Разбор коробки передач ваз 2109: Разборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Содержание

Разборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Установите коробку передач вертикально вверх.

   

3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.

4. Отверните болт крепления и...

5. ...снимите кронштейн троса сцепления.

6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.

 Примечание

Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь (к п.

8).

7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.

8. Снимите уплотнительную прокладку.

9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.

10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.

 Примечание

Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни (к п.

10).

11. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

12. Расконтрите гайку на вторичном валу.

13. Отверните гайку на вторичном валу.

 Примечание

Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания (к п. 13).

 

14. Расконтрите гайку на первичном валу.

15. Отверните гайку на первичном валу.

Внимание

Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться (к п. 17).

16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи...

17. ...и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.

19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи...

20. ...и снимите ее с вторичного вала.

21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.

23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи...

24. ...и снимите ее с первичного вала.

25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.

26. Снимите пластину подшипников.

27. Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи со вторичного вала.

28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.

29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.

31. Отверните пробку фиксатора.

32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

33. Отверните два болта крепления и...

34. ...снимите заднюю опору силового агрегата.

35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.

 Примечание

Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.

38. Снимите картер коробки передач.

39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.

40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.

42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом...

43. ...и снимите его вместе с вилкой.

44. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток.

45. Снимите стопорное кольцо.

46.

Снимите вилку включения заднего хода.

47. Снимите шестерню заднего хода с осью.

48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.

51. Снимите механизм переключения передач.

52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

 Примечание

Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь (к п. 52).

53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.

54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

56. Выньте магнит из картера сцепления.

57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

58. Подцепите отверткой корпус...

59. ...и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.

 Примечание

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.

60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.

61. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.

62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

65. Отверните болт крепления шарнира к штоку...

66. ...и снимите шарнир со штока.

67. Снимите со штока защитный чехол.

68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

Снятие коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

1. Отверните болты крепления и снимите защиту картера.

2. Отверните болт и отсоедините провод “массы” от картера сцепления.

3. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления ваз 2108.

4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления лада спутник.

5. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света заднего хода.

11. Ослабьте затяжку гайки крепления растяжки к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

13. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавите монтировкой хвостовик одного из внутренних ШРУСов привода передних колес из коробки передач ваз 2109 и отведите его в сторону.

18. Вставьте вместо него технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). После этого отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

21. Положите на фланцы крыльев в районе опор передних стоек подходящие деревянные опорные бруски и установите на них брус для вывешивания двигателя. Брус должен опираться только на фланцы крыльев!

22. Прицепите двигатель лада самара за рым к брусу длинным болтом с крюком. Для этого также можно воспользоваться прочной веревкой или проволокой. (Для удобства фотографирования капот снят).

23. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

24. Отверните гайку и выньте болт левой опоры силового агрегата ваз 21099.

 

25. Отверните три гайки крепления левой опоры силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

26. Окончательно отверните три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач лада спутник сначала отведите ее от двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите при снятии лепестки диафрагменной пружины сцепления.

nastcart.ru - Разборка КПП ВАЗ 2109-2170

 

Прежде чем затевать ремонт коробки стоит оценить свои силы и возможности. Чтобы потом не пришлось сгребать все в мешок и нести специалистам. Я попробую вкратце описать основные трудности, которые могут возникнуть при ремонте КПП переднеприводного ваза. При этом я не буду много уделять симптомам по которым можно определить еще на машине, что с коробкой. Вообще не понимаю зачем ночей не спать, голову ломать пытаясь выяснить причину неисправности. Главное точно определить, что это именно КПП, чтобы зря не разобрать. А если уж приходится снимать и разбирать, то нужно полностью все детали проверить и заменить не только неисправные, но и те которые в ближайшем будущем выйдут со строя. На автомобиле, без снятия практически ничего нельзя заменить. Только 5-ю передачу, и некоторые сальники.

Наверно многие слышали, что в коробки не любят лазать даже неплохо разбирающиеся в ремонте механики. В чем причина? Можно ли тогда сделать КПП ВАЗ самому "на коленке"? Во первых в автосервисах многие не хотят заниматься ремонтом КПП потому что, если по уму, то для этого нужно иметь отдельное помещение, мойку, набор оправок, съемников, неплохо иметь набор запчастей. Причем для каждого типа коробок нужно что то свое. Таким образом повышается скорость ремонта и качество. И вторая сложность, при ремонте нужно проявлять максимум внимательности, коробка состоит из множества деталей которые должны быть правильно установлены. Но если у вас есть время и желание два три раза снять - поставить кпп на машину, то почему бы и нет. Я свою первую кпп хорошо сделал с третьего раза. Правда это было давно, когда не было не то что интернета, а и нормальной литературы. Были только советчики, типа "дяди Васи". Поскольку речь идет о вазовских коробках, то задача значительно облегчается потому что эти кпп простые как топор. Итак, что понадобится? Обычный набор инструмента, ударная отвертка, съемник, ну и пара рук растущих оттуда откуда надо. Очень желательно иметь хороший гайковерт. Гайки первичного и вторичного валов под ключ на 32 могут быть очень сильно затянуты. Если коробка с завода ни разу не вскрывалась, то считай повезло. Но может предыдущий мастер с пол часа долбил гайковертом эти гайки, тогда без гайковерта может и не открутите. Беда в том что при откручивании без гайковерта коробку как то нужно зафиксировать. КПП автомобилей ВАЗ 2109, 2110, Калины, Приоры и Гранты разбираются совершенно одинаково, некоторые отличия есть только в тросовых коробках ВАЗ 2181. Практически все модификации за эти годы коснулись только вторичных валов. Поэтому на этой странице только о том как разобрать коробку переднеприводного ваза, а об особенностях конкретной модели кпп в соответствующих разделах сайта:

Ремонт КПП ВАЗ 2170 Приора.

Ремонт КПП ВАЗ 2109

Ремонт КПП ВАЗ 2110

 

                 

     Разборка кпп переднеприводного ваза старого образца (не тросовая).

 

Прежде всего сняв пыльник, вынимаем вилку сцепления. Для этого ударяем по вилке вверх и выбив пластмассовую заглушку вынимаем ее. Затем можно сразу снять направляющую выжимного подшипника, открутив 3 болта на М6.

 Положив кпп на бок откручиваем гайки крышки и картера кпп. Затем ударив по отливам крышки снимаем ее. Бывает что это не так то просто сделать. Если коробка старая, много лет не разбиралась и к тому же активно купалась в зимних соляных растворах то коррозия намертво прихватывает отверстие крышки и шпильки. Эти отливы крышки мгновенно ломаются. Я в таком случае грею ацетиленовой горелкой, постепенно раскачиваю и снимаю. Лучше средства нет.

 Ну эта коробка с почти новой Приоры, потому проблем не возникло. Далее нужно открутить две гайки валов. Для начала нужно зафиксировать валы от проворачивания. Для этого включаем какую нибудь передачу, затем открутив болт вилки 5-й передачи осаживаем муфту с вилкой вниз. То есть включаем одновременно 2 передачи.

 А вот дальше все зависит от вашего оборудования. С гайковертом на тысячу ньютонов все легко и просто, можно даже не стопорить валы. Если же крутить головкой вручную то здесь вот в чем проблема: если разрушены подшипники валов, то эти валы болтаются и при попытке отвернуть шестерни 5-й передачи будут расходиться и запросто могут зубья выкрошиться. Но даже если подшипники целые, не следует слишком резко дергать воротком пытаясь сорвать гайки. Бывали случаи когда от резкого рывка выламывались зубья шестерни 5-й передачи. 

 Гайки откручены, теперь нужно снять шестерни 5-й передачи. Начинаем с ведомой, ее держит ступица которая сидит на шлицах на валу. Поддев двумя отвертками пытаемся снять шестерню вместе со ступицей и вилкой. Бывает по разному иногда эту ступицу можно руками легко снять, а иногда такие попадаются, что и отвертками никак. Тогда приходится сдергивать муфту с вилкой со ступицы (при этом все шарики с пружинками разлетаются) и только съемником спрессовывать.

Ведущая (блин) всегда легко снимается. Затем откручиваем винты крепящие стальную пластину ударной отверткой либо гайковертом. Правда очень сильно затянутые винты гайковерт может не открутить, шлицы сорвет в винтах, либо бита развалится. Ударная отвертка в таком случае понадежней будет, но придется подолбить. 

 Для снятия стопорных колец я использую обычные щипцы на разжим, только края подтачиваю чтобы они стали плоскими. 

 Пробки штоков сейчас делают с внутренним шестигранником на 8. Поэтому сначала тщательно очищаем отверстие от грязи, затем я рекомендую простучать их молотком. Даже в тех что делали раньше часто грани сворачивались, а эти совсем слабенькие, очень легко сорвать грани. А пара ударов молотком очень хорошо помогает. Это кстати касается и пробок старого образца. Открутив пробки вытаскиваем пружинки и шарики магнитом. Или не вытаскиваем и потом когда снимем картер ищем в грязи шарики.  

 Чтобы отделить картер забивам одну отвертку как показано стрелкой, другой приподнимаем с другой стороны. Проблема может возникнуть как и с крышкой - коррозия. 

 Сняв картер откручиваем два болтика вилок и вынимаем штоки. Шток первой-второй передачи просто тянем вверх, чуть постукивая по вилке. Затем шток 3-4 передачи поворачиваем и тоже тянем вверх. Вынимаем шток 5-й и задней. 

 Берем одновременно первичный и вторичный валы и вытаскиваем. Выкручиваем три болтика механизма выбора передач.

 

Осталось только выкрутить болт штока и вытащить шток. С этим иногда приходится повозиться, если рычаг штока очень плотно сидит, да плюс еще фиксатора резьбы налили от души. 

 

 Ну вот и все, делов на 15 минут. Ну еще осталось повыколачивать старые сальники, да подшипники, если их нужно менять. А нужно ли все подшипники обязательно менять, об этом в другом посте.

 

Коробка передач ВАЗ 2109: устройство, схема, ремонт

 

Каждый автовладелец трепетно относиться к своей машине. В обязательном порядке приходится контролировать работу множества механизмов, а в частности трансмиссии. Коробка передач ваз 2109 очень вынослива и неприхотлива в своем обслуживании, но все же, есть некоторые тонкости, которые нужно учитывать, работая с ней. КПП ВАЗ 21099 – это механическая система, которая совершает свои действия с участием педали сцепления. Сборка и разборка данного механизма может проводиться самостоятельно, но нужно обладать некоторыми навыками, для того, чтобы не навредить.

Схема КПП
Обозначения

Коробка передач ВАЗ 2108 практически ничем не отличается от последующей модели. Отремонтированная система не издает лишнего шума, все переключения проходят плавно, машина едет не дергаясь, на положенных оборотах.

Главное, что нужно – это постоянно следить за ее состоянием, контролировать рабочие процессы и не подвергать сильному напряжению. КПП ВАЗ 2108 – это надежность, а также низкая стоимость обслуживания, так как российские детали гораздо доступнее зарубежных.

Причины поломок КПП

Ремонт КПП ВАЗ 2109, в зависимости от степени поломки, можно осуществить от нескольких минут до нескольких часов. Главной проблемой считается снятие механизма, если неполадка содержится в труднодоступных местах. Разобрать ее своими руками сможет даже новичок, но если не хотите рисковать, то доверьте данное действие профессионалу.

Стоит отметить, что любой посторонний шум является сигналом о неприятности, и поэтому следует незамедлительно заняться ремонтом КПП ВАЗ 2109 или 2108.

Обязательный ремонт коробки передач ВАЗ 2109 нужно проводить если:

  • вы любитель быстрой езды и постоянно резко переключаете скорости на коробке;
  • долго не заливалось масло и механизмы заклинило или было залито не то масло;
  • от передвижений по неровной поверхности разрушается подшипник;
  • при сборке в механизм попали посторонние предметы.

При переключении пятиступенчатых коробок передач вы всегда чувствуете, какую реакцию дает автомобиль. Коробка передач на машину ВАЗ 21099 очень резвая, но переключения все же заметны водителю, и многие к этому сильно привыкают и сразу чувствуют в какой момент появляются неполадки и какой ремонт потребуется для них.

Демонтаж коробки

Если в коробке передач вы смогли услышать непонятный шум, автомобиль стал плохо поддаваться переключению скоростей или вовсе не хочет трогаться с места, вам может потребоваться снимать данный механизм. Ремонт своими руками транспортного средства ВАЗ 2109 можно произвести в любом гараже, имея под рукой все необходимые инструменты. У ВАЗ 2109 довольно сложное снятие коробки передач, поэтому к данной процедуре следует подготовиться заранее.

Коробка находиться достаточно глубоко, поэтому снимать ее в одиночку практически не получится. В данном случае могут потребоваться специальные ломики, помощь других людей и некоторые инструменты, для того чтобы правильно ее отсоединить. В целом, можно обратиться за помощью в сервисный центр, где обслуживание произойдет с применением специальной техники. Но, можно отремонтировать и самостоятельно, достав ее аккуратно, не повредив другие важные детали.

На что следует обращать внимание при разборке?

Разборка КПП ВАЗ процесс не сложный, но во время всех действий, следует обращать внимание на некоторые детали. По ним можно понять устройство любой коробки передач ВАЗ 2109, что станет неплохим опытом, а также выявить возможные поломки.

Если перед снятием коробки машина издавала неприятный гул, то, скорее всего дело в подшипниках. Замена требуется обязательно, так как они значительно влияют на другие детали автомобиля. Система сцепления МКПП в которую входит диск, фиксаторы и ступицы – требует внимательного осмотра, так как именно она может препятствовать нормальному передвижению.

Зазоры между деталями и прочие расхождения также требуют немедленного устранения, для избегания проблем. Помните, если вы знаете, как снять стандартную коробку передач на ВАЗ 2109, вы легко сможете справиться и с другими автомобилями. Данный опыт никогда не остается без надобности, вы всегда сможете помочь себе и своим близким в этом вопросе.

Разбор коробки передач ваз 2109

Для ремонта КПП Ваз 2109 ее необходимо снять с автомобиля и выполнить следующие действия:

Отверните шесть гаек крепления задней крышки

Отверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления

Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку и снимите ее с картера коробки передач

Снимите уплотнительную прокладку задней крышки КПП Ваз 2109

Включите 3-ю или 4-ю передачу и отверните болт крепления вилки пятой передачи и включите пятую передачу

Убедитесь, что валы не проворачиваются расконтрите гайку на вторичном валу

Отверните гайку на вторичном валу и расконтрите гайку на первичном валу

Отверните гайку на первичном валу и подцепите отвертками за ступицу синхронизатор пятой передачи

Снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты и снимите блокирующее кольцо синхронизатора пятой передачи

Подцепите отверткой ведомую шестерню пятой передачи и снимите ее с вторичного вала

Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника и нимите игольчатый подшипник шестерни пятой передачи

Подцепите отверткой ведущую шестерню пятой передачи и снимите ее с первичного вала Ваз 2109

С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников и снимите ее

Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника пятой передачи со вторичного вала, затем снимите упорную шайбу со вторичного вала

Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала

Отверните пробку фиксатора и осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора

Отверните два болта крепления и снимите заднюю опору силового агрегата

Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления

С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач. Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся

Снимите картер коробки передач и отверните болт крепления вилки переключения первой и второй передач

Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения первой и второй передач и отверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач

Выведите головку штока из зацепления с рычагом и снимите его вместе с вилкой

Поверните шток вилки пятой передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток и снимите стопорное кольцо

Снимите вилку включения заднего хода и шестерню заднего хода с осью

Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы. При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах

Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом и Отверните три болта крепления механизма переключения передач Ваз 2109

Снимите механизм переключения передач и аккуратно снимите уплотнительную прокладку

Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник

Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника и выньте магнит из картера сцепления

Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра

Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра и вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра

Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода и сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач

Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира и отверните болт крепления шарнира к штоку

Снимите шарнир со штока и защитный чехол

Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления и выньте рычаг и шток из картера сцепления

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока. На этом полная разборка КПП выполнена. Сборка и ремонт КПП Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратной разборке с учетом замены изношенных деталей КПП на новые.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

ПРИМЕЧАНИЕ
В разделе описан ремонт пятиступенчатой коробки передач (представляющей собой дальнейшее конструктивное развитие четырехступенчатой) более сложной, но и более распространенной.

1. Снимите коробку передач с автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите коробку передач от грязи и вымойте снаружи.

2. Установите коробку передач вертикально вверх. Отверните шесть гаек крепления задней крышки коробки передач.

3. Отверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления.

4. Аккуратно строньте с места ударами резинового молотка заднюю крышку коробки передач.

5. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.

6. Снимите уплотнительную прокладку картера коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
Снимайте уплотнительную прокладку картера коробки передач аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку картера при сборке коробки передач можно установить вновь.

7. Включите 3-ю или 4-ю передачу.

8. Отверните болт крепления вилки 5-й передачи и включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.

9. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

10. Расконтрите и отверните гайку на вторичном валу коробки передач.

11. Расконтрите и отверните гайку на первичном валу коробки передач.

12. Подденьте отвертками за ступицу синхронизатор 5-й передачи…

13.… и снимите синхронизатор 5-й передачи вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снимать синхронизатор 5-й передачи надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

14. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-й передачи.

15. Подденьте отверткой ведомую шестерню 5-й передачи…

16.… и снимите ведомую шестерню с вторичного вала.

17. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

18. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-й передачи.

19. Подденьте отверткой ведущую шестерню 5-й передачи…

20.… и снимите ведущую шестерню с первичного вала.

21. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.

22. Снимите пластину подшипников.

23. Подденьте отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-й передачи со вторичного вала.

24. Снимите упорную шайбу с вторичного вала.

25. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

26. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала коробки передач.

27. Отверните пробку фиксатора.

28. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

29. Отверните два болта крепления задней опоры двигателя и…

30.… снимите заднюю опору двигателя.

31. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку передач и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

32. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

33. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.

Между картерами коробки передач есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры коробки передач не разъединятся.

34. Снимите картер коробки передач.

35. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.

36. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

37. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.

38. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…

39.… и снимите шток вместе с вилкой переключения 3-ей и 4-ой передач.

40. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя головку штока из рычага. Выньте шток.

41. Снимите стопорное кольцо.

42. Снимите вилку включения заднего хода.

43. Снимите шестерню заднего хода с осью.

44. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

При снятии первичного и вторичного валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

45. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

46. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.

47. Снимите механизм переключения передач.

48. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь.

49. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

50. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив сальник. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

51. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

52. Выньте магнит из картера сцепления.

53. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

54. Подденьте отверткой корпус привода спидометра…

55.… и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода спидометра.

56. Выньте из корпуса привода спидометра ведомую шестерню с валом.

57. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.

58. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

59. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

60. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

61. Отверните болт крепления шарнира к штоку переключения передач…

62.… и снимите шарнир со штока.

63. Снимите со штока защитный чехол.

64. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

65. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

66. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока переключения передач.
Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.

67. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку коробки передач. На картере сцепления, коробке передач и задней крышки коробки передач не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

68. Проверьте посадочные места под подшипники в обоих картерах. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.

69. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки включения передач погнуты или на штоках появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы — замените штоки. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки переключения передач погнуты, либо изношены лапки, замените вилки переключения передач.

70. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить.

71. Проверьте состояние подшипников. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники коробки передач необходимо заменить.

72. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.
73. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните обнаружены трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.
74. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, задней крышки коробки передач.
Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

75. Перед установкой первичного и вторичного валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.

76. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач:
1 — шток с вилкой включения 5-ой передачи;
2 — шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач;
3 — шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач.
77. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
78. Не забудьте установить на место магнит.
79. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесите герметик на их привалочные плоскости по всему периметру.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Все описанные приемы применимы и при ремонте четырехступенчатой коробки передач.
Отличие состоит в том, что застопорить валы одновременным включением двух передач невозможно, так как для этого используют пятую передачу. Для этой цели рекомендуем изготовить приспособление из отслужившего ведомого диска сцепления, к торцу ступицы которого под прямым углом нужно приварить подходящий отрезок стальной трубы. Надев ступицу на первичный вал, можно удержать его от вращения за конец трубы.

Прежде чем затевать ремонт коробки стоит оценить свои силы и возможности. Чтобы потом не пришлось сгребать все в мешок и нести специалистам. Я попробую вкратце описать основные трудности, которые могут возникнуть при ремонте КПП переднеприводного ваза. При этом я не буду много уделять симптомам по которым можно определить еще на машине, что с коробкой. Вообще не понимаю зачем ночей не спать, голову ломать пытаясь выяснить причину неисправности. Главное точно определить, что это именно КПП, чтобы зря не разобрать. А если уж приходится снимать и разбирать, то нужно полностью все детали проверить и заменить не только неисправные, но и те которые в ближайшем будущем выйдут со строя. На автомобиле, без снятия практически ничего нельзя заменить. Только 5-ю передачу, и некоторые сальники.

Наверно многие слышали, что в коробки не любят лазать даже неплохо разбирающиеся в ремонте механики. В чем причина? Можно ли тогда сделать КПП ВАЗ самому "на коленке"? Во первых в автосервисах многие не хотят заниматься ремонтом КПП потому что, если по уму, то для этого нужно иметь отдельное помещение, мойку, набор оправок, съемников, неплохо иметь набор запчастей. Причем для каждого типа коробок нужно что то свое. Таким образом повышается скорость ремонта и качество. И вторая сложность, при ремонте нужно проявлять максимум внимательности, коробка состоит из множества деталей которые должны быть правильно установлены. Но если у вас есть время и желание два три раза снять – поставить кпп на машину, то почему бы и нет. Я свою первую кпп хорошо сделал с третьего раза. Правда это было давно, когда не было не то что интернета, а и нормальной литературы. Были только советчики, типа "дяди Васи". Поскольку речь идет о вазовских коробках, то задача значительно облегчается потому что эти кпп простые как топор. Итак, что понадобится? Обычный набор инструмента, ударная отвертка, съемник, ну и пара рук растущих оттуда откуда надо. Очень желательно иметь хороший гайковерт. Гайки первичного и вторичного валов под ключ на 32 могут быть очень сильно затянуты. Если коробка с завода ни разу не вскрывалась, то считай повезло. Но может предыдущий мастер с пол часа долбил гайковертом эти гайки, тогда без гайковерта может и не открутите. Беда в том что при откручивании без гайковерта коробку как то нужно зафиксировать. КПП автомобилей ВАЗ 2109, 2110, Калины, Приоры и Гранты разбираются совершенно одинаково, некоторые отличия есть только в тросовых коробках ВАЗ 2181. Практически все модификации за эти годы коснулись только вторичных валов. Поэтому на этой странице только о том как разобрать коробку переднеприводного ваза, а об особенностях конкретной модели кпп в соответствующих разделах сайта:

Разборка кпп переднеприводного ваза старого образца (не тросовая).

Прежде всего сняв пыльник, вынимаем вилку сцепления. Для этого ударяем по вилке вверх и выбив пластмассовую заглушку вынимаем ее. Затем можно сразу снять направляющую выжимного подшипника, открутив 3 болта на М6.

Положив кпп на бок откручиваем гайки крышки и картера кпп. Затем ударив по отливам крышки снимаем ее. Бывает что это не так то просто сделать. Если коробка старая, много лет не разбиралась и к тому же активно купалась в зимних соляных растворах то коррозия намертво прихватывает отверстие крышки и шпильки. Эти отливы крышки мгновенно ломаются. Я в таком случае грею ацетиленовой горелкой, постепенно раскачиваю и снимаю. Лучше средства нет.

Ну эта коробка с почти новой Приоры, потому проблем не возникло. Далее нужно открутить две гайки валов. Для начала нужно зафиксировать валы от проворачивания. Для этого включаем какую нибудь передачу, затем открутив болт вилки 5-й передачи осаживаем муфту с вилкой вниз. То есть включаем одновременно 2 передачи.

А вот дальше все зависит от вашего оборудования. С гайковертом на тысячу ньютонов все легко и просто, можно даже не стопорить валы. Если же крутить головкой вручную то здесь вот в чем проблема: если разрушены подшипники валов, то эти валы болтаются и при попытке отвернуть шестерни 5-й передачи будут расходиться и запросто могут зубья выкрошиться. Но даже если подшипники целые, не следует слишком резко дергать воротком пытаясь сорвать гайки. Бывали случаи когда от резкого рывка выламывались зубья шестерни 5-й передачи.

Гайки откручены, теперь нужно снять шестерни 5-й передачи. Начинаем с ведомой, ее держит ступица которая сидит на шлицах на валу. Поддев двумя отвертками пытаемся снять шестерню вместе со ступицей и вилкой. Бывает по разному иногда эту ступицу можно руками легко снять, а иногда такие попадаются, что и отвертками никак. Тогда приходится сдергивать муфту с вилкой со ступицы (при этом все шарики с пружинками разлетаются) и только съемником спрессовывать.

Ведущая (блин) всегда легко снимается. Затем откручиваем винты крепящие стальную пластину ударной отверткой либо гайковертом. Правда очень сильно затянутые винты гайковерт может не открутить, шлицы сорвет в винтах, либо бита развалится. Ударная отвертка в таком случае понадежней будет, но придется подолбить.

Для снятия стопорных колец я использую обычные щипцы на разжим, только края подтачиваю чтобы они стали плоскими.

Пробки штоков сейчас делают с внутренним шестигранником на 8. Поэтому сначала тщательно очищаем отверстие от грязи, затем я рекомендую простучать их молотком. Даже в тех что делали раньше часто грани сворачивались, а эти совсем слабенькие, очень легко сорвать грани. А пара ударов молотком очень хорошо помогает. Это кстати касается и пробок старого образца. Открутив пробки вытаскиваем пружинки и шарики магнитом. Или не вытаскиваем и потом когда снимем картер ищем в грязи шарики.

Чтобы отделить картер забивам одну отвертку как показано стрелкой, другой приподнимаем с другой стороны. Проблема может возникнуть как и с крышкой – коррозия.

Сняв картер откручиваем два болтика вилок и вынимаем штоки. Шток первой-второй передачи просто тянем вверх, чуть постукивая по вилке. Затем шток 3-4 передачи поворачиваем и тоже тянем вверх. Вынимаем шток 5-й и задней.

Берем одновременно первичный и вторичный валы и вытаскиваем. Выкручиваем три болтика механизма выбора передач.

Осталось только выкрутить болт штока и вытащить шток. С этим иногда приходится повозиться, если рычаг штока очень плотно сидит, да плюс еще фиксатора резьбы налили от души.

Ну вот и все, делов на 15 минут. Ну еще осталось повыколачивать старые сальники, да подшипники, если их нужно менять. А нужно ли все подшипники обязательно менять, об этом в другом посте.

Как снять коробку на ВАЗ 2109 самостоятельно: инструкции, фото и видео

Для исправной работы любого автомобиля необходимо регулярно следить за его техсостоянием. Порой нужно снять коробку передач, например, при капитальном ремонте самой КПП, замене в ней сальников или если она мешает добраться до каких-либо деталей при ремонте машины. В статье описано, как снять коробку на ВАЗ 2109, а также прилагается видео, в котором можно увидеть все этапы процесса.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Пошаговая инструкция

Водители, которые не хотят возиться со своим автомобилем пользуются услугами СТО. Процедура снятия коробки переключения передач может быть выполнена своими руками. Правда, для ее проведения понадобится помощник.

Что понадобится?

Для проведения работ с КПП автомобиль нужно загнать на смотровую яму, поднять с помощью подъемника или установить на эстакаду. Перед тем как начать процесс снятия КПП с ВАЗ 2109 необходимо слить из нее масло.

Для снятия коробки передач потребуется:

  • набор ключей;
  • монтировка;
  • для слива масла емкость объемом около 5 литров.

Выполнять процедуру рекомендуется с помощником.

Этапы

Процедура снятия коробки переключения передач на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:

  1. Перед проведением работ автомобиль нужно обесточить — отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
  2. Далее снимается защита с картера двигателя. Для этого откручиваются винты, с помощью которых она крепится к кузову.
  3. Провод «массы» нужно снять со шпильки путем открутив удерживающий его болт.
  4. Далее освобождаем трос привода сцепления путем ослабления гаек на наконечнике тросика привода сцепления. А затем снимаем его с рычага сцепления.

    Отсоединение тросика сцепления

  5. Следующий этап — отсоединение от стартера колодки , подводящей питающие провода.
  6. Далее следует отвернуть гайку и снять силовой кабель, идущий к аккумулятору, со шпильки.
  7. Для отсоединения стартера от корзины сцепления откручиваются три крепежные гайки.Снятие стартера

    Аккуратно потянув стартер на себя, необходимо извлечь его из-под капота.

  8. Для выполнения дальнейших работ нужно переместиться под автомобиль. Отсоединяется тяга привода переключения скоростей от наконечника шарнира путем ослабления затяжки хомута.
  9. Затем отсоединяется  датчик заднего хода.

    Отключаем разъем света заднего хода

  10. Открутив крепежную гайку, отсоединяют трос от привода спидометра.
  11. Следующий этап — работа с растяжками. Снимать их не нужно, достаточно просто ослабить гайки их крепления к рычагам подвески.
  12. Затем, отворачиваются болты крепления кронштейна к кузову машины или гайка, благодаря которой крепятся растяжки к кронштейну, растяжки нужно развести в стороны, чтобы они не мешали.
  13. Далее вынимается шплинт гайки, с помощью которой крепится шаровая к поворотному рычагу и откручивается крепежная гайка шаровой.
  14. Теперь с помощью съемника выпрессовывают палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.
  15. Затем отсоединяются рулевые наконечники от поворотных кулачков.
  16. На следующем этапе, используя небольшую монтировку в качестве рычага, нужно упереться одним из ее концов в шарнир привода и вытолкнуть гранату из коробки.
  17. Сняв привод, на его место нужно установить техзаглушку, можно воспользоваться старой гранатой. Теперь можно приступать к снятию второго. Если не поставить заглушку и начать снимать второй привод, то могут сместиться шестерни дифференциала, находящиеся внутри коробки, которые потом будет сложно установить из-за того, что хвостовики гранат не смогут попасть на свои места.
  18. Далее откручиваются крепежные болты и снимается щиток.Снимаем щиток

    После этого следует ослабить винты и гайку, благодаря которым скреплены картер сцепления и блок цилиндров.

  19. На следующем шаге фиксируется двигатель в подвешенном состоянии. Это необходимо сделать, так как при снятии КПП ВАЗ 2109 отворачиваются крепежные болты опор силового агрегата. Для этого на передние крылья устанавливается надежный деревянный брус, на котором будет висеть двигатель. Предварительно на крылья следует настелить материал для защиты лакокрасочного покрытия, а под брус подложить опорные бруски из дерева в районе опор передних стоек.
  20. Далее с помощью прочной веревки или проволоки подвешивается двигатель.

    Подвешиваем двигатель

  21. Теперь нужно открутить гайки, удерживающие заднюю опору агрегата.

    Откручиваем крепеж левой опоры

  22. Отвернув гайку, следует вынуть болт левой опоры двигателя.
  23. Затем отворачивают крепленые гайки мотора к КПП и снимают опору.
  24. Далее необходимо окончательно отвернуть все крепежные элементы с другой стороны коробки передач. Затем следует снять коробку с автомобиля, потянув ее на себя. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не поломать корзину сцепления.

Процедура снятия КПП на ВАЗ 2109 своими руками завершен. Далее можно продолжать ремонтные работы.

 Загрузка ...

Видео «Снятие КПП»

В этом видео показан поэтапный процесс снятия коробки передач.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Как отремонтировать валы КПП автомобиля ВАЗ-2109

Страница 1 из 2

Снятие коробки передач и разборка коробки передач ВАЗ-2109 рассмотрена в соответствующих статьях на сайте

Разборка вторичного вала

Вторичный вал нужно зажимать в тисках, с мягкими накладками на губках, за внутреннее кольцо переднего подшипника.

Затягивайте тиски так, чтобы вал можно было наклонять усилием руки, иначе можно повредить поверхность беговой дорожки подшипника.

Зажмите вал в тиски с накладками на губках из мягкого металла с небольшим усилием

С помощью двух монтировок спрессуйте задний подшипник

Снимите упорную шайбу.

Снимите ведомую шестерню 4-ой передачи

Снимите игольчатый подшипник шестерни 4-ой передачи и промаркируйте его.

Обязательно маркируйте игольчатые подшипники и втулки в соответствии с номером передачи.

При сборке их надо установить на те же места.

Удобнее всего вставить в шестерню соответствующий игольчатый подшипник и (где она есть) втулку

...и связать их веревкой или проволокой.

Снимите дистанционное кольцо.

С помощью двух монтировок через шестерню 3-ей передачи сдвиньте синхронизатор 3- ей и 4-ой передач со шлицев вала

Снимите втулку игольчатого подшипника 4-ой передачи

Снимите синхронизатор 3-ей и 4-ой передач с блокирующим кольцом 4-ой передачи.

Промаркируйте блокирующее кольцо относительно муфты синхронизатора.

Обязательно маркируйте блокирующие кольца относительно муфты.

При эксплуатации зубья колец прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольца надо установить в том же положении.

Снимите блокирующее кольцо шестерни 3-ей передачи и примаркируйте его относительно муфты синхронизатора.

Если вы не предполагаете разбирать синхронизатор, свяжите его веревкой или проволокой, чтобы он не рассыпался

Снимите шестерню 3-ей передачи

Снимите игольчатый подшипник шестерни 3-ей передачи и промаркируйте его

Снимите стопорное кольцо упорных полуколец.

Снимите два упорных полукольца.

Выньте фиксирующий шарик из отверстия на валу

Снимите шестерню 2-ой передачи

Снимите игольчатый подшипник шестерни 2-ой передачи и промаркируйте его.

Снимите пружинное стопорное кольцо.

На синхронизаторе 1-ой и 2-ой передач выполнен зубчатый венец передачи заднего хода.

Установите вал шестерни 1-ой передачи на губки тисков и ударами деревянной киянки по торцу вала спрессуйте синхронизатор 1-ой и 2-ой передач со шлицев вала.

Снимите синхронизатор 1-ой и 2-ой передач с блокирующим кольцом 2-ой передачи

Снимите блокирующее кольцо 1-ой передачи и промаркируйте его относительно муфты синхронизатора

Снимите шестерню 1-ой передачи.

Снимите стопорное кольцо.

Слегка разожмите замок игольчатого подшипника 1-ой передачи и снимите подшипник, продвинув его вдоль вала.

Промаркируйте подшипник.

Переверните вал и с помощью двух больших отверток спрессуйте внутреннее кольцо переднего подшипника вала.

Затем снимите упорную шайбу

Замена выпускного коллектора и прокладок на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор - узел, отвечающий за качество езды, без которого невозможен комфорт. Это тишина и отсутствие запаха выхлопных газов под капотом, которые могут затягиваться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи выхлопного коллектора ВАЗ 2114 - Требуется ремонт. К счастью, срочно это не бывает, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Ключевым фактором, являющимся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги сварки аргоном. Однако по ряду причин для автомобиля старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Просто снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и других действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если вы будете работать самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка даже аргоном нарушает структуру «уставшего» металла. Вареное изделие редко служит дольше года, после чего появляются новые дырочки.Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если автомобилю старше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять его и поменять на новый.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков поломок в системе является «спортивный» рычаг при вращении двигателя. Это может быть признаком разной неисправности выхлопной системы.Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или в полет. Чаще всего на глаз можно определить, проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладок может проявиться на заводе. Откройте капот и загрузите багажник - белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора во время прогрева, свидетельствует об утечке по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании ранее некачественных запчастей.На выходе возможно изготовление стальных прокладок на заказ. Он может служить столько же, сколько и сборщик целиком.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезные, поэтому откладывать ремонт в далекой коробке не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут стать причиной грязной работы двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Прочные воздушные сиденья нарушают массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно корректирует качество смеси, вызывая проезд, неравномерный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна особенность - вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагаров на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль требует срочного ремонта.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или ее части потребуется следующий инструмент:

  • Ключ рожок и накидка на 8, 10, 13, 17;
  • Головка ключа
  • на 17, 19;
  • Отвертки
  • , Passatia.

Также желательно иметь такие инструменты, как дремель, гипоорез или гиклуб.Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы скапливается плотно.

За несколько дней до планового ремонта приступить к обработке имеющихся гаек WD-40 или другой проникающей смазки. Повторить операцию 2–3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора .

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки использовать герметик. Специалисты считают, что если намазать прокладку герметиком - то только качественный силикон.Плохой герметик способен доставить двигателю ВАЗ 2114 массу неприятностей: едешь, превращается в «катошку», которая затягивается в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Прежде чем снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе стоит дорого, но недоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Поверните болт крепления к впускной трубке

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, так как антифриз может попасть в цилиндры.Последовательность действий для авто с инжектором следующая:

  1. Отсоединить аккумулятор, отсоединить газовый трос от дроссельной заслонки.
  2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
  3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
  4. Выпускные шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормоза.
  5. Снимаем ресивер, снимаем провода блока форсунок и снимаем топливную рампу форсунки.
  6. Снимите кронштейн и термоэкер.
  7. После этого можно отсоединить приемный патрубок, градуировку и впускной коллектор от коллектора.

Все прокладки после разборки поменять на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора у 8-ми и 16-ти клапанного ВАЗ 2114 разные. Тщательно подбирайте детали, и вы сможете избежать потери времени и денег.

Промывка системы охлаждения карбюратор ВАЗ 2109. Как помыть систему охлаждения автомобиля. Компрессоры поршневые дожимные

Место установки термостата на ВАЗ 2109

Какая схема охлаждения у ВАЗ 2109, должен знать каждый владелец этого автомобиля.В пути могут случиться разные поломки. И вы должны их исправить. Это хорошие отечественные машины - они главное заводят двигатель, а там хоть куда приедет. И неважно, сколько километров до финиша. Большинство неисправностей устраняются средствами правовой защиты. То, что уже есть, некоторые детали можно снять, а машина все равно останется на ходу! И это будет здорово. В частности, это относится к такому узлу, как термостат. Если он выйдет из строя, можно просто его внутренности раздробить - жидкость потечет по большому кругу, охлаждение мотора заработает отлично.То же можно сказать и о датчике вентилятора. Если я сломался, замыкаешь его контакты, чтобы включить продувку. Какие уловки просто не придумают нашему человеку в сложных ситуациях (для кого-то они сложные, а для нас вполне стандартные).

Основные элементы схемы охлаждения ВАЗ 2109

Итак, начнем с общего описания. Сразу стоит отметить, что система полностью герметична, какое-то давление она выдерживает. Он позволяет жидкости циркулировать (конечно, еще этот фактор влияет на помпу).В качестве охлаждающей жидкости используется либо чистый антифриз, либо разбавленный (тоосол). Настоятельно рекомендуется использовать воду, так как она оставляет много накипи на стенках системы. Рассмотрим подробнее схему охлаждения ВАЗ 2109 (вместе с системой обогрева).

Расширительный бак

Именно с этого и начинается наша схема. Ведь именно расширительный бачок ВАЗ 2109 позволяет заливать жидкость. В нем хранится своего рода «резерв». Когда антифриз закипает, он расширяется, все излишки попадают в бачок.При остывании они попадают в систему. С помощью расширительного бачка ВАЗ 2109 избавляется от воздушных пробок. Одним из важных элементов у него есть заглушка. Поистине интересный предмет, так как в него встроены два клапана. Первый работает на выходе (при давлении более 1,3 атмосферы через него обводняется лишний воздух). Второй - засасывание наружу воздуха при падении давления до 0,2 атм. Благодаря синхронной работе этих элементов поддерживается практически стабильное давление.

Жидкостный насос

Охлаждение двигателя ВАЗ 2109 во многом благодаря этому простому устройству.Его еще называют помпой - в основании всего три элемента. Это корпус, ведущий шкив и крыльчатка (сегодня чаще бывает пластик, но раньше часто можно было увидеть образцы алюминия). Привод от ремня газораспределительного механизма в помпе ВАЗ 2109. Вращение оси происходит за счет подшипника (но некоторые производители используют ровные втулки для снижения стоимости). Конечно, уверенности в кустах, даже если автовладельцам не хватит. Между блоком цилиндров и корпусом насоса есть прокладка, предотвращающая утечку охлаждающей жидкости.Пожалуй, это все, что вы можете сказать об этом узле в целом.

Радиаторы ВАЗ 2109.

Их в схеме охлаждения два - основной и на печку. Первый устанавливается точно между фарами, напротив сетки. Благодаря особой конструкции, а также форме бампера осуществляется продувка воздухом и равномерная продувка ячеек. Радиатор печки помещен в улитку обогревателя, который находится под панелью. Подключение к системе охлаждения осуществляется с помощью четырех тонких патрубков: две в салоне, две в моторном отсеке.Между ними стоит кран печки - пластиковая деталь, установленная в окне кузова. Имеет два отверстия с наконечниками под насадки. Более того, один снабжен простым клапаном, приводимым в движение рычагом на бороде через трос.

Электровентиляторы

Как в основном, так и на радиаторе печки, есть форсированный обдув. Основной радиатор снабжен вентилятором, который устанавливается в непосредственной близости от ячеек. Его включение осуществляется с помощью датчика, расположенного внизу радиатора. Первые девять моделей имели в реле включения электровентилятора.Это снизило нагрузку на датчик, что способствовало увеличению срока его службы. Но в конце 90-х стали отказываться от дополнительных электромагнитных реле, так как в производстве использовались датчики, выдерживающие силовые цепи. Но если вдруг решите задействовать схему охлаждения WAZ 2109, применить реле, оно надежнее и использовать гораздо эффективнее.

А вот вентилятор печки имеет более сложное подключение, так как имеет три скорости вращения. Устанавливается на открытом пространстве, в центре корпуса.Воздух от него поступает в радиатор по воздуховоду с заслонками. Трех скоростей вращения удалось достичь за счет использования резистора. Это несколько витков нихромовой проволоки, есть еще и вынос из середины. Первая скорость (минимальная скорость) включает в цепь питания все шипы резистора. Вторая скорость - это включение только половины резистора. И третий - питание напрямую от аккумулятора. В этом случае витки крыльчатки будут наибольшими.

Датчики

В схеме охлаждения ВАЗ 2109 используется всего два датчика. Первый - на радиаторе, предназначен для включения электровентилятора. А второй - в блоке двигателя (под резиной). Он отображает информацию о текущей температуре на индикатор в приборной панели. Уход за ними не требуется, так как эти устройства ремонту не подлежат. При неисправности датчик охлаждающей жидкости ВАЗ 2109 заменяется на новый. Эта процедура усложняется только тем, что необходимо будет слить антифриз (полностью или частично, в зависимости от того, какой датчик вышел из строя).

Термостат

Самое вкусное осталось в конце саги про охлаждение девятки. Термостат необходим для восстановления потока жидкости. Первоначальный нагрев происходит при циркуляции антифриза по малому кругу. Когда он достигает температуры около 85 градусов, начинает часть жидкости входить в большой круг (если вы просто объясните, начинается циркуляция по основному радиатору). Так термостат может заклинивать, в результате чего антифриз не переключается на радиатор, двигатель начинает перегреваться.Чтобы исправить такую ​​«ошибку», можно выбить из узла все внутренности (правда, антифриз и форсунки придется слить). Но при поломке в дороге это единственный выход из ситуации. Не забываем после заливать жидкость по уровню. Вот такая простая схема охлаждения ВАЗ 2109, хотя в самом начале на нее было даже страшно смотреть, ведь столько непонятного в ней было увидено.

Как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ-2109?

А вообще стоит ли это делать, спросите вы.Все еще стоял! Только представьте, сколько грязи может попасть в расширительный бачок. А если все-таки учесть, что некоторые водители любят кататься по воде, вообще становится страшно. Потому что бывают ситуации, когда вы заливаете в расширительный бачок ту воду, которая рядом. Иногда это вода из реки, но почти лужа. А представьте, сколько в этом гадости?

И вряд ли система охлаждения двигателя ВАЗ 2109 сможет выдержать такие условия эксплуатации.Поэтому промывку нужно проводить при каждой замене антифриза. В частности, перед его заправкой, если раньше использовалась вода.


Жидкости охлаждающие

Перед тем, как заливать свежий антифриз, или отечественный аналог Тосола, нужно проверить состояние всех патрубков и хомутов. Учтите, что датчики должны быть в идеальном состоянии. Для лояльности их можно поменять. Также насос должен быть в рабочем состоянии. И перед тем, как промыть систему охлаждения охлаждения двигателя ВАЗ 2109, поменять все элементы, пришедшие в негодность.

На фото вы можете увидеть все жидкости, которые используются в системе охлаждения мотора. Промывку заливают чистой водой, запускается двигатель и эта смесь некоторое время циркулирует по трубам. Не забудьте открыть кран печки, чтобы косметика попала во все укромные системы системы. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению, здесь рассматриваются только общие моменты.

После того, как температура двигателя достигла рабочей, можно выключить зажигание и дать мотору остыть.После перетянуть промывочную жидкость и залить водой. Необходимо повторить цикл промывки водой не менее трех раз, чтобы вся смесь вышла из системы. Он достаточно агрессивен, может отводить не только отложения, но и металлические детали двигателя, а также форсунки. Теперь вы знаете, как самостоятельно отмыть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2109. Для этого не нужно обладать исключительными навыками. Но не забывайте о технике безопасности - не сливайте жидкость из системы, пока мотор не остынет.

Видео о системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания:

https://youtu.be/ek7_gspecno.

Промывка системы охлаждения такого автомобиля, как ВАЗ 2114 - обязательная процедура, если автомобилист желает, чтобы его машина служила длительный период времени. Как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2114? Для этого необходимо будет соблюдать ряд правил, иначе пользы от промывки системы охлаждения не будет вовсе.

Как сложно сделать стирку

Процедура несложная, поэтому водителю не нужно беспокоиться о том, что он не сможет этого сделать.Любую неисправность, касающуюся загрязнения каналов системы охлаждения, можно точно запомнить промывкой.

Как часто нужно делать эту процедуру? Промывка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114 должна производиться как можно чаще, хотя даже если автовладелец делает это только один раз в год, все равно можно добиться положительного результата. С помощью стирки можно предотвратить множество проблем, которые связаны с охлаждающим агрегатом машины.

Дополнительная информация. Чаще всего необходимость в промывке возникает из-за недостаточно грамотного использования антифриза. Многие автомобилисты даже не обращают внимания на то, что у используемого антифриза есть срок годности. В этом случае антифриз может серьезно повредить автомобиль. В этом случае система охлаждения рано или поздно выйдет из строя. В результате двигатель может неожиданно перегреться.

Особенности процедуры очистки системы охлаждения

Как предотвратить появление неисправностей в системе охлаждения?

Для этого нужно соблюдать всего 3 правила:

  1. Вы всегда должны внимательно следить за цветом тосола, когда он сливается.Если он имеет темный оттенок, это указывает на наличие загрязнения системы.
  2. Ни в коем случае не следует злоупотреблять частичным участком охлаждающей жидкости. Лучшим решением станет полная замена выхлопной жидкости. Это снизит вероятность возникновения каких-либо проблем.
  3. Одну порцию антифриза нельзя использовать более 2 лет.

Существующие виды мойки двигателей автомобилей

На данный момент есть несколько способов поскорее покончить с такой процедурой, как промывка системы охлаждения ВАЗ 2114.Особое внимание при этой процедуре следует уделить радиатору. Дело в том, что это ключевой узел любой системы охлаждения. По тому, как расположен двигатель, можно судить об эффективности очистки.

Может производиться несколькими способами:

  1. Внутренняя чистка. С его помощью можно эффективно удалить налеты ржавчины, а также окалину и любые другие загрязнения. Эта процедура необходима прежде всего, когда в качестве охлаждающей жидкости использовалась вода. Вода - одна из причин солевого слоя.
  2. Внешняя чистка. С его помощью вы можете осуществить процедуру без необходимости снимать блок. Это связано с конструктивными особенностями ВАЗ 2114. Любые загрязнения можно удалить струей воды. Он отлично подходит для очистки автомобиля от пыли, грязи и даже насекомых.

Как почистить систему охлаждения? Для этого есть несколько вариантов.

Для этой процедуры могут использоваться различные химические вещества, а также кулинарные добавки и другие средства, позволяющие восстановить работоспособность системы охлаждения в кратчайшие сроки.

Проще всего использовать для промывки дистиллированную воду. Это не самое эффективное средство, но вода есть в распоряжении каждого автомобилиста.

Как должна проводиться процедура очистки с помощью обычной воды?

  • сначала нужно слить всю охлаждающую жидкость из системы, а после залить ее водой из системы;
  • , когда это будет сделано, вам нужно будет запустить двигатель и оставить его в таком состоянии на полчаса;
  • после этого нужно слить всю оставшуюся воду.

Эту процедуру нужно повторять до тех пор, пока автолюбитель не увидит чистую воду. Точно так же вряд ли очистить систему при слишком серьезном загрязнении. Например, вода не поможет от отложений накипи или коррозии.

Другой метод включает использование водного концентрата с кислотой, а также уксуса.

Чтобы раз и навсегда удалить все посторонние элементы в системе охлаждения, следует использовать традиционные кулинарные ингредиенты:

  • кислота молочная;
  • сода каустическая;
  • уксус.

Эта процедура полностью идентична промывке дистиллированной водой, за исключением того, что вода требуется для смешивания с перечисленными продуктами.

Совет. Следует проявлять осторожность при дозировке кислоты. Если он будет слишком большим, он может нанести серьезный ущерб, а также пластмассовым деталям автомобиля.

Примерно через 300-600 минут прогрева машины следует слить остаток жидкости. Когда это будет закончено, нужно налить абсолютно чистую воду для окончательной промывки.Он должен удалить все химически элементы, которые могли остаться от предыдущего раствора.

Промывка с различными специальными приспособлениями

В данном случае речь идет о специально созданных инструментах, которые используются для очистки. Их главный недостаток - высокая стоимость, а главное преимущество - они чрезвычайно эффективны. В составе этих средств есть различные чистящие средства, отлично справляющиеся с удалением органики, а также накипи и жира.

Моющие средства можно разделить на 4 типа:

  1. Нейтральный.
  2. Щелочной.
  3. Двухкомпонентный.
  4. Кислота.

Щелочь и кислота используются относительно редко. Обычно они продаются уже в разбавленном виде, поскольку крайне агрессивно воздействуют на систему охлаждения автомобиля.

Иное дело обстоит с двухкомпонентными средствами. Они очень востребованы и отлично справляются с уборкой.

Для профилактики чаще всего используются нейтральные средства. Это связано с тем, что в их составе нет агрессивных веществ.

Если автомобилист не захочет делать это самостоятельно, то он может обратиться к сотне. Этот совет особенно актуален для тех, кого вводит в заблуждение вопрос, как промыть систему охлаждения ВАЗ 2114. Делать стирку захочется далеко не каждому автомобилисту, ведь эта процедура требует терпения, сил и свободного времени. Однако промывка на сотню может быть относительно дорогой, поэтому нужно хорошенько подумать, как ее лучше делать.

Очень важную функцию выполняет система охлаждения двигателя в автомобиле.Он работает за счет некой жидкости, имеющей название Тосол. Именно он позволяет не греть двигатель. Эту систему необходимо иногда промывать, но многие автолюбители об этом забывают. Но это может привести к загрязнению радиатора и, как следствие, к перегреву двигателя. В этой статье будут рассмотрены основные моменты при самоочищении системы охлаждения.

Радиатор имеет такую ​​конструктивную особенность, что позволяет накапливать грязь и снаружи, и внутри. Под грязью также может подразумеваться моторное масло, ржавчина и простой накипь, которая образуется, если в качестве охлаждающей жидкости используется вода.Многие радиаторы изготавливаются из меди и алюминия, поэтому коррозия встречается очень редко. Если появилась ржавчина, значит, сборка деталей была некачественной.

Промойте систему

Для начала необходимо избавиться от старого тоосола, достаточно просто найти и открыть сливной вентиль на СОД. Затем зудящую систему следует промыть дистиллированной водой, при этом нужно нанести добавку, убирающую накипь. Его можно купить в автомобиле или в магазине.

Когда вода и присадка попадут в систему, они начнут разрушать существующие накипи во время работы двигателя.Затем эту смесь с планируемыми частицами просто заливают как старый тосол. При слиянии жидкость будет довольно мутной и даже может приобрести желтовато-зеленоватый оттенок.

Перед промывкой системы охлаждения необходимо соблюдать определенную последовательность. Вначале, промывая непосредственно радиатор, потом чистят двигатель, а потом чистят радиатор печки. Теперь разберем все этапы более подробно.

Промойте радиатор. Система сливает теплоноситель и трубопровод разбирает.А именно снимаются шланги с поверхности радиатора и бачка. Для лучшего результата от стирки нужно обеспечить сильное давление. Для этого рекомендуется использовать шланги, которые используются в садах. Из него получится хорошая голова, которая раскроет все внутренние элементы. Стирка длится до тех пор, пока чистая вода впитывается без различных этапов планирования.

Проводим двигатель. Для создания хорошего давления потребуется тот же шланг. Его необходимо установить в выходной клапан от термостата.Как и при чистке радиатора, необходимо дождаться, пока вода перестанет выходить с различными частями грязи.

Почистить радиатор печки. Перед тем, как приступить к промывке системы, потребуется снять шланги, выходящие на плиту, и открутить кран отопления. Шланг вставляется в самое верхнее отверстие и при хорошем давлении начинается подметание. И очистка заканчивается аналогично предыдущим процессам.

Элементы для заливки и плавающей охлаждающей жидкости

Для получения окончательного положительного результата необходимо владеть некоторыми правилами при заливке и слиянии Тосола.Во-первых, все действия с жидкостью нужно производить при полностью холодном двигателе. Во-вторых, перед началом мойки обязательно проверяем, открыта ли крышка на расширительном бачке. В-третьих, нужно знать и соблюдать все правила безопасности. Ведь добавка, используемая для промывки, - химическая, поэтому все работы нужно проводить в резиновых перчатках.

Чтобы слить всю охлаждающую жидкость, можно порекомендовать заехать на эстакаду, чтобы машина слегка приподнялась. Если такой возможности нет, можно проводить чистку в горизонтальном положении.

Перед запуском стока необходимо удалить клеймо, просто отключить только «-» или еще называется «масса». В автомобилях марки ВАЗ 2111, чтобы добраться до крышки в блоке цилиндров, нужно снять модуль зажигания. Ваз 2110 и 2112 устроены просто, и до этой крышки можно добраться, не разбирая зажигание.

Перед промывкой системы охлаждения в различных марках легковых автомобилей необходимо посмотреть уровень нагрева ДВС.Следует помнить, что слить Тосол нельзя, если двигатель не полностью остыл.

После подготовительных работ снимаем пробку с емкости и ставим емкость для нее, чтобы стекал тоосол. Снимаем крышку, расположенную на блоке цилиндров, и начинается слив. Как только жидкость уже перестанет течь, необходимо будет снять саму крышку прямо под радиатором.

Также необходимо будет поставить какую-нибудь емкость. Как только весь слив жидкости будет завершен, все снятые крышки должны быть соответственно привинчены.

Примечание: Почему гаджет глючит? Как улучшить свою работу? Ответ вы найдете на сайте http://progifree.ru/.

После того, как вся грязь выйдет вместе с водой из системы, требуется заливка нового toosol. Чтобы в процессе закачки не образовывались воздушные пробки, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Если мотор карбюраторного типа, то необходимо будет ослабить хомут и снять шланг, отходящий от штуцера подогрева карбюратора.
  • , если двигатель инжекторный, то потребуется снять шланг, отходящий от штуцера подогрева сопла дроссельной заслонки.

Считаем, закрываются ли пробки снизу расширительного бачка и начинаем заливать новый тосол, равномерно распределяя его по системе.

После настаивания следует запустить двигатель и периодически останавливать его для заправки антифризом. Ведь в процессе эксплуатации жидкость будет поступать во все существующие краны в системе.Как только сода полностью залит антифризом, Тосол перестанет менять его уровень.

Далее несем шланги на место и до половины закручиваем пробку расширительного бачка. При плотно закрученной крышке может образоваться высокое давление, а также при последующей промывке эту пробку будет сложно очистить, так как тосол при взаимодействии с воздухом немного увеличивается и под таким воздействием попадают все имеющиеся в СОД детали. При плохо закрепленных зажимах может произойти их скопление, и в такой машине продолжаться не будет.

Переведите автомобиль в рабочее состояние и проверьте уровень антифриза, как правило, он немного снижен, поэтому необходимо будет добавить необходимое значение.

Избавьтесь от пробок

Нормальному охлаждению двигателя может мешать появление воздушных пробок. Иногда они возникают в этой системе. Самый элементарный способ решить эту проблему - тренироваться на эстакаде так, чтобы передняя часть машины слегка приподнялась. При этом мотор не нужен, а просто нужно немного поработать.Рекомендуется даже периодически давить на газ, чтобы сформировались разные обороты двигателя. Правда, помогает этот способ не очень часто.

Если после выполнения этих действий проблема все еще остается, то необходимо выполнить следующие действия:

  • насадка снимается на дроссельном узле, что приводит охлаждающую жидкость к обратному эффекту;
  • тосол наполняется непосредственно в талекс, пока не выйдет из этой трубы;
  • после этого штуцер заклинивает и нужно дождаться, чтобы из шланга потекла жидкость;
  • как только появится жидкость, двигатель заводится и раскатывает трубу до тех пор, пока тосол не начнет вытекать из шланга на дроссельном узле;
  • закрываем штуцер и ждем момента, когда из шланга вытечет теплоноситель;
  • затянуть насадку и зажать зажимом крепления;
  • запустить двигатель и прогреть его до рабочего состояния;
  • включаем систему обогрева салона и ждем поступления горячего воздуха.Если он появляется, значит, пробки снимаются.

Выполнив все действия, устанавливаем форсунку на обратное место и проверяем количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его нет, то заправляем до нужного уровня.

Нет необходимости продолжать движение на автомобиле, если уровень температуры FEA превышает критическое значение. Это может привести к перегреву двигателя. Основой повышения температурного режима может стать образование в системе пробок или просто недостающее количество антифриза.

Это метод, при котором система охлаждения промывается независимо в большинстве легковых автомобилей. Следует помнить, что дистиллированная вода и добавка, созданная из накипи, - лучшее средство для извлечения соды из ненужных отложений.

Двигатель автомобиля работает, постоянно вырабатывая много энергии и повышая температуру. Чтобы он работал стабильно, умные люди придумали систему жидкостного охлаждения.
В этой системе можно периодически менять охлаждающую жидкость.Это сейчас идет.
Настоящая Инструкция по замене Тосола на ВАЗ 2109 поможет поменять Тосол прямо в гараже своими руками и не идти на сотню, не платить за ремонт. Фото и видео подскажут, как это правильно сделать.

  • Когда нужно заменить Тосола?
  • Что выбрать?
    1. Тосол
    2. Антифриз
    3. Выход
  • Меняем Тосол на себя
    1. Инструменты и приспособления
    2. Дренаж Тосола
    3. Промывка системы охлаждения
    4. Тосола Заливка
    • Завершение процесса

Когда нужно заменить Тосола?

Итак:

  • Этот вопрос ни в коем случае нельзя упускать из виду.Потому что, если toosol не подходит, двигатель не будет должным образом охлажден.
  • Если двигатель не охлаждается до нужной степени, то могут быть проблемы с ним (частичный выход из строя) и придется менять запчасти.
  • В худшем случае может закипеть двигатель - это абсолютно ничего хорошего вам и вашей машине.
  • Таким образом, двигатель должен хорошо остывать, а зимой особенно. Зимой чаще всего возникают проблемы с системой охлаждения.
  • Ввиду этого лучше готовиться заранее.То есть осенью нужно менять Тосол.
  • Тосол желательно менять каждую осень ближе к зиме. Также следует менять поврежденную или близкую к выходу из строя систему охлаждения двигателя автомобиля.

Примечание! Менять Тосол каждый год особенно рекомендуется на старых автомобилях, так как там больше шансов загрязнить ржавчину радиатор и другие части системы охлаждения.

  • Также при обнаружении ржавого тозола в системе охлаждения автомобиля необходимо обязательно промыть систему.Об этом будет сказано ниже.

Что выбрать?

Многие автовладельцы часто задаются вопросом о выборе - Тосол или Антифриз: что лучше? Не будем вдаваться в глубокие истины, попробуем разобраться в чем.

Тосол

  • На самом деле все охлаждающие жидкости называются антифризами. И Тосол не исключение из правил.
    На самом деле Тососол - это просто название одного из видов антифриза, разработанного в нашей местности, для нашей местности и для наших автомобилей.
  • По своим эксплуатационным качествам и характеристикам Тосол во многом уступает другим антифризам.
  • Цена на Тосол намного ниже, чем на другие охлаждающие жидкости.
  • Тосол более распространен среди автомобилей отечественного производства.

Антифриз

  • Антифризов в мире очень и очень много. Они различаются по составу, основе, цвету и так далее.
  • В состав различных антифризов входят различные специальные присадки, которые помогают качественно поддерживать систему охлаждения автомобиля и одновременно увеличивают срок службы самого антифриза.
  • Стоимость антифриза выше антифриза, и он распространяется довольно широко.

Выход

Подведем итоги. Тосол или другой антифриз?
Итак:

  • По качеству лучше, антифриз несомненно.
  • Но Тосол гораздо практичнее по нескольким причинам.
  • Tosol был специально разработан для нашего климата и наших автомобилей.
  • Тосол имеется практически в каждом проезжающем мимо отечественном автомобиле. И иногда может спасти (при поломке в дороге).
  • Tosola вполне достаточно, чтобы машина нормально работала, да и система охлаждения работала в порядке.

Практично и дешевле (что очень важно) использовать Тосол.

Меняем Тосол на себя

Как заменить ВАЗ 2109 на замену самому? Ответ на этот вопрос обсуждается ниже и до конца статьи. Будь осторожен.

Важно! Перед заменой Тосола убедитесь, что все детали системы охлаждения вашего автомобиля в исправном состоянии и не требуют ремонта.Если это не так, сначала необходимо отремонтировать поврежденные детали или заменить их, а затем (или хотя бы) заменить охлаждающую жидкость.

Инструменты и приспособления

Что понадобится для того, чтобы на ВАЗ 2109 не было лишнего времени и сил?
Подготовьте заранее следующим образом:

  • Тосол или антифриз - 8 литров
  • Емкость для слива (чтоб машину гнала)
  • Головка на 13, удлинитель и храповик
  • Любой ключ 13 (рогатый или накидка)
  • Ключ на 8.
  • Ключ на 10.
  • Отвертка
  • Лейка

Подготовлено? Можно приступать к работе.

Дренаж Тосола

А теперь начинаем сливать Тосол. Помните, ремонт машины лучше проводить на смотровой яме или эстакаде.
Ну даже на подъемнике, то в гараже такое явление редко встретишь:

Совет! Не забывайте - заменять тоосол следует на холодном двигателе.Ни в коем случае не заливайте новый Тосол холодным, если вы только что загнали машину в гараж и она еще не достаточно крутая. Это грозит трещиной в блоке цилиндров.

  • Итак, наш Ваз 2109 на яме и готов для Тослаза.
  • Перед тем, как приступить к слиянию, возьмите ключ на 10 и обязательно открутите минусовую клемму АКБ, чтобы при сливе Тосола не произошло короткого замыкания, и электрику не пришлось ремонтировать.
  • Подложка под автомобиль, заранее подготовленная, тосол-тара объемом около 10 литров.
  • На расширительном бачке системы охлаждения снимаем крышку.
  • Возьмите головку на 13 с остальными принадлежностями или ключ на 13 и открутите сливную пробку с помощью.

Внимание! Держите пробку так, чтобы она не снесла ее с охлаждающей жидкостью и вы не потеряли ее.

  • После того, как весь тосол от этого хода, можно закрутить пробку обратно.
  • Далее необходимо слить Тосол с радиатора системы охлаждения.
  • Для этого откручивается пластиковая заглушка, а также жидкость перетекает в емкость для тосола, стоящую под автомобилем.
  • Затяните пробку обратно - раскручивается и откручивается просто своими руками (никаких приспособлений не требуется).

Завершен первый этап замены Тосола на ВАЗ 2109 - Тосол мы объединили. Вперед, продолжать!

Промывка системы охлаждения

Промывка выполняется в некоторых случаях. Один из них - ржавый антифриз.
Это значит, что система загрязнена, и чистый новый Тосол не останется так долго - он быстро придет в негодность.
Итак:

  • Промывка производится двумя средствами: специальной промывкой для системы охлаждения или обычной водой (желательно дистиллированной, но, в крайнем случае, возможна и обычная проточная).
  • Промывочная жидкость заливается в систему охлаждения через горловину системы охлаждения автомобиля.
  • Затем запускается двигатель, и автомобиль в течение десяти минут переходит на малую скорость.
  • Далее следует заглушить двигатель и повторить процесс слива охлаждающей жидкости, который уже был описан выше.
  • Системная промывка системы повторяется до тех пор, пока термоядерная вода не станет более или менее прозрачной, или согласно инструкции по специальной промывке системы охлаждения.

После промывки системы можно начинать заливку нового toosol. Кстати, промывка не является обязательным этапом при замене Тосола на ВАЗ 2109 и другие автомобили.

Тосола Заливка

Итак:

  • Берем лейку и для удобства вставляем в горловину расширительного бачка.
  • Проверяем, все ли пробки затянуты.
  • Помним - важно, чтобы система охлаждения была цельной и работоспособной.
  • Постепенно заливаем Тосол.
  • После заполнения всей системы заполните расширительный бачок наполовину инструментом.

Теперь наступает самый важный момент всей работы. Необходимо удалить воздух из системы охлаждения.

  • Первый - это верхний патрубок охлаждения. Воздух в жидкости, как известно, поднимается вверх.
    Следовательно, он скапливается в верхнем сопле. Для того, чтобы он оттуда извлек, необходимо несколько раз потрогать трубу, пока не почувствуете, что есть жидкость.
  • Второй - прокачка системы охлаждения. Это делается следующим образом.
  • Отверткой или ключом на 8 откручивается хомут, крепящий обратный шланг к расширительному бачку системы охлаждения (далее по тексту).
  • После этого необходимо закрыть штуцер, который надевается на реверс, чтобы оттуда не было воздуха.
  • Далее самое интересное - дуть в расширительный бачок. Лицо вокруг рта скрипят в вставной шее и обдувают воздухом.
  • Таким образом создается давление - охлаждающая жидкость из расширительного бачка поступает в систему охлаждения, а воздух уходит из обратной.
  • Эта процедура выполняется при заливке охлаждающей жидкости из обратной магистрали.
  • Не забудьте надеть и закрепить дачу на расширительный бачок.
  • Также следует подключить клемму аккумулятора и закрутить пробку расширительного бачка.

Завершение процесса

И последний для проверки системы охлаждения в действии:

  • Запустить двигатель и дать ему немного поработать на средних оборотах.
  • По мере нагрева охлаждающей жидкости в системе (что вы можете наблюдать на приборной панели) охлаждающая жидкость будет заливаться в расширительный бачок.
  • Глушитель - признак хорошей работы и успешной замены Тосола в ВАЗ 2109.
  • Также не забудьте проверить работоспособность термостата, датчика температуры и вентилятора охлаждения.
  • При повышении температуры следует открыть термостат. Это можно определить по теплой нижней части термостата.
  • Дождитесь включения и выключения охлаждающего вентилятора - это значит, что датчик и сам вентилятор исправны.

Теперь вы знаете, как заменить Тосол в ВАЗ 2109. Только после всех этих процедур и контроля можно смело отправлять в дорогу. Удачной поездки!

Многие автовладельцы ВАЗ-2109 замечают, что со временем производительность системы обогрева салона постепенно снижается, и в конечном итоге она перестает подавать теплый воздух в салон.Это влияет не только на комфорт в путешествии, но и на безопасность. Ведь без поступающего теплого воздуха стекла быстро накроются, что значительно сделает видимость.

Причины падения КПД нагревателя

Снижение производительности печи может происходить по двум причинам. Первый - это внешнее загрязнение радиатора печки (забитые соты, пыль, пух и т. Д.), А также повреждение корпуса обогревателя. В случае засорения ячеек вентилятор просто не может продуть воздух через радиатор, чтобы он нагрелся.Если корпус поврежден, нагнетаемый воздух будет двигаться по пути наименьшего сопротивления и проходить через трещину или увеличенный зазор между компонентами корпуса.

Такая неисправность сопровождается сильным падением потока воздуха в вентилятор салона. То есть электродвигатель отлично работает на всех режимах, практически не дует воздуховодов и дефлекторов.

Эта проблема решается снятием и разборкой ТЭНа, уточнением причины падения потока воздуха.При проведении этих работ при сборке ТЭНа желательно все места соединения деталей качественно промыть силиконом, чтобы полностью исключить потерю потока. Также после сборки можно сверху обклеить теплоизоляционными материалами, что повысит эффективность системы.

Вторая причина - внутренняя засорка радиатора. (OH) постоянно контактирует с металлами и резиновыми изделиями внутри двигателя. Это приводит к окислительным процессам и появлению загрязняющих веществ, которые в обычных условиях попадают в отложения.Но поскольку жидкость постоянно циркулирует, то со временем грязь достигает радиатора печки, имеющего проходное сечение трубок - небольшое. Из-за этого загрязняющие элементы оседают на внутренних поверхностях теплообменника.

Видео: Тайна холодного радиатора печки. Промывка работает?

В конечном итоге пропускная способность радиатора падает настолько, что прогревающая жидкость практически не проходит через него.

Решение такой проблемы зависит от степени загрязнения теплообменника.Если замечено, что только падение КПД системы отопления и тепло хоть и несильно, но подается в салон, то можно попробовать промыть печку.

Но когда полностью отказал обогрев салона, тут уже может помочь только механическая чистка или замена теплообменника. Но даже при такой степени засорения все же можно промыть радиатор.

Средства для стирки

Промывка радиатора удобна тем, что снимать его не нужно.Ведь отказ отопительной системы обычно выявляется в начале зимнего сезона, а снятие и разборка отопителя в ВАЗ-2109 - не такие простые операции, так как для обеспечения доступа необходимо демонтировать приборную панель. к корпусу печки.

Методом промывки радиатора можно в относительно короткие сроки (1,5-2 часа) восстановить работоспособность системы отопления салона.

Но отметим, что промывку радиатора печки лучше применять в виде профилактических мероприятий при подготовке автомобиля к зимнему периоду, чтобы исключить вероятность возникновения проблем при морозах.

Сейчас на рынке автодоступа могут быть специальные радиаторы, но на них можно не тратиться, а пользоваться народными средствами.

Выбирать применяемые средства необходимо, исходя из материала изготовления радиатора печки. Так, для изделий из алюминия следует применять слабые растворы кислот. В этом случае отлично себя зарекомендовали лимонная и ортофосфорная кислоты. Первый продается в богатстве, второй входит в состав такого популярного напитка, как «Кока-Кола».

Что касается медных и латунных радиаторов, то для них следует использовать щелочной раствор.В этом случае подходит каустическая сода, входящая в состав средства для очистки сточных вод CERT. То есть все предполагаемые средства очень доступны и недорого.

Что потребуется для работы?

Windower на ВАЗ 2110: ремонт, установка, замена

Проблема неисправных стекол хоть и не критична, но очень актуальна для многих автомобилистов. На ВАЗ 2110 ремонт окон своими руками - дело несложное и при должной сноровке занимает не более 20 минут вашего времени.На старте Вас попросят за услугу около 500 рублей. Учитывая временные затраты и сравнительную простоту ремонта, выгода более чем очевидна.

Для ремонта механизма подъема стекла ВАЗ 2110 вам понадобится лишь немного теории, изложенной в статье ниже, немного практики и минимальный набор сантехнических инструментов:

  • трещоточная ручка;
  • удлинитель для дребезжания;
  • торцевая головка 10 мм;
  • отвертка крестовая.

Важно знать!

Окна ВАЗ 2110 маркируются шифром по номеру авто и запчасти.По последним двум цифрам можно определить, для какой двери она предназначена: 10 - правая, 11 - левая. Теперь их сложно спутать.

В моделях, начиная с 2009 года, на ВАЗ 2110 окна выпускаются неразборными. Таким образом, трапецию при обрыве кабеля нельзя заменить отдельно от электродвигателя. Однако непреднамеренные окна считаются более надежными.

Если ремонт окон ВАЗ 2110 невозможен - покупка обновки обойдется вам примерно в 1300 рублей. А вот с приобретением торопиться, не посеяв неисправность и электрическую схему. Ведь проблема может быть в банальном залипании щеток или замерзании стаканов, а возможно, им просто нужна смазка. Но обо всем по порядку.

Наиболее частые причины неисправности

ВАЗ 2110 желательно регулярно смазывать силиконовой или проникающей смазкой типа WD-40. Плохой ход стекла может вызвать перекос окон при работе, а также выход из строя электродвигателя в связи с перегрузкой, вызванной силами трения.

Часто причина появления стекол Ваза связана непосредственно с электроприводом. Основная проблема - щеточный механизм коллектора. Кисти могут перекосить или прилипнуть. В этом случае достаточно просто постучать в дверь в районе электродвигателя.

По характерным звукам при работе механизма стеклоподъемника ВАЗ 2110 можно достаточно точно диагностировать его механические неисправности. Характерное рычание или треск, слышимое при работе, свидетельствует о проблемах с шестернями мотора.И четкие звуки намекают, что окна ВАЗа разбили трос.

Электрические неисправности

Схема стеклоподъемников ВАЗ 2110 включает в себя управляющее реле, блок безопасности, цепь питания и кнопочный механизм. Для того чтобы локализовать неисправность силовой цепи, необходимо проверить наличие напряжения на клеммах промывки электромотора.

Если вообще не работает механизм подъема стекла - скорее всего, дело в электрической обмотке приводного мотора или управляющего реле.Из-за электрической перегрузки, вероятно, тоже есть предохранитель в автомобиле (см. ВАЗ 2110 на схеме стеклоподъемников, чтобы определить его номер). Окна ВАЗ тоже могут не работать в связи с неисправностью кнопки. В этом случае лифт работает, но ведет себя некорректно.

Процесс прямого анализа двери и извлечения механизма подъема стекла занимает не более 10-20 минут. Ваше время отличается максимальной простотой исполнения. Для начала снимаем декоративную обшивку дверей.

Снятие декоративного потолка двери ВАЗ 2110

Перед непосредственным ремонтом окон необходимо снять декоративную обшивку двери, для чего рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

  1. 1. Откручиваем нижний дверной карман, удерживаемый тремя винтами, вытаскиваем из пазов;
  2. 2. Если панель прикреплена к динамику - откручиваем, отсоединяем клемму питания;
  3. 3. Ручка двери ВАЗ крепится двумя винтами, скрытыми под съемной накладкой;
  4. 4.Снимите запирающую дверцу этикетки. Теперь пластиковая декоративная губа дверей ВАЗ держит только защелки по периметру, которые мы последовательно подрываем.

На этом первый этап разбора двери можно считать законченным.

Сразу процесс демонтажа стеклопакетов ВАЗ

Для начала отсоединяем крепление стекла к рейке. Для чего опускаем на необходимое значение и откручиваем болты крепления. Далее рекомендуется поднять стекло вверху и зафиксировать, чтобы оно не мешало дальнейшему процессу разборки.

Механизм стеклоподъемников ВАЗ крепится на металлической дверной коробке в трех местах: рейка держится парой болтов в своей верхней части, а также в нижней, непосредственно сам подъемник удерживается на трех болтах.

Отсоединив вилку электрического двигателя, вы можете удалить механизм управления стеклом через отверстие в верхней части двери. На этом непродолжительном процессе демонтажа стеклоподъемников ВАЗ 2110 ВАЗ 2110 можно считать законченным.

Таким образом, стеклоподъемники ВАЗ могут не работать как по механическим причинам, так и из-за неполадок в электрической цепи.Процесс разбора лифтов и устранения неисправностей не отличается большой сложностью, а потому ремонт на сотню предпочтительнее.

Сколько стоил ВАЗ 2109 в 1992 году. Сколько машин стоит на самом деле АвтоВАЗ. Лада Веста с газовым отказавшим оборудованием

Цены на новые автомобили ВАЗ в 2019 году продолжили свой рост. Стоимость некоторых моделей и пакетов значительно выросла. Видимо, АвтоВАЗ решил поднять цены на Lada, чтобы «порадовать» покупателей. Правда, не совсем понятно, как автопроизводитель при такой ценовой политике собирается сохранить свою долю рынка в этом году.Новые цены на «Жигули» в этом году стали еще выше. Отечественные автомобили все больше переходят к средству роскоши, а не к транспортному средству.

АвтоВАЗ в очередной раз поднял цены на свои автомобили. На некоторые комплектации ВАЗ цены выросли довольно значительно. Менеджеры АвтоВАЗа вместо того, чтобы делать хорошие, недорогие машины, решили просто поднять цены. Правда, машины лучше не станут, если просто перевернуть на них цену.

Цены на новые автомобили ВАЗ

Самый популярный автомобиль семейства Lada - Granta.Машина занимает верхние строчки рейтинга самых продаваемых автомобилей в России. На данный момент это очень дешевая машина, которая сходит с конвейера АвтоВАЗа.

Осенью прошлого года стартовали продажи новой линейки автомобилей Lada Granta. На фото видно, как изменился внешний вид авто после рестайлинга. К сожалению, цена обновленного гранта стала больше, чем у предыдущей версии.

Цена новой Lada Granta в кузове седан составляет от 444 900 до 634 800 рублей.

Базовая версия автомобиля комплектуется бензиновым 8-клапанным двигателем. Мотор имеет объем 1,6 л и развивает мощность 87 л. Силы. Коробка передач Гранта Гранта механическая, 5-ступенчатая.

Время разгона до 100 км / ч - 11,6 секунды
Максимальная скорость - 172 км / ч

  • город - 9,1
  • смешанный цикл - 6,8
  • Маршрут
  • - 5,3.

Габаритные размеры Lada Granta:

  • длина - 4268 мм
  • ширина - 1700 мм
  • высота - 1500 мм

Клиренс Лада Гранта - 160 мм

Объем багажника - 520 литров

Самая дешевая комплектация седана Lada Granta с АКПП стоит 546 500 рублей .В трансмиссиях машины установлена ​​5-ступенчатая автоматическая коробка.

Максимальный комплект комплекта Lada Granta Luxe Prestig стоит 623 800 рублей . Седан в этой версии оснащается 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л. Мотор развивает 106 л. Усиливает и работает в паре с 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Такой ящик еще называют роботизированным или просто «роботом».

Седан, оснащенный 106-сильным двигателем и 5-ступенчатым «роботом», имеет меньший расход топлива, чем автомобиль с 87-сильным двигателем и механической коробкой передач.Правда, разница в расходе топлива не очень большая.

Самая дорогая комплектация Lada Granta Luxe стоит 634 800 рублей . Автомобиль этой версии отличается тем, что трансмиссия имеет настоящий классический «автомат». Коробка автомат 4-х ступенчатая и работает в паре с 98-сильным мотором.

Новая Лада Гранта в кузове Лифтбек стоит от 461 900 до 649 800 рублей.

Лифтбек Б. Базовая комплектация Имеет такой же 8-клапанный двигатель объемом 1 литр.6 литров и вместимостью 87 литров. Силы. Коробка передач 5-ступенчатая, механическая.

Лифтбэк по характеристикам аналогичен автомобилю в кузове седан. Чуть меньше длина - 4250 мм.

Лифтбэк имеет багажник объемом 440 л. Его можно увеличить до 760 литров.

Новая Lada Granta Liftbek с автоматической коробкой передач будет стоить 561 500 рублей .

В максимальной комплектации Luxe Prestig Liftbek стоит 638 800 рублей .

Самая дорогая комплектация LUXE с 4-х ступенчатым автоматом стоит 649 800 рублей .

Новая Lada Granta в кузове хэтчбек стоит от 461 900 - 649 800 рублей.

Длина хэтчбека - 3926 мм. Ширина и высота такие же, как у седана и лифтбека.

Объем багажника 240 л. Если сложить сиденья, бак багажного отделения увеличится до 550 литров.

За самую дешевую комплектацию хэтчбека с «автоматом» придется заплатить 561 500 рублей .

Стоимость хэтчбека в максимальной комплектации такая же, как и у Liftback.

Цена новой Lada Granta в кузове размещалась от 471 900 до 659 800 рублей.

Габаритные размеры вагона:

  • длина - 4118 мм
  • ширина - 1700 мм
  • высота - 1538 мм

Объем багажника 355 л. Максимальный объем - 670 литров.

Универсальная Лада Гранта с коробкой автомат стоит от 571 500 рублей .

Максимальный комплект универсал Luxe Prestig стоит 648 800 рублей .В такой комплектации автомобиль оснащается 106-сильным двигателем и 5-ступенчатым «роботом».

Самое дорогое оборудование станции LUXE - 659 800 рублей . На машину устанавливается 98-сильный двигатель и классический 4-ступенчатый «автомат».

Новая Лада Гранта Кросс

Цена новой Lada Granta Cross в кузове размещалась от 559 900 до 648 900 рублей.

Компактный, но вместительный универсал. У этой модификации Granta самый большой в семействе клиренс - 198 мм.

Самая дешевая комплектация Lada Granta Cross с коробкой автомат 622 900 руб.

Цена базовой версии Lada Granta Drive Active с МКПП - 629 900 рублей

Спортивная версия гранты оснащена аэродинамическим обвесом. На автомобиль установлены новые бамперы, обтекатель порога и спойлер на багажник.

Кроме того, инженеры АвтоВАЗа переделали подвеску. Установлены новые стойки передней подвески, заменены пружины и амортизаторы.Машина оказалась более устойчивой и управляемой.

Максимальная комплектация Lada Granta Drive Active с коробкой автомат стоит 654 900 рублей.

Лада Ларгус.

Lada Largus Van - Цена от 571900 до 682900 рублей

5-местная Лада Ларгус - цена от 597900 до 728900 рублей

7-местная Лада Ларгус - Цена от 676900 до 751900 рублей

Базовая комплектация Lada Largus.Оснащен стандартным 87-сильным двигателем. КПП Лада Ларгус механическая, 5-ступенчатая.

Разгон до 100 км / ч - 14,5 сек.
Максимальная скорость - 156 км / ч

Расход топлива (литр на 100 км):

  • город - 10,6
  • смешанные - 8,2
  • маршрут - 6,7

Габаритные размеры Лада. Ларгус:

  • длина - 4470 мм
  • ширина - 1750 мм
  • высота - 1670 мм

Клиренс - 145 мм

Объем багажного отделения 560 литров (2350 литров в грузовом варианте).

Стоимость 5-местного Универсала Лада Ларгус Кросс - от 757 900 рублей . В отличие от обычной версии, у автомобиля увеличенный до 170 мм дорожный просвет. Соответственно у машины лучшая проходимость.

7-ми местный автомобиль CROSS стоит - от 780 900 рублей .

Модификации LARGUS, на которых установлено газовое оборудование. Машины могут работать на метане и бензине.

Лада Ларгус фургон КПГ - НОРМА 1,6 л 16-кл.КПГ, 5т - 854900 руб. .

Лада Ларгус Универсал КПГ - Норма 1,6 л 16-кл. КПГ, 5т - 879 900 - 915 900 руб. 900 10.

Lada Largus Cross CNG - 944900 рублей .

Внедорожник производства АвтоВАЗ

3-дверная Лада 4х4 - Цена от 523900 до 571900 рублей

5-дверная Лада 4х4 - Цена от 562900 до 610900 рублей

Цена на комплектацию 3-дверной Лада 4 × 4 Black Edition (черный) - 579 900 руб.

стоит 5-дверный пакет Black Edition - 618 900 руб.

3-дверная LADA 4 × 4 urban - Цена от 586900 рублей

5-дверная LADA 4 × 4 urban - цена от 625900 рублей

ЛАДА 4X 4 БРОНТО

LADA 4X 4 BRONTO - Проходимость этой модификации автомобиля лучше, чем у обычной Lada 4x4. Конструкторы АвтоВАЗа увеличили клиренс машины до 240 мм, усилили подвеску и задний мост.Амортизаторы тоже увеличились. На внедорожник поставляются шины с мощным протектором. Получился паркетник из паркетников.

Цена LADA 4X 4 BRONTO - от 727 900 до 7

рублей.

Все автомобили Лада 4х4 комплектуются 1,7-литровыми двигателями объемом 83 литра. Силы. Максимальный крутящий момент двигателя - 129 Нм. Коробка передач Лада 4х4 механическая, 5-ступенчатая.

Характеристики 3-дверной модификации автомобиля

Разгон до 100 км / ч - 17 секунд

Максимальная скорость - 142 км / ч

Расход топлива (литров на 100 км ):

  • город - 12,1
  • смешанный - 9.9
  • Маршрут
  • - 8.3.

Размеры 3-дверной Лады 4х4:

  • длина - 3740 мм
  • ширина - 1680 мм
  • высота - 1640 мм

Клиренс - 205 мм

Объем багажного отделения - 265 литров (585 литров при сложенных сиденьях).

Седан Лада Веста.

Популярная отечественная машина стала дороже.

Лада Веста Седан - Цена от 606900 до 924900 рублей

Lada Vesta Sedan базовой комплектации оснащается 16-клапанным двигателем мощностью 1 л.с.6 литров и 106 литров с вместимостью. Силы. Коробка передач Лада Веста - механическая, 5-ступенчатая.

Разгон до 100 км / ч - 11,8 секунды
Максимальная скорость - 178 км / ч

Расход топлива (литр на 100 км):

  • город - 9.3.
  • смешанный - 6,9
  • маршрут - 5.5

Размеры Lada Vesta:

  • длина - 4410 мм
  • ширина - 1764 мм
  • высота - 1497 мм

Клиренс - 178 мм

Объем багажника 480 л.

Седан, оснащенный 122-сильным мотором объемом 1,8 л, стоит от 717 900 руб.

Цена Лада Веста с АКПП - от 767 900 руб.

В трансмиссии Лада. На Весте установлен вариатор японской компании Jatco, который работает в паре со 113-сильным 1,6-литровым двигателем от Renault - Nissan. Автоматические коробки передач («Робот») На семейство Lada Vesta производитель больше устанавливать не собирается.

Цена Lada Vesta в максимальной комплектации - 924 900 руб.

Лада Веста Кросс - гибрид седана и кроссовера. Автомобиль имеет колеса большего диаметра и внедорожный обвес. Дно и пороги обработаны антирастущей защитой. Клиренс автомобиля увеличился до 203 мм.

Базовая версия Lada Vesta Cross стоит 757 900 рублей.

Vesta Cross в версии с «автоматом», а точнее с вариатором можно купить за 832 900 рублей.

Цена максимальной комплектации Лада Веста Кросс - 945900 руб.

Лада Веста SW и SW Cross - модификации автомобиля в кузове «Универсал».

Версия «Кросс» - универсальная повышенной проходимости. Lada Vesta SW Cross, клиренс - 203 мм. Обычный вариант универсального дорожного просвета составляет 178 мм.

Цена Lada Vesta SW универсал в базовой версии 688 900 руб.

Стиральные машины «Веста» с автоматической коробкой (вариатором) можно купить от 801 900 руб.

Максимальный комплект универсал стоит 961 900 руб.

Цена Lada Vesta SW Cross - от 7 до 982900 рублей.

Самая дешевая комплектация Lada Vesta SW Cross с Автоматом (Вариатором) будет стоить 866 900. руб.

Лада Веста с газовым отказавшим оборудованием

Lada Vesta Cng. - Автомобиль, на котором установлено газонаполненное оборудование. Помимо бензина можно использовать природный газ (метан). Владелец «Газовой» Lada Vesta экономит деньги, заправляясь газом.К тому же выхлоп автомобиля становится более экологически чистым. При полной заправке (газ + бензин) можно проехать более тысячи километров.

Цена "Газовых" Вести - от 821 900 до 940 900 руб.

Цена Lada Vesta Sport в базовой комплектации - 1027900 рублей

Под капотом автомобиля установлен бензиновый 16-ти клапанный мотор. Двигатель имеет объем 1,8 литра и развивает мощность 145 л.Силы. Коробка передач механическая, 5-ти ступенчатая.

Максимальная скорость - 193 км / ч
Разгон до 100 км / ч - 9,6 сек

Расход топлива (литр на 100 км):

  • Город - 10,6
  • Маршрут - 6,4.
  • Смешанный цикл - 7,9

Клиренс - 147 мм

Максимальная комплектация спортивной версии Весты стоит 1 063 900 руб.

Кроссовер Lada Xray.

Lada X-Rey - Цена от 614900 до 847900 рублей

Базовая комплектация кроссовера Lada Xray.Оснащен 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л и объемом 106 л. Силы. Мотор работает в паре с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач.

Разгон до 100 км / ч - 11,7 сек.

Максимальная скорость - 172 км / ч.

Расход топлива (литр на 100 км):

  • город - 9,2
  • смешанные - 7.
  • маршрут - 5.9

Габаритные размеры Lada Xray:

  • длина - 4165 мм
  • ширина - 1764 мм
  • высота - 1570 мм

Lada Xray клиренс - 195 мм.

Объем багажника 361 л (1207 л при сложенных сиденьях)

Кузовные панели Outdoor имеют двухстороннюю оцинковку. Дно и скрытые полости кузова обработаны антикоррозионным покрытием.

Цена Lada X-Ray с автоматической коробкой - от 762 900 руб. Кроссовер с автоматизированной 5-ступенчатой ​​коробкой передач оснащен 1,8-литровым 122-сильным двигателем.

Максимальный пакет LADA XRAY стоит 847900 рублей . Кроссовер в этой версии оснащен 122-сильным двигателем и 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Автомобиль с более мощным, 122-сильным двигателем по расходу топлива более экономичен, чем кроссовер, оснащенный 106-сильным двигателем.

Цена Lada Xray Cross - от 759900 до 971900 рублей.

В этом исполнении клиренс автомобиля увеличился до 215 мм . Обычная версия Lada Xray имеет клиренс 195 мм.

Кроссовер этой версии оснащен 1,8-литровым 16-клапанным двигателем. Мотор развивает 122 л.Силы. Трансмиссия - 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Автомобиль, оснащенный 122-сильным двигателем, разгоняется до 100 км / ч за 10,9 секунды.

Максимальная скорость - 180 км / ч.

Расход топлива (литр на 100 км):

  • город - 9,7
  • смешанный цикл - 7,5
  • Маршрут
  • - 6.3.

Габаритные размеры Lada Xray Cross:

  • длина - 4171 мм
  • ширина - 1810 мм
  • высота - 1645 мм

Самая дешевая версия Lada Xray Cross с Автоматом стоит 846 900 рублей .Коробка автомат работает в паре с 1,6-литровым 113-сильным двигателем.

К сожалению, цены на автомобили Lada продолжают расти и в этом году. Но всегда можно немного сэкономить. Теперь АвтоВАЗ предлагает выгодную программу автокредитования.

Если вы решили купить автомобиль LADA в кредит, вы можете воспользоваться программой Lada Finance. В этом случае процентная ставка будет значительно ниже По сравнению с кредитом, который можно взять непосредственно в банке. Подробную информацию о программе кредитования можно получить у официальных дилеров брендов.

Кроме того, есть специальное предложение. Машину можно купить дешевле по программе утилизации или по программе Trade-in.

Sls или граната - важная часть подвески автомобиля. Запчасть часто выходит из строя. При необходимости замены шруса у автомобилиста возникает вопрос касательно стоимости покупки. Приобрести гранату на ВАЗ 2114 в РФ можно примерно за 800-3000 рублей .

Что это?

Под гранатой понимается устройство, обеспечивающее передачу крутящего момента, приводящего в движение колесо.Он выступает в роли важного узла передней подвески. Предмет имеет вид пеленга, который движется в разных плоскостях. Sls действует как связующее звено между трансмиссией и колесом.

Бывает, гранат выходит из строя. Причины преждевременного износа деталей:

  • Слишком активный стиль езды.
  • Низкое качество дорожного полотна.
  • Установка некачественного, бракованного шруса.
  • Использование некачественных смазочных материалов.
  • Повреждение пыльника и попадание в него грязи, песка.

Сколько пора менять СЛС опытному водителю Угадайте появление таких знаков:

  1. Появление характерного хруста при гребле с места или повороте автомобиля.
  2. Возникновение рывков при разгоне автомобиля.
  3. Появление смазки на внутренней поверхности колес.

Факторы, влияющие на цену

Чтобы купить выгодную качественную гранату на ВАЗ 2114, необходимо обойти много автозапчастей по продаже автозапчастей.При сравнении стоимости этой запчасти новых ночных драйверов возникает вопрос, почему диапазон цен такой широкий. Дело в том, что продавцы при формировании стоимости учитывают такие факторы:

  • Состояние.
  • Сорт.
  • Качество.
  • Оригинальность.
  • Приобретение места.
  • Популярность компании-исполнителя.
  • Бренд.
  • Необходима доставка, замена автомобиля.

Типы

В продаже есть такие виды кустарников:

  1. Наружные , которые установлены в ступице и передают вращение от оси ведущего вала на колеса.
  2. Внутренний , передающий вращение от КПП на привод колес.

По типу дизайна автографы могут быть следующих видов:

  • ТИП . Сферические ролики используются для передачи крутящего момента. Эти элементы есть на пальцах опоры.
  • Шарик . Состоит из шариков, сепаратора и канавок. Передача крутящего момента осуществляется за счет движения шариков по канавкам.
  • Карданы парные .Они состоят из двух соединенных между собой карданных шарниров.
  • Кулачковый . Поставляется с фасонными дисками и вилками. Кулаковые гранаты способны выдерживать большие нагрузки.

Также гранаты могут быть от:

  1. Новое.
  2. Б / у, восстановлен.
  3. Старый, требует мелкого ремонта.

В наличии:

  • Оригинал.
  • Неоригинальные автографы на ВАЗ 2114.

Последние выпускаются под такими марками:

  • Триали.
  • Момент.
  • Loebro.
  • Hola.
  • FINWHALE.

По тому, что была совершена покупка, гранат может быть:

  1. С авторынка.
  2. С точки разборки транспорта на металл.
  3. В интернет-магазине.
  4. Приобретено по частному объявлению.
  5. С магазином автозапчастей.

Ориентировочные цены

На территории России покупка нового шруса на ВАЗ 2114 обойдется в от 1100 до 3000 рублей .

Примерные ставки в зависимости от типа автозапчастей:

  • Гранатомет открытый - от 1200 до 1500 рублей .
  • Внутренний - от 1500 до 3000 руб. .

Ориентировочная стоимость граната в зависимости от марки:

  • АвтоВАЗ - от 1400 рублей .
  • Триали - от 1200 рублей .
  • Крутящий момент - от 1200 рублей .
  • Loebro - около 1900 рублей .
  • Hola - около 1200 рублей .
  • FINWHALE - от 1100 рублей .

Б / у, но в штатном состоянии гранату можно купить в России за 800-1200 рублей .

Где покупать предпочтительнее?

Sls - важная деталь автомобиля. Поэтому покупайте более качественный товар. Автомастер советую взять новую оригинальную гранату . Данную автозапчасть можно взять в специализированном магазине. Также продавайте аналогичные детали в интернет-магазинах.Здесь стоимость шруса на ВАЗ 2114 ниже, но при доставке придется доплачивать. Немного сэкономить можно, купив неоригинальный аналог. Предпочтение стоит отдавать известным фирмам: Torque, Finwhale, Hola или Trialli.

Старый гранат будет стоить намного дешевле нового. Данный товар можно забрать на авторынке, по частному объявлению, в пункте разбора авто.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на новости «Известий», в ходе очередной встречи руководителей предприятия с рядовыми сотрудниками вице-президент по производству автомобилей и логистике компании Южный Демарел заявил о рентабельности тольяттинского производства. .

Следует отметить, что это не официальные заявления, поскольку ни до этого, ни после «утечки» АвтоВАЗ таких данных не раскрывал. Более того, руководство предпочло держать в секрете даже примерный порядок цифр. Тем не менее, по его словам, рентабельность компании на порядок выше рентабельности самого прибыльного производителя - Porsche, который зарабатывает около 13% с каждой проданной машины.

В частности, Демаршель заявил, что собирает каждую Lada Granta.Компания тратит около 55000 рублей. В сумме производственные и не связанные (напрямую) с ним затраты (зарплата, маркетинговая нагрузка, НДС, акциз, дилерская наценка) составляют 44% от рыночной стоимости, но даже в этом случае даже с машины, поставленной клиенту. В самом исполнении бюджета (оборудование «Стандарт» за 289 000 руб.) АвтоВАЗ зарабатывает не менее 100 000 руб. А, если учесть, что больше всего востребована комплектация стоимостью 350-400 тысяч, доход увеличивается как минимум в полтора раза.Понятно, что прибыль предприятия формируется на основе показателей, сформированных после уплаты всех налогов, но даже в этом случае рентабельность должна быть в три раза выше, чем у Porsche. По цифрам, озвученным демарселем, мы попытались подсчитать, сколько АвтоВАЗ на самом деле зарабатывает на своих клиентах, и нужны ли ему все эти кредиты и господдержка во время кризиса.

LADA GRANTA - 200 000 рублей

Итак, с GRANTA мы почти вычислили стоимость минимальной комплектации седана 289 000 рублей, исполнение «люкс» при этом оценивается в 488 800 руб.При средней цене 388 900 рублей средневзвешенная доходность Linets составляет не менее 206 500 рублей. Таким образом, если учесть, что производственные затраты равны 55 тысячам, рентабельность составляет около 300%. Даже если учесть налоговую и другую финансовую нагрузку, в среднем АвтоВАЗ должен заработать не менее 30-35% от своей продажной цены. То есть не менее 110 тысяч за экземпляр.

Средняя цена Гранты в кузове Лифтбек немного выше, чем у седана - 396150 рублей при сохранении 30 процентов, и это чуть меньше, чем у седана, с каждой проданной машины в Тольятти. заработать не менее 118 800 руб.Версию Sport за 482 тысячи не беру в расчет, потому что она все еще считается не такой массовой.

Кстати, здесь мы взяли 30 процентов, что чуть ниже якобы заявленного вице-президентом показателя (около 40%), так как автомобили наиболее популярны с ценником, чуть ниже среднего, так что доходность этих модификаций также несколько ниже.

Лада Приора - 302 000 рублей

Едем на Приору. Если конфигуратор не лежит на официальном сайте ВАЗа, то данная модель представлена ​​сразу четырьмя модификациями: купе, элефбек, седан и универсал.Чтобы не приводить здесь сложные математические (на уровне 2 класса общеобразовательной школы) вычисления, отметим лишь, что средняя (арифметическая) стоимость каждого из них составляет: 440 950, 429 750, 424 850 и 433 450 рублей соответственно. Таким образом, в зависимости от модификации на PRIRA завод зарабатывает 132,2, 128,9, 127,5 и 130 тысяч рублей, а реальная стоимость модели не превышает 302 тысячи рублей. Причем пример, вторая «десятка» здесь наиболее показателен, так как линия в его производстве полностью окупилась пять лет назад.

Лада Калина. - 339 000 рублей

С Калиной все сложнее. Ее история более-менее напоминает жизненный цикл обычного европейского автомобиля, поэтому за основу возьмем 20-процентную доходность - вложения тоже нужны, чтобы хоть как-то компенсировать. Кроме того, вложения связаны с техническим обновлением. Ведь за последние полтора года АвтоВАЗ не только выпустил Kalina 2, но и выпустил Lada Kalina Cross.

Однако снижать «ставку» ниже 20-процентного порога тоже довольно глупо.Во-первых, мы говорим о том, как ни крути рестайлинг, который стоит на сумму дешевле запуска новой модели. Во-вторых, большинство узлов, которые используются при перекрестке, так или иначе появятся на большинстве текущих автомобилей. модельный ряд. И по некоторым обновлениям. В том числе и на Lada 4x4 Urban, и на Lada Vesta .. Впрочем, разбираться выше либо не руками: две из четырех модификаций модели довольно дороги, и поскольку наши расчеты основаны на средних значениях, они портят реальную картину довольно здорово.

Но начнем. Калина, как и Приора, продается у нас сразу в четырех модификациях: хэтчбек, универсал, спорт и кросс. Средние цены на них: 386 450, 413 550, 487 100 и 409 000 рублей соответственно. Таким образом, средняя цена линейки - 424 тысячи рублей, а значит, даже с учетом инвестиционной нагрузки с каждой Калины АвтоВАЗ имеет не менее 85 тысяч.

Lada Largus - 346800 рублей

Универсал на базе Dacia Largus.В данном случае «Терра инкогнита». Мы достоверно не знаем (и почти никогда не узнаем), на каких условиях он получил АвтоВАЗ. Единственное, что, очевидно, Рено-Ниссан отдал не даром. Возможно, за него заплатили рублем, возможно - евро, а может, иеной или юанем ... Не исключено, что это началось в рамках оплаты пакета акций завода или других преференций. Итак, мы пошли по стандартной 25-процентной схеме.

Самый дешевый Ларгус стоит 363000 рублей, самый дорогой - 465 200, и скоро, как вы знаете, у нас появится еще пара люксовых версий - Cross и VIP, так что рентабельность семейства вырастет очень значительно.Сейчас, однако, другого нет, поэтому у нас есть текущие позиции по стоимости.

Universal, как известно, предлагают в трех вариантах - цельнометаллический фургон, пятиместный пассажирский и семиместный легковой автомобиль. Первый - самый бюджетный. Среднее значение здесь 398 800 руб. Вторая версия - 430 733 руб. Самый дорогой - 468 850 руб. Средняя стоимость семьи, таким образом, почти не дотянулась до 432800 рублей. Но, так или иначе, Свои 86 тысяч АвтоВАЗов с каждым Ларгусом есть.Ценник на саму машину не превышает 350 тысяч.

LADA 4x4 - 250 000 рублей

Старая-хорошая "Нива" осталась. Точнее, Lada 4x4, ведь марка NIVA принадлежит GM более 10 лет. Однако актуальность этот автомобиль пока не утратил. Более того, в Тольятти уже несколько дней собирают новую, пригодную для городского использования версию кондиционера Urban, электромобиль и пластиковые бамперы, ценник установлен в 430 000 рублей.Однако в продаже он еще не появился, поэтому мы ограничились двумя старыми версиями, которые отличаются количеством дверей и колесной базой.

Короткая версия сегодня стоит 364 500 рублей, длинная - ровно 400 тысяч. Таким образом, средняя стоимость 4х4 составляет 382250 рублей. За свою историю классическая «Нива» окупилась пять раз, инвестиционная составляющая здесь незначительна. Кстати, о существовании этой модели сегодня идет маркетинг, знает только клинический идиот. АвтоВАЗ по большому счету тратится только на производство, зарплату и налоги с сборами, так что 35-процентная доходность в этом случае станет достаточно справедливым показателем.Если мы правы, с каждого 4х4 тольяттинский автогигант зарабатывает 135 тысяч рублей. Сама машина уходит в четверть миллиона.

А вот и арифметика. Напомним, что это только наши собственные предположения, потому что официальных комментариев с завода нет. Более того, далеко не факт, что юг Демарселя действительно озвучил эти данные. Так или иначе, информация попала в СМИ из третьих рук, и никто из журналистов ее не услышал.

Однако все это очень похоже на правду.Цены на продукцию АвтоВАЗа были сильно завышены до введения барьерных пошлин на иномарки. Они являются причиной того, что продажи тольяттинских дилеров из года в год снижаются, а производитель стремительно теряет рыночную долю.

Третий негативный момент - это принципы ценообразования на рынке. В нормальных условиях он бы установил «честные» ценники, тем более что все предпосылки для этого были, но ценовой диктат АвтоВАЗа при явной государственной поддержке поднял нижнюю планку минимум на четверть.В результате клиент вынужден переплачивать за все: и за Lada, и за Renault, и за Kia с Hyundai, и за Toyota, и за Mercedes ... В 2008 году, в кризис, некоторые менеджеры управляют российскими представительствами. некоторых или других автомобильных компаний, неудивительно, что они упадут до нуля только в том случае, если цены упадут на 15-20 процентов. АвтоВАЗе, как видно, и сегодня остается чемпионом. Быть хронически убыточным предприятием.

В СССР автомобиль был не средством передвижения, а настоящей роскошью.Его было не только очень сложно достать, но и стоило целое состояние. Давайте изучим, сколько стоили автомобили в советское время, и свяжем это со средней зарплатой.

На дворе 1975 год. Средняя зарплата рядового советского гражданина - 120 руб.

«Волга»

Новая по тем временам «Волга» ГАЗ-24, да еще с магнитолой, стоила более 9000 рублей. Не машина это мечта. Современный, удобный, красивый. В те времена на Волгу отправлялись артисты, летчики, начальники, герои советских фильмов, например, командир корабля в «экипаже», которого сыграл Жогжев.

«Копейк» и «Москвич»

Эти варианты для людей попроще. Но за эти машины нужно было заплатить от 5000 рублей. Правда, тольяттинская классика ВАЗ-2101 давала на пару сотен дороже «Москвича».

«Трешка»

\

Элегантная «трешка» - ВАЗ 2103 обошлась советскому гражданину в 6 500 рублей. Он был просторнее, комфортнее предшественника «копейки». У нее был более современный салон с новой приборной панелью.Да, и она замолчала.

«Запорожец»

Но себе доступная машина В СССР была "Запорожец". Цена на него начиналась от 4000 руб. Небольшой скромный «ушастый» ЗАЗ-968 в двух дверях уже лежал в кармане транзитного производства.

«Днепр»

Машину

мог купить не каждый советский мужчина, но мотоциклы были доступнее. Итак, мотоцикл - мечта, тяжеловес «Днепр» МТ-10, с лафетом и 2-цилиндровым мотором мощностью 32 лошадиные силы стоил 1600 рублей.Мог разгоняться до 100 км / ч.

Шины

Одна покрышка на «Жигулях» была у автомобилиста 60 руб. А вот владельцу «Волги» придется вставать на 100 руб. Это объясняется тем, что на тот момент продукция Горьковского автозавода была самой дорогой. Итак, чтобы передать машину, автомобилисту придется выложить от 240 до 400 рублей.

Фото с Интернет-ресурсов

Диагностика и замена своими руками

Рулевая рейка ВАЗ-2109 редко нуждается в замене, гораздо чаще необходимо проводить ее регулировку.Все действия можно выполнять в гаражных условиях. Причины, по которым необходима регулировка, чаще всего кроются в стуке, возникающем в рулевом механизме. На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ девятого и десятого поколений используются одинаковые рельсы.

Очень часто стук рулевой рейки путают с похожим на водителя звуком, который исходит со стороны шаровых опор. Но если после диагностики шарнира вы выяснили, что он в полном порядке, нужно провести проверку рулевого управления.Обычно при движении по ровной дороге звук не слышен. Но как только на кочке или яме происходит забег, наступает стук. Это может быть связано с тем, что расшаталось крепление рулевой рейки ВАЗ-2109.

Основные поломки

Все неисправности рулевого механизма связаны с тем, что автомобиль очень часто едет по неровным и пыльным дорогам. Если вы привыкли медленно ездить по разбитым дорогам, стараетесь объезжать более крупные неровности, то этим вы спасете не только рулевую рейку ВАЗ-2109, но и все важнейшие элементы подвески.

Очень часто «молодые» водители наезжают на бордюры, что приводит к быстрому износу узлов рулевого управления. Но ничто не сравнится с порванным пыльником. Если в механизм попадет вода или пыль, то придется заменить весь узел, так как все трущиеся детали будут очень быстро изнашиваться. Признаки поломки:

  1. В районе рулевого механизма слышны посторонние звуки.
  2. Существенно увеличивает люфт руля.
  3. Руль иногда останавливается.
  4. Подтекает смазка через пыльник на механизме.

Управлять автомобилем с неисправным рулевым управлением невозможно, поэтому нужно как можно раньше приступить к ремонту. Только убедитесь, что неисправны грабли, а не подставка для шара или стойки. Иначе только зря потратите ремонт и потратите немалые деньги.

Подготовка к ремонту

Перед заменой рулевой рейки ВАЗ-2109 необходимо подготовиться. Обратите внимание, что вам придется разобрать несколько узлов.Сделайте следующее:

  1. Установите автомобиль так, чтобы передняя часть была немного выше задней. Под задние колеса необходимо подложить противооткатные упоры, они не дадут машине сдвинуться с места.
  2. Ослабьте болты крепления передних колес.
  3. Поднимите левую сторону домкратом и снимите колесо. Поместите надежную опору под левую сторону.
  4. Проделайте то же самое с правой стороной. Главное, чтобы вся передняя часть была подвешена над землей.

Вот и все, теперь можно приступить к снятию механизма.Желательно только очистить все элементы от грязи, обработать проникающей смазкой. Снимите провода, мешающие доступу к месту установки рулевой рейки ВАЗ-2109.

Демонтаж рельса

По этому принципу выполняются следующие действия:

  1. Поверните рулевое колесо и выровняйте положение тормозных дисков (колеса уже сняты).
  2. Тяги поворотных кулачков стоек не снимаются.Но лучше это сделать. Для этого снимаем штифты и откручиваем гайки на обоих тягах.
  3. Установите съемник и вытащите кончик наконечника из шарнира.
  4. Затем нужно расправить пластину под болты, которыми тяга крепилась к картеру рулевой рейки.
  5. Снимите болты с головкой.
  6. Затем откручиваем крепления стойки к перегородке.
  7. В салоне необходимо ослабить шлицевой шарнир вала.

После всех этих действий стойку можно снимать через арку колеса.

Ремкомплект

Для восстановления рулевой рейки купите комплект, в который входят упорные игольчатые подшипники, пластиковые втулки, прокладки, кольца, кожух, стойки, втулки пыльников. В продаже можно найти всего два вида ремкомплектов: частичный и капитальный. Предпочтительнее использовать первый набор, так как в нем больше элементов. Даже если вы решили заменить только пыльник рулевой рейки ВАЗ-2109, то при разборке агрегата вы обнаружите множество дефектов.

Пошаговый ремонт ламелей

Выполняется следующий ремонт:

  1. Отсоединить заглушки с торцов, а также пыльник и упоры.Оцените состояние всех демонтированных предметов. При обнаружении повреждений обязательно их замените.
  2. Используя восьмиугольник, необходимо открутить заглушки, чтобы получить доступ к стопорным кольцам, пружинам и втулкам.
  3. Затем необходимо снять подшипник и визуально оценить его состояние. Если у него есть хоть малейшая неисправность, обязательно установите новую.
  4. Снимите ведущую шестерню и рейку.
  5. Установите новую втулку на приводной вал, используйте все новые резиновые компоненты.
  6. Обратите внимание на то, что на рукаве также есть резинка, предназначенная для защиты. Сначала необходимо засунуть его в картер рулевой рейки ВАЗ-2109, потом лишнее можно срезать ножом.
  7. Для снятия игольчатого подшипника лучше всего взять съемник. Если это не так, то вы можете использовать дрель и сверло на 1,5 мм, чтобы проделать отверстие в центре подшипника. После этого он выламывается из картера.
  8. Перед сборкой весь картер рулевой рейки необходимо тщательно очистить от загрязнений.
  9. Все подвижные элементы рельса необходимо обработать смазкой типа «Литол-24».

На этом ремонт рулевой рейки ВАЗ-2109 окончен. Сборка всей сборки производится в обратной последовательности, устанавливаются новые запасные части.

Периодичность ремонта

Обращаем ваше внимание, что после капитального ремонта или замены рулевой рейки ВАЗ-2109 необходимо будет произвести следующие действия:

  1. Все резьбовые соединения необходимо подтягивать каждые 300 км.
  2. Раз в 1000 км нужно проверять состояние всех пыльников, при необходимости устанавливать новые.
  3. Постарайтесь как можно чаще следить за состоянием рейки, есть ли звуки, осмотрите и отремонтируйте.

Обязательно посмотрите состояние пыльников. Качество товаров, которые продаются в магазинах, разное. Одни могут проехать более 10 000 км, другие - не пройти 1 000 км.

Supra scr-500: описание, плюсы и минусы видеорегистратора

видеорегистраторов давно вошли в жизнь каждого автовладельца.Они помогают решить многие проблемы, например, в спорах с инспекторами движения или конфликтных ситуациях при дорожно-транспортных происшествиях. Часто они позволяют избежать неприятных последствий мошенников. Выбор устройств настолько широк, что сразу определиться с покупкой сложно. Один из интересных экземпляров - Supra SCR-500.

Описание

Модель не отличается способом крепления от собрата. Он также расположен на лобовом стекле. Питание осуществляется от прикуривателя, подключенного проводом.Но также устройство может работать автономно от собственного аккумулятора.

Запись видео днем ​​и ночью. Помимо картинки, захватывает звуковой диапазон. Размер диагонали составляет 2 дюйма, а размеры самого видеорегистратора - 9,9 х 5,3 х 2,3 см. Он оснащен портом HDMI и выходом AV.

Видеорегистратор

Supra SCR-500 имеет встроенную память 32 Мб. Обеспечивает поддержку карт SDHS.

Запись можно вести постоянно. Но можно установить циклический рекорд.Вы можете установить цикл на 15, 30 или 45 минут. Когда карта заполнится, начнется автоматическая перезапись.

Оборудован прочным и надежным креплением с возможностью поворота.

Качество съемки

Самый главный критерий выбора для большинства автолюбителей - качество видео. Видеорегистратор приобретается не для съемки красивых пейзажей, а для фиксации номеров автомобилей и записи неприятных ситуаций, которые могут произойти на дороге или на парковке.Запись может выступать в качестве доказательства при разборе ДТП.

По отзывам пользователей, Supra SCR-500 отлично снимает днем. Просмотр видео на компьютере позволяет убедиться, что картинка четкая, номера других автомобилей хорошо видны. Возможны блики, если диктофон расположен против солнца.

Более сложная и неоднозначная ситуация с ночной съемкой. Многие жалуются на очень плохое качество видео, сделанного ночью. Во многих случаях цифры невозможно распознать.Но четче картинка получается при съемке на освещенных участках дороги. Возможны блики от фар встречных автомобилей.

Не все владельцы данной модели сталкиваются с такой проблемой. Тем, кто избежал проблем с плохим видео, снятым ночью, рекомендуется настроить его правильно. Необходимо самостоятельно разобраться с кнопками и установить оптимальный режим работы Supra SCR-500. Инструкция не выполняет необходимых информационных функций, так как плохо скомпилирована.

Функционирование

Довольно часто возникают жалобы на плохую работу устройства. По отзывам покупателей, его можно включать и выключать в любой момент по собственному желанию. Может зависать, время и дата часто сбиваются.

Многие говорят о некачественной прошивке Supra SCR-500, что приводит к многочисленным сбоям.

Некоторые наблюдают проблемы с работой в холодную погоду.

Другие минусы

Несмотря на качественное крепление, многие недовольны его функциональностью.Это связано с тем, что он не позволяет регистратору достаточно хорошо повернуть в сторону окна водителя, чтобы зафиксировать общение с сотрудником ГИБДД. Сам диалог слышен достаточно хорошо, но сфотографировать лицо сотрудника практически невозможно.

Довольно часто датчик движения не работает, а устройство пишет без остановки.

Без внешнего источника питания время работы от внутреннего аккумулятора чуть больше получаса.

Еще один недостаток видеорегистратора Supra SCR-500 - инструкция. Все покупатели отметили, что он плохо составлен и после прочтения остается много вопросов. Намного проще разобраться в настройках и в том, как устройство работает самостоятельно. В крайнем случае можно обратиться в справочную сеть и посмотреть подробные видеоролики об этой модели и правилах ее настройки.

профи

Несмотря на большое количество комментариев к работе видеорегистратора, спрос на него достаточно большой.Это связано с его невысокой стоимостью при довольно хорошем качестве съемки. Скорее всего, найти аналог в этом ценовом сегменте не удастся. При этом многих устраивает качество картинки и записанный звук. Хотя некоторые пользователи отмечают, что звук иногда трескается.

Удобной функцией является встроенный экран, позволяющий просматривать отснятый материал прямо на устройстве.

Еще одно преимущество - довольно длинный шнурок, который позволяет разместить Supra SCR-500 под зеркалом заднего вида и быть уверенным, что его можно подключить к прикуривателю.

Кроме того, видеорегистратор можно закрепить на лобовом стекле в перевернутом виде. Но качество съемки может быть немного хуже.

Данный видеорегистратор относится к самым бюджетным моделям и не стоит ожидать от него той же функциональности и качества, которые присущи более дорогим вариантам. Практически все пользователи подтверждают, что максимальный срок службы составляет один год. Хотя у кого-то работает дольше без сбоев и проблем.

Авто КПП Ваз-2109 cù i so mani,

Trasmissioni di a vittura usatu di l 'Integrazione di turcenti à i roti.Ma ancu chì hà u so vita serviziu è vole risturazione. Авто КПП ВАЗ-2109, автомобилисты могут проехать и так, как можно быстрее и лучше.

I causi di fallimentu e lu fallimentu di

Duranti u funziunamentu di u canciu di veìculu ùn viaghji quessa certi volti. Quissa hè duvuta à u fattu chì ogni cultura Machine hà u so propriu risorsa. U fattu impurtanti hè, è edifici, chì micca dinù a vita serviziu. Получив признание, я спешу по дороге к КПП ВАЗ-2109 и проехал через дорогу до 50 000 км.

Основная причина падения Lava vittura scatula "Лада-2109":

  • elementi cultura sò heat nel travagliu cortu-parolla. U prima, ca simmulìa la trasmissioni calore - un knob vigori. Он передает l 'energia caldu chì vi ponu sente u cuntattu di i mani. Canciu di stessa hè assai calda. A scritta pò dinù esse un spartimentu di unu di i pads, chì ùn sò mo chauffage impurtante.
  • U rimori durante operatu поисковая система. Quandu l 'oïl da u sistemu, o синхронизаторы vigori mìazzu, cumenciani à buzz vi pò sente ancu in cabina veìculu.В большинстве случаев, Hum & Quistu spilli e miccanisimu di libbirtati clu clutch.
  • Lava connard Bad. U prima scopu n hè inclusa in la prima capitulo, o vi tuccherà à fà assai di sforzu in ordine di schjaccià u, чтобы почувствовать себя lu puntu àutri.
  • Quandu trasmissioni stradali si gira Murat. Stu mosciani chì i Lava di u Bearing Primariu è sicundariu sò tuttu suratu e bisognu di sustituiri.

Все виды продуктов, приготовленные по пурте, передающие куминцианцы в чашу и аббисогну из рипары. (См. Также: http://www.youtube.com/watch?v=TUNCI_CI_CURTAINCIA_CURANUA_BISONU_DI_RIPARA). ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sceglia PPC

Sì tempu n purtà fora acconcia di lu canciu di 2109, voi vi tocca à esse stati rimpiazzati. Per fà quessa, vi tocca à sapè u numeru Каталог запчастей. U friscalettu E comu sta - 2109-1700010. Sta cunvenzione trasmissioni, chì deve esse stallati in locu di u vechju PPC, s'ella hè in ordini di u travagliu. Vergogna acconcia sò facianu in u casu di un crepa, o dannu u pacchettu unità lu putiri.

U Assistant di u cat и ditagli in i diversi paesi

U costu di parti e cumpunenti in sfarenti paesi CIS sò различный.Ancu в России fraulettu à grandi cità (Mosca e San Pietruburgu), u prezzu serà supiriuri в других регионах. Guardà u francesu prezzu di basi di transmissioni parti Ditta Vaz-2109 in la Russia e Ucraina.

nomu parte

U costu mediu в России в рублях

U costu mediu di Ukraine в UAH

сборка трансмиссии

15000

5000

колодки Ремкомлект

100

50

подшипник primariu

1000

300

основной подшипник

700

200

КПП Furchetta

250

70

Assemblea trasmissioni Matos (1 шт.)

2000

600

синхронизатор

200

60

Di sicuru, u prezzu di i cumpunenti di dipende di u joca, ma "AvtoVAZ" u costu di produzzione parti fù renseigné in u tavulinu.

U costu di u BULKHEAD è riparà

U costu di acconcia PPC ВАЗ-2109 в u mediu в России 12 500 руб.Это S'avissi a nutari ca a la regioni vicinu a Mosca, lu sarà около 15 mila. Тереть. In lochi luntani - около 11-12 миллионов рублей .. Cusì, si diventa chjaru chì u riparà cristiana Vaz-2109 (цена, в частности), addipenni pricisamenti nantu à u rughjonu Indve dopu u travagliu risturazione.

В Украине, у вас есть mediu mercatu di i BULKHEAD di a scatula, incù u so rimuzzioni è stallazione, около 3500 гривен, chì hè tradutta in l 'acqua scambiu hè assai bassa chè в России.

Arnesi è usate

In ordine di purtà fora acconcia PPC Vaz-2109, bisognu di certe cumpetenze.Din bisognu di i seguenti arnesi à fà funziunamentu:

  • Piazzà di testi, è e chjave di 8 à 24.
  • Flat è Phillips cacciavite.
  • Молоток и зубило для пиккулов.
  • Магнит Picculu.
  • Герметик.
  • Съемник церуминозный.

In u casu di situazzioni cumuni potete bisognu di unstrumentu novu chì ponu esse pigliati da un prossimu, in u FNAC.

PPC ciusura

acconcia PPC su Vaz-2109 cù i so mani, accumincia cu la rimuzzioni di u canciu.Стоит попробовать arricurdari ca sta cultura à nove fù rinunziatu à l 'nfunnu, accussì vi sarà bisognu di una cisterna, o sqoat. Guardà la siquenza di azzione à демонтировать коробку передач с главной передачей с главной передачей в сборе с приводом:

  • Cacciate u "tirminali-Minus".
  • Провод "pisu" hè palazzo da u картер.
  • Поверните спидометр Fermé.
  • штекер в муфте | deve esse отключен.
  • Motor muntatu "amatoriale", l 'accussì-chiamatu "piazza", ca nu pinzèru u arganu, o sqoat.
  • В поисковике есть привязка переключения передач.
  • U passu prossimu in escia da u riveru e ombra l 'ogghiu fora di l' scatula.
  • Вы можете найти тягу и подшипник siʀypø, trasmissioni.
  • Bulloneria крутящий момент, сипарари lu mutore mutori и PPC.
  • In seguita, in u ntrammi li lati di u anale voglia sò отключен.
  • Отсоединить и демонтировать стартер.
  • Avemu pigghiari fora lu подшипник da l 'clu clutch è демонтаж механизма переключения передач из виттуры.

Вы можете приобрести базовую КПП ВАЗ-2109. E Recette Capitali.

Sè Vaz-2109 fari la cristiana riparà cù e so mani, prima di sta trasmissioni deve esse в разобранном виде. A Canzona di vede Quantu a fari lu:

  • Pulito da a superficia Terre web di u scatula. Stu pò esse fatta cù una spazzola Chjara è un preti sciuglite cun kérosène.
  • Отвинтите lu lucchetti, предварительно закрывая крышку.
  • Si vultò, III, o trasmissioni IV.Зафиксируйте подшипник и отвинтите передаточный механизм USB V.
  • Отвинтите, прежде всего, подшипник.
  • Cù un cacciavite pigghiari fora lu synchronizer, è tandu сцепление |.
  • Désassembler incù u подшипник pruduzzioni V. trasmissioni vigori
  • A vigori crimagghiera 5 è u с вводом trasmissioni di smarisce.
  • Avà demantle u spilli. Стопорное кольцо Per sta pri-abbiari.
  • Ferri lu зажимы, cù una calamita демонтировать baddi.
  • Дезассемблер картера КПП.
  • Manucure Torque, smarisce USB trasmissioni passata I-II.
  • Передача в сборе V отключена и проворачивается. Avà vi pò демонтировать lu.
  • Cacciate u USB e vigori river.
  • You avà pò tiranu i dui anale. Hè da nutà chì stu hè fattu à u listessu tempu, accussì comu nun dannu 'àutri cumpunenti.
  • Дезассемблер u miccanisimu passata vigori.
  • Hè sigilli arrière fronte extruded è.
  • Отсоедините спидометр воглиа.
  • анальный разборщик.Последовательно устанавливайте стопорные кольца синхронизаторов и лавы.
  • Quandu lu canciu в разобранном виде, si deve esse interrugatu di difetti.

Curpa

Давление на принципиальную дорогу к КПК ВАЗ-2109, необходимое изменение основного курса:

  1. Avemu проверить все и части корпорации. Sè ci sò cracks e fritte, hè needaria di sustituiri la parti guastatu.
  2. Dopu à calat dae su di spilli hè needariu per esaminà u massimu in ordine di a stazzona è If.У него есть толстый лист, и он лучше всех стал.
  3. синхронизаторы interrugatu, Lava e lordi di pruduzzione.
  4. Studià arechja l 'arburi. Sè ci sò gracciuna nantu ad elli, avemu bisognu di a fari sustituiri banni.

'Сборка и установка коробок передач

КПП сборки ВАЗ-2109, установленной в обычном режиме. Na vota ca lu trasmissioni hè mondu, si deve esse pienu di ogghiu. Di rompe u liquidu tradiziunale pò esse aghjuntu cù chjamati TAD-17.Quandu lu vittura hà da marchjà 500-700 км на север, l 'ogghiu ruttura-in deve esse sguttati è l' na custanti.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *