Как разбортировать колесо скутера? — Alisa-motors

Если есть желание можно разбортировать колесо и самому. Но только имейте ввиду, что разбортировать и забортировать колесо легко, а вот сделать так чтобы шина села потом на обод очень сложно. Чтобы посадить на обод бескамерную шину нужно давануть в нее очень много воздуха иначе она не сядет.

Некоторые скутеристы, чтобы не парить мозги с поиском мощного компрессора — устанавливают в шину камеру и качают колеса обычным насосом. Другие, тащат колесо к знакомому у которого есть компрессор или в шиномонтажку. Бивни — насаживают шину с помощью взрыва: наливают в шину бензин, подносят к вентилю спичку, происходит взрыв и шина налетает на обод.

Самое сложное — сбить шину с обода. За время эксплуатации шина прикипает к ободу намертво и кроме как станком отжать ее от обода не получится. Станка у большинства из нас нет, а станка под скутерное колесо тем более. Поэтому попробуем отбить шину старым колхозным способом: с помощью уголка.

Снимаем с колеса тормозной диск (если есть, чтобы не погнуть), спускаем с колеса воздух, берем кусок подходящего уголка длинной 4-5 см, ложем уголок под обод и молотком отбиваем шину

В одно место шину бить не следует, а то пробьете в ней дыру или повредите диск. Ударьте пару раз молотком — сдвиньте уголок немного в сторону, снова ударьте и так постепенно идя по кругу бейте пока шина не слетит

После того как шина слетит слетит с обода — переворачиваем колесо и отбиваем другою сторону

Берем «монтажки». «Монтажки» следует использовать только заводские и ни в коем случае нельзя бортировать шины отвертками или гаечными ключами — 100% порвете шину!

Заводим «монтажку» под шину, немного ее выворачиваем, контролируем, чтобы шина не наскочила на борт, а находилась в глубине диска и выворачиваем шину наружу

Удерживая рукой «монтажку», второй свободной рукой заводим под шину вторую монтажку и снова выворачиваем

Вынимаем вторую монтажку, заводим ее чуть дальше и снова выворачиваем

После того как шина выйдет наполовину — ее можно будет вывернуть рукой

Вторая сторона выворачивается еще проще чем первая

Установка

С помощью металлической щетки очищаем внутренние обода колесного диска, ориентируем шину так, чтобы направление ее вращения соответствовало направлению вращения колеса: на борте шины есть стрелка, одевайте шину на диск так, чтобы стрелка соответствовала направлению вращения колеса

Способом описанным выше — бортируем шину на диск и с пошью мощного компрессора нагнетаем в нее воздух. Если компрессор мощный — шина тут же налетит на диск.

Как разбортировать колесо автомобиля своими руками + видео

Достаточное количество небольших автомастерских, расположенных в черте города или другого населенного пункта, способны предоставить посетителям большое количество услуг. В их список входит и замена шин на дисках или проклейка камер. Однако, неприятности, которые способны привести к замене покрышки, могут случиться на трассе, где поблизости нет таких шиномонтажек. И в такой ситуации желательно знать, как разбортировать колесо автомобиля своими руками.

Для этой операции понадобится небольшое количество инструментов, которое не займет много места в багажнике любого авто. Выполнив эту процедуру самостоятельно хотя бы единожды, любой водитель сможет повторить последовательность в следующий раз быстрее.

Трудности разбортирования

Длительная эксплуатация автомобильных покрышек на дисках способна привести к появлению такого эффекта, как «прикипание» резины к металлическому ободу колеса. Отделить их друг от друга можно несколькими способами, в которых могут использоваться кувалды, уголки, домкраты, монтировки и многое другое.

Каждый водитель обычно использует какой-то один из способов. Физически сильные водители применяют ударные методы кувалдой, если же есть возможность найти точку опоры для домкрата, то применяется метод выпрессовки. На выбор способа может влиять степень прикипания резины.

Конструкционные особенности шин

В отличие от мотоциклистов, у которых редко наблюдается «прикипание» резины, автовладельцы вынуждены иногда буквально отдирать покрышку. На этот процесс также влияет состав резины.

Для бескамерной покрышки производители предусмотрели конструкционные выпуклости по краям, которые называются «хампами». Стык в таких покрышках уплотняется при накачке и повышении давления. За счет данной особенности этот вид колес хуже поддается самостоятельной разборке. Здесь на выручку приходит приспособление для разбортировки колес своими руками. Оно создает существенно большее давление, с которым можно сорвать с места покрышку.

В дорожных условиях на выручку придут наборы для ремонта бескамерных шин. Иногда внутрь поврежденной безкамерки приходится вставлять камеру, чтобы добраться на авто до ближайшего сервиса. Такой крайний случай подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Различные методы разбортировки

Основная сложность в процессе заключается в том, что даже собственного веса водителя недостаточно для создания усилия по отделению покрышки от борта. На это может влиять и потеря эластичности резины.

Для отделения используется даже наезд автомобилем на ремонтируемое колесо. Распределение нагрузки обеспечивается широкой и прочной доской длинной около 1-1,5 м. Минусы данного безударного метода заключаются в том, что в некоторых случаях портится резина. Делать эту операцию желательно вдвоем, чтобы регулировать усилие и скорость авто. Этот вариант подойдет для тех, кто желает узнать, как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях, но при этом его автомобиль находится на ходу.

Наиболее популярным способом является ударный. В нем применяется монтажный уголок и массивная кувалда. Данный метод применяли все водители и работники шиномонтажных участков до появления механизированных устройств. В уголке необходимо обязательно затупить все проблемные поверхности, которые способны повредить покрышку.

Во многих безударных способах применяется усилие, которое развивает автомобильный домкрат. В некоторых способах даже тип домкрата и его конструкционные особенности не важны. В качестве точки опоры в дорожных условиях может послужить автомобиль. Зафиксировав и установив домкрат на точку воздействия, начинаем прилагать усилие до тех пор, пока не добьемся результата. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы аппарат не сорвался.

Ударный метод

Без участия автомобиля для разбортировки понадобятся кроме домкрата прочные лямки и надежный металлический прут, который могут заменить длинный рожковый ключ либо монтажная лопатка. Сначала под колесо подкладывается проток с закрепленной петлей.

Под петлю из лямки подводится домкрат, установленный на точке разбортировки. Растягивая шток или планку по резьбе, создается давление на точку контакта.

В том случае, если предполагается в домашних условиях своими руками разбортировать колесо, то можно в капитальном гараже вмонтировать в бетонную стену жесткий рычаг из трубы, швеллера или другого строительного профиля. Такая консольная балка обеспечит надежный упор для домкрата.

Можно обойтись без капитальной перестройки, воспользовавшись парой прочных досок. Их применяют в качестве рычага, давящего на борт колеса. За счет разницы в длине плеча создается усилие на подложку, которая срывает с места резину.

В продаже имеются специальные приспособления для этой операции. Некоторые модели достаточно громоздкие для постоянной их перевозки в багажнике, однако, очень эффективны при работе.

Советы по разбортировке

Наиболее удобным местом для начала разбортировки является сторона, противоположная золотнику. Перед началом операции можно залить небольшое количество вспомогательной жидкости типа WD-40. Через несколько минут она пройдет в труднодоступные места и поможет растворить некоторое количество проблемного материала. Практика показала, что агрессивного воздействия на резину это не создает. Для тех, кто предпочитает посмотреть процесс в действии, то рекомендуем следующее видео.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как оторвать резину от диска самому. Разбортируем колесо автомобиля своими руками. Инструменты для ремонта велопокрышек – краткий обзор

С необходимостью шиномонтажа водители сталкиваются регулярно, поэтому возникает вопрос, как снять и одеть резину с диска самому. Ведь это может сэкономить достаточно много денег. Но, тут есть пара нюансов, которые подобные «экономисты» не учитывают. Во-первых, эта работа достаточно трудоемкая, и если наши отцы лет 30-40 назад были вынуждены заниматься такой деятельностью, то сейчас шиномонтажей хватает. Также потраченное время не соответствует сэкономленным деньгам. Помимо этого, можно поцарапать диски, что тоже не очень хорошо. Наверное, единственные, кому просто необходимо уметь бортировать колеса, это любители внедорожных рейдов, там случается всякое, и навык замены резины в полевых условиях лишним не будет. Итак, если вы все еще хотите поменять покрышку самостоятельно тогда, пожалуй, приступим.

Как снять и одеть резину с диска самому? Только на первый взгляд это работа не сложная. Но, на практике это оказывается не так просто. Тут нужно не только иметь подходящий инструмент, но и уметь им пользоваться.

Что потребуется?

Для начала следует приготовить весь необходимый для процесса инструмент. Это позволит упростить задачу, а также снизит временные затраты.

Вам потребуется :

• Пара монтажек;
• Насос или .

Но, это только базовый перечень инструментов. Также потребуется приспособления для осадки резины с диска. Тут все зависит от используемого вами метода.

Обычно предлагаются следующие инструменты :

• Кувалда;
• Уголок;
• Веревка;
• Доски;
• Специальные приспособления.

Выбирается наиболее подходящий для вашего метода осадки инструмент, что и как использовать расскажем ниже, а сейчас более подробно рассмотрим специализированные инструменты. Они делятся на две группы. Одна из них – оправки. По сути, это цилиндры, через которые резина отбивается от борта. Другая группа, это более современные приспособления, которые представляют собой набор упоров и рычагов. В их основную задачу входит просто сорвать резину с места.

Обратите внимание, что специализированные инструменты можно приобрести в магазине, но стоят они достаточно дорого, что ограничивает их использование. Поэтому, ниже мы рассмотрим варианты снятия покрышки с помощью подручных средств. Тем более, что по трудозатратам «дедовские» методики не хуже, чем использование современного ручного инструмента.

Методы отрыва резины от обода

Начинается работа с отрыва покрышки от обода диска, это далеко не всегда просто сделать. Современные бескамерные шины прикипают к колесу, что с одной стороны хорошо, меньше шансов получить утечку воздуха, с другой стороны, при разбортировке возникает целый ряд сложностей.

Для начала положите колесо на землю , обязательно соском вверх. Спустите воздух из шины, для этого лучше просто выкрутить ниппель. После этого встаньте ногами на резину, в самом лучшем случае, она просто отстанет от бортов. Если этого не произошло, тогда потребуется повозиться, в некоторых случаях отсоединить край шины очень непросто. На шиномонтажах для этого используют прессы, которые развивают усилие около тонны. У водителя в условиях гаража такого оборудования нет, поэтому придется использовать альтернативные методы.

Чаще всего, можно встретить совет использовать кувалду. Для этого вам потребуется небольшая кувалда массой 5-8 кг. Ею наносят акцентированные удары по покрышке в районе соска. Обычно достаточно ударить пару раз. Основным недостатком такого метода является необходимость обладать достаточной силой, чтобы работать кувалдой. Также всегда есть риск случайно нанести удар по диску, что может привести к его повреждению.

Другой способ – использование уголка и молотка. Для этого вам потребуется взять длинный уголок, он должен быть хотя бы метр, а лучше полтора. Один конец аккуратно забивают между ободом и покрышкой, это позволит действовать уголком как рычагом, обычно большого усилия не требуется.

Существует также ряд неударных методов для отрыва резины. Один из вариантов – наезд колесом. На край покрышки кладут толстую и широкую доску, и на нее наезжают колесом автомобиля. Получается своеобразный пресс.

Еще один вариант – использование . Также понадобится выемка в стене, в которую будет упираться верхняя часть домкрата. Опору приспособления ставим на шину, верхнюю часть упираем в стену, чтобы домкрат стал своеобразной распоркой. Постепенно выдвигаем рабочую часть подъемника, в итоге резина отжимается от обода.

Демонтаж покрышки

Следующий момент – полное снятие шины. На самом деле тут тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд, чтобы полностью снять покрышку нужны определенные навыки, а также терпение.

В целом процесс выглядит следующим образом :

• Размещаем покрышку так, чтобы борт находился посредине диска;
• Поддеваем с помощью монтажки диск, и вытаскиваем один его край из шины;
• Рядом вставляем вторую монтировку и повторяем процедуру, первую переставляем и так идем по кругу.

Сложность тут заключается в необходимости манипулировать сразу парой монтажек. Далеко не у всех это получается с первого раза. Также есть риск повреждения диска.

Установка покрышки

Перед работой проверьте техническое состояние диска и шины. Они не должны иметь никаких повреждений. Также обязательно удалите с колеса старые балансировочные грузы. Монтаж производится в обратном порядке. Перед работой смажьте край резины мыльным раствором.

Самое сложное, это накачать колесо. С камерными шинами немного проще, достаточно накачать колесо с большим давлением, и покрышка станет на место. Бескамерку таким образом загерметизировать не получиться, на сервисах для этого . Если его нет, можно воспользоваться другим колесом, его накачивают до 3 атм ., после чего соединяют шлангом с только собранным колесом, излишек давления резко сбросится, и покрышка станет на место.

Выводы . Несмотря на недорогие услуги шиномонтажа знание, как снять и одеть резину с диска самому, может выручить вас в самых разных ситуациях. Поэтому, желательно каждому автолюбителю овладеть этим несложным навыком.

Достаточное количество небольших автомастерских, расположенных в черте города или другого населенного пункта, способны предоставить посетителям большое количество услуг. В их список входит и замена шин на дисках или проклейка камер. Однако, неприятности, которые способны привести к замене покрышки, могут случиться на трассе, где поблизости нет таких шиномонтажек. И в такой ситуации желательно знать, как разбортировать колесо автомобиля своими руками.

Для этой операции понадобится небольшое количество инструментов, которое не займет много места в багажнике любого авто. Выполнив эту процедуру самостоятельно хотя бы единожды, любой водитель сможет повторить последовательность в следующий раз быстрее.

Длительная эксплуатация автомобильных покрышек на способна привести к появлению такого эффекта, как «прикипание» резины к металлическому ободу колеса. Отделить их друг от друга можно несколькими способами, в которых могут использоваться кувалды, уголки, домкраты, монтировки и многое другое.

Каждый водитель обычно использует какой-то один из способов. Физически сильные водители применяют ударные методы кувалдой, если же есть возможность найти точку опоры для домкрата, то применяется метод выпрессовки. На выбор способа может влиять степень прикипания резины.

Конструкционные особенности шин

В отличие от мотоциклистов, у которых редко наблюдается «прикипание» резины, автовладельцы вынуждены иногда буквально отдирать покрышку. На этот процесс также влияет состав резины.

Для бескамерной покрышки производители предусмотрели конструкционные выпуклости по краям, которые называются «хампами». Стык в таких покрышках уплотняется при накачке и повышении давления. За счет данной особенности этот вид колес хуже поддается самостоятельной разборке. Здесь на выручку приходит приспособление для разбортировки колес своими руками. Оно создает существенно большее давление, с которым можно сорвать с места покрышку.

В дорожных условиях на выручку придут наборы для ремонта бескамерных шин. Иногда внутрь поврежденной безкамерки приходится вставлять камеру, чтобы добраться на авто до ближайшего сервиса. Такой крайний случай подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Различные методы разбортировки

Основная сложность в процессе заключается в том, что даже собственного веса водителя недостаточно для создания усилия по отделению покрышки от борта. На это может влиять и потеря эластичности резины.

Для отделения используется даже наезд автомобилем на ремонтируемое колесо. Распределение нагрузки обеспечивается широкой и прочной доской длинной около 1-1,5 м. Минусы данного безударного метода заключаются в том, что в некоторых случаях портится резина. Делать эту операцию желательно вдвоем, чтобы регулировать усилие и скорость авто. Этот вариант подойдет для тех, кто желает узнать, как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях, но при этом его автомобиль находится на ходу.

Наиболее популярным способом является ударный. В нем применяется монтажный уголок и массивная кувалда. Данный метод применяли все водители и работники шиномонтажных участков до появления механизированных устройств. В уголке необходимо обязательно затупить все проблемные поверхности, которые способны повредить покрышку.

Во многих безударных способах применяется усилие, которое развивает автомобильный домкрат. В некоторых способах даже тип домкрата и его конструкционные особенности не важны. В качестве точки опоры в дорожных условиях может послужить автомобиль. Зафиксировав и установив домкрат на точку воздействия, начинаем прилагать усилие до тех пор, пока не добьемся результата. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы аппарат не сорвался.

Ударный метод

Без участия автомобиля для разбортировки понадобятся кроме домкрата прочные лямки и надежный металлический прут, который могут заменить длинный рожковый ключ либо монтажная лопатка. Сначала под колесо подкладывается проток с закрепленной петлей. Под петлю из лямки подводится домкрат, установленный на точке разбортировки. Растягивая шток или планку по резьбе, создается давление на точку контакта.

В том случае, если предполагается в домашних условиях своими руками разбортировать колесо, то можно в капитальном гараже вмонтировать в бетонную стену жесткий рычаг из трубы, швеллера или другого строительного профиля. Такая консольная балка обеспечит надежный упор для домкрата.

Можно обойтись без капитальной перестройки, воспользовавшись парой прочных досок. Их применяют в качестве рычага, давящего на борт колеса. За счет разницы в длине плеча создается усилие на подложку, которая срывает с места резину.

В продаже имеются специальные приспособления для этой операции. Некоторые модели достаточно громоздкие для постоянной их перевозки в багажнике, однако, очень эффективны при работе.

Наиболее удобным местом для начала разбортировки является сторона, противоположная золотнику. Перед началом операции можно залить небольшое количество вспомогательной жидкости типа WD-40. Через несколько минут она пройдет в труднодоступные места и поможет растворить некоторое количество проблемного материала. Практика показала, что агрессивного воздействия на резину это не создает. Для тех, кто предпочитает посмотреть процесс в действии, то рекомендуем следующее видео.

Разбортировка колёс автомобиля может показаться незамысловатой процедурой. Но и в ней есть ряд нюансов, о которых автовладельцу следует знать. О том, как разбортировать колесо автомобиля своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое разбортировка колёс и когда она необходима

Этим словом называют процесс снятия покрышки и камеры с колёсного диска автомобиля. Необходимость в разбортировке возникает, когда требуется поменять резину с летней на зимнюю и обратно. Ещё причиной для замены покрышек может быть прокол шины и камеры.
Именно в такие моменты перед водителем встаёт вопрос: ехать в шиномонтажную мастерскую или сделать всё своими руками?

Способы

Ударный

При использовании этого способа по снимаемой покрышке наносится ряд ударов, цель которых — отделить приварившуюся покрышку от обода с минимальными усилиями. Чаще всего при ударном способе используется кувалда, с помощью которой автовладелец несколько раз бьёт по всему периметру покрышки.

Безударный

Он считается более трудоёмким, но при этом риск повредить покрышку, отрывая её от диска, минимален. Именно такой способ будет рассмотрен ниже. Здесь же следует уточнить, что речь пойдёт о том, как разбортировать шины с камерой.

Необходимые инструменты

1. Набор торцовых головок.
2. Домкрат.
3. Пара монтажных лопаток.

Так выглядят монтажные лопатки, разновидностей масса

Последовательность действий

1. Автомобиль поддомкрачивается.
2. С помощью торцовых головок откручивается колесо, на котором планируется заменить шину.
3. Теперь следует выпустить из камеры весь воздух. Для этого откручивается золотник.

   Перед снятием покрышки на колесе откручивается золотник, чтобы выпустить воздух

4. Когда воздух перестанет выходить из камеры под собственным давлением, следует удалить из неё его остатки. Чтобы сделать это, можно просто встать на покрышку одной ногой, сильно придавив её к земле и стравив весь оставшийся воздух.

   Чтобы удалить остатки воздуха из покрышки, можно наступить на неё ногой

5. После этого следует подцепить край покрышки парой монтажных лопаток и используя их как рычаги, вытащить небольшой участок покрышки за пределы обода.

   Край покрышки поддевается парой монтажных лопаток и аккуратно вытаскивается

6. Как только край покрышки покажется над ободом, следует одной из лопаток провести по всему периметру покрышки, тем самым полностью вытащив её край из обода.

   Чтобы извлечь оставшийся край, одной из монтажных лопаток проводят по периметру шины

7. Теперь, когда один край покрышки свободен, можно легко извлечь из неё камеру.
8. Не меняя положения колеса, следует поднять покрышку на ободе максимально высоко, чтобы была возможность поместить монтажные лопатки под нижний край покрышки.

   Монтажками поддевается нижний край шины

9. Если нижний край удалось поддеть лопатками, он аналогичным образом выворачивается наверх парой монтажек, после чего одной из них следует провести по периметру покрышки и полностью освободить её от обода.

   Покрышка полностью снята с обода автомобиля

Видео по демонтажу покрышки автомобиля в домашних условиях

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

Все перечисленные выше операции подойдут и для снятия бескамерной шины. Однако есть один нюанс, о котором следует помнить: очень часто края таких шин буквально привариваются к ободу, так что оторвать их, не повредив, бывает тяжело.
И ударные методы разбортировки в случае с бескамерными шинами использовать опасно. Чтобы осторожно отделить край шины от обода, целесообразно использовать обыкновенный домкрат, который либо привязывается к колесу с помощью ремня, либо помещается под какую-нибудь опору (если менять шину пришлось в дороге, то опорой может послужить бампер автомобиля).

Важные моменты и условия правильной разбортировки

Существует ряд некоторых нюансов, соблюдение которых поможет правильной разбортировке в домашних условиях. Вот они.

• Готовясь к разбортировке колёс с помощью монтажных лопаток, нужно помнить, что это трудоёмкая задача и для работы с монтажками нужна большая физическая сила. Чтобы работать лопаткой было легче, имеет смысл увеличить её длину, надев на неё обрезок металлической трубы, к примеру. Плечо рычага, таким образом, будет длиннее, а усилий будет потрачено меньше.
• Перед началом работы следует осмотреть кромки монтажных лопаток. Они не должны быть слишком острыми. В случае необходимости их следует затупить с помощью напильника.
• Никогда не следует использовать в шиномонтажных работах отвёртку, даже если её жало кажется тупым: риск повредить камеру в этом случае повышается многократно.
• Нельзя начинать снимать шину с места, расположенного рядом с золотником. Если начать оттуда, то его можно просто оторвать от камеры. Начинать вставлять монтажки надо на противоположной от золотника стороне.
• Если шина меняется только на одном колесе, покрышка должна быть того же типа, что и остальные. Если это летняя резина — все покрышки должны быть летними. Если зимняя — все должны быть зимними. Также следует помнить и о размере покрышки. Он должен совпадать с шинами на остальных колёсах.
• Заниматься шиномонтажными работами нужно на твёрдой ровной поверхности. Ни в коем случае нельзя допускать попадания внутрь монтируемой покрышки песка, мелких камней или грязи. При движении автомобиля всё это будет работать как абразивный материал и приведёт к очень быстрому износу камеры (даже если она была новой).

Как видно из статьи, заменить шину на автомобиле своими руками может даже начинающий автолюбитель. Главное — соблюдать осторожность и не прилагать слишком больших усилий, отделяя покрышку от диска. Потому что даже незначительное повреждение покрышки во время этой операции существенно сокращает срок её службы.

Не все пробивают себе колёса, и не все занимаются ремонтом велосипеда самостоятельно. Тем не менее, понимать, как можно снять покрышку с велосипеда и поставить, что для этого понадобится и как сделать это легко и без лишних проблем, полезно большинству райдеров.

Когда мы снимаем велосипедную покрышку?

1. Пробита камера – надо снять покрышку, потом поменять камеру, а затем собрать колесо;
2. При замене, собственно, велопокрышки – они имеют свойство истираться, особенно при агрессивной или длительной езде;
3. При обслуживании колеса – когда другие элементы, например, и камера, могут помешать.

Инструменты

В зависимости от конструкции велосипеда, понадобятся разные инструменты.

Минимальный набор – это руки (желательно в перчатках), больше ничего и не понадобится. Что же используется для облегчения процесса?

1. Разбортовка велосипедного колеса – небольшие продолговатые пластиковые пластины с «крючком» на конце. Очень помогают удерживать край при начале демонтажа без усилий, а затем снять её.
2. Любая замена разбортовки – часто используются ключи (от замков или гаечные), монеты, палочки (что достаточно травмоопасно, кстати).
3. Ключи для демонтажа колеса – есть ещё модели, где ось закрепляется болтами, а не эксцентриками.
4. Насос – понадобится при установке колеса обратно.

Первый шаг с использованием разбортовки

Последовательность действий

Итак, что необходимо сделать, чтобы снять покрышку с велосипеда?

1. Начинаем снимать колесо с размывания тормозов (в случае V-Brake) или снятия калипера (дисковые), они могут сильно помешать на следующих шагах.
2. Ослабляем болт или эксцентрик, удерживающий колесо в раме.
3. Вынимаем колесо.
4. Спускаем через ниппель лишний воздух из камеры, важно, чтобы воздуха осталось как можно меньше, иначе камеру легко задеть и повредить.
5. Поддеваем край с помощью разбортовки или её замены в одной точке.
6. Отмеряем 10-15 см и повторяем операцию, отгибая отрезок между двумя разбортовками, и, выводя его за обод, наружу.
7. Аккуратно продолжаем вынимать покрышки, пока одна сторона не окажется полностью за ободом.
8. Повторяем действие в том же направлении со второй стороной покрышки. Обычно этот этап уже проходит легче.
9. Готово!

Ремонт только камеры ограничивается пунктами 1-7.

Обратный процесс аналогичен:

1. Необходимо надеть покрышку, начиная укладывать её внутрь обода одной стороной.
2. На последних 15-30 см закрепляем одну сторону покрышки разбортовкой и аккуратно переносим внутрь обода всю весь край.
3. Размещаем край покрышки внутри обода и устанавливаем камеру.
4. Повторяем процесс загибания через обод со вторым краем покрышки, чтобы окончательно надеть её.
5. Готово!
6. Монтируем колесо, замыкаем тормоза.

Не забываем, что все действия следует проводить правильно. Резина не любит сильной нагрузки, особенно тонкая и мягкая, которая используется в камерах. Все операции, когда камера находится внутри покрышки, следует проводить деликатно.

Заключение

В снятии покрышки своими руками нет ничего сложного, и большинство райдеров справляются с этим ремонтным упражнением с первого раза. Аккуратность выполнения, наличие удобных инструментов – и поменять камеру не составит никакого труда.

Как быстро самому отремонтировать проколотую шину? | Практические советы | Авто

Если вы прокололи шину, то современные средства вполне позволяют отремонтировать прокол самому и продолжить путь. Метод восстановления зависит от типа шин. Сейчас чаще всего на автомобилях используются бескамерные шины. Именно о них и пойдет речь. Перед началом ремонта стоит уточнить, какие шины стоят на вашем автомобиле. Чтобы не снимать покрышку с диска, то есть не разбортировать колесо, обратите внимание на маркировку шины и ниппель. Если на шине есть слово «tubeless» или буква «Т», значит, шина бескамерная. Камерная будет иметь обозначение «tube type» или «ТТ». Если вы не можете прочесть маркировку (стерлась, отсутствует или шина очень грязная), обратите внимание на ниппель. У бескамерной шины он должен быть невысоким и иметь бортик у основания для плотной посадки в отверстии диска. 

Если вы обнаружите, что в шине торчит гвоздь, металлическая проволока или что-то подобное, не надо сразу же их вытаскивать. Ведь этот гвоздь запечатывает место прокола. Конечно, шина будет спускаться, но очень медленно. Вы сможете выиграть время: накачав колесо, попробовать добраться до шиномонтажа. 

Если вытащить предмет, который пробил ваше колесо, то потребуется ремонт шины. Тут можно использовать или специальные химсоставы, или ремонтный комплект со жгутами (его еще называют аптечкой для колес).

Герметик

«В настоящее время производителями автомобильной химии разработан довольно обширный ассортимент препаратов для экспресс-ремонта проколов колес. Принцип их работы схож: предварительно удалив причину прокола (гвоздь и т. п.), навинчиваете шланг баллончика на ниппель, а затем распыляете состав. После этого нужно прокрутить колесо, чтобы герметик разошелся по шине. Если надо, то можно подождать некоторое время для загустения состава. Затем колесо можно накачивать. Эти меры позволят доехать до шиномонтажной мастерской для ремонта. Основной недостаток таких составов заключается в том, что они помогут только при небольших проколах», — рассказал АиФ.ru директор Центра технической экспертизы Научно-исследовательского автомобильного института Андрей Васильев.

Жгут

В ремкомплект обычно входит шило для подготовки отверстия и шило для установки жгута, а также сам жгут и клей. Схема ремонта всегда подробно описывается в инструкции. Если вы захотите воспользоваться этим способом ремонта, то он тоже совсем несложный. Когда обнаружите место прокола, пометьте его чем-нибудь (маркером, например), очистите от грязи. Затем спустите шину (до 0,5 атмосферы). Шилом-сверлом расширьте немного прокол так, чтобы в него возможно было протолкнуть жгут. Затем в шило со специальным ушком проденьте жгут (его стоит смазать клеем). Далее надо вставить шило со жгутом в подготовленное отверстие на шине. Потом аккуратно вытаскивайте шило. Жгут, сложенный вдвое, должен остаться в проколе. Концы жгута должны торчать наружу, и это должна быть большая его часть. Далее остается только подкачать колесо и отрезать концы жгута.

Смотрите также:

Как правильно собрать колесо автомобиля

28.06.2012

Покупка нештатного колеса взаимозаменяемого размера – дело ответственное и достаточная причина отказать вам в гарантийном обслуживании автомобиля. Выясните  в техцентре, осуществляющем гарантийное обслуживание – шины и диски какого размера  разрешается  ставить на вашу машину. Часто именно в вашем техцентре продаются нужные вам зимние (летние) шины и диски к ним. Иногда цены бывают «несправедливые». Но ведь никто не может заставить купить такой же товар в другом месте!

Иногда бывает такая проблема – диски новые, шины новые. Даже машина новая – а колесо бьёт на определённых скоростях. И приходится покупателю мотаться внутри треугольника  «продавец шин — продавец дисков – шиномонтажник » . Что бы не попадать в треугольник делайте всё в одном месте.

Для надёжного крепления литого диска к ступице необходимо что бы геометрия той части болта или гайки, которая контактирует при затяжке с металлом диска (фаска) совпадала с геометрией отверстия в диске. Возможны варианты — сфера или конус. Толщина штампованного  диска   намного меньше литого , поэтому штампованные диски имеют всегда коническую фаску. Болты для литых дисков из за большей толщины диска ,как правило, имеют большую длину. Поэтому затяжка таким болтом штамповки может привести к тому , что слишком длинный болт пройдёт сквозь ступицу и упрётся в детали тормоза– это недопустимо. И наоборот — затяжка слишком коротким болтом литого диска может привести к тому , что диск будет держаться на двух- трёх витках резьбы каждого болта. Это уже опасно – по мере повышения скорости и  соответственно ударных поперечных нагрузок при попадании в выбоины  дороги….не будем о грустном. Так же следует знать – не  все болты одинаковые! Болты одинакового диаметра и длины могут иметь разную резьбу, например с шагом 1.5 мм и 1.75 мм. На глаз это без опыта трудно отличить. В результате неопытный шиномонтажник вкрутит (например пневмогайковёртом ) болты так , что потом придётся делать дорогостоящий ремонт ступицы. Но перед этим «потом» вы можете испытать прелестные ощущения – невозможность открутить спущенное колесо где нибудь по дороге в аэропорт при 20-градусном морозе. Будьте внимательны при выборе крепежа для дисков ! Пользуйтесь услугами профессиональных шиномонтажников ! Подумайте – стоит ли , заплатив за комплект шин и дисков 1000 долларов, экономить 12 долларов обращаясь к непрофессионалам. Покупая шины, диски, делая  шиномонтаж в надёжном месте вы получаете гарантию на все товары и услуги. Например у нас.

Что бы правильно купить колёсный диск  нужно определиться – какого типа диск вам нужен и быть уверенным, что диск подходит к вашему автомобилю .

В настоящее время промышленность выпускает колёсные диски для массового использования  двух типов – стальные и легкосплавные. Стальные изготавливаются путём штамповки из листовой стали. Легкосплавные изготавливаются методом литья или ковки из сплавов лёгких металлов. Основные достоинства легкосплавных дисков по сравнению со штампованными – лёгкость, красивый внешний вид, стойкость к коррозии. Единственный недостаток – более  высокая  стоимость. Владельцам автомобилей, имеющим два комплекташин – для зимы и для лета рекомендуем иметь и два комплекта дисков. Т. е. при переходе с летних шин на зимние вы просто меняете колёса. Несмотря на кажущеюся дороговизну у этого варианта есть аргументы «за» — прежде всего вы имеете возможность кататься на шинах более «правильного» для данного сезона размера (пример – Toyota Camry XLE V6: зимой – 215/60 R16 ,летом  225/50 R17 ) ,не нарушаете работоспособную, отбалансированную систему< шина-диск (каждая разборка-сборка уменьшает срок службы шины, стоит денег, требует повторной балансировки колеса) ну и наконец – имеющие навыки  могут сэкономить время и деньги переставив колёса самостоятельно.  Рациональным решением будет – использование зимой штампованных дисков,  а летом литых.

1. ЕТ- вылет (или вынос)  диска (измеряется в мм).

Это расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и плоскостью ступицы. Вылет может быть нулевым(плоскость симметрии диска совпадает с плоскостью ступицы мышины) , положительным  (плоскость симметрии диска находится ближе к центру машины , чем плоскость ступицы — как на рисунке) и отрицательным (дальше). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитан производителем так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и управляемость машины, а также наименьшую нагрузку на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Желание поставить появившиеся в последние годы более широкие низкопрофильные шины (иногда на дисках большего размера R) приводит к тому, что приходится подбирать диск с уменьшенным  ЕТ (т. е. шина стала шире – нужно сдвинуть её наружу от кузова — иначе начнёт задевать за него) . Уменьшение ЕТ делает колею колес шире; — это повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид. Излишнее уменьшение ЕТ нежелательно, т.к. может привести к увеличению нагрузки на подшипники ступицы.  Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормозной суппорт.

2. R — монтажный диаметр диска ( измеряется в дюймах, 1 дюйм = 25,4 мм) Соответствует  внутреннему (посадочному) диаметру шины.

Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последние годы наметилась тенденции к переводу автомобилей  на всё большие монтажные диаметры —  машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением (несмотря на более высокую стоимость) использовать низкопрофильные шины взаимозаменяемого размера, поскольку их ездовые качества по ряду причин  лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже профиль шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. На спортивных версиях автомобилей тормозные суппорты больше, чем на неспортивных (мощному двигателю — надёжные тормоза), — следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормозной суппорт  упрется в обод изнутри диска.

3.  D-диаметр центрального отверстия диска (отверстия под ступицу) .

У штатных колёсных дисков  центральное отверстие часто  точно подогнано к ступице оси, т. е. диск надевается на ступицу с минимальным зазором и затягивается крепёжными болтами или гайками . Но , покупая понравившийся  новый  диск , не пугайтесь того , что центральное отверстие может оказаться больше положенного — точность и надёжность крепления диска к ступице обеспечивается сверлением отверстий в ступице высокоточными станками  на конвейере производителя а. м. Производители дисков  часто делают центральное отверстие заведомо увеличенного диаметра , это  позволяет использовать диск  на разных моделях автомобилей ( у разных автомобилей разные диаметры ступиц — стандартов на этот параметр не существует, а линейка PSD стандартизирована ). В этом случае установка переходного кольца между ступицей и диском позволяет нормально эксплуатировать а.м. Очень часто центровочные кольца продаются в комплекте с диском .

4. PCD — диаметр центров крепёжных отверстий (измеряется в мм , обозначается PCD — Pitch  Circle Diameter) и количество этих отверстий.

Например, PCD4х100 означает — 4 отверстия, расположенные на окружности  диаметром 100 мм (радиус 50 мм от центра оси диска). Эти  параметры должны абсолютно точно соответствовать геометрии ступицы. Измерения « на глазок »  и линейкой тут не допускаются.

5. Ширина обода (измеряется в дюймах).

Должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск  под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины шины) крайне нежелательно: нарушается проектная геометрия пятна контакта шины и дороги (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ездовые характеристики шины  — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость, сопротивление аквапланированию, шина неправильно изнашивается- из за этого резко уменьшается её пробег. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 — 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 — 1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. В особенности это касается низкопрофильных серий шин.

Таким образом маркировка диска например 6/15 4/114,3  ЕТ46 D67. 1 расшифровывается так — диск диаметром 15 дюймов, щириной 6 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 114,3 , вынос диска 46 мм, диаметр отверстия под ступицу 67,1 мм. Т. е. алгоритм покупки колеса выглядит так: вы выясняете какая шина подходит к вашей машине по размерам, выясняете PSD  вашей машины (автопризводители практически никогда не меняют этот параметр на машинах одного класса ), подбираете диск подходящий к машине по PSD  а к шине по диметру  (R) и ширине обода , при этом учитываете ЕТ ( зависит от шрины профиля шины) и D (диск с маленьким  D просто не налезет на ступицу). Остальное (дизайн, значимость бренда) зависит от вашего вкуса ну и конечно желания потратить деньги.

Шина и диск — как собрать правильные колеса?

Источник: linaris.ru

Как забортировать колесо — DRIVE2

Это страшное слово «разборт»
Как правильно вернуть шину на колесный диск

Любой начинающий джипер слова «разборт» боится больше огня. Очень часто в ответ на вопрос: «Ты чего колеса не спускаешь?» — слышишь — «разбортироваться боюсь». А ведь ничего страшного в этом нет. Обычная мелкая неприятность, на разрешение которой у бывалых джиперов уходит всего несколько минут.

Покрышка в подавляющем большинстве случаев сначала слезает с внешней стороны диска, но если сразу этого не заметить и не остановиться, то спустя некоторое время шина сойдет и с внутренней. Если это случилось, то забортировать колесо, не снимая с машины, скорее всего не получится. Нужно будет его демонтировать, положить диском на какое-нибудь возвышение, например на пень, так, чтобы шина повисла в воздухе, потом встать на покрышку (лучше вдвоем), чтобы она зафиксировалась на внутренней стороне диска. Затем, не кантуя колесо, приступить к процедурам, рассмотренным ниже.

Если увлечься борьбой с бездорожьем не обращая внимания на то, что машина уже давно не едет а руль болтает в руках, то можно доиграться до полного снятия покрышки с диска, если это случилось, пугаться не стоит, точно так же как и в первом случае, снимаем диск с машины и кладем на возвышение, затем при помощи двух монтировок надеваем покрышку на место и следуем инструкции данной выше. Единственное, на что обязательно следует обратить внимание: покрышку следует одевать с внешней (лицевой) стороны диска, там меньше бортик, через внутреннюю сторону натянуть покрышку не удастся.

Но типичным для этой неприятности является все же разборт только с внешней стороны, о нем мы и поговорим. Среди джиперской братии бытует мнение, что забортировать колесо посредством взрыва паров бензина проще и быстрее. На самом деле это не так. Для «взрывной бортировки» все равно необходимо вывесить колесо с помощью домкрата, а подготовка к забортированию бензином занимает столько же времени, сколько и при помощи компрессора. К тому же ударные нагрузки от взрыва могут деформировать корд или привести к возгоранию шины. Посему настоятельно рекомендую обходиться при бортировке без игр с пиротехникой.

После того как вы забортировали колесо в полевых условиях, дальше ехать нужно с максимальной осторожностью, потому что как бы тщательно вы ни протирали диск перед тем, как накачать колесо, на нем все равно остается влага, а значит, опасность разбортировать его снова возрастает. Теперь перейдем непосредственно к процессу забортирования бескамерной шины.

Для того чтобы забортировать колесо, его надо сначала вывесить над землей, чтобы покрышка приняла свою естественную форму. Если шина уперта в грунт, забортировать ее не получится.

Перед тем как начинать поднимать машину реечным домкратом, зафиксируйте противоположное колесо «башмаками» или любыми другими подручными средствами, чтобы машина не «уехала» с домкрата».

Когда колесо вывешено и покрышка приняла свою естественную форму, удалите грязь, набившуюся за закраину диска и прилипшую к ободу шины, затем по возможности насухо протрите поверхность в месте контакта диска и шины. Если не удалить грязь и влагу, то нормально забортировать покрышку не получится. Даже если она встанет на место, из-за неплотного прилегания быстро спустит и снова разбортируется. После того как диск и шина подготовлены, подсоедините автомобильный компрессор.

Если вас двое, то для экономии времени можно поделить обязанности: пока один работает с домкратом, второй подключает компрессор и удаляет грязь с диска. Так можно существенно сократить продолжительность работ.

Перед тем как присоединить компрессор, обязательно удалите ниппель из соска. Если этого не сделать, компрессор не сможет быстро создать в шине нужное давление, а значит, процедура забортирования растянется на долгое время и потребует больших физических усилий.

И вот все готово, и мы приступаем непосредственно к забортированию колеса. Подав воздух в шину, возьмитесь за ее тыльную часть и надавите таким образом, чтобы прижать переднюю боковину к диску.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАСОВЫВАЙТЕ ПАЛЬЦЫ МЕЖДУ ШИНОЙ И ДИСКОМ, КОГДА ПОДАЕТЕ ВОЗДУХ, иначе можете сильно травмироваться. Прижимать покрышку лучше вдвоем, потому как, если делать это в одиночку, то одной свободной рукой равномерно прижать не получится. Совершая эту процедуру, прислушивайтесь, не травит ли воздух.

Если покрышка прилегает к диску неплотно, то вы услышите свист выходящего воздуха. Для того чтобы ликвидировать щель, попробуйте изменить места приложения силы, переместив руки по поверхности шины. Как только свист исчезнет, покрышка сразу начнет набирать воздух — это будет хорошо заметно по тому, как она изменит форму.

После этого можно убирать руки с колеса и продолжать качать. По мере возрастания давления боковина шины будет все плотнее садиться на диск. Остается дождаться хлопка, свидетельствующего о том, что покрышка полностью встала на свое место. Обычно это происходит при давлении около двух атмосфер.

После того как колесо забортировано, остается выравнять давление в шине сообразно остальным колесам, и можно снова продолжать движение.
Помните: недавно разбортированная покрышка в состоянии снова повторить свой «подвиг», но это совершенно не означает, что ее не надо спускать.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях своими руками

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

Самостоятельная разбортировка колеса

• Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
• Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
• Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
• Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
• Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
• Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
• Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
• Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.

На заметку!

Если в пути колесо было повреждено и начало терять давление, эксперты рекомендуют не доставать злосчастный гвоздь или шуруп. Предмет сдержит часть давления в покрышке авто, а это даст возможность доехать до гаражного помещения или автосервиса, где мастера точно знают, как разбортовать колесо машины.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Монтажная лопатка

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Правильно приобрести растворитель или скипидарное средство,

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

• домкрат;
• гаечные ключи;
• лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

Совет!

 Важно постараться не повредить резиновую часть, надо очень осторожно убирать ее с обода, слегка давя на каркас.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Смазка краев покрышки

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

Внимание!

После проведения всех операций надо насухо вытереть место на резине, устранив все сырые области. Разбортовка колес самодельные приспособления обычно не подразумевает. Из инструментария применяется домкрат, понадобятся еще гаечные ключи, специальные лопатки для монтажа, уголок из стали.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Нахождение золотника

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

Важно!

Разбортовку колеса осуществляют со стороны напротив золотника, аккуратно двигаясь вперед по ободу. Если отсутствует опыт и профессиональный инструмент, как на шиномонтажке, то на работу по снятию одной шины потребуется примерно 40 минут.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Ударная технология разбортировки шин применяется водителями часто. Приспособления для разбортовки шины своими руками данным методом те же — уголок из стали или 2 специальные лопатки. Также потребуется домкрат и кувалда.

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Приспособление полуавтоматической разбортовки

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Этот интервал потребуется, чтобы оборудование было надежным.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

8 главных ошибок при смене колес — журнал За рулем

Сейчас — самое время поговорить о смене летних колес на зимние и вспомнить, какие основные ошибки совершают автовладельцы.

Заменить летние колеса на зимние — что может быть проще? Однако здесь можно наделать множество ошибок. Некоторые из них по-настоящему опасны. Если вы еще не «переобулись», предлагаю вспомнить этот материал, когда соберетесь менять колеса (надеюсь, что скоро). Если уже сменили колеса — проверьте, не сделали ли вы ошибку.

Ошибка 1. Неправильное хранение колес

Материалы по теме

Есть достаточно четкие рекомендации по межсезонному хранению колес. Они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. Шины без дисков можно ставить на пол, шины на дисках (колеса в сборе) — класть стопкой или подвешивать так, чтобы они не касались пола.

Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой. Скорее всего, вы все это знаете. И все-таки многие хранят шины (и колеса) неправильно: на балконах или в сырых сараях, ставя колеса на пол или складируя шины «колодцем» (еще и внутрь что-нибудь войдет, не пропадать же свободному месту)… 

Ошибка 2. Слишком старые шины

Почему некоторые автовладельцы уделяют внимание не только месту, но и дате производства? Казалось бы, резина — она и есть резина, может лежать годами на складе без потери свойств. Однако и шины имеют ограниченный срок службы. Российский ГОСТ 4754–97 (п. 10.1) гласит, что гарантийный срок службы шины — 5 лет с даты изготовления. Возможность дальнейшей эксплуатации шины определяет потребитель в соответствии с ее техническим состоянием.

Поэтому выгоднее покупать шины как можно «свежее», желательно — одной партии. Присматриваете бэушные шины? Не спешите радоваться, найдя почти новенькие на вид по бросовой цене. Возможно, они выпущены 10 лет назад и ставить их на машину просто опасно.

Колесные диски лучше вообще не ремонтировать, а менять. Если это невозможно — не пользуйтесь хотя бы кустарными способами «реставрации».

Колесные диски лучше вообще не ремонтировать, а менять. Если это невозможно — не пользуйтесь хотя бы кустарными способами «реставрации».

Ошибка 3. «Кривые» диски

Большинство автовладельцев, имеющих два комплекта колес, на зиму и лето, оставляют на зиму диски похуже — не такие нарядные, как летние, и зачастую даже с нарушениями геометрии, оправдывая это тем, что зимой скорость движения все равно ниже, на дорогах снег и лед, так что «кривизна» дисков не особенно заметна. И это ошибка, так как кривые диски вызывают дисбаланс, создающий лишнюю нагрузку на ступичные подшипники, рулевые наконечники, прочие детали ходовой и подвески. Кроме того, неровные диски с бескамерными шинами могут «травить» воздух, и вы будете либо постоянно ездить с подспущенными колесами, либо замучаетесь их подкачивать.

Ошибка 4. Неправильная установка шин

Не секрет, что многие современные шины — направленные, то есть с рисунком протектора, работающим в определенном направлении, о чем обычно указывает стрелка на боковине, показывающая направление вращения колеса, и (или) надпись Rotation. Часто протектор бывает и асимметричным, и тогда производитель обозначает внешнюю и внутреннюю стороны шины (Outside и Inside соответственно). Неправильная установка колеса приведет к заметному ухудшению управляемости автомобиля и быстрому износу шин. Все эти обозначения необходимо учитывать.

Ошибка 5. Неправильная затяжка болтов

Материалы по теме

Давайте вспомним, как правильно затягивать колесные болты — это полезно и если вы меняете колеса самостоятельно, и если едете на смену в шиномонтаж. Болты нужно затягивать крест-накрест (перемещая ключ от болта болту по диагонали), используя динамометрический ключ. Если ступица пятиболтовая, следует работать в таком порядке: 1-4-2-5-3. Шестиболтовая — 1-4-5-2-3-6. Какой болт будет первым — дело ваше.

Правильный момент затяжки указан в инструкции по эксплуатации автомобиля. Обычно он не превышает 115 Н.м. Нет такого ключа? Купите. Качественного хватит еще и детям, и внукам. Не хотите, нет денег? В любом случае не прыгайте на баллоннике, затягивая болты, и не усиливайте его трубой. Пользы такая затяжка точно не несет, а проклятия от тех, кто будет потом снимать колесо, гарантированы. Смешно будет, если вы сами начнете чертыхаться, откручивая насмерть затянутые вами же колеса.

Кстати, от перетяжки резьба на болтах может сорваться, и колесо отправится в самостоятельное путешествие — отдельно от машины. Как если бы его не закрутили вовсе, а только наживили.

Ошибка 6. Неправильное давление

«Сколько ставим? Двушку?». Нерадивые шиномонтажники качают все колеса (и передние, и задние) до классических 2 бар. На самом деле давление в шинах на передней и

Это надо делать при каждой смене шин. Но вы точно не делаете — журнал За рулем

Подкачивать постоянно подспускающее колесо можно регулярно. Но давление будет все равно снижаться, если проблема в колесном вентиле. Рассказываем, как его заменить с наружной стороны диска и обойтись без разбортировки колеса — способ для ленивых!

Материалы по теме

На самом деле менять вентили стоит при каждой сезонной замене покрышек. Если такая мысль посетила вас, когда колеса уже собрали и поставили на автомобиль, платить за эти работы второй раз не стоит. Можно оставить все как есть и поменять вентили самостоятельно. Для этого понадобится простое приспособление, мыльный раствор и немного свободного времени.

В набор для проведения работ входит крючок с ручкой, оправка с внутренней резьбой и коническая втулка. Проверим инструмент в действии — попробуем поменять вентили снаружи на штампованных и литом диске с разным присоединительным размером.

Штампованный диск

Решив начать с простого, мы взяли обыкновенный штампованный стальной диск. Мы будем проводить работы без покрышки — чтобы было хорошо видно, что происходит с внутренней стороны диска, когда старый вентиль вытаскивается, а новый занимает его место.

Первым делом наносим мыльный раствор вокруг вентиля. Это поможет крючку пройти между ним и диском. Берем крючок и вставляем его. После поворачиваем на 90° так, чтобы крючок зацепился за отверстие в вентиле. Проверить, получилось ли это, можно, слегка покрутив крючок — вентиль будет двигаться вместе с ним. Вытаскиваем вентиль. Если бы колесо стояло на автомобиле, работать с ним было бы удобнее, нам же приходится придерживать штамповку. Тем не менее вентиль покидает диск без особых затруднений.

Теперь будем ставить новый вентиль. Для этого мы накручиваем его на оправку с резьбовым наконечником до упора. Смачиваем кончик вентиля в мыльном растворе, вставляем вентиль в коническую втулку и проталкиваем, пока кончик не покажется практически на выходе. Прикладываем оправку с втулкой к отверстию в диске и надавливаем на ручку. Она провалилась, значит, кончик вентиля прошел сквозь отверстие. Покачиваем ручку и тянем вентиль, чтобы он защелкнулся и занял свое место. Выкручиваем резьбовую оправку и снимаем вместе с ней втулку. Вентиль установлен!

Докатка

Мы решили проверить устройство для замены колесного вентиля на докатке, чтобы показать, что не на каждом диске подобные работы пройдут также легко. Коническая втулка из набора не универсальна, и в ряде случаев с ней придется помучиться. Покажем, в чем подвох.

Прикладываем втулку к диску докатки и видим, что втулка неплотно прилегает к ободу. А значит, когда мы будем выталкивать вентиль из оправки, она просто вылезет наружу, и вентиль не встанет на место. Отсюда вывод: чтобы провести работы, придется предварительно подточить коническую втулку.

Литой диск

Материалы по теме

Нам осталось проверить, как поведет себя приспособление при замене вентиля на литом диске с покрышкой. Напомним, что привалочная плоскость у всех алюминиевых дисков разная. В нашем случае втулка четко подходит к отверстию в диске. Поэтому проблем с установкой вентиля быть не должно.

Для начала мы стравили давление. И теперь можем приступать непосредственно к работе. Процедура та же самая: наносим мыльный раствор вокруг вентиля, продеваем между ним и диском крючок, прихватываем вентиль и выдергиваем его. Вставляем новый в оправку с резьбой, смачиваем кончик вентиля в мыльном растворе, надеваем втулку и, прижав ее к диску, проталкиваем вентиль в отверстие. Тянем устройство на себя. Когда вентиль оказался на месте, выкручиваем р

Как собирать колеса самому

Как собирать колеса самому после того как вам произвели ремонт автомобильных камер и покрышек.

Сборка автомобильных колес осуществляется в следующей последовательности:

1)    Камера посыпается тальком, затем вставляется в автомобильную покрышку и зажимается ободом

2)    Следующий этап по сборке колеса самому это надевание шины на обод колеса, после чего не забудьте вставить вентиль в специальный паз. Во время сборки колеса сами внимательно проследите, чтобы вентиль не перекосился, наденьте бортовое кольцо и учтите, что часть кольца вставляется в специальную канавку обода, поэтому его называют замочным. Когда вы вставили, убедитесь, что разрез кольца находится с другой стороны.

3)    Затем вдавливаем одну часть замкового кольца, и полностью садим его в посадочную канавку обода.

4)    Не разрешается вбивание кольца с помощью молотка, разве что вы будете использовать прокладку, чтобы не повредить кольцо.

5)    Последний этап это накачивание шины воздухом, проследите, чтобы шины была накачана до необходимого и установленного в рекомендациях давления и наверните колпачок на вентиль.

6)    Бортовое кольцо должно быть плотно прижато с помощью замкового кольца. Во время сборки колеса самому и установке его на место, может деформироваться замковое кольцо, что приведет к выходу последнего  из канавки обода. Когда накачиваете шину воздухом, стойте с противоположной стороны от замкового кольца в целях вашей безопасности.

7)    После того как сами собрали колесо проверьте с помощью манометра давление воздуха в шинах и сравните с указанными нормами в тех. паспорте.

8)    Последний этап проверка состояния шин перед выездом.

Как собирать колеса самому?

а) заправка вентиля камеры в обод колеса, б) установка бортового кольца и замочного кольца, 1) шина колеса, 2) обод колеса, 3) вентиль камеры, 4) бортовое кольцо, 5) замочное кольцо.

Итак, вы научились, и знаете

как собирать колеса самому, приступайте, удачной сборки колес.{jcomments on}

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Редко какой водитель ни разу не столкнулся с проколом колеса. Если недалеко окажется автомастерская, это не становится большой проблемой, но вот если по какой-либо причине обратиться за помощью к специалисту нет возможности, ремонт придётся делать самому. То, каким образом будут производиться ремонтные работы, полностью зависит от типа используемых шин. Наиболее просто справиться с проколом можно имея колеса, в которых нет камер. Такой тип шин можно ремонтировать, даже не снимая колесо при помощи так называемой «аптечки». На пробитой «бескамерке» можно даже довольно долго ездить с условием, что повредивший её предмет находится в отверстии. В том месте, где есть прокол, будет постоянная утечка воздуха и это потребует производить постоянную подкачку. Но и в этом случае качественный ремонт можно провести только с внутренней стороны, что тоже потребует разбортировки. Камерное колесо отремонтировать без предварительного разбортирования практически невозможно. Это обусловлено тем, что пробитую камеру для ремонта необходимо сначала извлечь.

Порядок разбортировки колеса самостоятельно.

Основная сложность процесса разбортирования

Разбортировать новое колесо ни для кого не будет представлять никаких проблем, а вот с колесом, бывшим в долгой эксплуатации, придётся очень долго повозиться. Происходит это по причине того, что в процессе поездок резина как бы прикипает к диску с обеих сторон и по всей длине. И перед водителем стоит основная задача – место «прикипания» аккуратно по всей окружности отделить и не повредить резину. Наиболее часто для этих целей используют два метода:

• Ударный способ.
• Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

• Уголок или две монтажные лопатки.
• Кувалду.
• Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

• Поддмкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
• Выпускаем из колеса весь воздух, открутив золотник. После того как воздух перестаёт выходить самостоятельно, нужно встать на шину и дать выйти остаткам.
• Произвести отбивку кувалдой по всей окружности, с обеих сторон колеса.
• Со стороны противоположенной месту расположения золотника под диск аккуратно вводим монтажные лопатки или в случае их отсутствия уголок. Для облегчения этой операции наступаем на шину. Автомобилисты категорически не советуют в данном случае использовать отвёртку, это повышает в несколько раз угрозу нанести повреждения.
• Вытаскиваем «на себя» при помощи инструментов кромку резины над диском и далее медленно проходим по всей окружности.
• Вытаскиваем шину.
• Переворачиваем колесо на другую сторону и проделываем всю процедуру заново.

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск. Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

• Кладём доску максимально близко к ободу.
• Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
• Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
• Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

• Домкрат.
• Буксировочная стропа.
• Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

• Снимаем колесо.
• Укладываем на него монтировку или ключ.
• Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
• Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
• Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
• Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Для «бескамерок» тоже подойдут описанные методы. Но у «бескамерок» процесс «прикипания» происходит несколько сильнее и при использовании ударного метода шанс нанести повреждения значительно увеличивается. Опытные мастера настоятельно советуют применять домкрат.

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Самые популярные схемы обмана на шиномонтажах — avtovod.com.ua

09.10.2017 г. в 18:28, autonews.ua

Шиномонтажная мастерская — это один из видов автосервиса, в котором до сих пор частенько встречаются нечистые на руку люди, пытающиеся надуть клиентов. Рассказываем, как не стать жертвой.

В шиномонтаж обычно обращаются в двух случаях. Первый — когда повреждено одно из колес и требуется его ремонт или замена. Второй — плановая либо срочная замена комплекта колес из-за «внезапного наступления зимы». Весной проблема гораздо менее остра, а потому многие автолюбители, которым все недосуг, цокают шипами порой до середины лета.

Расскажу, что шиномонтажники могут делать не совсем правильно, а в чем — откровенно обмануть. Начнем с технических недоработок, а затем перейдем к финансовым махинациям.

Как не нужно домкратить автомобиль?

Вначале посмотрите, как поддомкрачивают автомобиль для снятия колес. Многие шиномонтажники, особенно в горячую пору, вывешивают автомобиль, установив домкрат под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднимают весь бок машины так, чтобы снять оба колеса. У старого автомобиля при этом может помяться порог, а то и весь кузов поведет. Лучше автомобиль установить на подъемник. Или поддомкрачивать каждое колесо отдельно.

Как правильно собрать колесо?

Перед сборкой диски следует вымыть, а из протектора шины должны быть удалены камни. Иначе отбалансированными колеса будут от силы до первой лужи, где грязь смоется, или до первого «прохвата» на большой скорости, когда камешки из протектора выкинет центробежная сила.

Плохо, когда для сборки колеса «специалисты» используют отработанное моторное масло. Посадку-то масло облегчает, и размягченная резина плотно прилегает к закраине диска. Но впоследствии имеет место разъедание маслом покрышек: резина-то не маслостойкая.

Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает

После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого.

Балансировка колес

Это тема, которая вызывает много споров. Кто-то балансирует шины перед каждой сезонной сменой, кто-то ездит до замены шин несколько сезонов подряд, не заморачиваясь балансировкой. Конечно, балансировка шин меняется по мере износа, но она меняется и после одного-двух резких торможений на юз, если машина не оборудована АБС. Разумный компромисс — это балансировка шин по потребности, то есть когда водитель замечает малейшие биения рулевого колеса либо вибрацию задней части автомобиля на разных скоростях.

Недоверие к необходимости балансировки возникает потому, что если отбалансировать колесо в одной мастерской, а затем привезти его в другую, то вы, скорее всего, услышите от мастера: баланс, мол, никудышный — нужно переделывать. С чем это связано? Причин несколько: начиная с погрешности станков (отсутствие периодической калибровки) и заканчивая некачественной установкой колес на стенд. Дело в том, что в большинстве случаев на автомобиле центровка происходит не по центральному отверстию, а по коническим поверхностям болтов или гаек. Центровка по центральному отверстию происходит только при использовании гаек с плоскими шайбами. Обычно это крупные внедорожники, у которых используется шесть прижимных гаек. Поэтому наиболее правильная схема — с прижимом в виде четырех или пяти пальцев, имитирующих болты или гайки.

Чем еще может навредить мастер?

Еще при завершении работ мастер обязан проверить герметичность вентиля. Делается это при помощи специального раствора, который наносится на вентиль. После этого мастер должен удалить проверочный раствор. Если этого не сделать, раствор, а с ним и сам вентиль замерзнут зимой.

На литые диски нерадивый шиномонтажник старается всеми силами установить набивные грузы, чем портит колесный диск и провоцирует его коррозию.

Разводки на деньги

Теперь рассмотрим способы отъема дополнительных денег у клиента:

Наверное, самая сильная по оригинальности идея — это разводка на накачку шин азотом. Пришла эта идея из автоспорта, но там такая технология имеет смысл — азот не поддерживает горение. Поэтому при пожаре вырвавшийся из потерявшей герметичность шины азот скорее затушит пламя, чем поддержит его. На гражданских автомобилях смысла в этом нет никакого. Ну а если клиент гуманитарий до глубины души и не сильно разбирается в технике, могут накачать такому шины обычным сжатым воздухом из компрессора, а счет предъявить на азот. В общем, не ведитесь на заправку азотом.

Принудительно заменить вентили, сославшись на безопасность. При этом клиент и вентили получит втридорога, и за работу по прейскуранту возьмут. На самом деле вентили могут служить приблизительно столько же, сколько и комплект покрышек.

Любят шиномонтажники разводить клиентов — особенно девушек — на всякие затруднения при работе. Например, наличие датчиков давления воздуха, по их мнению, удорожает процесс: мол, чтобы не повредить! Бывает, что полежавшая на боку шина плохо садится на диск и приходится использовать спецметоды посадки: резервуар со сжатым воздухом или воспламенять в шине пропан либо бензовоздушную смесь. Шиномонтажники считают, что такие сложности должны быть дополнительно оплачены. Не ведитесь. Их задача — собрать колесо, а способ вам и знать незачем.

Еще более гнусный метод обмана автолюбителей — в момент монтажа диска на балансировочный станок подложить на посадочную плоскость мелкий предмет. Диск сразу покажет ощутимое биение, а мастер тут же предложит выправить его на современном правочном станке. За дополнительную оплату, разумеется. Совет — следите за руками мастера!

С клиента пытаются получить деньги за дополнительные грузы, использованные при балансировке. Видите ли, в цену обычных работ входит всего 15 граммов на колесо. Все, что больше, — «по гривне за грамм». Такие мастерские надо обходить стороной.

Неожиданное удорожание услуг. Объявили цену в шиномонтаже. Сделали работу. А при оплате всплывает большая сумма. Оказывается, снятие-установка колес стоят еще отдельных денег. В горячий сезон это один из основных способов развода. Надо сразу спрашивать цену за все!

В прайсе попадаются такие работы, как «снятие колпаков», «смазка шпилек/болтов», «упаковка шин» и другие. Учтите, что в нормальных мастерских все это делается бесплатно. Поэтому такими разводами обычно занимаются мастерские, у которых парадные цифры на прайсе ниже или намного ниже, чем у других в округе. А «упущенную выгоду» они компенсируют такими вот «грязными» технологиями. Как не попасться? Настороженно отнеситесь к точкам с небывало низкими расценками.

Порой шиномонтажные мастерские берутся ремонтировать боковые порезы. Мое мнение однозначное: шине с боковым порезом больше 10 мм, да еще идущим поперек нитей корда (которые, как известно, располагаются по радиусам) место на перерабатывающем предприятии. Слышал мнение представителей официального мерседесовского дилера. Мол, даже после прокола протектора саморезом мы не можем гарантировать автомобилю прежней безопасности.

Порез, направленный поперек нитей корда, заделать можно, но такую шину лучше использовать только для клумбы.

А вот что однажды случилось лично со мной. Привез я в шиномонтаж неновые диски с вентилями и, отдельно, шины. Попросил заменить колесные вентили. Два движения — и вентиль заменен. При расчете пытались насчитать замену четырех вентилей. По прейскуранту. Но ведь в цену такой работы заложена разбортировка колеса (хотя бы частичная) и уж потом замена вентиля. А на «голых» дисках это должно стоить намного меньше. Ну, я с тех пор в этот шиномонтаж ни ногой, хоть он и рядом с домом расположен. Совет простой — сразу оговорите все работы и их стоимость.

Правка дисков

Во избежание потери прочности литые легкосплавные диски можно править только в очень небольших пределах. Шиномонтажники, особенно при отсутствии очереди из клиентов, порой готовы взяться за сильно поврежденные диски. Но ездить-то вам. На мой взгляд, поломка диска опаснее, чем даже мгновенный разрыв шины.

Общая рекомендация — обговаривать все детали до начала работ, внимательно следить за исполнителями и, если работа понравится, добавить немного чаевых. Ну а дамам лучше приезжать в брендовые шиномонтажи, дорожащие своей репутацией. Не исключено, что там будет дороже, зато обойдется без откровенных «мелких пакостей».

Монтаж бескамерных шин | Шины

Перед монтажом бескамерной шины обод колеса должен быть осмотрен и проверен. Профиль обода рекомендуется проверять специальным шаблоном.

На ободе не должно быть вмятин, грязи, ржавчины, царапин, наплывов на сварочном шве. Обод должен быть тщательно окрашен. Особенно чистыми и ровными должны быть полки и закраины обода, сопрягающиеся с бортами шин.

Ржавчину и неровности на ободе зачищают шкуркой или напильником. Поврежденную окраску необходимо восстановить, нанося ее ровным тонким слоем, без наплывов.

Затем устанавливают на обод вентиль, отверстие для которого должно быть чистым и без заусенцев. Колпачок 13, гайку 10, металлическую шайбу 9 и резиновую шайбу 8 с вентиля снимают и вентиль с резиновой муфтой 7 вставляют с внутренней стороны обода в отверстие. Затем надевают на вентиль шайбы 8 и 9 и затягивают гайку 10, чем обеспечивают плотную установку вентиля в ободе. После этого навертывают колпачок.

Рис. Колесо с бескамерной шиной:
1 — диск колеса; 2 — вентиль; 3 — уплотняющий слой резины; 4 — обод колеса; 5 — герметизирующий слой; 6 — балансировочный груз; 7 — уплотнительная муфта; 6 — уплотнительная шайба; 9 — шайба вентиля; 10 — гайка; 11 — корпус вентиля; 12 — золотник; 13 — колпачок-ключ

Борта шины, а также полки и закраины обода перед монтажом шины нужно промыть теплой мыльной водой. Шину монтируют с особой осторожностью. Нельзя допускать даже незначительного повреждения слоя специальной резины на посадочной поверхности.

Очень важно, чтобы применялись чистые и гладкие монтажные лопатки, с хорошо закругленными краями. При монтаже необходимо смачивать лопатки чистой водой. Борта шины заправлять на обод нужно, начиная со стороны, противоположной вентилю, и затем постепенно к нему приближаться с обеих сторон. Лопатки при этом передвигают на короткие расстояния, не более 100—150 мм.

Бескамерную шину вначале трудно накачивать, так как необходимо обеспечить плотную посадку борта шины на полки и закраины обода и чтобы шина при этом удерживала накачиваемый воздух. Потом, когда шина будет находиться под некоторым давлением, борта ее сами прижмутся к ободу и обеспечат плотность.

Перед накачиванием следует поднять колесо и, поворачивая его, несколько раз ударить протектором о землю, чтобы борта шины сели на полки обода. Затем вывертывают золотник из вентиля и накачивают шину компрессором. Накачать бескамерную шину ручным насосом затруднительно, так как он не может подать сразу необходимый объем воздуха, который наполнил бы шину достаточно быстро и плотно прижал бы ее борта к закраинам обода.

Компрессором накачивают шину до давления около 1,5 кГ/см2, затем снимают шланг и быстро ввертывают золотник, чтобы не выпустить много воздуха из шины. После этого накачивают шину ручным насосом до давления 2—2,5 кГ/см3, чтобы плотно посадить ее на обод. Если борта шины еще не плотно сидят на полках обода, необходимо, поворачивая колесо, несколько раз ударить его протектором о землю. После этого следует проверить герметичность шины, т. е. отпустить колесо в воду или, положив его плашмя на землю, налить мыльный раствор между бортом шины и ободом. После проверки герметичности нужно довести давление в шине до нормального 1,7 кГ/см2.

Если нет компрессора, бескамерную шину можно накачать ручным насосом, воспользовавшись следующим приемом. Для этого обвязывают колесо с шиной веревкой по средней части протектора и затягивают веревку, закручивая ее палкой. Вследствие сжатия вредней части шины ее борта расходятся в стороны и прижимаются к закраинам обода. Вместо веревки можно использовать специальную стальную стяжную ленту. Если воздуха накачано достаточно для предварительного уплотнения шины, веревку или ленту следует снять.

Бескамерная шина прилипает к посадочной поверхности обода, поэтому при демонтаже ее снять труднее, чем камерную шину. Для этой цели к комплекту шоферского инструмента прилагают специальный башмак. Колесо со спущенным воздухом кладут на землю под кузов автомобиля. Затем, положив башмак на борт шины около обода, ставят на него домкрат и, поместив лапу домкрата в гнездо на кузове, поднимают автомобиль. Под тяжестью автомобиля борт шины под башмаком отойдет от обода. После этого шину легко отделить от обода но всей окружности. Перевернув колесо, точно так же отделяют шину от обода с другой стороны. Шину с обода снимают монтажными лопатками, стараясь не повредить посадочную поверхность.

Разводки на шиномонтаже — как не стать обманутым? — журнал За рулем

Шиномонтажная мастерская — это один из видов автосервиса, в котором до сих пор частенько встречаются нечистые на руку люди, пытающиеся надуть клиентов. Рассказываем, как не стать жертвой.

Водителю, недавно посетившему шиномонтаж, приходит СМС: «Если вы еще живы, протяните, пожалуйста, колеса с левой стороны…»

Юмор из Сети

Материалы по теме

В шиномонтаж обычно обращаются в двух случаях. Первый — когда повреждено одно из колес и требуется его ремонт или замена. Второй — плановая либо срочная замена комплекта колес из-за «внезапного наступления зимы». Весной проблема гораздо менее остра, а потому многие автолюбители, которым все недосуг, цокают шипами порой до середины лета.

Расскажу, что шиномонтажники могут делать не совсем правильно, а в чем — откровенно обмануть. Начнем с технических недоработок, а затем перейдем к финансовым махинациям.

Как не нужно домкратить автомобиль?

Вначале посмотрите, как поддомкрачивают автомобиль для снятия колес. Многие шиномонтажники, особенно в горячую пору, вывешивают автомобиль, установив домкрат под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднимают весь бок машины так, чтобы снять оба колеса. У старого автомобиля при этом может помяться порог, а то и весь кузов поведет. Лучше автомобиль установить на подъемник. Или поддомкрачивать каждое колесо отдельно.

Как правильно собрать колесо?

Перед сборкой диски следует вымыть, а из протектора шины должны быть удалены камни. Иначе отбалансированными колеса будут от силы до первой лужи, где грязь смоется, или до первого «прохвата» на большой скорости, когда камешки из протектора выкинет центробежная сила.

Плохо, когда для сборки колеса «специалисты» используют отработанное моторное масло. Посадку-то масло облегчает, и размягченная резина плотно прилегает к закраине диска. Но впоследствии имеет место разъедание маслом покрышек: резина-то не маслостойкая.

Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает Сборка шины с диском на хорошем оборудовании и с помощью правильных смазывающих составов затруднений не вызывает

После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого. После сборки мастер должен накачать шину до давления, превышающего номинальное, для полной её посадки, потом выпустить воздух и повторно надуть шину до номинального давления, а в преддверии зимы — до чуть более высокого.

Балансировка колес

Материалы по теме

Это тема, которая вызывает много споров. Кто-то балансирует шины перед каждой сезонной сменой, кто-то ездит до замены шин несколько сезонов подряд, не заморачиваясь балансировкой. Конечно, балансировка шин меняется по мере износа, но она меняется и после одного-двух резких торможений на юз, если машина не оборудована АБС. Разумный компромисс — это балансировка шин по потребности, то есть когда водитель замечает малейшие биения рулевого колеса либо вибрацию задней части автомобиля на разных скоростях.

Недоверие к необходимости балансировки возникает потому, что если отбалансировать колесо в одной мастерской, а затем привезти его в другую, то вы, скорее всего, услышите от мастера: баланс, мол, никудышный — нужно переделывать. С чем это связано? Причин несколько: начиная с погрешности станков (отсутствие периодической калибровки) и заканчивая некачественной

Как научиться делать колесо — Лайфхакер

Колесо — это довольно простой гимнастический элемент, выполнить который под силу каждому. Однако скорость обучения зависит от вашей физической подготовки: одному человеку может понадобиться 5–10 минут, другой же потратит на это несколько недель.

Если вы ведёте малоподвижный образ жизни и имеете лишний вес, для начала займитесь укреплением тела и развитием гибкости.

Укрепите руки и плечи

Когда вы делаете колесо, на руки и плечи переносится вес всего тела. Чтобы избежать травм, важно подготовить мышцы и суставы к такой нагрузке. Мы приведём несколько простых упражнений, которые помогут вам не только развить необходимую силу, но и побороть страх перед выполнением колеса.

Отжимания с колен

Это упражнение укрепит мышцы плеч и корпуса и приучит ваши запястья к нагрузке.

Поставьте запястья под плечами, а ноги — на колени, вытяните тело в одну линию от колен до макушки, напрягите пресс и ягодицы. Опуститесь до касания грудью пола и поднимитесь обратно. Не расставляйте локти в стороны — они должны смотреть назад.

Каждый день выполняйте пять подходов отжиманий в упор — пока хватает сил поднимать себя обратно и удерживать корпус ровно. Делайте отжимания в течение 5–7 дней, а затем добавьте к ним стойку на руках.

Сейчас читают 💪

Стойка на руках с ногами на возвышении

Это упражнение поможет как следует нагрузить плечи и побороть страх перед стойкой вниз головой.

Встаньте рядом с устойчивым возвышением — стулом, тумбой, краем дивана — и поставьте на него ноги. Затем, переступая руками по полу, подойдите ближе к возвышению так, чтобы тело от запястий до таза вытянулось в одну линию.

Для начала сделайте три подхода по 10 секунд. В каждую последующую тренировку увеличивайте время на 3–5 секунд. Выполняйте упражнение каждый день, пока не дойдёте до 30 секунд в стойке, а затем переходите к следующему его варианту.

Стойка на руках у стены

Встаньте в стойку на руках у стены, вытяните корпус и удерживайте положение в течение 5–8 секунд. Делайте по три подхода, каждый день увеличивайте время на 3–5 секунд, пока не дойдёте до 30 секунд.

Теперь вы можете быть уверены, что руки не подогнутся во время выполнения колеса, а запястья выдержат вес тела. Параллельно с развитием силы также стоит каждый день выполнять растяжку для улучшения гибкости.

Прокачайте гибкость

С первого дня подготовки дополните свои тренировки упражнениями на мобильность тазобедренного сустава. Для этого каждый день выполняйте следующие упражнения.

Растяжка на полу

Сядьте на пол и разведите прямые ноги по сторонам, насколько позволяет мобильность. Затем наклонитесь вперёд, стараясь дотянуться животом до пола.

Зафиксируйте крайнее положение и постарайтесь расслабиться. Дышите глубоко, удерживайте позу 90–120 секунд. Можете плавно покачиваться, углубляя растяжку.

Глубокие выпады

Сделайте глубокий выпад вперёд и поставьте руки на пол. Выпрямите спину и колено позади стоящей ноги и покачивайтесь, углубляя растяжку. Проведите в таком положении 90–120 секунд, затем поменяйте ноги и повторите.

Когда вы укрепили плечи, побороли страх перед опорой на руки и увеличили гибкость, пора переходить к подводящим упражнениям. Но сначала надо хорошенько разогреться.

Сделайте разминку

Упражнения для разогрева займут у вас около 10 минут. Не пропускайте их, чтобы не надорвать мышцы.

Комплекс для разогрева запястий

Вы будете переносить вес всего тела на запястья, и если они к этому не привыкли, поначалу может быть больно. Чтобы снизить риск травмы, выполните этот простой комплекс.

Сделайте каждое упражнение по 10 раз.

Затем надо немного растянуть ноги: покачайтесь вверх‑вниз в глубоком выпаде, который использовали для развития мобильности. Сделайте по 10 мягких пружинящих движений на каждую ногу.

После разогрева можно приступать к подводящим упражнениям.

Выполните подводящие упражнения

Делайте эти упражнения каждый день, пока не почувствуете себя уверенней. Это может занять несколько минут или дней — не торопитесь. Главное — почувствовать себя комфортно и избавиться от страха.

1. Перепрыгивание с руками на одной линии

• Представьте на полу прямую линию и встаньте в шаге от неё, повернувшись правым боком.
• Шагните правой ногой к линии, наклонитесь и поставьте на неё обе ладони на ширине плеч. Левую ногу оторвите от пола.
• Оттолкнитесь правой ногой и, опираясь на ладони, перепрыгните влево, приземлившись на левую ногу.
• Выпрямитесь и повторите то же самое в другую сторону

На этом этапе не обязательно выпрямлять ноги или доводить корпус до вертикального положения. Главное — поставить руки на одной линии, усвоить само движение и привыкнуть к положению вниз головой.

2. Подъём ноги стоя

Это упражнение познакомит вас с исходным положением для колеса и немного прокачает равновесие.

• Встаньте прямо, выставьте правую ногу вперёд, согните колено и перенесите на него часть веса тела. Руки поднимите вверх — это исходное положение, из которого вы будете делать колесо.
• Перенесите вес тела на правую ногу, наклоните корпус вперёд до параллели с полом и поднимите прямую левую ногу назад.
• Опустите корпус ниже, до касания ладонями пола, а левую ногу поднимите настолько высоко, насколько можете.
• Проведите в этом положении несколько секунд, а затем медленно вернитесь обратно и повторите с другой ноги.

3. Смена ног в воздухе

Упражнение научит вас отталкиваться и выпрямлять ноги, а заодно избавит от страха упасть.

• Наклонитесь вперёд и поставьте ладони на пол точно под плечами.
• Поднимите прямую ногу вверх, оторвите от пола пятку опорной ноги.
• Оттолкнитесь опорной ногой от пола, в воздухе поменяйте ноги и приземлитесь на вторую.
• Старайтесь во время смены ног вывести корпус в вертикальное положение. Если вам страшно, делайте упражнение у стены.

Когда вы уверенно выполняете все подводящие упражнения, можете переходить к освоению колеса.

Сделайте колесо

• Проведите воображаемую линию на полу и встаньте прямо на ней.
• Примите исходное положение, как во втором подводящем упражнении: выставьте правую ногу вперёд, согнув в колене, руки поднимите вверх.
• Перенесите вес тела на правую ногу, наклонитесь, одновременно поднимая левую ногу вверх и ставя ладони на пол на одной линии.
• Оттолкнитесь правой ногой от пола и по очереди перенесите прямые ноги на другую сторону.
• Приземлитесь на левую ногу, а правую поставьте за ней. Руки поднимите вверх.

Скорее выкладывайте результат в Stories, а потом пробуйте другие гимнастические элементы.

Читайте также 🤸‍♀️🕺🏋️‍♀️

Сменил лапти: amak_190 — LiveJournal

Решил я сегодня переобуться.
В смысле сменить шины с летних на зимние.
Люблю это делать по сухому асфальту, тогда и шины на хранение закладываешь сухими.
Вчера посмотрел прогноз – на сегодня без осадков, к вечеру дождь. Значит, с утречка можно спокойно этим заняться. Зимняя резина у меня без шипов – «липучка», так что даже если в начале ноября вновь потеплеет и снег не скоро ляжет, цокать шипами по асфальту не придётся.
Летом я использую  колёса18 дюймов, а вот зимой люблю чтобы «бублик был потолще» — использую 16 дюймовые.
Это чтоб понятно было, что каждый сезон на своих дисках. Поэтому, как правило, шиномонтаж не занимает много времени.
В принципе, можно и самому «перекинуть» колёса, Тем более я их помечаю при снятии мелом ПП — правое переднее, ПЗ — правое заднее ну, и так далее…
Но по возможности я стараюсь при смене сезона ещё и отбалансировать колеса.
Так что, без спецоборудования и специально обученных людей не обойтись.
Тем более, когда я снимал зимнюю резину со стеллажа в гараже, оказалось, что одно колесо спущено. Странно, в апреле, когда я их снимал с машины, все четыре были в полном порядке, полностью накачаны.
Ну, ладно, всё равно в шиномонтаж ехать.
В шиномонтаже с тремя колёсами ребята быстро управились – отбалансировали

и поставили на автомобиль, а вот с  четвертым, спущенным, пришлось повозиться.

Прокрутили они его все, просмотрели тщательно, ни каких посторонних предметов в протекторе. Положили на бок – провели мокрой кисточкой по ободу, там, где крепится борт шины, появились небольшие пузырьки. Ясно, ссохся герметик.
Дело тоже, поправимое, но надо разбортировать колесо, чтобы заново промазать герметиком обод. Я решил по- присутствовать при процессе.
Сняли шину с обода, и тут вот что обнаружилось – совершенно незаметное снаружи, внутрь торчало вот это.
Ребята выдернули ЭТО из внутренней части шины  и торжественно вручили мне.

Для сравнения я положил рядом 10-рублёвую монету
Что это такое я так и не понял. Много разного интересного приходилось извлекать из своих шин,  один раз даже зубильце небольшое, длинной сантиметров десять.  Но чаще всего попадаются разного вида саморезы.
А это, извлеченное из шины на сегодня, не было похоже ни на что из того что ранее попадалось.

По размеру очень похоже на биту к отвёртке по «мелкий крест». Но только по размеру.
Ножка совершенно не похожа на шестигранник, а рабочая часть на крест.
Если только так сильно эту биту побила коррозия, что съела все рабочие поверхности.
А главное, не очень-то и заострена эта штука. Как же она смогла внедриться в шину и когда? Загадка..

Такие вот, Неопознанные Лежащие Объекты можно прихватить с собой катаясь по нашим дорогам.

Как правильно разбортировать колесо | Тачки 5

Любой автомобилист когда-нибудь задается вопросом: как разбортировать колесо. Данный вопрос появляется из-за разных причинам. Конечно, можно отправиться в автомастерскую, в которой за вполне умеренную плату колесо разбортируют. Там это выполнят правильно и быстро. В случае, когда хочется сделать это самостоятельно, следуйте рекомендациям.

Существует довольно много методов разбортировки колес, поэтому не обязательно совсем обращаться в шиномонтаж. Чтобы выполнить разбортировку, потребуются только обычные инструменты, имеющиеся в гараже. Чтобы открутить колеса, не нужно особых инструментов. Как, впрочем, для спуска камеры и прочих действий. Потребуются гаечные ключи, монтажные лопатки и домкрат. У некоторых водителей есть собственные методы разботировки колес, которые бывают действенными. Существует способ, который используют многие автомобилисты. Для этого необходим металлический уголок и молоток. Причем уголок должен обязательно быть закруглен, чтобы не порвалась камера. Его нужно вбивать между покрышкой и ободом в щель. Это делается по окружности, чтобы крышка отлепилась полностью.

Разбортировка выполняет при помощи этих же приспособлений. Такой способ назвать совершенным нельзя, однако для применения он вполне пригоден. В автомастерских имеется особое устройство, которое создано для разбортировки колес. Однако сейчас будем говорить об экстренных ситуациях либо тех, когда этого приспособления нет.

Чтобы успешно разбортировать колеса, прежде всего, необходимо снять колесо. Чтобы было удобно, можно его положить на табурет. Затем необходимо спустить камеру и прожать места, где соприкасаются покрышка и обод. Это необходимо делать довольно аккуратно. Все это делается для отсоединения шины от обода. Порой покрышка может прилипнуть к ободу. В этих случаях можно применять домкрат. Далее переходим к самому ответственному моменту — самой разбортировке. Необходимо взять две монтажные лопатки (лучше потупее). Желательно начинать с того места, которое размещено на противоположной стороне золотника. С большой аккуратностью, стараясь не задеть камеру, нужно постепенно выполнить разбортировку. Постепенно следует вытаскивать покрышку, пока вся ее сторона не окажется снаружи. После этого можно вытаскивать камеру. Вот и вся разбортировка.

Собирать колесо нужно уже в обратном порядке. Бескамерное колесо в случае прокола разбортировывать не нужно. В аварийных случаях применяются особые герметики, при помощи которых можно на некоторое время отремонтировать прокол.

Опытные водители видели разные проблемы с автомобилями. Поэтому они, скорее всего, знают, как правильно разбортировать колесо.

Есть несколько советов:

1) В процессе сборки колеса не следует пренебрегать величиной камер, дисков и покрышек. Это сможет уберечь от большинства проблем, включая разрыв камеры.

2) В ходе смены колеса нельзя устанавливать другой вид покрышки. Иными словами, если колеса все являются зимними, нельзя ставить колеса летние. Колеса разного типа применять очень не рекомендуется, так как это еще и опасно.

3) Устанавливая новые покрышки, следует применять исключительно новые камеры для придания дополнительной надежности движению.

4) Необходимо пытаться не допускать, чтобы попал песок или грязь под покрышку в ходе установки.

5) Разъединить покрышку с ободом можно при помощи домкрата.

В этом случае удобнее применять массу машины, так как она не маленькая.

Разбортировка требуется не так часто. Это нужно делать, чтобы заменить летний комплект покрышек на зимний. Либо наоборот. Также нужно разбортировать колесо в случае прокола камеры. Между прочим, сразу можно сказать, что в случае прокола гвоздем, не следует сразу же доставать гвоздь из колеса, поскольку он хорошо держит воздух. Благодаря этому можно спокойно добраться до гаража, чтобы выполнить разбортировку и прочие необходимые действия в нормальных и удобных условиях.

Ошибкой при разбортировке является выполнение ее при помощи отвертки. Этим способом разбортировать колесо не получится. Помимо этого, есть вероятность проколоть камеру. Приобретение новой камеры – не дешевое удовольствие. При этом прокол колеса без камеры не следует чинить привычным способом. Отсюда напрашивается логичный вывод: самыми распространенными инструментами для разбортировки являются монтажные лопатки, гаечные ключи и домкрат. Для правильной разбортировки необходимо следовать правилам и советами профессионалов.

Статья взята с: http://katalogavto.com

The Ultimate Dummy Guide: Как снять шину с обода (с машиной и без нее)

Шины так же важны, как и двигатель, когда речь идет о сохранении безопасности и производительности вашего автомобиля. Однако в какой-то момент шины изнашиваются, и это ставит под угрозу эффективность автомобиля, особенно тягу и тормозную способность, что потенциально может привести к дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом.

Если какая-либо из ваших шин демонстрирует признаки чрезмерного износа, пора их заменить. При замене шин снимается резиновый протектор, заправленный внутри обода колеса — тяжелая работа, которую многие предпочли бы передать механику.

Но что, если мы скажем вам, что вытаскивание борта из обода — не такая уж обычная работа, если вы вооружены исчерпывающей информацией о том, как это сделать. Изготовление собственных шин сэкономит вам много денег на дорогостоящем ремонте, который в противном случае нужно было бы разумно потратить на другое техническое обслуживание, связанное с автомобилем.

С помощью нескольких ручных инструментов и хитростей вы можете удалить борт с обода самостоятельно. Но самый простой и быстрый способ сделать это — использовать машину для замены шин. В этой статье будут рассмотрены оба этих метода.

СНЯТИЕ ШИНЫ ВРУЧНУЮ ВРУЧНУЮ

Отсоединение шины от обода может показаться устрашающим, особенно если вы новичок или новичок в обслуживании шин. Но на самом деле вам не обязательно быть автомехаником или экспертом, чтобы выполнить эту задачу. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты, базовые механические навыки и ноу-хау. Ниже приводится простое руководство по достижению цели.

Что вам понадобится:

● Смазка (Альтернатива: жидкое мыло для посуды или масло)

● Лом, Prybar, Рычаги для шин, Утюг для шин (любой из них)

● Presta или Schnader или любое удаление сердечника клапана Инструмент ( Альтернатива: плоскогубцы )

● Отвертка

● Чтобы сломать бортик вручную, вам понадобится одно из следующих средств: домкрат , нож или любой другой острый режущий инструмент, транспортное средство

● Дополнительно: Борта шины, лента

Порядок действий:

1. Используя инструмент для снятия сердечника, спустите шину, сняв воздушный колпачок с шины. Воздушный колпачок или сердечник клапана — это небольшое герметичное устройство, изготовленное из резины или металла, расположенное на сердечнике, из которого шина накачивается. Вам понадобится инструмент для клапана Schrader или Presta, чтобы извлечь воздушную головку из обода.

Ввинтите инструмент в шток клапана и поверните его против часовой стрелки. Это должно ослабить и снять колпачок с шины. Затем отпустите и дайте воздуху выйти.

Инструмент для снятия сердечника клапана представляет собой небольшой металлический элемент, напоминающий небольшую отвертку.Это удобный инструмент, который является относительно недорогим и часто доступен в комплекте для клапанов различных размеров, например, инструмент для удаления сердечника клапана Awpeye 4 Pack .

2. Снимите бортик шины. Теперь наступает основная и важная часть отсоединения борта от обода. Борт — это в основном край протектора рядом с внутренним кругом, прочно закрепленный на ободе с помощью плетеного стального троса и прочного клея. Есть три метода и уловки, которые вы можете использовать, чтобы разорвать пучок бусинок между бусинкой и ободом.

● Езжайте и наезжайте на шину, над которой вы работаете. Цель состоит в том, чтобы прижать резину вниз, чтобы борт мог легче выскочить. Поэтому при движении автомобиля по шине убедитесь, что вы едете по резиновой части, а не по металлическому ободу. Возможно, вам придется проехать по нему несколько раз, чтобы сломать резиновую деталь.

● С помощью подвески положите на шину весь вес автомобиля. Способ включает подъем автомобиля с помощью домкрата и частичное его опускание . Как только автомобиль будет поднят, поместите шину под домкрат. Отрегулируйте домкрат и опустите автомобиль на бортовую часть шины. Предупреждение : Не пытайтесь использовать этот метод, если вы новичок в процессе подвески автомобиля, если нет эксперта или профессионального надзора. Процедура требует подъема автомобиля и работы под ним, что может быть действительно опасно для вас и вашего автомобиля, особенно если вы не знаете, что делаете.

● Отрежьте бортик обода. Прорезать им можно пильным полотном или ножом для гипсокартона. Чтобы разрезать его, проследите шов вдоль борта, осторожно, не касаясь металлического обода. Будьте осторожны при резке, потому что вы не хотите повредить металлический обод. Чтобы лезвие не отклонялось от протектора, вставьте деревянное полотенце в уже обрезанные участки.

Если у вас действительно проблемы с бусом, вы можете легко обойтись с помощью инструмента для отжима борта.Отбойник борта шины — это удобный инструмент, предназначенный для демонтажа шины по внутреннему диаметру, соприкасающейся с колесом. Операция настолько быстрая и простая, что это все равно что открывать консервы! Это также самый безопасный способ удалить бортики, не повредив обод. Чтобы получить максимальную выгоду от покупки, приобретите хорошо спроектированный отбойный молоток, такой как BeadBuster XB-450 . На сегодняшний день это самый доступный и эффективный отбойник бус.

3. Смажьте край обода. После того, как вам удалось сломать борт, смажьте кромку обода, а также борт, нанеся смазку. Это подготовит место для последующего извлечения шины. Когда все будет смазано, вам будет легче оторвать борт от кромки обода. Используйте столько смазки, сколько необходимо. Чтобы случайно не поцарапать металл во время поддевания, перед смазкой можно также заклеить край обода лентой.

6. Откройте клин пространство между шиной и ободом, используя монтировку и отвертку. Сначала положите шину на землю. Наступая на резину или нажимая на нее с силой, прижмите резину вниз, чтобы образовалось отверстие. Осторожно вставьте монтировку в отверстие, затем осторожно поднимите борт, пока он не окажется над краем. Держите его на месте. Пока монтировка удерживает бусинку на месте, согните вторую половину, используя отвертку. Кредиты на wayalife.com
7. Продолжайте поддевать другую половину. На этом этапе ослаблена только нижняя половина шины, вам все равно придется поработать с другой половиной шины.Итак, для этого переверните колесо на другую сторону и подденьте колесо таким же образом, как вы снимали на шаге 4. Используйте столько монтировки и отвертки вместе со смазкой, сколько необходимо.
8. Выньте металлический обод из резины. На этом этапе вся половина шины должна быть полностью ослаблена, поэтому все, что вам нужно сделать, это схватить обод и потянуть его как можно дальше, пока борт не освободится.

   Если вы обнаружите, что снятие колеса с обода руками — слишком сложная задача, пора вытащить большое оружие.Машина для замены шин пропускает большую часть длительного процесса ручного отделения шины от обода.

   Обратите внимание на то, что машина для смены шин, о которой мы говорим, отличается от той, что используется специалистами по замене оборудования для тяжелых условий эксплуатации в магазине. Ручная шиномонтажная машина — это довольно портативный и удобный инструмент, для работы не требующий подключения к электросети. Хотя в основном эту работу выполняет машина, вам все равно понадобится помощь нескольких ручных инструментов.

   Что вам понадобится:

   ● Фанерная плита (Альтернатива: любая прочная деревянная поверхность толщиной не менее дюйма)

   ● Ручная машина для смены шин

   ● Стержень для замены шин (Альтернатива : любой металлический стержень или трубка с заостренным концом )

   ● Отвертка

   ● Болты (, предпочтительно 5 дюймов в длину и ½ дюйма в ширину)

   ● Presta или Schnader или любой инструмент для снятия сердечника клапана (альтернатива : Плоскогубцы)

   ● Маркер или карандаш

   ● Смазка (Альтернатива: жидкое мыло для посуды или масло)

   ● Дополнительно: коврик или бумага

   Порядок действий:

   1. Установите фанерное основание. Цель состоит в том, чтобы создать платформу, достаточно прочную, чтобы машина могла стоять на ней. Для начала нужно поставить машинку на фанеру. Используя маркер, обведите основание машины на платформе. Сделайте отметки на отверстиях или на месте расположения болта.

   Некоторые предпочитают бетонные блоки в качестве основы, потому что они более прочные и устойчивые. Остальные сверлят станок прямо на полу. Но учтите, что вам понадобится каменщик, чтобы вставить болты в твердый цемент. Тем не менее, процесс крепления такой же, как и для деревянного материала.

   2. Закрепите машину на платформе, закрепив ее болтами. Пришло время вкрутить болты и станок в отверстия, которые вы отметили. Очевидно, для этого вам понадобится отвертка. Поместите обработанный элемент поверх прорисованного основания и правильно расположите болты. Если вы раньше не использовали отвертку, вам нужно держать инструмент обеими руками, держа доминирующую руку за ручку, а другой рукой за металлический наконечник. Приложите приличное усилие, поворачивая отвертку по часовой стрелке.Поверните его, пока болты не затянутся полностью, и не врежетесь в дерево.
   3. Удалите воздух из шины, сняв стержневой клапан. Воздушный или стержневой клапан — это черная резиновая или металлическая спица, торчащая из переднего конца обода. Поверните воздушный колпачок против часовой стрелки до полного снятия. Вставьте инструмент для снятия стержневого клапана в клапан и поверните его против часовой стрелки, пока шток клапана не будет снят.
   4. Установите шину на машину и зажмите ее. Во-первых, вам нужно найти выступ машины, который представляет собой маленький треугольник на основании. Здесь вы положите колесо так, чтобы передняя часть обода была обращена вверх. Как только колесо будет стоять на выступе, зацепите рычаг шиномонтажного станка (тот клин, который выглядит как подъемный цилиндр бульдозера) поверх резины. Затем используйте зажим, чтобы удерживать его на месте.
   5. С помощью стержня для замены шины оторвите борт шины от обода. В комплекте с машиной для замены шин должен быть сменный стержень, но подойдет и обычная металлическая трубка с заостренным концом.Вы будете использовать его, чтобы обнажить обод шины. Начните процесс, воткнув заостренный конец стержня в соединение обода шины. Рукой или ногой надавите на клин, надавив на него. Это будет постепенно обнажать обод.
   6. Переверните колесо и повторите шаги 4 и 5. На другой половине выступа обод открыт, но вы все еще застряли задней стороной обода. Так что переверните колесо в другую сторону. Поместите его на выступ и прижмите к машине.Таким же образом опустите рычаг вниз и обнажите край клина с помощью металлического стержня.
   7. Положите шину на металлический цилиндрический диск, расположенный в верхней части машины. Для этого выполните следующие действия.
   7. 1. Вставьте шину в большую спицу. Большая спица или центральная спица — это центральная труба, на которой крепятся рычаги машины. Рядом с центральной спицей должна быть палочка меньшего размера, поэтому убедитесь, что при скольжении по металлическому ободу шина проходит через меньшую спицу, совместив ее с гайкой.Чтобы избежать царапин на ободе при установке обода, вы можете обернуть вокруг спицы коврик или любую ткань (может подойти бумага).
   7. 2. Вставьте кронштейн в центральную спицу. Кронштейн — это металлическая деталь, которая предохраняет шину от наклона или поворота, когда вы в дальнейшем будете тянуть борт.
   7. 3. Прикрепите верхнюю крышку. Колпачок — это крышка цилиндра центральной спицы.Поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Чтобы затянуть его еще больше, вы можете использовать отдельный стержень станка. Просто зацепите конец стержня (с прямоугольным наконечником) за крючок крышки и поверните его по часовой стрелке, чтобы закрепить на месте.
   8. Нанесите смазку на обод. Это поможет вам в дальнейшем поддеть край борта. Убедитесь, что область под ободом также смазана, поэтому частично приподнимите обод, чтобы дотянуться до него.При необходимости нанесите обильное количество смазки.
   9. Используя стержень для замены шины, подденьте шину над кромкой обода. Вставьте конец стержня с уткой головкой по окружности шины. Удерживая штангу, поднимите нижний борт шины вверх. Работайте над другими углами, перемещая штангу по часовой стрелке, пока не будут ослаблены все стороны или пока протектор не станет достаточно свободным, чтобы оторвать борт.

   Возможно, вам не удастся поднять определенную секцию за один выстрел, и это нормально.В этом случае просто вернитесь назад, подняв ножную педаль ногой и повернув шток против часовой стрелки.

   10. Освободить весь протектор обода . Полностью поднимите шину, сдвинув шток полностью вниз к нижней части колеса. Затем подденьте нижнюю часть, пока не сможете полностью вынуть шину из обода.

   Видео по теме :

   Теперь все в ваших руках.

   В этой статье подробно описан процесс отсоединения шины от обода, и теперь ваша очередь сесть за колесо.Конечно, весь процесс замены вашей собственной шины — от снятия колеса транспортного средства до установки новых шин может показаться долгим и сложным, но, по крайней мере, мы удалили один из его процессов, а именно снятие шины с колеса. Изготовление собственных шин сэкономит вам деньги, и довольно скоро вы почувствуете удовлетворение от своей тяжелой работы.

   Как разобрать рулевую колонку

   Одна из важных частей вашего автомобиля — рулевая колонка.Эта важная часть любого транспортного средства — это часть, которая соединяет водителя с колесами на земле. Не имея возможности эффективно управлять автомобилем по дороге, вы не сможете контролировать, где он в конечном итоге окажется. Рулевая колонка важна не только для управления направлением автомобиля, но и вмещает другие ключевые компоненты транспортных средств. Когда что-то пойдет не так с системой зажигания, вам нужно знать, как разобрать рулевую колонку, чтобы с ней работать.Вот пошаговая инструкция по снятию рулевой колонки в вашем автомобиле.

   Шаг 1 — Отсоедините кабель аккумулятора

   Перед выполнением любых работ с рулевой колонкой вы должны сначала отсоединить кабели аккумулятора. В процессе разборки вам придется отключить несколько электрических компонентов, поэтому отключение аккумулятора поможет обеспечить безопасность на протяжении всего процесса.

   Шаг 2 — Снимите центральную крышку

   В некоторых случаях вы можете использовать отвертку, чтобы снять центральную крышку рулевого колеса.Однако для некоторых автомобилей потребуется съемник рулевого колеса. Когда вы снимите центральную крышку с рулевого колеса, вам также нужно будет отсоединить провод, который управляет звуковым сигналом. Его можно удерживать на месте с помощью установочного винта или небольшого зажима.

   Шаг 3 — Снимите рулевое колесо

   После отсоединения звукового сигнала от рулевого колеса необходимо снять центральную стопорную гайку и шайбу.После снятия центральной гайки возьмитесь за колесо обеими руками. С равномерным усилием с обеих сторон потяните рулевое колесо на себя движением вверх. Если это не сработает, то съемник рулевого колеса снимет рулевое колесо.

   Шаг 4 — Снимите крышку рулевой колонки

   Крышка рулевой колонки состоит из двух частей. Есть верхняя часть крышки, а также нижняя часть. Они удерживаются на месте с помощью фиксирующей пластины и нескольких язычков. Снимите винты с фиксирующей пластины на каждой части и ослабьте выступы, чтобы их можно было сдвинуть.

   Шаг 5 — Снимите индикатор сигнала

   После снятия крышки рулевой колонки вы можете добраться до указателя поворота. Снимите отменяющий кулачок, а также винты, удерживающие указатель поворота на месте. С каждой стороны есть несколько винтов, которые нужно будет удалить. Чтобы снять указатель поворота, сдвиньте его вверх.

   Шаг 6 — Снимите цилиндр зажигания

   Снимите цилиндр зажигания с рулевой колонки, открутив три винта вокруг втулки.Нажмите на язычок, расположенный в верхнем правом углу цилиндра, и вытащите замок зажигания.

   Этап 7 — Окончательные болты

   После того, как они будут выполнены, вы можете удалить другие оставшиеся болты и пружины на нижней рулевой колонке. Если вам нужно снять рулевую колонку, открутите главный болт, соединяющий ее с валом, и вытащите его.

   Как разобрать колеса ховерборда

   Срок выполнения: 30 минут

   Сложность: Средняя

   Необходимые инструменты: отвертка с крестообразным шлицем , шестигранный ключ, плоскогубцы

   Шагов: 10

   Если у вас возникнут проблемы с колесами ховерборда, возможно, вам придется отремонтировать его самостоятельно.Если вы не знаете, как разобрать колесо ховерборда для выполнения необходимого обслуживания, вы попали в нужное место. Продолжайте читать, чтобы узнать, как починить мотор и колесо ховерборда.

   Как разобрать колесо ховерборда

   Выполните следующие действия, чтобы починить колесо и моторы ховерборда.

   ступеней

   Вот общие шаги, чтобы успешно разобрать колесо ховерборда

   1. Выключите ховерборд

   Прежде чем приступить к работе с любимым ховербордом, убедитесь, что устройство полностью выключено, нажав кнопку питания.Таким образом, вы не ударите себя током или не повредите какие-либо электрические компоненты во время работы. Для большей безопасности вы можете оставить ховерборд включенным до тех пор, пока аккумулятор полностью не разрядится.

   2. Соберите инструменты

   Когда вы будете готовы приступить к работе, убедитесь, что все ваши инструменты в наличии. Для ремонта большинства колес ховерборда все, что вам понадобится, — это электрическая или ручная отвертка с крестообразным шлицем, плоскогубцы и шестигранный ключ.

   3. Снимите задние панели

   Начните процесс разборки, открутив винты, удерживающие задние панели на месте. Это нижняя часть ховерборда, а не сбоку от подножек. Если вы видите подушечки для ног, переверните доску вверх дном, и вы увидите пазы для винтов. Поскольку винты маленькие, вы можете легко потерять их, если у вас нет под рукой чаши для их хранения.

   4. Отсоедините провода, подключенные к панелям

   Если в вашей поездке есть светодиодные фонари и динамики Bluetooth, как и во многих самобалансирующихся самокатах, вам необходимо отсоединить питающие их провода от печатной платы ховерборда для полной разборки.Просто проследите пальцами по проводам до места, где они подключены к материнской плате, и отсоедините их оттуда. Эти провода может быть трудно отсоединить, и в этом случае вам следует использовать плоскогубцы.

   5. Отсоедините аккумулятор

   Также неплохо отсоединить аккумулятор ховерборда, чтобы предотвратить возгорание ховерборда или любые другие происшествия. К счастью, большинство ховербордов, сертифицированных UL, очень безопасны, но всегда лучше перестраховаться. Выкрутите аккумулятор из корпуса платы, выньте вилку из розетки и отложите в сторону.

   6. Снимите гироскоп

   С помощью отвертки с крестообразным шлицем отсоедините гироскоп и аккуратно отложите его в сторону. Сэкономьте время и не отсоединяйте провода от гироскопа. . В этом нет необходимости.

   7. Отсоедините колесо

   Отсоедините колесо от ховерборда, используя шестигранный ключ, чтобы открутить болты, удерживающие колесо на месте. Снимите колесо с корпуса, а затем отсоедините провода, соединяющие колесо и двигатель с печатной платой ховерборда.

   8. Установите сменное колесо

   Вставьте новое колесо и мотор в то место, где стояло старое. После установки подсоедините колесо к монтажной плате ховерборда, а затем прикрутите его на место с помощью шестигранного ключа.

   9. Соберите ховерборд

   Пришло время снова собрать все воедино. Просто выполните эти шаги в обратном порядке, чтобы снова собрать доску. Сначала снова подключите гироскопы, а затем снова подключите аккумулятор. Не забудьте вкрутить аккумулятор обратно в раму платы. Затем снова подключите провода к задним панелям, если они есть, и снова скрутите панели.

   10. Включение и проверка

   После того, как вы собрали ховерборд, пришло время проверить свой тяжелый труд. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Если вы разрядили аккумулятор самобалансирующегося самоката перед тем, как приступить к работе, подключите одно из зарядных устройств для гироскутера, чтобы зарядить его полностью.

   Когда в разборке нет необходимости

   Иногда бывает необходима полная замена колеса.В этих случаях вы можете сэкономить время с помощью следующих простых исправлений.

   Замена шины

   Вы можете легко заменить спущенное колесо, не снимая моторы гироскутера. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить ховерборд, затем снимите шину и замените ее новой.

   Повторная калибровка

   В некоторых случаях может просто потребоваться повторная калибровка платы. Следуйте инструкциям по калибровке, приведенным в вашем руководстве пользователя, и посмотрите, решит ли это проблему.

   СТАТ:

   У большинства гироскутеров есть 6,5-дюймовые колеса.

   Источники:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Self-balancing_scooter

   Теперь все в ваших руках.

   В этой статье подробно описан процесс отсоединения шины от обода, и теперь ваша очередь сесть за колесо.Конечно, весь процесс замены вашей собственной шины — от снятия колеса транспортного средства до установки новых шин может показаться долгим и сложным, но, по крайней мере, мы удалили один из его процессов, а именно снятие шины с колеса. Изготовление собственных шин сэкономит вам деньги, и довольно скоро вы почувствуете удовлетворение от своей тяжелой работы.

   Как разобрать рулевую колонку

   Одна из важных частей вашего автомобиля — рулевая колонка.Эта важная часть любого транспортного средства — это часть, которая соединяет водителя с колесами на земле. Не имея возможности эффективно управлять автомобилем по дороге, вы не сможете контролировать, где он в конечном итоге окажется. Рулевая колонка важна не только для управления направлением автомобиля, но и вмещает другие ключевые компоненты транспортных средств. Когда что-то пойдет не так с системой зажигания, вам нужно знать, как разобрать рулевую колонку, чтобы с ней работать.Вот пошаговая инструкция по снятию рулевой колонки в вашем автомобиле.

   Шаг 1 — Отсоедините кабель аккумулятора

   Перед выполнением любых работ с рулевой колонкой вы должны сначала отсоединить кабели аккумулятора. В процессе разборки вам придется отключить несколько электрических компонентов, поэтому отключение аккумулятора поможет обеспечить безопасность на протяжении всего процесса.

   Шаг 2 — Снимите центральную крышку

   В некоторых случаях вы можете использовать отвертку, чтобы снять центральную крышку рулевого колеса.Однако для некоторых автомобилей потребуется съемник рулевого колеса. Когда вы снимите центральную крышку с рулевого колеса, вам также нужно будет отсоединить провод, который управляет звуковым сигналом. Его можно удерживать на месте с помощью установочного винта или небольшого зажима.

   Шаг 3 — Снимите рулевое колесо

   После отсоединения звукового сигнала от рулевого колеса необходимо снять центральную стопорную гайку и шайбу.После снятия центральной гайки возьмитесь за колесо обеими руками. С равномерным усилием с обеих сторон потяните рулевое колесо на себя движением вверх. Если это не сработает, то съемник рулевого колеса снимет рулевое колесо.

   Шаг 4 — Снимите крышку рулевой колонки

   Крышка рулевой колонки состоит из двух частей. Есть верхняя часть крышки, а также нижняя часть. Они удерживаются на месте с помощью фиксирующей пластины и нескольких язычков. Снимите винты с фиксирующей пластины на каждой части и ослабьте выступы, чтобы их можно было сдвинуть.

   Шаг 5 — Снимите индикатор сигнала

   После снятия крышки рулевой колонки вы можете добраться до указателя поворота. Снимите отменяющий кулачок, а также винты, удерживающие указатель поворота на месте. С каждой стороны есть несколько винтов, которые нужно будет удалить. Чтобы снять указатель поворота, сдвиньте его вверх.

   Шаг 6 — Снимите цилиндр зажигания

   Снимите цилиндр зажигания с рулевой колонки, открутив три винта вокруг втулки.Нажмите на язычок, расположенный в верхнем правом углу цилиндра, и вытащите замок зажигания.

   Этап 7 — Окончательные болты

   После того, как они будут выполнены, вы можете удалить другие оставшиеся болты и пружины на нижней рулевой колонке. Если вам нужно снять рулевую колонку, открутите главный болт, соединяющий ее с валом, и вытащите его.

   Как разобрать колеса ховерборда

   Срок выполнения: 30 минут

   Сложность: Средняя

   Необходимые инструменты: отвертка с крестообразным шлицем , шестигранный ключ, плоскогубцы

   Шагов: 10

   Если у вас возникнут проблемы с колесами ховерборда, возможно, вам придется отремонтировать его самостоятельно.Если вы не знаете, как разобрать колесо ховерборда для выполнения необходимого обслуживания, вы попали в нужное место. Продолжайте читать, чтобы узнать, как починить мотор и колесо ховерборда.

   Как разобрать колесо ховерборда

   Выполните следующие действия, чтобы починить колесо и моторы ховерборда.

   ступеней

   Вот общие шаги, чтобы успешно разобрать колесо ховерборда

   1. Выключите ховерборд

   Прежде чем приступить к работе с любимым ховербордом, убедитесь, что устройство полностью выключено, нажав кнопку питания.Таким образом, вы не ударите себя током или не повредите какие-либо электрические компоненты во время работы. Для большей безопасности вы можете оставить ховерборд включенным до тех пор, пока аккумулятор полностью не разрядится.

   2. Соберите инструменты

   Когда вы будете готовы приступить к работе, убедитесь, что все ваши инструменты в наличии. Для ремонта большинства колес ховерборда все, что вам понадобится, — это электрическая или ручная отвертка с крестообразным шлицем, плоскогубцы и шестигранный ключ.

   3. Снимите задние панели

   Начните процесс разборки, открутив винты, удерживающие задние панели на месте. Это нижняя часть ховерборда, а не сбоку от подножек. Если вы видите подушечки для ног, переверните доску вверх дном, и вы увидите пазы для винтов. Поскольку винты маленькие, вы можете легко потерять их, если у вас нет под рукой чаши для их хранения.

   4. Отсоедините провода, подключенные к панелям

   Если в вашей поездке есть светодиодные фонари и динамики Bluetooth, как и во многих самобалансирующихся самокатах, вам необходимо отсоединить питающие их провода от печатной платы ховерборда для полной разборки.Просто проследите пальцами по проводам до места, где они подключены к материнской плате, и отсоедините их оттуда. Эти провода может быть трудно отсоединить, и в этом случае вам следует использовать плоскогубцы.

   5. Отсоедините аккумулятор

   Также неплохо отсоединить аккумулятор ховерборда, чтобы предотвратить возгорание ховерборда или любые другие происшествия. К счастью, большинство ховербордов, сертифицированных UL, очень безопасны, но всегда лучше перестраховаться. Выкрутите аккумулятор из корпуса платы, выньте вилку из розетки и отложите в сторону.

   6. Снимите гироскоп

   С помощью отвертки с крестообразным шлицем отсоедините гироскоп и аккуратно отложите его в сторону. Сэкономьте время и не отсоединяйте провода от гироскопа. . В этом нет необходимости.

   7. Отсоедините колесо

   Отсоедините колесо от ховерборда, используя шестигранный ключ, чтобы открутить болты, удерживающие колесо на месте. Снимите колесо с корпуса, а затем отсоедините провода, соединяющие колесо и двигатель с печатной платой ховерборда.

   8. Установите сменное колесо

   Вставьте новое колесо и мотор в то место, где стояло старое. После установки подсоедините колесо к монтажной плате ховерборда, а затем прикрутите его на место с помощью шестигранного ключа.

   9. Соберите ховерборд

   Пришло время снова собрать все воедино. Просто выполните эти шаги в обратном порядке, чтобы снова собрать доску. Сначала снова подключите гироскопы, а затем снова подключите аккумулятор. Не забудьте вкрутить аккумулятор обратно в раму платы. Затем снова подключите провода к задним панелям, если они есть, и снова скрутите панели.

   10. Включение и проверка

   После того, как вы собрали ховерборд, пришло время проверить свой тяжелый труд. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Если вы разрядили аккумулятор самобалансирующегося самоката перед тем, как приступить к работе, подключите одно из зарядных устройств для гироскутера, чтобы зарядить его полностью.

   Когда в разборке нет необходимости

   Иногда бывает необходима полная замена колеса.В этих случаях вы можете сэкономить время с помощью следующих простых исправлений.

   Замена шины

   Вы можете легко заменить спущенное колесо, не снимая моторы гироскутера. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить ховерборд, затем снимите шину и замените ее новой.

   Повторная калибровка

   В некоторых случаях может просто потребоваться повторная калибровка платы. Следуйте инструкциям по калибровке, приведенным в вашем руководстве пользователя, и посмотрите, решит ли это проблему.

   СТАТ:

   У большинства гироскутеров есть 6,5-дюймовые колеса.

   Источники:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Self-balancing_scooter

   The History and Evolution of the Hoverboard – by Charles Watson

   https://www.cpsc.gov/s3fs-public/Hoverboard-Safety-Alert.pdf?mSAM5F_iz1JtmMI8UvtzohHxB6xSqARX

   https: // www.nfpa.org/-/media/Files/Public-Education/Resources/Safety-tip-sheets/HoverBoard.ashx

   Как исправить гнутое колесо

   Дэн Голдуотер

   «Кш кш кш» — это ваше колесо, как ваша поездка. Это звук погнутого обода. Изогнутые диски разочаровывают, потому что они замедляют вас, но их обычно легко исправить, если вы знаете, как это сделать.

   Обода могут деформироваться из-за удара по большой выбоине, из-за перекручивания, когда вы пытаетесь вклинить велосипед в стойку или из стойки, а также при поломке спицы.Когда изгиб обода достаточно велик, он будет каждый раз ударять по тормозной колодке, вызывая характерный звук «thwp» или «ksh» и замедляя вас.

   Самостоятельную фиксацию умеренно изогнутого обода легко выполнить с помощью гаечного ключа для спиц, который бывает нескольких размеров. Большинство многофункциональных инструментов имеют гаечный ключ для спиц от двух до четырех размеров, чтобы соответствовать разным размерам спиц, доступных на рынке. Профессиональные механики снимают изогнутое колесо с велосипеда и кладут его на специальную подставку для регулировки, но в этом нет необходимости, если вы не хотите получить гоночный байк в идеальной форме.Что касается обычного велосипеда, вы можете прекрасно это сделать, даже не снимая колесо с велосипеда.

   Проверка обода и спиц

   Переверните велосипед, чтобы можно было легко вращать колесо. Сначала проверьте, нет ли у вас сломанных спиц. Если это так, вы можете выпрямить обод таким же способом, но вскоре вам нужно будет заменить эту спицу. Максимально облегчите нагрузку на велосипед, если вам предстоит долгий путь со сломанной спицей. Затем убедитесь, что ваша ось полностью вошла в дропауты.Если у вас есть быстросъемное колесо, его может и не быть. Вы не захотите повторно подправить обод, если единственная проблема заключается в том, что ось не сидит прямо. То же самое и с вашими тормозами — сначала убедитесь, что они не сдвинуты в сторону и тормозной трос не зацепился за что-нибудь.

   Проверка центровки

   Медленно вращайте колесо, наблюдая за размером зазора между ним и тормозной колодкой. По мере того, как колесо вращается, вы заметите, что в некоторых местах оно ближе к колодке, а в некоторых — дальше.С идеально правильным колесом зазор будет равномерным. Вам не нужно, чтобы это было идеально.

   Поиск проблемных мест

   Медленно поверните к той части обода, где он ударяется о тормозную колодку. Здесь мой ободок загнут влево. Чтобы исправить, затягиваю спицу напротив изгиба: спица обведена зеленым. Затягивание спицы смещает обод вправо. Если бы изгиб проходил в противоположном направлении, я бы вместо этого затягивал спицу, обведенную синим.

   Затяжка спиц

   Чтобы затянуть спицу, поместите ниппель спицы в прорезь гаечного ключа.Убедитесь, что у вас ключ подходящего размера. Поверните ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, чтобы ЗАТЯНИТЬ. Если у вас есть сомнения, сначала «дерните» спицу, как гитарную струну, чтобы издать звук. Затяните на один полный оборот и снова потяните. Если шаг выше, вы затягиваете спицу; если он ниже, вы его ослабляете.

   Осознание этого

   Зубец на ободе может достигать нескольких дюймов в длину. Начните с равномерного затягивания двух спиц напротив зубца на пол-оборота ключа для спиц.Затем еще раз проверьте зазор. Повторяйте, пока звон в основном не выпрямится. Если у вас большая область с пятнами, вы можете затянуть три или четыре спицы напротив нее. Если соски заржавели, капните на них каплю масла, чтобы их было легче повернуть.

   Чистовая обработка

   После того, как колесо начнет свободно вращаться и зазор станет достаточно равномерным, обойдите обод, сжимая каждую пару спиц. Это сгладит любые напряжения в ободе. После этого проверьте правильность настройки.

   Наконечники

   • Вы также можете ослабить спицы, противоположные тем, которые вы затягиваете, что особенно полезно, если в противном случае вам пришлось бы затягивать много оборотов в одной области.
   • Если на вашем ободе есть несколько зубцов в разных направлениях, начните с самого большого.
   • Менее распространенная, но решаемая проблема: вы можете получить область, в которой обод находится дальше от ступицы, чем другие области. Это можно улучшить, равномерно затянув все спицы в этой области.
   • Потяните спицы, чтобы проверить их относительную плотность.
   • Если вам нужно затянуть ключом для спиц более чем на пять оборотов, вероятно, ваше колесо в плохом состоянии. Обода могут быть слишком повреждены, чтобы их можно было отремонтировать — после достаточного количества звонков вам понадобится новый.

   Хотите больше?

   Эту статью с дополнительными фотографиями можно найти по адресу: Instructables.com/group/momentum

   Дэн разрабатывает аксессуары для велосипедов с помощью MonkeyLectric. Ранее он был соучредителем Instructables.com, был ученым в Массачусетском технологическом институте и разработал микрочипы в Intel.

   [email protected]

   facebook.com/Monkeylectric

   Как самостоятельно отремонтировать ступицу колеса

   • Если у вас очень громкий скрежет или гудение, исходящий из передней части, а тормоза и шины в порядке, возможно, вашему автомобилю требуется ремонт ступицы колеса . К счастью, этот ремонт можно выполнить в вашем гараже, если у вас есть подходящие инструменты для выполнения этой работы.Вы также можете сэкономить сотни долларов, выполняя работу самостоятельно.

     Инструменты, необходимые для ремонта ступицы колеса, следующие:

     • Набор головок
     • Трещотка
     • Пистолет пневматический ударный
     • Торцевая головка
     • Подшипниковый пресс
     • Отвертки
     • Отрезной инструмент
     • Сепаратор шаровых шарниров

     Пресс для подшипников — это дополнительный инструмент, поскольку его нечасто можно увидеть дома в гараже.Вместо того, чтобы иметь собственный пресс для подшипников, вы можете просто отнести ступицу в магазин, и там ее вытеснят за 15–25 долларов. Так что не спешите покупать подшипниковый пресс за несколько сотен долларов, если у вас его нет.

     Процесс снятия ступицы и ее замены может быть затруднен без надлежащих пошаговых инструкций. В этой статье вы найдете инструкции по снятию и замене ступицы колеса на большинстве автомобилей.

     • Сначала снимаем колеса автомобиля
     • Затем ослабьте и снимите тормозной суппорт
     • Далее ослабляем и снимаем кронштейн тормозного суппорта
     • Вытащить тормозной ротор из ступицы
     • Снимите шплинт с гайки оси и снимите гайку оси
     • Снимите болты, удерживающие верхнюю и нижнюю шаровую опору
     • Используйте сепаратор шаровых шарниров, чтобы отсоединить шаровые шарниры от ступицы.
     • Слегка постучите по оси CV, пока она не упадет из ступицы
     • Используйте подшипниковый пресс для разделения ступицы и шпинделя
     • Используйте отрезной инструмент, чтобы осторожно отрезать подшипник шпинделя.
     • Проверить шпиндель на предмет повреждений и при необходимости заменить
     • Смажьте новый подшипник и запрессуйте его в старую ступицу
     • Вдавите новый или старый шпиндель обратно в ступицу
     • Поместите ось обратно в узел ступицы, убедившись, что стержни правильно выровнены
     • Снова вставьте шаровые опоры в ступицу и затяните их до нужного момента
     • Вставьте новые шплинты в каждый шаровой шарнир
     • Установите на место гайку оси с помощью нового шплинта
     .
     • Установите ротор обратно на ступицу
     • Замените кронштейн тормозного суппорта и затяните в соответствии со спецификацией
     .
     • Заменить тормозные колодки и суппорт и затянуть в соответствии со спецификациями производителя
     • Установите колеса обратно на автомобиль и затяните их в соответствии со спецификацией производителя
     .
     • Наконец, тест-драйв автомобиля

     При выполнении этого ремонта есть несколько советов, которым нужно следовать, чтобы избавиться от серьезных головных болей в долгосрочной перспективе.Эти советы:

     • Центровка : Убедитесь, что автомобиль выровнен, так как вы разбираете основные компоненты передней части. Это предотвратит тягу автомобиля к шинам или износ шин после выполнения технического обслуживания.
     • Замените неисправные детали. : Если вы заметили другие неисправные детали, например; шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и втулки, и замените их, когда автомобиль находится в разобранном состоянии, чтобы вам не пришлось проделывать одну и ту же работу снова.

     Теперь, когда у вас есть базовые знания, необходимые для ремонта ступицы колеса, пора приступить к ремонту вашего автомобиля.

     ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

   Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

   Как зашнуровать и настоящие колеса мотоцикла

   Есть много причин, по которым вы можете захотеть узнать, как зашнуровать мотоциклетное колесо со спицами.Возможно, вы восстанавливаете старый велосипед или ремонтируете поврежденный внедорожный байк после тяжелой поездки. Возможно, вы создаете индивидуальный заказ и хотите объединить уникальный размер обода и ступицу в недоступной комбинации.

   Какой бы ни была причина, вот шаги, которые вам необходимо знать. Хотя существует довольно много различных моделей шнуровки и типов ступиц, эти принципы применимы ко всем.

   Некоторые колеса, построенные Зито. Фото Джо Зито.

   Необходимые инструменты

   Вам понадобится подставка для правки колес, спицевый ключ подходящего размера, немного противозадирного средства, измерительное устройство и верстак со старым одеялом или полотенцем для работы.Пара болторезных станков или угловая шлифовальная машина с отрезным кругом поможет быстро разобрать колесо, если вы заменяете спицы.

   Правильная стойка и гаечные ключи. Фото Джо Зито.

   Инспекция

   Глядя на свои колеса, вы заметите, что спицы бывают двух типов. Внутри и снаружи. На колесах, имеющих асимметричные ступицы, бывают четыре — короткие и длинные варианты внутри и снаружи.

   Пример симметричной передней ступицы KTM.Фото Джо Зито.

   Пример асимметричной ступицы Triumph. Фото Джо Зито.

   Прежде чем приступить к работе, я рекомендую сфотографировать колесо или, если вы начинаете с нуля, найти несколько фотографий колеса в Интернете. Это поможет вам понять, в каком направлении идет каждый тип спиц, когда вы начинаете шнуровать.

   Офсет

   Еще один важный шаг — измерить смещение. Иногда диски не отцентрированы на ступице, поэтому вам нужно будет сделать несколько измерений.

   В качестве ориентира для измерения смещения обода к ступице положите что-нибудь прямо поперек тормозного барабана или фланца ротора. У меня был лом квадратной алюминиевой трубки, который помог. Фото Джо Зито.

   Измерение смещения обода к ступице. Фото Джо Зито.

   Возьмите длинную линейку и положите ее поперек фланца тормозного ротора, кромки барабана или фланца звездочки и измерьте расстояние между ней и стороной обода. Проверьте размер на 3, 6, 9 и 12 часах, чтобы учесть любые изгибы обода.Выберите «самое популярное» измерение и запишите его. Наличие заводского руководства по обслуживанию действительно помогает, поскольку обычно указывается смещение. Если вы создаете собственное колесо, вам может потребоваться выполнить некоторую математику, чтобы вычислить смещение обода относительно ступицы, необходимое для вашего велосипеда.

   Болторезом можно очень быстро разобрать колесо. Фото Джо Зито.

   Разборка колеса

   Если вы заменяете спицы и ниппели, вы можете сэкономить много времени, отрезав старые спицы.Мне нравится использовать большую пару болторез, так как они могут отрезать по две за раз. Надевайте защитные очки, так как спицы могут вылететь, но при этом оставьте резиновую полосу на ободе, чтобы этого не произошло. Если вы просто заменяете обод и повторно используете оригинальные спицы и ниппели, вы можете просто удалить ниппели и оставить спицы во втулке. Это избавит вас от лишней работы.

   Когда ступица свободна, это прекрасная возможность отполировать, покрасить или покрыть порошковой краской.Также рекомендую заменить подшипники и сальники. Фото Джо Зито.

   Подготовка концентратора

   Подготовьте ступицу, прежде чем начинать загружать в нее спицы. Сейчас лучшее время для покраски, порошковой окраски или полировки. Это также хорошее время, чтобы подумать о замене ступичных подшипников и уплотнений.

   Я использую противозадирную смазку для смазки резьбы спиц, а также ямок на ободе, где находятся ниппели спиц. Уменьшение трения способствует регулировке и натяжению, обеспечивая ровное ощущение спиц гаечного ключа.Кроме того, это позволяет производить правку и натяжение колеса спустя годы, если это необходимо. Фото Джо Зито.

   Разделите «внешнюю» и «внутреннюю» спицы на две стопки. Если ваша ступица имеет большую сторону и маленькую сторону, обязательно разделите спицы на четыре стопки — длинные внутренняя и внешняя стороны и короткие внутренняя и внешняя. Нанесите немного противозадирного средства на резьбу каждой спицы и в углубления ступицы. Это гарантирует, что вы почувствуете равномерный крутящий момент в спицевом гаечном ключе при затяжке колеса.Это также позволит вам легко отрегулировать или повторно натянуть колесо в будущем, если потребуется.

   Шнуровка внутренними спицами

   Легко определить разницу между «внутренней» и «внешней» спицами, заметив изгиб. Обычно внутрь фланца ступицы входит менее 90 градусов. Обычно за фланец ступицы выходит более 90 градусов. Фото Джо Зито.

   Обратите внимание на любую деформацию вокруг отверстий для спиц в ступице. Это покажет вам, как разместить новые спицы.Фото Джо Зито.

   Загрузите первую «внутреннюю часть» в ступицу и расположите ее в соответствии с формой отверстия в ступице. Если отверстие идеально круглое, просто обратитесь к руководству по обслуживанию или фотографиям, которые вы сделали перед разборкой колеса. Если вы восстанавливаете стандартное колесо, просто поищите фотографии велосипеда в Интернете для справки. Фото Джо Зито.

   Так будет выглядеть ваш хаб после загрузки первой группы «внутренних» в одну сторону хаба. Фото Джо Зито.

   Как только у вас будут готовы все компоненты колеса, начните загружать «внутренние» спицы во все отверстия в обоих фланцах ступицы с внешней стороны.Я обнаружил, что легко определить, куда должны идти спицы, по меткам-свидетелям на ступице. Обычно очень хорошо видно, где были старые спицы, что позволяет легко вставить новые в правильные отверстия. Если расположение и направление спиц неясны, обратитесь к руководству по обслуживанию и сделанным ранее фотографиям. Теперь ваша ступица будет загружена половиной стопки спиц, с которой вы начали.

   Все «внутренности» загружены в оба фланца ступицы. Фото Джо Зито.

   Наклоните спицы в правильном направлении, по или против часовой стрелки, используя ваши рекомендации.Оберните обод вокруг ступицы и спиц. Мне нравится использовать одеяло или полотенце для работы, чтобы ничего не поцарапать, когда вы все это перемещаете. Теперь, когда вы посмотрите на отверстия в ободе, будет очень очевидно, какие спицы в какие отверстия входят. Если у вас возникли проблемы, просуньте сосок через обод и обратите внимание, в какую сторону он указывает, это покажет вам, с чего начинается выступ. Если вы восстанавливаете колесо с ассиметричной ступицей, важно обращать внимание на ориентацию обода к ступице. Обычно широкие отверстия в ободе должны располагаться на стороне фланца большой ступицы.

   Если вы не уверены, в каком направлении направлено отверстие в ободе, полезным индикатором будет протыкание ниппеля со спицей. Фото Джо Зито.

   Как только вы проделаете первый ниппель спицы через обод, повторите через каждое четвертое отверстие в ободе. Просто работайте с одной стороны за раз — внутренние правые спицы в каждое четвертое отверстие на правой стороне обода, затем внутренние левые спицы в каждое четвертое отверстие на левой стороне обода. Вам нужно будет только навинтить ниппель на спицу на несколько оборотов.Не затягивайте их слишком сильно, иначе будет невозможно закончить сборку колеса. В конце сборки вы затянете все ниппели вместе.

   Первый ряд «внутренностей» прошнурован до обода. Фото Джо Зито.

   Все «внутренности» зашнурованы до обода. Фото Джо Зито.

   Шнуровка внешними спицами

   «Внешние» можно шнуровать по одному на несколько колес. Это помогает предотвратить появление царапин на ободе при повторной сборке. Фото Джо Зито.

   Все «внутренние» и первый ряд «наружных» прошнурованы до обода. Фото Джо Зито.

   Затем вы загрузите первый ряд «внешних» спиц на одну сторону ступицы. Я рекомендую шнуровать их по одной, чтобы не поцарапать обод. Вы сможете проткнуть спицу через фланец ступицы изнутри наружу, а затем, используя свои рекомендации, продеть на нее ниппель через соответствующее отверстие в ступице. Повторите эти действия для каждого четвертого отверстия на той же стороне обода, пока все спицы не встанут на свои места на одной стороне колеса.Затем вставьте оставшиеся «внешние» спицы в другую сторону колеса.

   Все спицы неплотно привязаны к ободу. Фото Джо Зито.

   Правильно зашнурованное колесо будет иметь равномерный зазор на всех спицах. Фото Джо Зито.

   Теперь ваше колесо будет полностью «свободно зашнуровано». Вы должны заметить, что ступица и обод очень провисают, а все ниппели спиц должны равномерно проходить через обод. Если вы обнаружите, что на одном «типе» спиц много напряжения, а на других — нет, возможно, вам придется отступить и начать все сначала, уделяя пристальное внимание вашим рекомендациям.Обратите внимание, сколько раз одна спица пересекала другую. На колесах с симметричными ступицами спицы обычно пересекают две другие спицы. На колесах с асимметричными ступицами вполне вероятно, что одна сторона пересечет только одну, а другая — две или три.

   Правка

   Указатель на стойке для правки покажет вам, в каком направлении нужно переместить обод, чтобы сделать его точным и без скачков. Фото Джо Зито.

   Теперь вы поместите собранное колесо на стенд для правки.Убедитесь, что конусы подставки упираются во внутреннее кольцо подшипника, а не в резиновые пыльники. Используя отверстие для штока клапана в качестве ориентира, равномерно затяните ниппели пальцами по всему периметру, оставив от 0,125 до 0,25 дюйма резьбы на каждой спице. Это должно устранить большую часть провисания колеса. Продолжайте сжимать соски пальцами только на четверть оборота за раз, пока все они не будут едва плотно прилегать.

   Если обод находится слишком далеко вправо в определенной области, затяните ниппели спиц слева и ослабьте правые.Фото Джо Зито.

   Если обод расположен слишком низко в определенной области, затяните не менее четырех спиц в этом месте, чтобы приблизить обод к ступице. Если она слишком высока, ослабьте эти спицы, отодвинув ее от ступицы. Фото Джо Зито.

   Используя указатель на подставке для правки, проверьте колесо на предмет качания из стороны в сторону и скачков вверх-вниз. Если обод находится слишком далеко вправо, вручную ослабьте спицы справа и затяните те, которые находятся слева от этой конкретной области.Обычно достаточно двух спиц с каждой стороны колеса. Тот же принцип применим и к участкам, которые прыгают вверх и вниз. Если обод слишком низкий, равномерно затяните ниппели с обеих сторон колеса, чтобы приблизить эту область к ступице. Это также будет включать регулировку четырех или более сосков. Если он слишком высокий, ослабьте соски в этой области. Чем прямее вы сможете поднять колесо вручную, тем легче будет его натянуть на следующем этапе.

   Натяжение и смещение

   По мере того, как в вашем колесе нарастает натяжение, проверьте смещение и сравните его с исходным измерением.Фото Джо Зито.

   По сути, натяжение — это возвращение колеса к заводским характеристикам жесткости, напоминающей барабан. Хитрость заключается в том, чтобы затягивать ниппели равномерно по всему периметру, постоянно проверяя на качение и подпрыгивание на каждом круге вокруг колеса, используя отверстие штока клапана в качестве ориентира. Это, конечно, может быть утомительно, но именно здесь вы укрепляете свое колесо. Обычно я затягиваю ниппели на четверть оборота за один круг вокруг колеса, пока оно не затянется. В вашем руководстве по обслуживанию может быть указан крутящий момент, с которым должны быть ваши ниппели, что, конечно же, требует динамометрического ключа со спицами.Это также время, когда вы должны проверить смещение.

   Показан тональный подход к натяжению колес. Изображение из руководства по эксплуатации KTM.

   Биение

   Печально известный шов, в котором обод был сварен по кругу. Фото Джо Зито.

   Вы можете увидеть, как строители колес используют индикатор часового типа для точного и натягивания колес. В сервисных руководствах это измерение называется «биением». Я считаю эту практику относительно бесполезной из-за шва на большинстве дисков.Обода изготавливаются из длинного прямого куска стали или алюминия, который сгибается по кругу и приваривается. Вы заметите место, где был зашлифованный сварной шов. Шов на большинстве дисков обычно приближается к характеристикам биения, указанным в руководствах по обслуживанию, или превышает их. Это означает, что у вас может быть 95 процентов колеса точно на месте, и шов всегда будет раскачиваться, несмотря ни на что. Мой совет — не сводите себя с ума. Использование указателя в виде указателя на большинстве стоек для регулировки положения в качестве ориентира для получения колеса как можно более прямолинейного и без рывков, насколько это возможно, хорошо служило мне в течение многих лет.

   Заключительные шаги

   При доведении колеса до окончательного натяжения. Я считаю, что лучше всего использовать традиционный спицевый ключ «наощупь», уделяя особое внимание тому, чтобы обод оставался прямым и без скачков. Вы можете постучать по спицам другого колеса вашего велосипеда или даже велосипеда друга, чтобы услышать правильный шаг правильно натянутого колеса. На незакрепленном колесе спицы будут издавать низкий и тусклый тон. Правильно натянутое колесо будет им приятно «звонить».Перетянутое колесо может потенциально треснуть ступицу или начать вытягивать ниппели через обод.

   Обязательно отшлифуйте все спицы, которые могут проткнуть ниппель, иначе внутренняя трубка может быть проткнута им. Установите новый обод, шину и камеру и наслаждайтесь новым колесом!

   Бонусные советы по натяжению

   Более тонкие спицы на легких велосипедах не требуют такого же натяжения, как тяжелые велосипеды с толстыми спицами.Фото Джо Зито.

   Учитывайте размер и вес велосипеда. Большие, тяжелые и мощные мотоциклы, такие как велосипеды ADV или круизеры, обычно имеют колеса с более толстыми спицами, которые очень тугие. Меньшие, старые велосипеды, которые легче и с менее мощными двигателями, обычно будут иметь колеса с более тонкими спицами и меньшими ниппелями, которые не требуют такого же натяжения. Байкеры для грязи являются исключением, поскольку они легкие, но требуют очень прочных колес, поэтому они, как правило, имеют более прочные спицы и ниппели при относительно высоком натяжении.

   13 дюймов на фунт равняются 1,1 фут-фунту, что является требуемым крутящим моментом на ниппеле спицы для моего Yamaha R5 1970 года, относительно легкого дорожного велосипеда без тонны мощности, по сравнению с 4,4 фут-фунтами для моего KTM 250XC-W 2018 года. байк, который может справиться с суровым бездорожьем на головокружительной скорости. Фото Джо Зито.

   Идея здесь в том, что колесо со спицами должно иметь достаточное натяжение, чтобы выдерживать максимальное напряжение, которое, как ожидается, может выдержать колесо. Слишком слабая фиксация и циклическое напряжение каждой спицы при вращении колеса приведет к деформационному упрочнению и, в конечном итоге, к поломке спиц.Слишком большое натяжение приводит к чрезмерной нагрузке на ступицу и обод. Чаще всего неопытный производитель колес оставляет колесо слишком ослабленным, а не перетягивающим. Если вы планируете время от времени зашнуровать более одного колеса, возможно, стоит приобрести динамометрический ключ со спицами, чтобы повысить ваши навыки изготовления колес и определить подходящее натяжение.

   Готовый руль для проекта моего друга Honda SL175. Новые конструкции колес действительно приносят выгоду небольшим проектам. Учитывая, что это колесо было построено впервые, оно просуществовало 50 лет.Только что завершенная мною реконструкция может пережить меня. Фото Джо Зито.

   Лучший инструмент при шнуровке колес со спицами — это терпение. На создание первого колеса может уйти несколько часов. Если вы чувствуете разочарование, прогуляйтесь, и вы вернетесь с ясной головой. Как только вы это поймете, вам захочется зашнуровать новый комплект колес для каждого старого велосипеда, который вы увидите.

   Снятие рулевого колеса с классического автомобиля Project

   УГОЛ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

   Снять рулевое колесо несложно, если набраться терпения и иметь универсальный съемник.Такие инструменты очень полезны, недороги и легко доступны в каталогах и магазинах. Они многократно окупят себя в процессе ремонта автомобиля.

   Съемник рулевого колеса.

   
   

   У большинства рулевых колес от 40-х годов есть кольца рога, кнопки или другие панели, которые необходимо снять, чтобы добраться до оборудования, которое прикрепляет колесо к рулевому валу. Кроме того, автомобили, которые были оснащены сигналами поворота, могли потребовать частичной разборки приводов и / или проводки звукового сигнала для снятия колеса.Ни то, ни другое не представляет проблемы, если вы не торопитесь и раскладываете вещи по мере их удаления.

   Слева: наша отправная точка. Вправо: поворот рупора против часовой стрелки.

   
   

   Приступим к работе над этим колесом Форда. (Мы уже отсоединили заземляющий провод от аккумулятора!)

   Обратите внимание, что хромированное кольцо рупора представляет собой трехспицевую конструкцию, исходящую от центральной ступицы.

   Медленно снимаем кольцо клаксона. Мы не хотим, чтобы все пошло наперекосяк.

   
   

   Как и большинство звуковых колец автомобилей 60-х годов, его можно снять, нажав на центр и повернув узел против часовой стрелки. Это освобождает небольшие защелки на внутренней стороне и позволяет снять кольцо. Однако кольцо подпружинено, поэтому важно поднимать его медленно и отмечать все детали, которые могут выпасть.

   Удаление кнопки звукового сигнала.

   
   

   При снятом звуковом кольце мы видим рулевой вал и гайку, удерживающую колесо в сборе.Прежде чем двигаться дальше, мы должны повернуть колесо в центральное положение по прямой, чтобы оно было правильно отцентрировано, когда мы переустановим его. Теперь мы можем снять гайку подходящим ключом или головкой.

   Далее ослабляем гайку.

   
   

   Колесо не будет легко сниматься после снятия гайки, потому что оно прижато к шлицевому рулевому валу или удерживается полукруглой шпонкой в ​​случае валов без шлицевых отверстий. Вот тут-то и пригодится съемник. Ищите резьбовые отверстия в ступице колеса в сборе.Эти отверстия предназначены для использования съемником для снятия.

   Закрепите съемник рулевого колеса соответствующими болтами.

   
   

   Когда вы медленно затягиваете центральный болт, он давит на рулевой вал, заставляя корпус съемника подниматься, вытягивая за собой рулевое колесо.

   
   

   Найдите соответствующие болты в комплекте съемника и установите съемник на колесо. Обычно это вопрос использования двух болтов, вставленных через корпус съемника в колесо, а затем ввинчивания центрального болта.

   Затем медленно вкрутите центральный болт, используя соответствующий переходник «ножка» для рулевого вала. Когда болт надавит на вал, колесо оторвется. После снятия с вала колесо и съемник оторвутся у вас в руках.

   Руль снят.

   
   

   После того, как колесо снято и работа будет выполнена, замена просто выполняется путем надевания колеса на вал вручную и затягивания гайки, чтобы зафиксировать его.

   data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

   .