. Затем можно перетащить курсор, чтобы выровнять событие синхронизации, которое вы хотите измерить.В верхней части экрана прицела появится поле, и будет отображаться разница в градусах.

Рисунок 7. Событие 720 градусов измеряется как 527,2 миллисекунды 90 321

Если вы используете осциллограф, который не предлагает эту опцию, например продукт Snap-On, эту задачу все же можно выполнить относительно легко, приложив немного математики. Сначала используйте курсоры, чтобы отметить событие 720° от верхней мертвой точки до верхней мертвой точки.Осциллограф отобразит количество времени, которое потребовалось для события 720° ( Рисунок 7 ). В данном случае это измерение составляет 527,2 миллисекунды. Во-вторых, разделите количество времени события, отображаемого на осциллографе, на 720. Это скажет нам, за сколько времени отвечает каждый градус вращения коленчатого вала. В нашем примере 527,2 миллисекунды, разделенные на 720 градусов, равны 0,73 миллисекунды на градус коленчатого вала. В-третьих, оставьте первый курсор в верхней мертвой точке и переместите второй курсор на событие синхронизации, которое вы хотите измерить ( Рисунок 8 ).Новое измерение времени будет отображаться на экране осциллографа. В нашем случае это число составляет 29,46 миллисекунды. Наконец, разделите это новое измерение времени на число, полученное во время второго шага. В нашем примере 29,46 миллисекунды, разделенные на 0,73 миллисекунды, равняются 40 градусам. Это число представляет собой величину опережения или отставания по времени для данного захвата. В этом случае угол опережения зажигания отстает на 40 градусов. Помните, независимо от того, какой инструмент или метод вы используете, если событие происходит справа от верхней мертвой точки, это указывает на запоздалое событие синхронизации, а слева от верхней мертвой точки указывает на опережающее событие.

.

Рис. 8. Событие срабатывания зажигания измерено и происходит через 29,46 миллисекунды после верхней мертвой точки

Сводка

Момент зажигания так же важен, как и всегда, для правильной работы двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием, даже несмотря на то, что технологические достижения лишили техника возможности регулировать или даже проверять базовый момент зажигания.Устаревание индикаторов времени, меток времени и регулировки времени привело к тому, что в отрасли сложился менталитет, который склонен забывать об этой важной проблеме.

Технически, на современном автомобиле никогда не нужно проверять угол опережения зажигания. Инженеры, в результате, не дали нам возможности сделать это. Однако, в защиту инженеров, невозможно предвидеть каждый потенциальный сбой. Тем не менее, компоненты ломаются, и нам, техническим специалистам, приходится приспосабливать нашу диагностику к этим непредвиденным ситуациям.Кто знает, может когда-нибудь мы увидим возврат меток ГРМ на шкиве коленчатого вала с целью диагностики.