Как снять редуктор: Как снять редуктор заднего моста ваз 2107

Содержание

Как снять редуктор


Замена редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Редуктор заднего моста – благодаря нему весь крутящий момент передаётся от карданного вала и идёт на задние колёса, без редуктора задние колёса бы и вовсе не крутились бы (Если это не передне-приводной автомобиль, в котором вместо редуктора с мостом сзади идёт обычная балка) и задне приводный автомобиль никуда бы и не уехал, кстати так же внутри редуктора находиться дифференциал который некоторые люди заваривают и тем самым вероятность того что автомобиль занесёт на повороте увеличивается, поэтому если вы ищите информацию по тому как снять редуктор и заварить в нём дифференциал то мы вам не рекомендуем вам этого делать, если автомобиль используется в повседневной жизни, если чисто для дрифта по выходным дням то почему бы и нет вить с заваренным дифференциалом машина начинает действительно куда лучше крутиться, кроме этого при разгоне она набирает скорость по лучше, потому что на оба колеса передаётся одинаковый крутящий момент и тем самым машинка практически без пробуксовки трогается, но на классиках это мало заметно, на передне приводных автомобилях больше выражена эта пробуксовка (Она становиться меньше, если стоят хорошие шины то вообще пропадает).

Примечание! Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

Краткое содержание:

  • Замена редуктора заднего моста
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится редуктор заднего моста? В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

Когда нужно менять редуктор заднего моста? Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».

Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:

Снятие: 1) В начале слейте всё трансмиссионное масло из редуктора, кстати это повод его поменять если вы давно туда не заливали нового масла, более подробно про то как масло слить с редуктора читайте в статье: «Замена масла в мосту на ВАЗ» там всё объяснено и написано.

2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).

Примечание! Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!

3) Затем обе полуоси вам придётся извлечь, просто если они будут установлены то редуктор не снимется, информацию о том как извлечь полуоси вы можете найти на нашем сайте, а есть она в статье под названием: «Замена сальников полуосей на ВАЗ» и да кстати, если вы уж собрались полуоси извлекать то и сальники в них замените если они уже подношены у вас, чтобы просто потом не лазить больше туда да и тем более сальники копейки стоят.

4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.

Примечание! Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!

Установка: Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).

Примечание! Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.

Примечание! А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!

Пошаговая замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Сама по себе замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107 – это процедура, которую проводят достаточно редко. Все дело в том, что данный узел считается одним из наиболее надежных и устойчивых к воздействию внешних факторов.

О том, как именно сделать все своими руками, мы расскажем ниже.

Часто встречаемые неисправности

В большинстве случаев разобрать редуктор требуется для замены сальника. Как и все прокладки из резины, он нередко начинает протекать, так как:

  • утрачивает с течением времени эластичность;
  • может иметь заводской брак;
  • изначально неправильно был установлен.

О проблемах с сальником говорят, в частности, следующие признаки:

  • у заднего моста периодически обнаруживаются пятна масла;
  • у хвостовика редуктора образуется люфт (всегда радиальный).

Последний также свидетельствует и об износе одного подшипника либо сразу нескольких.

О том, что задний мост неисправен, также вам подскажет нетипичный шум, доносящийся со стороны багажника. Здесь важно выяснить, при какой скорости он возникает. Для этого:

  • разгонитесь до 20 км;
  • продолжайте плавно ускорятся до 90;
  • зафиксируйте обороты мотора на момент появления шума;
  • газ отпускайте, однако передачу не включайте;
  • в процессе торможения силовой установкой следите за характером звуков.

Точно говорит о поломке редуктора следующий тест:

  • разгоните ВАЗ-2107 до 100 км;
  • выставьте «нейтраль»;
  • отключите зажигание.

Если и при этом гудение будет слышно, то виноват именно редуктор.

Процедура замены

Прежде чем приступить к демонтажу редуктора, слейте из него все масло. Помните – никогда не используйте старую смазку повторно.

Для того чтобы задний мост освободить, поставьте автомашину на нейтралку.

Далее:

  • приподнимают задок домкратом;
  • шарнир кардана, осторожно придерживая монтировкой (чтобы он не провернулся в процессе), отсоединяют от ведущей шестеренки;
  • откручивают 4 фиксирующие его гайки;
  • взяв плоскую отвертку, производят отсоединение фланца;
  • кардан подвешивают на веревке, закрепив на днище машины;
  • скручивают гайку обеспечивающую фиксацию ведущей шестеренки;
  • удаляют шайбу;
  • сам фланец демонтируется;
  • отключают тормоза и отвинчивают колеса.

Поскольку без снятия полуосей замену редуктора провести невозможно, демонтируйте и их.

После этого остается только снять сам редуктор. Его отсоединяют от балки, выкрутив 8 болтов.

Какая бы причина ни заставила вас разбирать задний мост, всегда попутно проверяйте состояние других подвижных элементов. Как уже ранее отмечалось, чаще всего приходят в негодность сальники.

Главные подшипники также из-за высоких нагрузок нередко изнашиваются. Обнаружив на этих элементах видимые дефекты, их обязательно меняют. Кстати, этот элемент предназначен обеспечивать правильное передаточное число силового агрегата. Тем, кто намеревается заняться тюнингом своей «семерки», полезно знать – установка превосходящей передачи непосредственно в редуктор позволяет понизить вышеупомянутый показатель и, следовательно, поднять скорость. Для 2107 наибольшее допустимое число составляет – 4,4.

Читайте также: Как поменять маслосъемные колпачки ВАЗ-2107

Процедура сборки

После того как ремонт был завершен и все пришедшие в негодность элементы заменены, необходимо произвести сборку заднего моста и обязательно убедится, что редуктор больше не шумит при езде.

Процесс выглядит таким образом:

  • новый узел фиксируют на предназначенном для него месте;
  • возвращают полуоси на мост;
  • фланец шестеренки присоединяют к кардану;
  • устанавливают колеса и тормозные приводы.

Тестировать автомобиль необходимо как на маленьких оборотах, так и на высоких. В первую очередь, оставив машину на нейтральной передаче, нажимайте на газ. Затем разгоняйтесь плавно, и после этого выключите мотор. В ситуации если шум по-прежнему слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-либо ошибку или причина была не в редукторе.

Когда же автомобиль передвигается без посторонних звуков – можете его спокойно эксплуатировать в привычном режиме.

Послесловие

При отсутствии должного опыта не пытайтесь производить ремонт автомашины самостоятельно. Обратитесь с проблемой в автосервис или на крайний случай призовите на помощь товарища, имеющего запас необходимых знаний и умений.

Лучше разобраться в вопросе замены редуктора вам поможет это видео:

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Сама по себе замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107 – это процедура, которую проводят достаточно редко. Все дело в том, что данный узел считается одним из наиболее надежных и устойчивых к воздействию внешних факторов.

О том, как именно сделать все своими руками, мы расскажем ниже.

Часто встречаемые неисправности

В большинстве случаев разобрать редуктор требуется для замены сальника. Как и все прокладки из резины, он нередко начинает протекать, так как:

  • утрачивает с течением времени эластичность;
  • может иметь заводской брак;
  • изначально неправильно был установлен.

О проблемах с сальником говорят, в частности, следующие признаки:

  • у заднего моста периодически обнаруживаются пятна масла;
  • у хвостовика редуктора образуется люфт (всегда радиальный).

Последний также свидетельствует и об износе одного подшипника либо сразу нескольких.

О том, что задний мост неисправен, также вам подскажет нетипичный шум, доносящийся со стороны багажника. Здесь важно выяснить, при какой скорости он возникает. Для этого:

  • разгонитесь до 20 км;
  • продолжайте плавно ускорятся до 90;
  • зафиксируйте обороты мотора на момент появления шума;
  • газ отпускайте, однако передачу не включайте;
  • в процессе торможения силовой установкой следите за характером звуков.

Точно говорит о поломке редуктора следующий тест:

  • разгоните ВАЗ-2107 до 100 км;
  • выставьте «нейтраль»;
  • отключите зажигание.

Если и при этом гудение будет слышно, то виноват именно редуктор.

Процедура замены

Прежде чем приступить к демонтажу редуктора, слейте из него все масло. Помните – никогда не используйте старую смазку повторно.

Для того чтобы задний мост освободить, поставьте автомашину на нейтралку.

  • приподнимают задок домкратом;
  • шарнир кардана, осторожно придерживая монтировкой (чтобы он не провернулся в процессе), отсоединяют от ведущей шестеренки;
  • откручивают 4 фиксирующие его гайки;
  • взяв плоскую отвертку, производят отсоединение фланца;
  • кардан подвешивают на веревке, закрепив на днище машины;
  • скручивают гайку обеспечивающую фиксацию ведущей шестеренки;
  • удаляют шайбу;
  • сам фланец демонтируется;
  • отключают тормоза и отвинчивают колеса.

Поскольку без снятия полуосей замену редуктора провести невозможно, демонтируйте и их.

После этого остается только снять сам редуктор. Его отсоединяют от балки, выкрутив 8 болтов.

Какая бы причина ни заставила вас разбирать задний мост, всегда попутно проверяйте состояние других подвижных элементов. Как уже ранее отмечалось, чаще всего приходят в негодность сальники.

Главные подшипники также из-за высоких нагрузок нередко изнашиваются. Обнаружив на этих элементах видимые дефекты, их обязательно меняют. Кстати, этот элемент предназначен обеспечивать правильное передаточное число силового агрегата. Тем, кто намеревается заняться тюнингом своей «семерки», полезно знать – установка превосходящей передачи непосредственно в редуктор позволяет понизить вышеупомянутый показатель и, следовательно, поднять скорость. Для 2107 наибольшее допустимое число составляет – 4,4.

Процедура сборки

После того как ремонт был завершен и все пришедшие в негодность элементы заменены, необходимо произвести сборку заднего моста и обязательно убедится, что редуктор больше не шумит при езде.

Процесс выглядит таким образом:

  • новый узел фиксируют на предназначенном для него месте;
  • возвращают полуоси на мост;
  • фланец шестеренки присоединяют к кардану;
  • устанавливают колеса и тормозные приводы.

Тестировать автомобиль необходимо как на маленьких оборотах, так и на высоких. В первую очередь, оставив машину на нейтральной передаче, нажимайте на газ. Затем разгоняйтесь плавно, и после этого выключите мотор. В ситуации если шум по-прежнему слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-либо ошибку или причина была не в редукторе.

Когда же автомобиль передвигается без посторонних звуков – можете его спокойно эксплуатировать в привычном режиме.

Послесловие

При отсутствии должного опыта не пытайтесь производить ремонт автомашины самостоятельно. Обратитесь с проблемой в автосервис или на крайний случай призовите на помощь товарища, имеющего запас необходимых знаний и умений.

Лучше разобраться в вопросе замены редуктора вам поможет это видео:

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Замена редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Редуктор заднего моста — благодаря нему весь крутящий момент передаётся от карданного вала и идёт на задние колёса, без редуктора задние колёса бы и вовсе не крутились бы (Если это не передне-приводной автомобиль, в котором вместо редуктора с мостом сзади идёт обычная балка) и задне приводный автомобиль никуда бы и не уехал, кстати так же внутри редуктора находиться дифференциал который некоторые люди заваривают и тем самым вероятность того что автомобиль занесёт на повороте увеличивается, поэтому если вы ищите информацию по тому как снять редуктор и заварить в нём дифференциал то мы вам не рекомендуем вам этого делать, если автомобиль используется в повседневной жизни, если чисто для дрифта по выходным дням то почему бы и нет вить с заваренным дифференциалом машина начинает действительно куда лучше крутиться, кроме этого при разгоне она набирает скорость по лучше, потому что на оба колеса передаётся одинаковый крутящий момент и тем самым машинка практически без пробуксовки трогается, но на классиках это мало заметно, на передне приводных автомобилях больше выражена эта пробуксовка (Она становиться меньше, если стоят хорошие шины то вообще пропадает).

Примечание! Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

Краткое содержание:

Где находится редуктор заднего моста? В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

Когда нужно менять редуктор заднего моста? Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».

Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:

Это интересно:  Регулировка редуктора заднего моста Газели

Снятие: 1) В начале слейте всё трансмиссионное масло из редуктора, кстати это повод его поменять если вы давно туда не заливали нового масла, более подробно про то как масло слить с редуктора читайте в статье: «Замена масла в мосту на ВАЗ» там всё объяснено и написано.

2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).

Примечание! Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!

3) Затем обе полуоси вам придётся извлечь, просто если они будут установлены то редуктор не снимется, информацию о том как извлечь полуоси вы можете найти на нашем сайте, а есть она в статье под названием: «Замена сальников полуосей на ВАЗ» и да кстати, если вы уж собрались полуоси извлекать то и сальники в них замените если они уже подношены у вас, чтобы просто потом не лазить больше туда да и тем более сальники копейки стоят.

4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.

Примечание! Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!

Установка: Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).

Примечание! Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.

Примечание! А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!

Снятие и установка редуктора ВАЗ-2107

Редуктор ВАЗ-2107 необходим для передачи крутящего момента от КПП на задние колеса. Внутри механизма расположены шестерни, которые смазываются трансмиссионным маслом. При наличии неисправностей эти шестерни начинают шуметь. Даже сложно назвать это шумом, скорее всего, издаваемый звук можно определить как гудение. Езда становится настолько невыносимой, что закладывает уши, поэтому необходимо производить ремонт редуктора.

Где расположен редуктор

Задний редуктор ВАЗ-2107 расположен под багажником автомобиля, между колесами. Корпус устройства находится в заднем мосту, зафиксирован на нём при помощи 8 болтов.

Со стороны коробки передач можно увидеть фланец, к нему при помощи четырёх болтов фиксируется карданный вал. От каждого колеса к редуктору подходят полуоси — приводы.

Как определить поломку

Стоимость редуктора ВАЗ-2107 очень большая, а производить ремонт сложно. Не каждый водитель справится с обслуживанием этого механизма. Поэтому нужно перед началом проведения работ убедиться, что шум издает именно этот редуктор. Выполните следующие действия:

  1. На ровном участке дороги разгонитесь от 20 до 90 км/ч. Прислушивайтесь к тому, появляются ли посторонние шумы из задней части автомобиля. Делайте это внимательно, разгон должен быть плавным.
  2. Затем необходимо отпустить газ и произвести торможение двигателем. Обратите внимание на то, появляются ли посторонние звуки со стороны заднего редуктора.
  3. После этого разгоняете машину до 100 км/ч, включаете нейтральную скорость и глушите двигатель. При этом, пока автомобиль будет двигаться по инерции, отмечаете для себя, возникают ли посторонние шумы.

Продолжающееся гудение как при включенной, так и выключенной скорости свидетельствует о том, что редуктор полностью исправен, проблем с ним нет. В том же случае, когда слышны шумы только лишь во время движения с включенной скоростью, необходимо проводить замену или ремонт заднего моста.

Диагностика редуктора

Для того чтобы окончательно убедиться в том, что проблема с редуктором заднего моста ВАЗ-2107 полностью отсутствует, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Под передними колесами остановить противооткатные башмаки.
  2. Всю заднюю часть автомобиля необходимо поднять при помощи домкратов, чтобы мост был вывешен. Обязательно установите машину на опоры.
  3. Запустите двигатель, после чего включите передачу и прибавьте газу. Главное — добиться того, чтобы на спидометре была та же скорость, которой вы достигали при поездке.

В том случае, когда при разгоне без нагрузки всё равно остался посторонний шум, следует понимать, что проблем в самом редукторе нет. Нужно тщательно просмотреть все остальные механизмы, входящие в конструкцию привода. Но если же при отсутствии нагрузки шум из редуктора не доносится, придется заниматься его ремонтом. Дело в том, что шестерни при износе шумят только под нагрузкой.

Почему ломается редуктор

Редуктор на «семерках» очень надежен, на многих автомобилях он откатывает и 100, и 300 тыс. км. Причём ни одного ремонта за этот период не проводится. Но на некоторых транспортных средствах износ шестерен появляется намного раньше, обычно это связано с неправильной эксплуатацией.

Причины, по которым выходят из строя шестерни редуктора:

  1. Не производится замена смазки в редукторе.
  2. Используется некачественное масло. В задний мост, как и в рулевой редуктор ВАЗ-2107, требуется заливать только качественное трансмиссионное масло.
  3. Экстремальные режимы эксплуатации автомобиля, большие нагрузки и частые пробуксовки.
  4. Недостаточное количество смазочного материала в редукторе.

Другими словами, если вы будете следить за состоянием сальников редуктора ВАЗ-2107, уровнем масла, а самое главное — не допустите чрезмерные нагрузки на привод, то механизм прослужит не один год.

Какие инструменты нужны для снятия

Для того чтобы произвести ремонт, вам необходимо снять задний мост. Для этого потребуется наличие следующих инструментов:

  1. Накидные и рожковые ключи.
  2. Выколотка и зубило.
  3. Молоток.
  4. Съемник для колец подшипников.
  5. Простой карандаш (а лучше керн).
  6. Ключ динамометрический.
  7. Комплект щупов.
  8. Емкость для слива смазочного материала.
  9. Штангенциркуль.

Ремонт желательно проводить, установив автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Но если таких удобств нет, можно всю заднюю часть максимально поднять над землей. Только смотрите за тем, чтобы передние колеса были максимально надежно зафиксированы.

Как снять редуктор

Прежде чем начать процедуру снятия, нужно полностью слить всё масло, которое находится в заднем мосту. Для этого установите про него подходящую емкость и выкрутите пробку. Обязательно после проведения всех ремонтных работ и установки редуктора на место необходимо залить новое масло.

Процедура проведения ремонта выглядит следующим образом:

  1. Выкручиваете болты, при помощи которых крепится карданный вал к фланцу заднего редуктора.
  2. Заднюю половину карданного вала необходимо отсоединить и опустить вниз, чтобы она не мешала проведению работ. При сборке затяжка осуществляется с моментом 18 кгс/м.
  3. Снимите задние колеса.
  4. Выкрутите направляющие, которые находятся на тормозных барабанах.
  5. Полностью демонтируйте тормозные барабаны и выкрутите четыре болта, которыми произведено крепление полуоси.
  6. Только после этого полуось можно вытащить.
  7. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо выкрутить 8 болтов, с помощью которых произведено его крепление к заднему мосту.
  8. После всех проведенных мероприятий можно полностью снять редуктор с автомобиля.
Это интересно:  Замена тросика стеклоподъемника ВАЗ 2107

Обязательно проверьте, в каком состоянии находятся подшипники задних полуосей. Если они пришли в негодность, то нужно произвести замену.

Ремонт редуктора

При проведении регулировок и ремонта заднего редуктора необходимо обладать определенными навыками, а также соблюдать технологию. Обязательное требование – в вашем распоряжении должен быть специальный инструмент, съемники и стенды. Если всех этих инструментов у вас в наличии не имеется, то лучше отдать задний редуктор в ремонт профессионалу.

Если вы никогда не пробовали ремонтировать задние редукторы, но очень хотите это сделать, лучше сначала поучиться у опытных слесарей. Разборка редуктора моста ВАЗ-2107 несложная, но это такой узел автомобиля, который требует очень качественного обслуживания. Не следует экономить на этом.

Разборка узла

Чтобы разобрать редуктор, вам потребуется совершить следующие действия:

  1. Выкрутите гайку крепления хвостовика.
  2. Демонтируйте фланец, после чего выньте ведущую шестерёнку вместе с регулировочными кольцами.
  3. Снимите сальник, внутреннее кольцо на подшипнике и маслоотражатель.
  4. При помощи съемника извлеките на подшипниках наружные кольца.
  5. Разберите ведущую шестерёнку вместе с механизмом дифференциала. Впоследствии обязательно нужно заменить распорную втулку.

Обязательно во время разборки механизма нужно наносить метки на крышках подшипников, чтобы при сборке установить их точно так же. Для нанесения меток рекомендуется использовать карандаш или керно. Пометьте правую и левую крышки, чтобы при установке не спутать их. Желательно при помощи керно наметить эти крышки.

С помощью выколотки и молотка необходимо извлечь сепаратор и внутренние колечки. Обратите внимание на то, что нельзя сильно стучать. Кольца выбиваются легким постукиванием по кругу. В том случае, если вы будете наносить удары только в одну точку, кольцо не вылезет. При ремонте заднего редуктора обычно меняются подшипники или главная пара. Это наиболее уязвимые элементы системы.

Разновидности главных пар

Существует несколько видов главных пар, у них различное передаточное число. Если вам нужна от автомобиля большая тяга, то нужно выбирать пару с максимальным передаточным числом. Если же вам необходимо добиться большей скорости, то передаточное число должно быть минимальным. В таблице приведены характеристики различных главных пар:

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Редуктор заднего моста, замена. ОСНОВЫ

Чаше всего на классике приходится менять редуктор из за того, что он гудит. Самый простой вариант поставить другой редуктор, так как починить имеющийся проблематично. Второй причиной гула может быть кардан, поэтому перед заменой лучше всего вывесить мост завести двигатель и послушать от чего исходит гул.

Начинаем с выбора редукторапоставить можно любой редуктор от заднеприводной классики отличие только в передаточном числе.

Существует четыре стандартных редуктора:отличаются только передаточным числом2106 передаточное число 3.92103 передаточное число 4.12101 передаточное число 4.3

редуктор с передаточным числом 4.44(устанавливался на Ваз 2102)

Самостоятельная замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 производится при возникновении гудения и шумности в заднем мосту, а также течи масла. Это происходит в результате поломок зубьев планетарной шестерни или хвостовика, а также при износе подшипников и сальников.

Инструменты и материалы

  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • набор ключей на 13, 14;
  • головка на 17 для откручивания полуосей;
  • ключ для откручивания сливной пробки на мосту;
  • молоток;
  • тара для слива масла;
  • новый редуктор.

Последовательность работ при замене редуктора моста

Для того чтобы снять редуктор из заднего моста, необходимо в первую очередь демонтировать колеса и полуоси.

Замену редуктора моста лучше производить на подъемнике или смотровой яме, но при их отсутствии можно обойтись и домкратом.

Необходимо полностью поднять заднюю часть машины с обеих сторон, после чего снять колеса и тормозные барабаны.

Далее необходимо демонтировать тормозные колодки. Для этого при помощи пассатижей снимается верхняя и нижняя стяжная пружина, после чего высвобождаются тормозные колодки. При снятии колодок необходимо запомнить, как расположена распорная пластина, чтоб при сборке не возникло проблем.

После снятия колодок через отверстие в полуоси откручиваем четыре болта, крепящие фланец полуоси к чулку моста.

В подготовленную тару нужно слить масло с картера моста. Для этого откручиваем сливную пробку, расположенную на задней части картера моста.

Далее извлекается полуось. Для снятия редуктора с моста необходимо, чтобы были извлечены обе полуоси. Для извлечения второй полуоси необходимо проделать те же манипуляции, что и с первой полуосью.

Теперь отсоединяем карданный вал от хвостовика редуктора. Для этого нужно открутить четыре гайки и вытащить болты, после чего опустить кардан на землю.

Читайте также:  Признаки и причины неисправной подвески

Далее по кругу отворачиваются болты, которые крепят редуктор к мосту, и после этого вынимается сам редуктор с картера моста.

Перед установкой нового редуктора необходимо тщательно очистить посадочное место на кожухе моста: как правило, там остаются куски прокладки от снятого редуктора, которые не дадут должной герметизации.

После установки производится обратная сборка, по окончании которой необходимо залить масло в мост и осмотреть все соединительные места на отсутствие подтеканий. По завершении всех этих мероприятий замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 считается оконченной.

Источник: help2drivers.ru



Снятие, ремонт и замена заднего редуктора Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала…

…и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Кернером помечаем расположение крышек подшипников коробки дифференциала на картере редуктора.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала…

…и вынимаем болты.

Снимаем крышку правого подшипника.

Вынимаем регулировочную гайку…

…и снимаем наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи, внутренними кольцами, сепараторами и роликами подшипников.

Из картера редуктора вынимаем ведущую шестерню в сборе с регулировочным кольцом, внутренним кольцом, сепаратором и роликами заднего подшипника и распорной втулкой.

Снимаем распорную втулку.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника редуктора,…

…снимаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами.

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни.

Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. тут).

Вынимаем маслоотражатель…

…и внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Выколоткой выбиваем наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни…

…и вынимаем его.

Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Для разборки дифференциала

…съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника коробки дифференциала.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки) и спрессовываем…

…внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…накидным ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала…

…и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни…

…и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.

Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала.

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Приспособление, изготовленное из старой ведущей шестерни.

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Набором плоских щупов определяем величину зазора между линейкой и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Маркировка отклонения от номинального положения (в сотых долях миллиметра со знаками «плюс» или «минус») нанесена на конической части хвостовика шестерни.

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.

Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

Застопорив фланец, постепенно затягиваем гайку его крепления динамометрическим ключом до момента 118 Н.м (12 кгс.м).

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром,…

…периодически проверяя момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни.

Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.

Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.

В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.

Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.

Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками подшипников.

Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Заворачиваем правую гайку до упора и подтягиваем ее на 1–2 зуба гайки.

Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.

При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается.

Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…

…медленно проворачивая ведомую шестерню на три оборота, пальцами контролируем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм) , то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше. Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.

После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.

Как снять редуктор КАМАЗ среднего или заднего моста?

Снятие редуктора происходит в несколько этапов:

  1. Cлейте масло из мостов, а также из межосевого дифференциала;
  2. Выверните установочные болты;
  3. Снимите стопоры;
  4. Отогните стопорные пластины;
  5. Снимите крышку подшипников;
  6. Открутите регулировочные болты;
  7. Снимите дифференциал;
  8. Отсоедините фланец вытянув шплинты из штифтов;
  9. Отсоедините крышку стакана подшипников. Для этого открутите крепление и опорную шайбу;
  10. Выдавите ведущий вал в паре с ведущей шестерней конической формы;
  11. Демонтируйте стакан подшипников, а также его наружную обойму;
  12. Выверните регулировочные шайбы. После этого вынимайте ведомую шестерню.

 

При разборе промежуточного редуктора перед съемом агрегата вам нужно также демонтировать 

межосевой дифференциала.




 


Двигатели КАМАЗ

Покупайте запчасти у нас :

Комплектуем заявки любой сложности, конкурентные цены, система скидок от объема.
Мы даем понятную гарантию качества запчастей от производителей
Оперативная доставка по России
Звоните по телефону (900) 323-41-41, или напишите на [email protected]
Потребуется информация: модель авто, год выпуска, модель агрегата, класс Евро.

 

Как снять средний редуктор на КамАЗе

В данной статье расскажем как снять средний редуктор на КамАЗе

Как снять средний редуктор на КамАЗе видео

***

Как снять задний редуктор на КамАЗе видео

***

Чтобы снятие среднего редуктора КАМАЗ произошло без повреждений, нужно произвести следующие действия:

как снять редуктор на КамАЗе

***

как снять средний редуктор на КамАЗе — поднимаем 

***

как снять средний редуктор на КамАЗе — снимаем полуоси

***

  1. выворачиваем сливную пробочку на картера среднего моста

  2. сливаем масло и вворачиваем снятую пробочку на прежнее место

  3. откручиваем сливную пробочку КГ1/4 на МОДе

  4. сливаем масло и закручивает пробочку

  5. далее нужно открутить гаечки на карданных валах и отсоединить их.

  6. откручиваем гаечки на кронштейне реактивной штанги, находящейся спереди и сверху

  7. снимаем пружиновидные шайбочки, втулочки, отводим штангу вверхнее положение.

  8. отсоединяем электрические провода от датчика МОДа, снимаем шланг от механизма блокировки МОДа

  9. Откручиваем гаечки на шпильках крепления редуктора, снимаем пружиновидные шайбочки, а также угольник из тройников, предназначение которых распределение воздушного давления к энергачам (тормоз. камерам) среднего моста и кронштейны, крепящиеся горизонтальную тягу регулятора тормозных сил в сборе с тягой.

  10. Отворачиваем гаечки на шпильках, которые закрепляют правую полуось на  средний мост, снимаем пружиновидные шайбы.

  11. Закручиваем отжимной болт (несколько штук) и отдаляем фланец полуоси от ступицы,

  12. Снимаем разжимные втулочки и выворачиваем болты, вынимаем осторожно полуоси из картера моста и снимаем прокладочку полуоси.

  13. Те же самые действия проделываем с левой полуосью.

  14. Далее выворачиваем пробочку отверстия через которую заливаем масло в  редуктор и закручиваем в это отверстие рым-болт.

  15. Снимаем часть полов на платформе кузова, которая находится над редуктором, и краном поднимаем редуктор.

Доставка по все регионы РФ: Тайшет, Ломов, Великий Липецк, Жанаозен, Арзамас, Саранск, Мичуринск, Королёв, Рубцовск, Кизляр, Цимлянск, Джанкой, Щелково, Волгоград, Калуга, Курск, Сатка, Колпашево, Качканар, Мариуполь, Кемерово, Нижний Могилёв, Тернополь, Новгород, Конотоп, Буйнакск, Мытищи, Бендеры, Подольск, Нежин, Псков, Холмск, НижнийТагил, Казань, Петропавловск-Камчатский, Бровары, Тула, Электроугли, Житомир, Коломна, Нижневартовск, Уфа, Харьков, Краматорск, Губкин, Миасс, Реж, Бахчисарай, Санкт-Петербург, Бологое, Электросталь, Мерке, Пермь, Ростов-на-Дону, Хмельницкий, Киев, Охотск, Алматы, Бокситогорск, Усть-Кут, Обнинск, Екатеринбург, Улан-Удэ, Троицк, Пенза, Самара, Нефтекамск, Новгород, Ангарск, Отрадный, Актау, Киржач, Ковров, Москва, Костанай, Сарапул, Северодвинск, Орёл, ПавловскийПосад, Можайск, Николаев, Узловая, Владивосток, Кропоткин, Новосибирск, Елец, Хотьково, Гомель, Мурманск, Краснодар, Брест, Омск, Махачкала, Баксан, Ефремов, Оренбург, Армавир, Уральск, Челябинск, Тюмень, Ставрополь, Строитель, Астрахань, Салават, Кисловодск, Дубна, Барнаул, Рузаевка, Благовещенск, Шлиссельбург, Усть-Каменогорск, Томск, Ноябрьск, Братск, Грозный, Жуковский, Вышний Мончегорск, Майкоп, Нижний Воронеж, Чебоксары, Узынагаш, Березники, Пушкин, Лида, Иркутск, Североуральск, Ужгород, Октябрьский, Касимов, Красноярск, Ялта, Тольятти, Волочёк, Волгодонск, Караганда, Одинцово, Муром, Реутов, Новороссийск, Якутск,и т.д.

См. также 

Замена редуктора скутера – важные моменты — Скутер-эксперт

Многим владельцем скутера замена редуктора скутера кажется сложным и трудоемким процессом, который невозможно провести в домашних условиях, а скутер нужно везти в мастерскую. Отчасти это так, но заменить редуктор на скутере гораздо проще, чем многим кажется.

Когда редуктор скутера нужно менять

Зачем вообще менять этот узел и что там могло сломаться? Ответ не всегда однозначен. Обычно износу подвергаются шестерни и подшипники, реже – валы и остальные составляющие. Если вовремя не заменить неисправные детали, они приведут к быстрому износу остальных составляющих редуктора скутера. Ремонт в этом случае обойдется гораздо дороже.

Наиболее частая поломка в данном случае – «воющий» редуктор. «Воет» данный узел, чаще всего, по причине износа шестерен и проблема решается всего лишь их заменой. Добраться к нутру редуктора абсолютно просто. Обычно для этого достаточно открутить крышку вариатора и снять задний шкив сцепления. За сцеплением и будет находиться заветная крышка редуктора.

Открутив крышку, мы обнаружим простейший механизм понижения оборотов и повышения крутящего момента в виде набора первичных и вторичных шестерен. Не забудьте слить масло редуктора перед этой процедурой, а после замены износившихся деталей и установки крышки на место, залить новое аналогичного номинала. В зависимости от модели скутера, понадобится около 100-120 мл трансмиссионного масла. Как заменить трансмиссионное масло скутера мы уже знаем.

Замена редуктора

Для демонтажа ведомого вала редуктора, понадобится снять заднее колесо, а, следовательно, и глушитель. Тут уже работы побольше, но ничего сложного в этом также нет. Как снять выхлопную трубу скутера смотрим тут, а как снять заднее колесо тут.

Как продлить жизнь редуктору

Избежать всех вышеперечисленных проблем с редуктором скутера можно. Для этого нужно хотя бы каждые два сезона менять трансмиссионное масло в узле. Заливать только качественное масло рекомендуемого производителем номинала. Такая простая процедура повысит срок службы редуктора скутера в несколько раз. Однако обычно все гораздо хуже. Про данный узел многие в процессе эксплуатации скутера даже не вспоминают, обращая на него внимание лишь во время поломки.

Как снять редуктор заднего моста БМВ Е34



BMW e34 530 Замена редуктора! (15 серия)

BMV 318 ремонт заднего редуктора

BMW e46. Сайлентблока редуктора. Инструкция по замене.

Задний редуктор сдох !? Замена подшипника ступицы. Потапыч Live.

BMW Е34 с блоком, или как я поменял редуктор p s drift

Проект BMW E39! Замена редуктора (2.81 на 2.35) с полуосями! Часть 2!

Редуктор BMW e34

Проект BMW E39! Замена редуктора (2.81 на 2.35) с полуосями! Часть 1!

Почему гудит редуктор

Ставим на BMW e34 редуктор с блокировкой

Также смотрите:

  • Почему не заводиться БМВ х5 е53
  • Какое масло заливать в акпп БМВ е46
  • Петля задней двери Ситроен берлинго
  • Светодиодные фары для Citroen c4
  • Размер ремней на Хендай Акцент
  • Молдинги на крылья Hyundai starex h 1
  • Столкновение Лексуса и порше с видеорегистраторов
  • Как вскрыть капот на Форд куга
  • Тормозные диски для Chevrolet Lacetti
  • Тормозные диски на Шевроле Авео т255
  • Как настроить фары на БМВ Е90
  • Переключение передач на мотоцикле Suzuki
  • Ниссан отти масло в акпп
  • БМВ жрет масло от перегрева
  • Лексус rs350 инструкция по замене помпы

Главная »
Хиты »
Как снять редуктор заднего моста БМВ Е34

Как разобрать редуктор автомобиля Газель Некст

Основные неисправности главной передачи:

— Изношены подшипники редуктора заднего моста, нарушен их преднатяг, ослабла посадка (равномерный шум со стороны заднего моста)

— Изношены зубья шестерен главной передачи, нарушен боковой зазор в зацеплении, задиры на зубьях — вой со стороны заднего моста, уменьшающийся или исчезающий при снижении нагрузки (отпускании педали «газа»)

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Сливаем масло из редуктора заднего моста.

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу.

Очищаем картер главной передачи от грязи.

Вынимаем полуоси с обеих сторон автомобиля.

Ключом или головкой «на 14» отворачиваем десять болтов крепления редуктора к балке заднего моста.

Вынимаем редуктор из балки, при этом, стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой. Ключом «на 12» отворачиваем болты стопорных пластин

Снимаем стопорные пластины.

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем болты крышки подшипника

Снимаем крышку. Также снимаем вторую крышку

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

снимаем регулировочные гайки.

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места

Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем 10 болтов крепления шестерни

Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников. Аналогично снимаем второй подшипник

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов

Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов, соединяющих части коробки дифференциала

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку, разъединяем коробку

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем опорную шайбу

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Снимаем опорную шайбу

Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора, (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника

Снимаем распорное кольцо

Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

Вынимаем кольцо

Также выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника.

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.

На деталях недопустимы любые трещины. На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий.

На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем. В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

Как снять коробку передач автомобиля

Если у вас возникли проблемы с трансмиссией вашего автомобиля, возможно, вам придется снять автомобиль коробка передач , чтобы исправить ситуацию. Итак, вам нужно знать, как правильно снять трансмиссию (коробку передач), чтобы произвести необходимый ремонт. Это простое практическое руководство покажет вам все, что вам нужно знать.

Шаг 1. Подготовка автомобиля

Найдите ровное сухое место для работы, а затем отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от клеммы на аккумуляторе.

Шаг 2. Снимите рукоятку или рукоятку переключателя передач

Поверните рукоятку или рукоятку переключателя передач против часовой стрелки, пока она не отсоединится.

Шаг 3. Снимите накладку или консоль

Некоторые автомобили оснащены накладкой или консолью переключателя передач. Если в вашем автомобиле есть один из них, вам нужно удалить его, прежде чем вы сможете продолжить.

Шаг 4. Поддомкратьте автомобиль

С помощью напольного домкрата поддомкратьте автомобиль и надежно установите его на подставки.

Шаг 5. Снимите кабели и проводку

Вам потребуется снять кабель спидометра, а также все электрические жгуты или другие провода, которые могут быть прикреплены к коробке передач автомобиля. При удалении этих элементов всегда маркируйте их малярным скотчем и шариковой ручкой, чтобы вы знали, что это такое, когда будете переустанавливать коробку передач.

Шаг 6. Снимите раздаточную коробку

Снимите карданный вал (задний привод) или полуоси (передний привод).Если ваш автомобиль имеет полный привод, вам нужно будет снять раздаточную коробку, ослабив болты, которые крепят ее к трансмиссии.

Шаг 7. Снимите переключатель или рычаги переключения передач

Если ваш автомобиль оборудован переключателями или рычагами переключения передач, прикрепленными к трансмиссии, снимите гайки и болты, удерживающие их на месте, а также переключатель или рычаг и установите их. в безопасном месте.

Шаг 8. Снимите опору коробки передач

Открутите болты, удерживающие опору главной коробки передач, затем снимите опору и отложите ее в сторону.

Шаг 9. Снимите поперечину

Обычно поперечина надежно крепится к раме с помощью четырех болтов. Снимите их, а затем снимите поперечину.

Шаг 10. Установите домкрат под коробку передач

Прежде чем вы сможете снять коробку передач в автомобиле, вам нужно установить домкрат непосредственно под коробку передач. Обычный напольный домкрат обычно не обеспечивает боковой поддержки трансмиссии вашего автомобиля, поэтому не пытайтесь использовать его для этой цели.

Шаг 11. Снимите коробку передач

Только после установки домкрата коробки передач можно приступать к снятию коробки передач. Найдите болты, которые удерживают коробку передач на месте, а затем слегка ослабьте их с помощью лома. Затем отрегулируйте домкрат трансмиссии так, чтобы он касался нижней части трансмиссии, а затем завершите откручивание болтов. Не пытайтесь открутить болты, если домкрат не соприкасается с коробкой передач, так как он может упасть и повредить коробку передач или нанести вам травму.

Как снять коробку передач?

В целях обеспечения безопасного вождения и своевременной замены изношенных деталей иногда необходимо снимать коробку передач. Это можно сделать своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Но сначала рекомендуется посмотреть видео или прочитать инструкцию, которая расскажет, как снять коробку передач. В любом случае для проведения таких работ нужно разбираться в устройстве автомобиля. Если ваш единственный выход из ситуации – сдать машину в металлолом, то коробку передач снимать, конечно же, не нужно.Утилизацией автомобилей занимается эта компания: https://scrapcar.cash.

Когда снимать коробку передач

При наличии признаков неисправности необходимо снять МКПП для проведения ремонтных работ. К таким характерным признакам относятся:

Наличие повышенного шума,
проблемы с переключением передач, в том числе нечеткое включение или самопроизвольное выключение,
появление течи масла.
Иногда коробка передач разбирается для замены маховика, сальника колеса двигателя или сцепления.

Автоматическая коробка передач демонтируется при появлении описанных выше признаков. Однако для замены маховика или сцепления снимать АКПП не нужно, так как эти детали изначально в данном случае не устанавливались.

Методы снятия автоматической и механической коробки передач в основном идентичны. Основные отличия заключаются в размерах устройств, а также в наличии автоматической разновидности шлангов гидросистемы, которые подключаются к радиаторам охлаждения.

Как снять коробку передач

Снятие коробки передач можно рассмотреть на примере механического устройства. Для этих работ потребуется набор гаечных ключей, пассатижи и отвертка с плоским лезвием. Работу рекомендуется выполнять на приямке или элеваторе. Алгоритм действий будет следующим:

Установить машину, чтобы можно было выполнять дальнейшие работы.
Извлеките аккумулятор.
Снимите воздушный фильтр, его крепежные детали и полку аккумуляторной батареи.
Снимите брызговики двигателя.
Обязательно слейте масло из коробки передач, если это устройство планируется менять.
Отсоединить приводы передних колес от коробки передач.
Отсоедините электрику – отсоедините провода от датчика скорости, выключателя фонарей заднего хода и т. д.
Отведите в сторону жгут проводов двигателя.
Отсоедините гидропривод в соответствии с рекомендациями производителя.
Снимите дополнительный нейтрализатор отработавших газов. В противном случае опора двигателя не может быть установлена.
Отсоедините тросы, затем снимите стартер, но провода устройства не трогайте, а само оно просто убирается в сторону, чтобы не мешать дальнейшей работе.
На последнем этапе отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач. Для этого нужно снять болты.

Если после этого планируется не просто ремонт, а замена коробки, то ставьте новое устройство, подобранное в соответствии с требованиями производителя. Все описанные работы выполняются в обратном порядке. На последнем этапе заливается масло.

Что еще нужно знать о снятии редуктора

Так как сама коробка весит достаточно много, удержать ее одному человеку может не под силу.Лучше работать с помощником.

Перед установкой редуктора на прежнее место рекомендуется смазать соответствующие детали, в том числе шлицы первичного вала, тугоплавкой смазкой. Следует нанести небольшое количество смазки. Также перед завершением работ и переустановкой коробки передач необходимо проверить состояние ведомого диска сцепления. Для этого используются специальные инструменты.

Снятие и повторная установка коробки передач — довольно тяжелая работа.Для его выполнения лучше обратиться к специалисту.

Альтернативный метод – Moss Motoring

Из Moss Motoring 1984

Представлено Дэвидом Э. Харрисом Пасадена, Калифорния

Вы долго откладывали это, но теперь вам придется это сделать — восстановить трансмиссию вашего родстера MGA. Вы бежите к своему заводскому руководству по ремонту и кричите от ужаса, поскольку там говорится, что вы должны вытащить двигатель и трансмиссию как единое целое, чтобы добраться до зверя.В лучшем случае в некоторых руководствах по ремонту вам будет сказано, что вы можете сначала отделить коробку передач от двигателя, но двигатель все равно должен выйти! Если у вас нет возможности вытащить «блок питания», не паникуйте — есть другой способ! Коробка передач может быть удалена отдельно из кабины. (Автор не знает, возможно ли это с купе.) Это можно сделать следующим образом:

Позже будет проще, если вы поднимете автомобиль и зафиксируете все четыре угла очень прочными домкратными стойками.Опустите верхнюю часть в сторону.

Снимите сиденья. Направляющие сиденья можно оставить на месте.

Снимите половицы. Это может потребовать или не потребовать удаления коврового покрытия.

Снимите бортики брандмауэра. (При замене рекомендуется тщательно загерметизировать все швы в местах прилегания пола и бортиков к раме, чтобы они были водонепроницаемыми.

Снимите кожух карданного вала (самая задняя часть туннеля трансмиссии).

Отсоедините трос аварийного тормоза от рычага ручного тормоза и снимите две детали, укрепляющие трансмиссионный туннель на ручном тормозе.(Эти две детали также предотвращают катапультирование автомобиля карданным валом в случае поломки переднего универсального привода и падения карданного вала спереди.) Снимите ручку переключения передач, а затем снимите трансмиссионный туннель.

Снимите карданный вал, отметив его вращательное положение.

Отсоедините трос спидометра.

Снимите рабочий цилиндр сцепления с коробки передач.

Слить масло из коробки передач.

Снимите болты, крепящие переднюю опорную пластину части противопожарной перегородки (через которую проходит рулевая колонка), чтобы ее можно было сдвинуть, и вы могли лучше маневрировать коробкой передач.

Открутите и уберите стартер в сторону.

Поддержите заднюю часть двигателя. Поддержите передачу. Снимите болт крепления коробки передач к раме. Отвинтите и снимите болты крепления картера сцепления к двигателю, стараясь не допускать, чтобы вес трансмиссии или двигателя приходился на первичный вал коробки передач!

Вместе с другом осторожно оттяните коробку передач от двигателя, пока первичный вал не освободится, а затем осторожно поднимите коробку передач хвостом вперед из кабины.

Ура! Вы сделали это. Мы никогда не говорили, что это будет проще, но если вы находитесь в вышеупомянутом затруднительном положении, это работает очень хорошо. Как нетрудно догадаться, замена — это обратная процедура удаления.

Снятие и установка коробки передач

Снятие и установка коробки передач

 

Снятие и установка коробки передач (двигатель вне рамы)

Примечание: Редуктор можно снять и установить с двигателем в раме запросто.Снимите заднее колесо, главную передачу, резину муфта, трос привода спидометра, провод нейтрального выключателя, стартер и аккумулятор; тогда действовать следующим образом.

Необходимые инструменты: гаечные ключи на 12 и 13 мм, головка на 12 мм, удлинитель 8 дюймов и трещотка, маслоуловитель.

 

(A) Снятие коробки передач

Слейте масло из коробки передач, отвернув сливную пробку.

Вот вход для привода троса спидометра.Если коробка передач находится в раме, вам понадобится ключ на 10 мм, чтобы ослабить болт, удерживающий трос. Отвинчивайте болт до тех пор, пока вы не сможете вытащить лопастной привод спидометра свободный.

Если коробка передач находится в раме, вам также понадобится снять провод нейтрального выключателя ключом на 13 и шлицем отвертка, чтобы регулировочный винт не двигался.

Используйте гаечный ключ на 13 мм, чтобы открутить два из трех болтов. прижимая коробку передач к двигателю.Первый находится прямо под стартер…

 

…вторая — гайка на 13 мм, удерживающая правую крепление корпуса воздухоочистителя и регулировка троса сцепления переднего хода винтовой кронштейн.

Последний крепеж, крепящий коробку передач к двигателю это болт на 12 мм под правым цилиндром. Это легко Мисс.

Можно использовать гаечный ключ на 12 мм, но торцевая головка на 12 мм длиннее. удлинитель и храповик быстро справятся с удалением этого болта.

Если приглядеться, то можно увидеть отверстие, в котором болт был удален чуть ниже основания цилиндра.

Болт на 12 мм… он длинный!

Поместите все крепежные детали в маркированную коробку с деталями, чтобы они не теряются.

Коробка передач готова к снятию.

Будь то на велосипеде или на скамейке; хвататься за обе стороны коробки передач и дать буксир на корму…

…коробка передач сразу соскользнет. Все, что есть удерживая его в этой точке, находятся шлицы вала сцепления и сцепление выпускной стержень.

Здесь вы можете увидеть шлицевой конец вала сцепления со штоком выключения сцепления, торчащим через середину вал сцепления. Будь осторожен, как сцепление выжимной стержень может выпасть из вала сцепления.

Если кончик штока выключения сцепления имеет грибовидную форму или шлицы вала сцепления повреждены, снять коробку передач можно сложно, особенно если двигатель в раме.Просто подденьте два друг от друга, если они не отделяются легко. Сверху находится квадратный наконечник шток выключения сцепления…

…который должен войти в квадратное отверстие сцепления прижимная пластина… это самая интересная часть сборки, если вы попытаетесь снятие коробки передач на велосипеде!

 

 

(B) Установка коробки передач

Слева находится маховик/сцепление в сборе и правая коробка передач.Шлицы вала сцепления и квадратный наконечник штока выключения сцепления видны в центре шестерни коробка.

Если двигатель находится вне рамы, монтаж коробка передач легкая. Просто снимите шток выключения сцепления…

…и вставьте квадратный наконечник в квадратное отверстие нажимного диска сцепления….

…вот так.

Теперь просто наденьте вал муфты коробки передач на шток выключения сцепления и совместите 2 шпильки двигателя блок (расположен на 2 часах и 7 часах) с креплением отверстия в картере коробки передач.

На коробке передач есть три выравнивающих выступа. чехол, один слева…

…один сверху…

…и один справа от коробки передач. Иногда эти выступы не позволяют корпусу двигателя и редуктору корпус коробки для установки заподлицо. Не беспокойтесь, когда вы затягиваете крепежные гайки и болт, все сойдется.

Соберите гайку 13 мм, стопорную шайбу и шайбу для шпилька левой стороны…

Затяните его ключом на 13 мм.

Длинный 12-мм болт возвращается под правый цилиндр.

Используйте трещотку с длинным удлинителем и 12 мм. розетка…

…чтобы плотно закрутить этот болт.

 

Последняя — другая шпилька на 2 часа. Замок здесь идут шайба и гайка на 13 мм. Просто наденьте его на палец, как здесь позже крепится кронштейн воздухоочистителя после установки двигателя в раму.

Осталось установить стартер (Глава 8.5) и двигатель готов.

Если вы устанавливаете коробку передач пока двигатель еще в раме, вот парочка приемы вставки штока выключения сцепления в пресс тарелка.

Используйте отрезок трубки над задним концом расцепляющий стержень….

…и вставьте его через задний конец вал сцепления. конечно надо снимать сцепление ползун, пластина упорного подшипника и упорная втулка, как показано на рис. Глава 6.3.

Вращение штока выключения сцепления при нажатии слегка, пока не почувствуете, что квадратный кончик стержня падает в прорезь для нажимной пластины.Затем используйте длинную тонкую отвертку, чтобы стержень, снимая трубку. Трубка не должна подходить слишком туго на стержне, или вам будет трудно.

Другой метод заключается в использовании пары очень длинных Плоскогубцы с прямыми наконечниками…

… оставить разрыв между двигателем и шестерней Коробка достаточно широкая, чтобы пройти плоскогубцами. Возьмите сцепление отпустите стержень и подайте его вперед, медленно поворачивая, пока вы чувствуете, как он входит в квадратное отверстие прижимной пластины.Вытащите плоскогубцы и окончательно сдвиньте коробку передач до упора. корпус двигателя.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Как снять двигатель и коробку передач на классическом Porsche с воздушным охлаждением 911

Если вам приходится обслуживать труднодоступный элемент вашего двигателя, не нужно бояться, поскольку двигатель и коробка передач очень легко разбираются. снять с машины самостоятельно.

Ваш Porsche 911 с воздушным охлаждением оснащен шестицилиндровым оппозитным двигателем, который расположен очень низко в маленьком моторном отсеке. Шли годы, топливные системы становились все более сложными, громоздкими, и в конечном итоге к ним добавились вентиляторы отопителя и кондиционер. В результате доступ к периферийным компонентам двигателя и их обслуживание изнутри моторного отсека постепенно становилось все труднее. К счастью, узел двигателя и коробки передач крепится болтами снизу кузова, поэтому его очень легко опустить из автомобиля с помощью напольного или мотоциклетного домкрата и перекатить на подставку для двигателя.Следуйте этому мастер-классу, чтобы узнать, как снять двигатель и коробку передач, чтобы получить доступ для обслуживания практически ко всему, что есть в автомобиле.

Годы выпуска модели
:

Все автомобилей Porsche 911 1989 года выпуска и ранее.

Инструменты, необходимые для выполнения этого ремонта:
Необходимые детали:
Внимание:
  • Масло является канцерогенным, поэтому для защиты кожи надевайте резиновые перчатки, одежду с длинными рукавами и защитные очки.
  • Используйте прочные домкраты с как можно более широким основанием.
  • Будьте предельно осторожны при работе под автомобилем.
Некоторые ключевые примечания, о которых следует помнить перед началом работы
  • В этом мастер-классе основное внимание будет уделено общей физической процедуре снятия двигателя и трансмиссии. В основном он состоит из отсоединения многочисленных периферийных компонентов, откручивания двигателя и коробки передач, их совместного опускания, а также повторной установки узла.
  • Проводка, сантехника, топливные системы и механические соединения менялись на протяжении многих лет.Если вам нужны подробные подпроцедуры для вашего конкретного года, вам понадобится руководство по обслуживанию для вашего конкретного автомобиля или ссылка на некоторые из предыдущих мастер-классов по Porsche 911, которые уже охватывали здесь . В этой процедуре использовался автомобиль 911SC 1983 года выпуска со стандартной топливной системой CIS и механической коробкой передач.
  • Существует много способов снять двигатель и коробку передач, используя профессиональный магазинный подъемник, переносные подъемники, такие как Quick Jacks, мотоциклетный домкрат, напольные домкраты и домкраты различных размеров.Это только один пример того, как выполнить эту процедуру, и вам рекомендуется применять ее, используя доступное вам оборудование, максимально безопасным образом.
  • Можно снять с автомобиля только двигатель или только коробку передач, но снятие обоих сразу требует почти одинакового усилия, поэтому мы рассмотрим снятие всего узла.
 
Процедура снятия двигателя и коробки передач
Шаг 1: Поднимите автомобиль на подставки

Тщательно спланируйте место установки автомобиля на домкратах.В зависимости от степени вашего ремонта, он может оказаться в этом месте в течение очень долгого времени! Выберите место в гараже, где у вас все еще будет доступ к машине, и оставьте как минимум 3 фута пространства позади машины, чтобы выкатить снятый двигатель и трансмиссию снизу. Поднимите весь автомобиль на домкраты, используя эту процедуру.

Я использовал 12-тонные подставки для домкрата сзади, потому что они имеют очень широкое основание и поднимают задний конец на 32 дюйма от земли до нижней части заднего отражателя.Этого достаточно, чтобы просто освободить самую высокую часть системы впрыска CIS при использовании в сочетании с низкопрофильным мотоциклетным домкратом.

Рекомендуется держать автомобиль как можно более горизонтально, когда он поднят на домкратах. Таким образом, он максимально стабилен, жидкости могут легко стекать, и у вас будет достаточно места вокруг автомобиля для дополнительного ремонта. В качестве бонуса вы сможете комфортно работать в кабине, если это необходимо.

 
Шаг 2. Слейте жидкости и отсоедините аккумуляторную батарею и реле топливного насоса

Слейте масло из картера двигателя и масляного бака, выполнив шаги с 1 по 3 из этой процедуры .Если возможно, сначала прогрейте автомобиль, чтобы внешний термостат открылся и позволил стечь переднему масляному радиатору и жестким магистралям.

Слейте масло из редуктора рядом, чтобы предотвратить его проливание на верстак. Найдите заливную и сливную пробки на корпусе. Заливная пробка будет сбоку корпуса, а сливная пробка внизу.

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора и потяните реле топливного насоса. Оба расположены в передней части багажника.

Даже если вы не планируете долго разбирать машину, рекомендуется слить бензин из бензобака сейчас.Таким образом, вы можете не беспокоиться о том, что бензин испортится, если машина простаивает в течение длительного периода времени.

Когда автомобиль остынет, слейте топливо из бензобака следующим образом:

  • Если ваш бак почти полный, слейте его через верхнюю часть бака с помощью ручного перекачивающего насоса после снятия датчика топливного бака , как показано здесь .
  • Если в вашем баке мало топлива, слейте его, отсоединив впускное отверстие топливного насоса, выполнив шаги с 1 по 4 в этой процедуры .
 
Шаг 3: Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости и глушитель

Открутите кронштейны стабилизатора и концы стабилизатора от концевых звеньев.

Если вы хотите контролировать меньший вес при опускании двигателя, вы можете снять глушитель на этом этапе. В противном случае вы можете снять двигатель с прикрепленным.

 
Шаг 4. Отсоедините внутренние ШРУСы от коробки передач

Примечание:  Убедитесь, что у вас есть подходящий инструмент для болтов оси CV, иначе вы рискуете их сорвать.

Переключите коробку передач на первую и потяните ручной тормоз, чтобы ось оставалась на месте, пока вы ослабляете болты. Над осью CV очень маленький зазор для инструмента, поэтому вам нужно будет снять нижние болты и повернуть ось, чтобы опустить верхние болты в более доступное место. Не забудьте отпустить ручной тормоз и перевести коробку передач в нейтральное положение, чтобы ось пробуксовывала.

 
Шаг 5. Отсоедините трос сцепления, рычаг и вспомогательную пружину

1987-1989 911-е имеют гидравлическое выключение сцепления с рабочим цилиндром на коробке передач.Снимите рабочий цилиндр.

На 1972-1986 Porsche 911s ослабьте резьбовое кольцо троса сцепления и отсоедините конец троса от большого рычага выключения сцепления. Затем снимите стопорное кольцо в нижней части вала малого рычага и отсоедините малую винтовую пружину. Подденьте маленькое плечо рычага с помощью отвертки, затем подденьте большой рычаг выключения сцепления прямо над ним вперед. Это ослабит натяжение омега-образной пружины и заставит ее вращаться. Следите за своими пальцами, когда делаете это.Затем снимите большой рычаг и омега-пружину.

На более ранних моделях Porsche 911s трос сцепления подсоединен непосредственно к выжимному рычагу, и его гораздо проще снять.

 
Шаг 6: Отсоедините проводку стартера

Отсоедините всю проводку соленоида стартера.

Внимание!  Перед началом этого шага убедитесь, что аккумулятор отключен. Плюсовой провод стартера всегда горячий!

 
Шаг 7. Отсоедините переключатель заднего хода, датчик спидометра и заземляющий браслет

Отсоедините переключатель заднего хода и датчик спидометра, расположенные на коробке передач.Их расположение различается в зависимости от типа редуктора, но в основном оба компонента расположены либо спереди, либо сбоку корпуса редуктора. Коробки передач Porsche 901 (1971 г. и ранее) имеют спидометр с механическим приводом от троса с правой стороны корпуса. Отсоедините кабель и потяните его в сторону. Отсоедините большой заземляющий провод в том месте, где он крепится к кузову прямо перед коробкой передач.

 
Шаг 8: Отсоедините шланги отопителя

Отсоедините два шланга отопителя в передней части теплообменников.

 
Шаг 9: Отсоедините маслопроводы

Отсоедините трубопровод твердого масла и резиновые маслопроводы, идущие к масляному баку и внешнему термостату переднего масляного радиатора. Будьте готовы к каплям масла.

 
Шаг 10: Отсоедините муфту переключения передач

Отсоедините муфту переключения от штока переключения передач. Вам нужно будет сделать это изнутри салона, сняв небольшую панель доступа в полу между двумя задними сиденьями.Оттяните назад резиновый чехол и ослабьте единственный конусообразный установочный винт в задней части муфты, чтобы освободить ее от тяги переключения передач.

 
Шаг 11. Отсоедините шланг вентилятора отопителя, компрессор кондиционера и воздушный насос

Если на вашем автомобиле установлен вентилятор отопителя в моторном отсеке рядом с брандмауэром, снимите шланг, соединяющий вентилятор с левым патрубком отопителя.

Если на вашем автомобиле установлена ​​система кондиционирования воздуха, отсоедините разъем жгута, снимите ремень, отсоедините компрессор кондиционера от монтажного кронштейна и, не отсоединяя ни одного из шлангов, повесьте его снаружи моторного отсека.Возьмите полотенце и оберните компрессор, затем несколько раз оберните само полотенце малярным скотчем, чтобы убедиться, что полотенце остается на компрессоре и защищает краску.

Если в вашем автомобиле имеется воздушный насос, также известный как дымовой насос, установленный с левой стороны двигателя рядом с вентилятором, снимите опору регулятора натяжения ремня и ремень. Снимите шланги, подсоединенные к воздушному насосу, ведущему шкиву и крепежному болту воздушного насоса, чтобы можно было снять блок с автомобиля.

 
Шаг 12: Отсоедините топливопроводы

Отсоедините топливопроводы в моторном отсеке.Будет как минимум подающая и обратная магистраль, а у автомобилей СНГ будет 3 подключения. Держите тряпку на каждом соединении, когда вы ослабляете его, чтобы защитить его от брызг топлива.

 
Шаг 13: Отсоедините жгут проводов

Снимите крышку электрической панели моторного отсека. Отсоедините основной жгут проводов через большой прямоугольный 14-контактный разъем. Отсоедините коробку CDI внизу и, если есть, отсоедините регулятор напряжения.

Автомобили

CIS с 80 по 83 год будут иметь дополнительный разъем жгута проводов CIS Lambda в передней части моторного отсека напротив брандмауэра.Это тоже большой 14-контактный прямоугольный разъем.

 
Шаг 14: Отсоедините шланги масляного сапуна

Отсоедините шланги сапуна в моторном отсеке со стороны масляного бака. Обычно их будет два, но это зависит от топливной системы автомобиля.

 
Шаг 15. Снимите тягу акселератора и трос круиз-контроля

Имеется тяга привода акселератора, которая начинается у коленчатого рычага с левой стороны картера трансмиссии, проходит через передний кожух охлаждения двигателя у брандмауэра и заканчивается у второго углового рычага, расположенного на кожухе вентилятора двигателя рядом с брандмауэром.Верхнее соединение шаровидного типа, и оно должно отделиться, если осторожно поддеть его отверткой или инструментом для снятия отделки. Нижнее соединение соскальзывает.

Отсоедините разъем коленчатого вала картера коробки передач, прикрепленный к тяге, идущей вперед в кузов. Если можете, отсоедините второе гнездо от коленчатого вала двигателя и снимите стержень, соединяющий их, чтобы предотвратить повреждение этого тонкого стержня.

Иногда шаровые и гнездовые соединения заедают из-за коррозии и отсутствия смазки в соединении, поэтому поддевайте осторожно, чтобы не погнуть стержень или какой-либо из коленчатых рычагов.Если они застряли, как минимум убедитесь, что соединение со штоком, входящим в корпус, разъединено.

Если ваш автомобиль оснащен круиз-контролем, отсоедините трос от кронштейна дроссельной заслонки, удерживаемый двумя винтами, и отсоедините 2 вакуумных магистрали, соединенных с блоком управления.

 
Шаг 16. Отсоедините датчик кислорода и вакуумные линии

Если ваш автомобиль 1980 года выпуска или новее, отсоедините провод кислородного датчика, расположенный с левой стороны двигателя, рядом с клапанной крышкой и под топливным фильтром и аккумулятором в сборе.Заводской разъем очень хрупкий и часто отсутствует. Его можно было бы заменить другим разъемом, таким как этот.

Перед проводом кислородного датчика могут быть 2 большие вакуумные линии в нижней части брандмауэра. Один будет для усилителя тормозов, а другой для угольного бачка паров топлива. Отсоедините вакуумную линию бустера от вакуумного узла двигателя и линию паров топлива от воздушной камеры. Точное расположение каждого из них зависит от используемой топливной системы.

 
Шаг 17: Поддержите двигатель и коробку передач домкратами

Поместите мотоциклетный домкрат под картер двигателя по центру поддона картера. Поднимите домкрат так, чтобы он только поддерживал двигатель. Направьте ручку домкрата назад.

Установите второй небольшой домкрат под коробку передач по центру поперечины опоры коробки передач. Поднимите домкрат так, чтобы он только поддерживал коробку передач. Направьте ручку домкрата вперед, под пол автомобиля.

Поскольку вы начинаете с установленной высоты в обеих этих операциях, если ваши домкраты не имеют достаточного вертикального хода, используйте деревянный брусок на каждом домкрате в качестве прокладки, чтобы добраться до двигателя и коробки передач.

 
Шаг 18: Отсоедините двигатель и коробку передач от кузова

N примечание:  Если вы используете напольный домкрат под двигателем, рекомендуется нанять помощника для балансировки двигателя на подушке домкрата после того, как вы открутите его.

Снимите 2 болта крепления коробки передач с поперечины. Когда вы ослабите их и начнете медленно отвинчивать, убедитесь, что двигатель и коробка передач все еще надежно прижаты к опорам двигателя. Груз коробки передач не должен висеть на болтах при их снятии, так как можно повредить резьбу в местах крепления кузова.

Снимите 2 болта крепления двигателя к задним углам моторного отсека. Опять же, когда вы начинаете снимать болты, двигатель и коробка должны оставаться на месте и не висеть на болтах, иначе можно повредить резьбу в поперечине моторамы.

Храните 4 крепежных болта и 8 больших шайб в надежном месте для повторного использования позже.

 
Шаг 19: Опустите двигатель и коробку передач

После того, как вы удалите все 4 крепежных болта, сначала опустите двигатель примерно на дюйм или два, затем опустите коробку передач примерно на дюйм, чтобы поперечина коробки передач больше не касалась опорных поверхностей коробки передач под кузовом.Вы увидите, что тяга переключения двигателя все еще находится в центральном туннеле кузова.

Откатите двигатель и коробку передач на несколько дюймов назад, чтобы шток полностью вышел из центрального туннеля и узел можно было опустить. Будьте очень осторожны, никогда не кладите вес коробки передач на шток переключения, иначе он может погнуться.

Как только конец тяги переключения выйдет из-под кузова и вы убедитесь, что между двигателем, коробкой передач и кузовом ничего не соединено, опустите их оба на дюйм или два за раз, чередуя домкраты, пока двигатель и коробка передач не будут на земле.

Почувствуйте балансировку веса двигателя и коробки передач на домкратах. Держите их как можно ровнее, чтобы их было легко сбалансировать. Следите за компонентами, которые вы забыли отсоединить, которые могут зацепиться или повредиться при опускании двигателя.

Обратите внимание, что если вы использовали деревянные блоки между домкратами, двигателем и коробкой передач, вам может потребоваться остановиться на полпути и поддержать двигатель деревянными блоками под выпускными коллекторами, чтобы вы могли временно разгрузить каждый домкрат и удалить деревянную прокладку.Затем вы можете снова поднять двигатель и коробку передач с помощью голых подушек домкрата (или более тонкого блока) и полностью опустить их на землю.

 
Шаг 20: Выкатите двигатель из-под автомобиля

Когда двигатель и коробка передач окажутся на земле, медленно поверните двигатель назад, чтобы проверить, нет ли каких-либо компонентов топливной системы, которые не касаются нижней части заднего бампера. Если задний бампер мешает, вам придется решить, проще ли снять бампер или снять легкодоступный компонент в верхней части топливной системы, чтобы получить достаточный зазор для выкатывания двигателя.В моем случае было намного проще снять бампер и отложить его в сторону. Эта конкретная процедура позволила мне очистить верхнюю часть узла КИС, не разбирая его.

Выбравшись из-под автомобиля, используйте заднюю поперечину двигателя, чтобы удерживать двигатель в равновесии на домкрате, когда вы буксируете сборку с домкратом под двигателем. На этом этапе вы можете использовать домкраты и деревянные блоки, чтобы сдвинуть под собой движущуюся тележку, чтобы легко перемещать двигатель и коробку передач по полу.

 
Переустановка двигателя и коробки передач

Повторная установка двигателя и коробки передач буквально обратна шагам снятия. Вот несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание при установке узла на место.

  • Как можно лучше отцентрируйте двигатель и коробку передач по осевой линии автомобиля, находясь на земле. Очень сложно сдвинуть трансмиссию вбок на небольшое расстояние, чтобы отверстия крепления двигателя совпали, пока она находится в воздухе, однако вы можете катить домкрат вперед и назад по мере необходимости.
  • Домкрат можно оставить под передней поперечиной трансмиссии для дополнительной поддержки, но это не обязательно. Когда ЦТ двигателя и коробки передач находится где-то вокруг маслосливной пластины, их легко удерживать в равновесии, держась за центральный паз задней поперечины двигателя.
  • Поднимите двигатель и коробку передач, все время удерживая их горизонтально. Следите за штоком переключения передач, выходящим из передней части коробки передач. Вам нужно будет откатить трансмиссию назад, чтобы конец стержня не касался кузова у входа в центральный туннель.Продолжайте поднимать трансмиссию, и как только тяга переключения выйдет из отверстия центрального туннеля, перекатите узел вперед, чтобы тяга оказалась в центральном туннеле. Теперь вы можете продолжать поднимать и совмещать отверстия крепления двигателя, чтобы вручную затянуть все 4 крепежных болта и 8 больших шайб.
  • Примечание. Большие шайбы повторяют контур резиновой опоры двигателя вогнутой стороной к резиновой. Не устанавливайте крепежные болты без больших шайб ! Крепления могут порваться и двигатель и коробка могут выпасть!
  • Как только вы закрутите все 4 крепежных болта вручную, медленно поднимите двигатель и коробку передач так, чтобы монтажные поверхности со стороны трансмиссии коснулись опор со стороны кузова.Теперь медленно и крепко затяните вручную все 4 болта. На этом этапе очень важно, чтобы между монтажными поверхностями со стороны трансмиссии и со стороны кузова не было зазора, потому что это заставит резьбу болтов выдерживать нагрузку и попытается поднять трансмиссию в нужное положение, когда вы затягиваете резьбу. Это может привести к срыву резьбы на задней поперечине двигателя или, что еще хуже, на стороне кузова над поперечиной коробки передач.
  • Окончательный затяните болты крепления двигателя до 65 фут-фунтов и болты поперечной балки коробки передач до 58 фут-фунтов.

Теперь можно выполнить шаги 2–16 в обратном порядке, чтобы снова подсоединить оси, шланги, тяги и проводку. Заполните коробку передач новым трансмиссионным маслом, используя заливную пробку сбоку корпуса. Продолжайте добавлять трансмиссионное масло до тех пор, пока оно не начнет стекать по стенкам корпуса, затем затяните пробку в корпусе.

Заполните двигатель моторным маслом в соответствии с шагами с 4 по 6 в этой процедуре . Добавьте несколько галлонов бензина, и ваш двигатель снова будет готов к работе.

Бросать двигатель и коробку передач поначалу может показаться пугающим, и это требует большой работы, но как только вы сделаете это в первый раз, с каждым разом это будет становиться намного проще.Это огромное преимущество для владельца Porsche, который хочет сэкономить деньги на рабочей силе и вместо этого направить их на большее количество деталей. Теперь у вас есть возможность снять двигатель и коробку передач и получить доступ практически к любому элементу автомобиля.

Если вы хотите узнать больше о моих недавних проектах по моему Porsche 911 с воздушным охлаждением, вы можете найти их все здесь.

ЗАМЕНИТЬ НИЖНЮЮ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ

В этом руководстве показано, как заменить нижний редуктор на XE-1

  1. Снять защиту цепи

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID

Описание

Задача

 

2.Шестигранник на 5 мм / шестигранный ключ

Ослабьте крепежные винты калибра 8

 

1.1 Удалите пять крепежных винтов 8 калибра, которые используются для крепления защиты цепи к правому заднему плавучести. [Инструменты: шестигранник 2,5 мм]

 

1.2 Снимите прозрачную акриловую защиту цепи с правого кривошипа и педали.

ИНФОРМАЦИЯ:   Не используйте растворители для очистки защиты цепи.Вместо этого используйте теплую мыльную воду (жидкое мыло для мытья посуды).

 

2. Снимите заднюю правую плавучесть (установлены кривошипы)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Длинногубцы Удалить зажимы плавучести

 



2.1 Снимите все семь зажимов плавучести. [Инструменты: плоскогубцы с длинными губками]

ИНФОРМАЦИЯ: Запомните места, где сняты зажимы плавучести. Хорошей практикой является снятие белого короткого зажима плавучести перед подседельной трубой в последнюю очередь.


2.2 Установив кривошип приблизительно в положение «6 часов», снимите правый задний модуль плавучести над кривошипом и педалью.

ИНФОРМАЦИЯ:  Перед выполнением этого шага необходимо снять прозрачную защиту цепи. Можно снять правую заднюю плавучесть с установленным защитным кожухом цепи и правым кривошипом в положении «5 часов», но это не рекомендуется, поскольку это может привести к повреждению компонентов.

 

3. Инструкции по работе — Снятие левого и правого шатунов педали

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранный ключ 8 мм Снимите болты кривошипа
JP00025 Съемник кривошипа Park Tool — CCP44 Снятие шатунов педалей со шпинделя двигателя


3.1 Снимите 15-миллиметровый болт кривошипа ISIS левого кривошипа с помощью шестигранного ключа на 8 мм.

ИНФОРМАЦИЯ: Поверните болт кривошипа против часовой стрелки (правая резьба), чтобы ослабить его. Обратите внимание на маркировку LH или RH на внешней стороне шатунов рядом с педальным концом.


 

3.2 Снимите левый шатун с помощью съемника кривошипа.

 

3.3 Снимите левый модуль плавучести

.

 

4. Инструкция по эксплуатации — Снять цепь.


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
 

Шестигранный ключ M5

Ослабьте винты с головкой M6

 

4.1 Ослабьте два винта с головкой M6, крепящих кронштейн натяжителя цепи со шкивом (направляющее колесо).

ИНФОРМАЦИЯ: Для снятия цепи ослабьте винты только на один или два оборота, чтобы ослабить натяжение цепи.

 

5. Инструкция по работе — Снимите кронштейн натяжителя цепи со шкивом

 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранный ключ M5

Ослабьте винты с головкой M6

 

5.1 Ослабьте и снимите алюминиевые болты с головкой под ключ 35 мм с большими шайбами ​​18 мм [M5 Hex]

.

ИНФОРМАЦИЯ: Обратите внимание, что на винтах в этом месте используется смазка Tef-Gel, а не фиксатор резьбы Loctite, что позволяет регулярно ослаблять и затягивать винты при регулировке натяжения цепи.
Винты кронштейна натяжителя цепи M6 имеют длину 35 мм, и их нельзя заменять винтами меньшей длины. Использование более коротких винтов может привести к повреждению резьбы на раме XE-1.

 

5.2 Снятие кронштейна натяжителя цепи со шкивом в сборе

 

6. Инструкция по работе – Снятие узла ведущей шестерни

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранный ключ M4 Снимите винт с потайной головкой M6


6.1 Снимите винт с динамометрической пластиной M6 с потайной головкой и длиной резьбы 35 мм. [Инструменты: шестигранник M4].

 

ИНФОРМАЦИЯ: Учитывая, что алюминиевый винт с потайной головкой закручивается с помощью шестигранника M4, вероятность повреждения головки винта выше, чем у остальных винтов M6 с углублением под ключ M5. Обратите внимание, что в этом случае винт можно снять, просверлив головку винта сверлом диаметром 6 мм. Это позволяет снять скобу и извлечь винт с помощью плоскогубцев (тисков).
ВАЖНО: Не используйте винты меньшей длины (<35 мм) в этом месте.


6.2 Снимите узел ведущей шестерни (включая моментную пластину и звездочку), стянув ее с входного вала верхнего редуктора с помощью шлицев.

 

ИНФОРМАЦИЯ: После снятия узла ведущей шестерни осмотрите компоненты.
  • Звездочка не должна иметь признаков чрезмерного износа. Сравните передние и задние зубы.
  • Звездочка должна свободно и плавно вращаться от руки.
  • Внешнее кольцо подшипника звездочки должно быть надежно закреплено в моментной пластине и не должно перемещаться слева направо.

 

7. Рабочая инструкция – Снимите кожух стойки с охлаждающим шлангом

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранный ключ M 3  Ослабьте болты M4 с головкой под ключ

 

 

7.1 Снимите семь болтов M4 с правой стороны кожуха стойки [Инструменты: M3 с шестигранной головкой].

 ИНФОРМАЦИЯ: Семь гаек M4 Nylock, расположенных в шестигранных углублениях на кожухе левой стойки, могут выпасть. Закрепите гайки или снимите и сохраните их в безопасном месте.

7.2 Разблокируйте стойку, повернув ее против часовой стрелки на 70 градусов. Снимите кольцо, сдвинув его вперед по приводному валу гребного винта.

ВНИМАНИЕ: Не используйте плоскогубцы для снятия воротника кожуха стойки, поскольку это может привести к повреждению компонента. Ошейник легко поворачивается рукой и снимается с небольшим усилием.


7.3 Потяните охлаждающий шланг назад, чтобы он освободился от кронштейна охлаждающего отверстия.

7.4 При снятых винтах и ​​хомуте кожуха стойки две половины кожуха стойки (левая и правая) удерживаются друг с другом только путем защелкивания вместе на нижней задней кромке кожуха стойки.Отсоедините кожух правой стойки, раздвинув половинки кожуха в нижней части задней кромки.

 ИНФОРМАЦИЯ: Обтекатель левой стойки на изображении прозрачен, чтобы показать сопрягаемую бобышку зажима на обтекателе правой стойки.

7.5 Снимите кожух правой стойки и поддержите кожух левой стойки, поскольку он удерживается от падения только шлангом системы охлаждения, проложенным за нижним кронштейном крепления левого двигателя.

7.6 Вытяните охлаждающий шланг из-за нижнего монтажного кронштейна левого двигателя и снимите кожух левой стойки, открывая верхний и нижний редукторы с вертикальным приводным валом.


ИНФОРМАЦИЯ: Снятие кожуха стойки обеспечивает доступ к верхней и нижней части редуктора, вертикальному приводному валу, байонетному соединению (присоединение рамы к фольге) и приводному валу гребного винта в сборе.

 

8.Рабочая инструкция — снять верхнюю коробку передач

 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранный ключ M5 Ослабьте болты M5 с головкой под ключ
  Рожковый или комбинированный ключ на 10 мм Ослабьте гайки M6 Nylock

 

8.1 Снимите все три гайки M6 Nylock и извлеките плоские шайбы M6. [Инструменты: ключ на 10 мм, шестигранник M5]

8.2 Удалите все три болта M6 X 30 мм с головкой под ключ, плоские шайбы M6 и три монтажные прокладки коробки передач (анодированные черного цвета)

ИНФОРМАЦИЯ: Обратите внимание на последовательность сборки 3 болтов с головкой под ключ, удерживающих верхний редуктор: Винт, шайба, скоба, прокладка, редуктор, шайба, нейлоновая гайка.

 

8.3 Снимите верхний редуктор, удерживая вертикальный приводной вал, поднимая верхний редуктор и осторожно нажимая вправо, чтобы освободить нижний монтажный кронштейн левого двигателя.

 

9. Рабочая инструкция — Снять вертикальный приводной вал

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  н/д н/д

 
9.1 Чтобы снять вертикальный приводной вал, просто потяните его вверх, чтобы освободить от нижнего входного вала редуктора.

10. Рабочая инструкция – Снятие нижней части редуктора

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранник на 5 мм / шестигранный ключ Ослабьте винты с головкой M6
  Открытый/комбинированный ключ на 10 мм Ослабьте гайку M6 Nylock

10.1 Ослабьте и снимите две задние гайки M6 с нейлоком. [Инструменты: гаечный ключ на 10 мм, шестигранный ключ на 5 мм]

10.2 Удалите два задних болта длиной 45 мм, которые крепят нижний редуктор. [Инструменты: вручную]

10.3 Снимите нижний редуктор с рамы и отсоедините входной вал нижнего редуктора от приводного вала гребного винта.

ИНФОРМАЦИЯ: Осмотрите коробку передач. При обнаружении чрезмерного износа и/или повреждения настоятельно рекомендуется также снять и осмотреть узел приводного вала гребного винта.

 

11. Рабочая инструкция – установка нижнего редуктора


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
 

Шестигранник на 5 мм / шестигранный ключ

Закрепите винты с головкой M6

 

Открытый/комбинированный ключ на 10 мм

Закрепите гайку Nylock M6

 

Динамометрический ключ (диапазон 1–15 Нм)

Закрепите гайки M6 Nylock

 

Головка 10 мм

Закрепите гайки M6 Nylock

11.1 Установите новый нижний редуктор на раму и соедините входной вал нижнего редуктора с приводным валом гребного винта. Вращайте приводной вал гребного винта до тех пор, пока шлицы не совпадут. [Инструменты: только ручные]

11.2 Вставьте два задних болта длиной 45 мм в байонетную стойку и нижний кронштейн редуктора с правой стороны. [Инструменты: ручные]

11.3 Установите две задние гайки M6 с найлоком и затяните их с моментом затяжки 5 Нм. [Инструменты: динамометрический ключ с головкой на 10 мм, ключ на 10 мм].

 

ИНФОРМАЦИЯ: Если динамометрический ключ не используется, будьте осторожны, чтобы не перетянуть нейлоновые гайки. Учитывая нейлоновое стопорное уплотнение, гайки вряд ли ослабнут после затяжки.

 

12. Рабочая инструкция — Установка вертикального приводного вала

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  н/д н/д

 

 ИНФОРМАЦИЯ: Перед установкой вертикального приводного вала осмотрите оба конца, чтобы убедиться, что втулки приводного вала установлены и не повреждены и не изношены.Оба конца имеют одинаковую геометрию, и не имеет значения, какой конец расположен сверху или снизу. Чтобы свести к минимуму риск повреждения, устанавливайте вертикальный приводной вал только в том случае, если верхний редуктор доступен и должен быть установлен сразу после него.

 

12.1 Чтобы установить вертикальный приводной вал, совместите один конец со шлицевым входным валом нижнего редуктора и наденьте его на вал. [Инструменты: только вручную]

 

13. Установите верхнюю коробку передач

(контент скоро появится)

Не застегивать полностью

 

14. Установка ведущей шестерни в сборе

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
 

Теф-гель

Соберите ведущую шестерню в сборе с верхним первичным валом коробки передач

 

Шестигранный ключ M4

Fit M6 Винт с потайной головкой с динамометрической пластиной

 

Loctite 243 Резьбовой герметик

Fit M6 Винт с потайной головкой с динамометрической пластиной

 

Динамометрический ключ

Закрепите винт с потайной головкой M6 с динамометрической пластиной


14.1 Нанесите Tef-Gel (или аналогичную смазку) на первичный вал верхней коробки передач. Вставьте узел ведущей шестерни с внутренним шлицевым соединением звездочки на внешнее шлицевое соединение входного вала верхней коробки передач.

14.2 Нанесите Loctite 243 (или аналогичный фиксатор резьбы) на резьбу и соберите винт M6 с динамометрической пластиной через стопорную пластину и нижнее правое крепление двигателя, чтобы он зацепился с резьбовой втулкой на раме. Затяните до 5 Нм. [Инструменты: шестигранник M4, динамометрический ключ]

 

ИНФОРМАЦИЯ:  Винт с динамометрической пластиной M6 имеет потайную головку и длину резьбы 35 мм.Не заменяйте винт на более короткую длину.

 

15. Установите кронштейн натяжителя цепи со шкивом (натяжное колесо)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ID Описание Задача
 

Шестигранный ключ M5

Закрепите винт с головкой M6


15.1 Расположите кронштейн со шкивом так, чтобы отверстия для винтов совпали.

 

15.2 Нанесите на резьбу Tef-Gel (не Loctite) и вставьте винты с головкой под ключ M6 x 35 мм с шайбами ​​диаметром 18 мм. Не затягивайте полностью, чтобы можно было отрегулировать натяжение цепи на следующем шаге.

 

ИНФОРМАЦИЯ:
  • В этом месте необходимо использовать смазку, а не Loctite, чтобы облегчить регулировку цепи и компенсировать нормальный износ.
  • Винты кронштейна натяжителя цепи M6 имеют длину 35 мм, и их нельзя заменять винтами меньшей длины. Использование более коротких винтов может привести к повреждению резьбы на раме XE-1.

15.3 Затяните крепеж до 5 Нм. Моментная пластина, затем верхняя коробка передач

 

1ххх. Инструкция по работе — Подгонка цепи.


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
 

Шестигранный ключ M5

Ослабьте винты с головкой M6


17.1 Подготовьтесь к установке цепи, установив узел натяжителя цепи, ослабив винт точки поворота (выделен красным) и стопорный винт натяжения цепи (выделен зеленым), чтобы узел натяжителя цепи можно было свободно перемещать вверх и вниз.

ИНФОРМАЦИЯ: Узел натяжителя цепи со шкивом (опорное колесо) вращается вокруг одного винта, выступающего в качестве оси (выделено красным). Диапазон регулировки ограничен прорезью, и после регулировки узел фиксируется, сначала закрепляя стопорный винт натяжения цепи (выделен зеленым) и, наконец, поворотный винт.Не наносите фиксатор резьбы Loctite на резьбу винтов натяжителя цепи, а используйте смазку типа Tef-Gel (или эквивалентную).


17.2 Подняв узел натяжителя цепи, наденьте цепь на звездочку ведущей шестерни 16T и переднюю звезду 42T.

17.3 Слегка надавите (около 1 кг) на верхнюю часть кронштейна натяжителя цепи и одновременно затяните стопорный винт натяжения цепи, расположенный в пазу.

17.4 Проверьте натяжение цепи, перемещая цепь вверх и вниз непосредственно над узлом натяжителя цепи в центре промежутка между передней звездой и звездочкой ведущей шестерни. Оптимальный люфт 8-10 мм.

ИНФОРМАЦИЯ: Если натяжение цепи слишком низкое, более вероятно, что цепь упадет во время использования. При слишком сильном натяжении цепи болт M5 шкива (откидного колеса) может выйти из строя, а опорное колесо (шкив) может сломаться и привод может быть потерян.Нормально наблюдать небольшое изменение натяжения цепи при вращении звездочки. Поверните звездочку на 360 градусов и убедитесь, что цепь не натянута слишком сильно (люфт < 8 мм) в любой точке

 

18. Установите кожух стойки с охлаждающим шлангом

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID

Описание

Задача

 

Шестигранный ключ 3 мм

Винты с головкой M4


18.1 Проденьте охлаждающий шланг через вырез в кожухе и за нижний левый монтажный кронштейн двигателя. Расположите кожух левой стойки таким образом, чтобы элементы совпадали со ступицей карданного вала, нижней частью редуктора и рамой.

18.2 Расположите кожух правой стойки таким образом, чтобы он совпадал с кожухом левой стойки. Аккуратно нажмите на нижнюю часть задних кромок двух половин кожуха вместе, пока не услышите щелчок, когда задние кромки сцепятся.

18.3 С двумя внутренними формованными фиксирующими выступами втулки стойки, обращенными к кожуху стойки и совмещенными в положении на 11 и 5 часов, вставьте втулку стойки на место, удерживая две половины кожуха стойки вместе.

18.4 Поверните хомут опоры по часовой стрелке (только вручную) примерно на 70 градусов, пока не будет достигнут стопорный упор.

18.5 Удерживая гайки M4 Nylock в гнездах для гаек на кожухе левой стойки, зафиксируйте две половины кожуха стойки на месте, вставив и затянув семь болтов M4X20 из нержавеющей стали с головкой под ключ с крутящим моментом от 2,5 до 3 Нм. [Инструменты: шестигранник M3].

18.6 Вставьте охлаждающий шланг в кронштейн охлаждающего шланга и убедитесь, что шланг свободен от каких-либо препятствий, которые могут помешать свободному потоку охлаждающей воды на двигатель.

 

19. Рабочая инструкция – установка заднего модуля плавучести

19.1 Установите и удерживайте левый задний модуль плавучести.

 

20. Установить правую заднюю плавучесть (установлены кривошипы)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Длинногубцы Фиксаторы плавучести


20.1 Установив рукоятку примерно на 6 часов, установите задний правый модуль плавучести, надвинув его поверх правой педали и рукоятки.

ИНФОРМАЦИЯ: Если установлены правые шатуны, перед установкой на велосипед правой задней плавучести необходимо снять защиту цепи.


20.2 Совместите задний правый элемент плавучести с рамой и левым элементом плавучести так, чтобы установочные штифты вставки совпали с ответными вставками на правом модуле плавучести.


20.3 Установите все семь зажимов плавучести, чтобы закрепить левую и правую половины плавучести на подводном крыле. [Инструменты: плоскогубцы с длинными губками]

 

21. Установите левый кривошип с педалью

.

(контент скоро появится)

 

Руководство по обслуживанию и ремонту Volkswagen Golf — Снятие коробки передач

Снятие коробки передач, Golf 2013 ►, Golf Универсал 2014 ►, Golf SV 2015 ►, автомобили с бензиновым двигателем
Редуктор снимается вниз отдельно.
Снимите аккумулятор, воздушный фильтр и стартер. Двигатель и коробка передач должна поддерживаться перед установкой левого крепления подрамника. удаленный.
Снять -подрамник- вместе с -маятниковая опора- и -оба рычага подвески-. То -рулевая рейка- остается установленной в автомобиле.
Оба приводных вала отсоединены от коробки передач и оставлены установлены в корпусах ступичных подшипников.Они поворачиваются только в одну сторону и оставили на транспортном средстве.
   

Необходимые специальные инструменты и оборудование для мастерских
Опорный кронштейн -10 — 222 А-
Регулировочная пластина -3282/59-
Натяжной ремень -T10038-
Домкрат для двигателя и коробки передач -VAS 6931- или -V.АГ 1383 А-

Базовый комплект опор двигателя -T40091-
Дополнительный комплект опор двигателя -T40093-
Не требуется: Дополнительный комплект опор двигателя -T40093/3-5-
   
Комплект амортизаторов -T10001-
 

 

Инструмент для вставки, 18 мм -T10179-
 

Проверить переходник -T40093/3-6- и при необходимости отрегулировать → Рис.
 

Проверить адаптер -T40093/3-6- и при необходимости отрегулировать
При необходимости отрежьте отмеченную область.
Закруглите передние края.
Защитите переходник от коррозии.
Затем пометьте переходник -T40093/3-6- с помощью -T40093/3-6A-.
Позже будет установлен опорный кронштейн -10-222 A- на лонжероны с помощью переходников -T40093/3-6A-.
Во избежание повреждения лонжерона закройте переднюю часть адаптера -T40093/3-6A- с текстильной липкой лентой → Электронный каталог запчастей (химические вещества ETKA).
Поднять автомобиль. Все 4 опоры подъемной платформы должны находиться на одинаковая высота.
Переведите рычаг селектора в положение «P».
Снять корпус воздушного фильтра → Рем. группа 24.
Извлеките аккумулятор и лоток аккумулятора → Электрическая система; Респ.гр.27.
 

–  С помощью съемного рычага -80 — 200- трос рычага переключения передач -1- от рычага переключения передач.
Выкрутить болты -2-, приподнять и связать трос селектора вместе с опорным кронштейном.
Осторожность
Опасность повреждения троса рычага переключения передач.
Не сгибайте и не перекручивайте трос рычага переключения передач.
Снять стартер → Электрическая система; Респ.гр.27.
Рекомендуется снять «нижний» болт первый.
Внимание
Опасность повреждения компонентов коробки передач, которые не подлежат ремонту.
Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к контактам в разъем коробки передач вручную. Электростатический разряд может серьезно повредить блок управления и мехатроник Блок.
Прикоснитесь к заземлению (без перчаток), чтобы разряди себя.
 

–  Отсоединить электрический разъем -1- для блока мехатроника коробки передач с двойным сцеплением -J743-. Сделать это, потянуть фиксатор вверх -стрелка-.
Отвернуть гайки -2- и -3- и снимите держатель проводов с коробка передач.
Подвязать проводку в районе крышки коробки передач.
 

–  Отвернуть верхние соединительные болты двигателя и коробки передач с помощью подходящая головка из комплекта амортизаторов -T10179- или вставной инструмент 18 мм -T10001-.
При наличии шланговых и кабельных соединений в районе двигателя опорная проушина для опорного кронштейна -10-222A-, снимите ее.
Установить опорный кронштейн -10-222 A- следующим образом:
Переходник -10 — 222 A /29-, в упаковке 2
Соединительный элемент -T40091/3-
Шпиндель из дополнительного комплекта опор двигателя -T40093/3-
 

–  С обеих сторон автомобиля вставить адаптеры -10 — 222 А /29- между верхним лонжероном колесной ниши и опорой пластина для крыла расположена снизу.
Адаптер «L»-1 для использования на «правая» сторона автомобиля (переходник входит в выемку крыла).
Переходник «R» (здесь не показан) должен использоваться «слева» сторона транспортного средства.
Стрелка -2- указывает направление путешествия.
 

–  Надеть соединительный элемент -T40091/3- на опорный кронштейн. -10-222 А-.
Закрепить опорный кронштейн -10-222 А- на переходниках -10 — 222 А /29-.
-A- = адаптер -T40093/3-6A- (⇒ следующий рис.).
 

–  Установить переходник -T40093/3-6A- на левый лонжерон непосредственно за заливной горловиной бачка омывателя.
Адаптер -T40093/3-6A- фиксируется штифтами -A- за паутиной лонжерон -стрелка-.
Болт на шпинделе из дополнительного комплекта опор двигателя -T40093 /3-, подсоединить квадратными трубками -T40091/1- к опоре двигателя. кронштейн -10-222 A- и закрепить соединение (⇒ предыдущий рис.).
Слегка приподнимите вес двигателя/коробки передач в сборе на двигателе. опорный кронштейн -10-222 А-.
Снять шумоизоляцию → Общий ремонт кузова, экстерьер; Респ.гр.66.
Снять передний левый подкрылок → Общий ремонт кузова, экстерьер; Респ.гр.66.
 

–  Отсоединить разъем -1- от датчик уровня и температуры масла -G266-.
Снять подрамник без рулевой рейки → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Респ.гр.40.
Отсоединить оба приводных вала от коробки передач → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Респ.гр.40.
 

–  Закрепить приводной вал на стойке амортизатора стяжным хомутом. -T10038-.
Поверхностная защита валов не должна иметь повреждений.
 

Открутить все болты -1- и -2- для кронштейна коробки передач.
 

–  Нижний двигатель/коробка передач с помощью шпинделя -10 — 222 A /11- пока расстояние -a- не будет получено между картером коробки передач и опорой коробки передач.
Снять кронштейн коробки передач.
Снимите все соединительные болты, кроме одного, который легко доступное место между двигателем и коробкой передач.
Установить опору коробки передач -3282- с регулировочной пластиной -3282/59-.
 

–  Установить домкрат для двигателя и коробки передач -VAS 6931- или -V.1383 г. н.э. A- под коробкой передач и опорной коробкой передач. Не повышать.
Поместите пластину штифта под картер коробки передач, а не под мехатронный блок.
Вверните штифт в «заднее» отверстие для маятниковая опора.
Зафиксировать коробку передач стяжным ремнем -T10038- во избежание от падения.
В этом положении коробка передач отделена от двигателя.
Отверните последний соединительный болт двигателя/коробки передач.
Отделить коробку передач от двигателя, »наблюдая за тросом рычага селектора«. Слегка наклонить коробку передач с помощью внешнего шпинделя опоры коробки передач -3282-.
 

–  Теперь слегка поверните коробку передач и опустите ее. Обязательно направляйте фланец -1- мимо промежуточной пластины -стрелка- при опускании коробки передач.
Примечание
Будьте осторожны со всеми тросами при опускании коробки передач.
Транспортировочный редуктор → Глава.
Закрепите редуктор на сборочном стенде → Глава.
Установка коробки передач → Глава.
 

Снятие коробки передач, Golf 2013 ►, Golf Estate 2014 ►, автомобили с дизельным двигателем двигатель

Редуктор снимается вниз отдельно.
Снимите аккумулятор, воздушный фильтр и стартер. Двигатель и коробка передач должна поддерживаться перед установкой левого крепления подрамника. удаленный.
Снять -подрамник- вместе с -маятниковая опора- и -оба рычага подвески-. То -рулевая рейка- остается установленной в автомобиле.
Оба приводных вала отсоединены от коробки передач и оставлены установлены в корпусах ступичных подшипников.Они поворачиваются только в одну сторону и оставили на транспортном средстве.
   

Необходимые специальные инструменты и оборудование для мастерских
Опорный кронштейн -10-222A-
Опорный кронштейн -10 — 222 A /31-
Базовый комплект опор двигателя -T40091-
Дополнительный комплект опор двигателя -T40093-

Регулировочная пластина -3282/59-
 

Натяжная лента -T10038-
 

Инструмент для вставки, 18 мм -T10179-
 

 

Переходник -T40093/3-6-, в шт.2
Без иллюстрации: Домкрат для двигателя и коробки передач -VAS 6931- или -V.A.G 1383 А-
 

Проверить адаптер -T40093/3-6- и при необходимости отрегулировать
При необходимости отрежьте отмеченную область.
Закруглите передние края.
Защитите переходник от коррозии.
Затем пометьте переходник -T40093/3-6- с помощью -T40093/3-6A-.
Позже будет установлен опорный кронштейн -10-222 A- на лонжероны с помощью переходников -T40093/3-6A-.
Во избежание повреждения лонжерона закройте переднюю часть адаптера -T40093/3-6A- с текстильной липкой лентой → Электронный каталог запчастей (химические вещества ETKA).
Поднять автомобиль. Все 4 опоры подъемной платформы должны находиться на одинаковая высота.
Переведите рычаг селектора в положение «P».
Снимите панель кожуха двигателя → Рем. группа 10.
Снять корпус воздушного фильтра → Группа респ.23.
Извлеките аккумулятор и лоток аккумулятора → Электрическая система; Респ.гр.27.
 

–  С помощью съемного рычага -80 — 200- трос рычага переключения передач -1- от рычага переключения передач.
Выкрутить болты -2-, приподнять и связать трос селектора вместе с опорным кронштейном.
Осторожность
Опасность повреждения троса рычага переключения передач.
Не сгибайте и не перекручивайте трос рычага переключения передач.
Снять стартер → Электрическая система; Респ.гр.27.
Рекомендуется снять «нижний» болт первый.
Внимание
Опасность повреждения компонентов коробки передач, которые не подлежат ремонту.
Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к контактам в разъем коробки передач вручную. Электростатический разряд может серьезно повредить блок управления и мехатроник Блок.
Прикоснитесь к заземлению (без перчаток), чтобы разряди себя.
 

–  Отсоединить электрический разъем -1- для блока мехатроника коробки передач с двойным сцеплением -J743-.Сделать это, потянуть фиксатор вверх -стрелка-.
Отвернуть гайки -2- и -3- и снимите фиксатор проводки.
Подвязать проводку в районе крышки коробки передач.
Снять воздуховод → Группа респ.21.
 

–  Отвинтить верхний соединительный болт двигателя/коробки передач с помощью вставки инструмент 18 мм -T10179-.
Снять шумоизоляцию → Общий ремонт кузова, экстерьер; Респ.гр.66.
Снять нижнюю часть переднего левого подкрылка → Общий ремонт кузова, экстерьер; Респ.гр.66.
 

–  Отсоединить разъем -1- от датчик уровня и температуры масла -G266-.
Снять подрамник без рулевой рейки → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Респ.гр.40.
Отсоединить оба приводных вала от коробки передач → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Респ.гр.40.
 

–  Закрепить приводной вал на стойке амортизатора стяжным хомутом. -T10038-.
Поверхностная защита валов не должна иметь повреждений.
Снять рычаги стеклоочистителя → Электрическая система; Респ.гр.92.
Снимите крышку водоотводящего короба → Общий ремонт кузова, экстерьер; Респ.гр.50.
При наличии шланговых и кабельных соединений в районе двигателя опорная проушина для опорного кронштейна -10-222A-, снимите ее.
Установить опорный кронштейн -10-222 A- следующим образом:
Переходник -10 — 222 А /31-1-
Адаптер -10 — 222 А /31-2-
Соединительный элемент -T40091/3-, в шт. 2
Квадратная трубка -T40091/1-, шт.2
Шпиндель из дополнительного комплекта опор двигателя -T40093/3-
Адаптер -T40093/3-6- или адаптер -T40093/3-6A—A-
Снять заглушки с резьбовых соединений передней подвески стойки.
 

–  Установить переходник -10 — 222 A /31-1- и переходник -10 — 222 A /31-2—A- на стойку амортизатора крепления.
Перемычки -стрелка- должны быть направлены к переднему концу.
 

–  Надеть соединительный элемент -T40091/3- на опорный кронштейн. -10-222 А-.
Болт опорного кронштейна -10-222 А- к адаптеру -10 — 222 А /31-1- и к адаптеру -10 — 222 А /31-2-.
-A- = адаптеры -T40093/3-6A- (⇒ следующий рис.).
Справа по ходу движения:
Снимите топливный фильтр и отложите в сторону. Не открывайте трубу/шланг система → Рем.гр.20.
 

–  При наличии отсоединить провода в передней части полотна лонжерон -стрелка-.Не надо отсоедините систему труб/шлангов.
Установить переходник -T40093/3-6A- на правый лонжерон.
При необходимости осторожно отсоедините все патрубки подачи воздуха. система кондиционирования в передней области. Не отсоединяйте трубу/шланг система → Отопление, кондиционирование; Респ.гр.87.
Переходник-T40093/3-6- фиксируется штифтами -A- за паутиной лонжерон -стрелка-.
Слева по ходу движения:
 

–  Установить переходник -T40093/3-6A- на левый лонжерон непосредственно за заливной горловиной бачка омывателя.
Адаптер -T40093/3-6A- фиксируется штифтами -A- за паутиной лонжерон -стрелка-.
Болт на шпинделе из дополнительного комплекта опор двигателя -T40093 /3-, подсоединить квадратными трубками -T40091/1- к опоре двигателя. кронштейн -10-222 A- и закрепить соединение (⇒ предыдущий рис.).
Квадратная трубка -T40091/1- должна быть на одном уровне с соединительным деталь -T40091/3- и дополнительный комплект опор двигателя -T40093 /3- (⇒ предыдущая иллюстрация).
Затем прикрепите шпиндели к опорным проушинам двигателя.
Поднять вес двигателя/коробки передач в сборе и опоры кронштейн на шпинделях.
 

Открутить все болты -1- и -2- для кронштейна коробки передач.
 

–  Нижний двигатель/коробка передач с помощью шпинделя -10 — 222 A /11- пока расстояние -a- не будет получено между картером коробки передач и опорой коробки передач.
Снять кронштейн коробки передач.
 

–  Снять соединительные болты двигателя и коробки передач. -1- и -2-.
Примечание
Ослабить соединительный болт двигателя/коробки передач -3- и оставьте его затянутым вручную.
Установить опору коробки передач -3282- с регулировочной пластиной -3282/59-.
 

–  Установить домкрат для двигателя и коробки передач -VAS 6931- или -V.A.G 1383 A- под коробкой передач и опорной коробкой передач. Не повышать.
Поместите пластину штифта под картер коробки передач, а не под мехатронный блок.
Вверните штифт в «заднее» отверстие для маятниковая опора.
Зафиксировать коробку передач стяжным ремнем -T10038- во избежание от падения.
В этом положении коробка передач отделена от двигателя.
Отверните последний соединительный болт двигателя/коробки передач.
Отделить коробку передач от двигателя, »наблюдая за тросом рычага селектора«. Слегка наклонить коробку передач с помощью внешнего шпинделя опоры коробки передач -3282-.
 

–  Теперь слегка поверните коробку передач и опустите ее.Обязательно направляйте фланец -1- мимо промежуточной пластины -стрелка- при опускании коробки передач.
Примечание
Будьте осторожны со всеми тросами при опускании коробки передач.
Транспортировочный редуктор → Глава.
Закрепите редуктор на сборочном стенде → Глава.
Установка коробки передач → Глава.
 

Установка коробки передач
Устанавливайте в порядке, обратном снятию, соблюдая следующий: Примечание Замените болты, которые затягиваются поворотом на сп …
Прочие материалы:

Введение
В этой главе содержится информация по следующим темам: → Контрольные лампы и указатель уровня топлива → Заправка бака бензином, дизельным топливом или E85 → На что обратить внимание для дизельных автомобилей → Вместимость → Проверки при заполнении бака Топливо c.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.