Есть ли толк от медной смазки? Делюсь личным опытом

С момента, когда мы прошлый раз обсуждали способности автохимии с содержанием медного порошка, прошло вот уже несколько сезонов. Возвращаемся к теме и смотрим есть ли в медных смазках необходимость.

Редакция

Причина самая прозаическая: приходит пора менять шины и самое время посмотреть, насколько помогла обработка ступиц и шпилек колес препаратом «Медная смазка». Ее основной талант препятствовать срастанию между собой болтов, шпилек, гаек и прилегающих деталей в условиях возможной коррозии, при высоких температурах, опасности вымывания и так далее.

Тест — неофициальный, конечно, а пользовательский. В подопытные был выбран препарат российского бренда ASTROhim, который мы выбрали по ряду параметров. Что это за параметры? Самое первое, на что обратили внимание — этот баллон оказался немножко более увесист, чем ситуативные соседи-коллеги на магазинной полке. О чем это говорит, догадается и ребенок — препарата в нем больше. Затем, общеизвестный факт — это использование «Астрохимом» медного порошка производства Германии. Еще плюсик в копилку. И, естественно, цвет наносимого слоя обеспечен именно медью, красителей в нем нет вообще. Хотя некоторые производители их используют, заменяя ценный металл иллюзией. Понятно, что эффективность такого состава будет ниже, зато пользователю успокоение: дешевле и цвет желтый!

А вот на это мы как раз и посмотрим. На эффективность. Ступицы, которые обрабатывались при прошлой смене колес, соврать не дадут — на их поверхности, как и на шпильках, отчетливо виден тонкий медный слой. Причем он есть даже там, где колесо прилегает к ступице не плотно.

То есть, подопытная «медная смазка» отлично удержалась на поверхности, несмотря на все перипетии поздней осени, купания в антигололедах и весенние прелести погоды. Затруднений с откручиванием гаек и снятием колеса, что было ранее характерно для этой машины, отмечено не было. Баллонный ключ с метровым воротком и кувалдочка для ударов по покрышке остались мирно лежать в углу мастерской. Еще пригодятся, может, заедет кто-то, избегавший обработки ступиц медной смазкой, зато с плотной посадкой дисков.

Хотя следы меди еще отчетливы, мы обновляем обработку уже из нового баллончика. Прежний давно кончился — медь пригодилась для шпилек выпускного коллектора, потом были гайки кардана с исключительно мелкой силовой резьбой, потом склонные к закисанию на этой модели болты нижней шаровой опоры, что-то досталось крепежу замка багажника и самому замку… Да и с друзьями же надо было поделиться. Баллончик новый, теперь он не глянцевого блеска, а благородно-матовый, а свойства остались прежние.

Нанесенный препарат хорошо удерживается на поверхностях, не растекается и не стекает.

В конце сезона мы планируем проверить состояние тех узлов, которые были обработаны медной смазкой, уже после длительной эксплуатации.

Редакция рекомендует:

---

---

---

---

---

Хочу получать самые интересные статьи

Смазка для ступичных подшипников: обзор лучших материалов

Смазка для ступичных подшипников защищает их от быстрого износа и выхода строя. Она должна отвечать ряду требований, о которых мы напишем ниже. Далеко не все материалы подходят для обслуживания названных узлов.

Мы выбрали 5 смазок и сравнили их по соотношению цена/качество. Результат – ниже.

ТОП-5 лучших смазок для ступичных подшипников

EFELE MG-213

1место

EFELE MG-213

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

EFELE MG-213 – отличная термостойкая пластичная смазка универсального назначения. Изготовлена на базе минерального масла, загущенного литиевым комплексным мылом. Диапазон рабочих температур от -30 до +160 °C.

Материал обладает повышенной несущей способностью, устойчив к смыванию водой, имеет высокие антикоррозионные и противоизносные свойства. Он имеет высокую механическую стабильность, длительный срок службы и не вымывается водой.

Помимо ступичных подшипников смазку можно использовать в других узлах ходовой части автомобилей и специальной техники, в узлах деревообрабатывающего, полимерного и металлургического оборудования, в подшипниках сушильных печей, вентиляторов и электродвигателей.

EFELE MG-213 – это лучшая пластичная смазка для ступичных подшипников. Она обладает очень высокими характеристиками, а ее стоимость ниже, чем у популярных аналогов.

Molykote Multilub

2место

Molykote Multilub

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Molykote Multilub – пластичная минеральная смазка на основе литиевого мыла. Диапазон рабочих температур от -25 до +120 °C.

Материал предотвращает коррозию, заедание, задиры, схватывание и вымывание смазки . Он имеет длительный срок службы, повышенную несущую способность, противоизносные и антикоррозионные свойства.

Помимо ступичных подшипников смазка может использоваться в других узлах трения ходовой части автомобилей и специальной техники, подшипниках вентиляторов и электродвигателей, узлах трения конвейерных систем и металлообрабатывающих станков. Подходит для зубчатых передач, шлицевых соединений и гибких валов в оболочках.

Molykote Multilub выгодно отличается от нижеследующих смазок, но EFELE MG-213 проигрывает по стоимости, рабочим температурам и распространенности.

Fuchs Renolit LX EP 2

3место

Fuchs Renolit LX EP 2

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Fuchs Renolit LX EP 2 – пластичная смазка зеленого цвета на основе минерального масла и литиевого комплекса. Диапазон рабочих температур от — 30 до +150 °C.

Материал обеспечивает защиту поверхностей от коррозии и износа, устойчив к механическому разрушению, окислению и повышенной несущей способностью, а также имеет длительный срок службы.

Смазка предназначена для обслуживания узлов трения ходовой части автомобилей и специальной техники, а также подходит для промышленного оборудования. Кроме того, она может использоваться в качестве универсального смазочного материала.

Fuchs Renolit LX EP 2 обладает стабильными характеристиками, но первому месту проигрывает по стоимости, термостойкости и стойкости к воздействию воды.

Mobilgrease XHP 222

4место

Mobilgrease XHP 222

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Mobilgrease XHP 222 – минеральная пластичная смазка на основе литиевого комплексного мыла. Диапазон рабочих температур от -25 до +150 °C.

Материал устойчив к воздействию воды, защищает от коррозии и износа. Он не вымывается водой, удерживается на смазанных поверхностях, предотвращает задиры, а также не разрушается при высоких температурах и не окисляется.

Смазка может применяться в промышленном оборудовании, узлах ходовой части автомобильной и специальной техники, в морской технике и сельскохозяйственном оборудовании. 

Не смотря на диапазон рабочих температур, смазка Molykote превосходит по характеристикам Mobilgrease XHP 222, а EFELE MG-213 стоит дешевле продукта Mobil.

Shell Gadus S3 V220C 2

5место

Shell Gadus S3 V220C 2

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Shell Gadus S3 V220C 2 – минеральная пластичная смазка многоцелевого применения на основе литиевого комплекса. Диапазон рабочих температур от -15 до +150 °C.

Материал, помимо ступичных подшипников, используется в нагруженных узлах литейного, вибрационного, горнодобывающего, дробильного оборудования и роликовых транспортерах. Может использоваться в других элементах ходовой части автомобилей и специальной технике.

Смазка устойчива к вибрационным и повышенным нагрузкам, воздействию воды и высоких температур. Она хорошо удерживается на поверхностях, защищает их от износа и коррозии, а также обладает длительным сроком службы.

Shell Gadus S3 V220C 2 среди всех представленных смазок не самая дорогостоящая, но она обладает самой маленькой морозостойкостью, что резко ограничивает ее область применения.

Требования к смазке

Смазка для ступичных подшипников, в первую очередь, не должна растекаться. Летом в дневное время асфальт может нагреваться до +70 °C, а система торможения также работает в условиях трения. При увеличении нагрузок на подшипниковый узел температура может достигать +140 °C и более. Поэтому смазочный материал должен эффективно работать в подобных условиях.

При отрицательных температурах смазка не должна быть слишком густой и застывать. Если это происходит, то увеличивается усилие на сдвиг, а порой шарики или ролики в подшипниках вместо трения качения переходят в режим трения скольжения. В этом случае увеличивается износ, и образуются задиры. 

Следовательно, смазка должна сохранять свою консистенцию и рабочие свойства при температурах -40 °C или ниже.

Помимо этого, колеса автомобиля часто контактируют с водой, которая также проникает в ступицу колеса. Смазка низкого качества при контакте с влагой может перестать выполнять свои функции. Это негативно скажется на работе подшипника и приведет к распространению коррозии. Материал надлежащего качества, удовлетворяющий требованиям узла даже в условиях повышенной влажности, будет обеспечивать надежную работу ступицы.

Также рекомендуется использовать смазки, у которых лучше выражены вязкостные свойства. В процессе эксплуатации материал под действием скоростей, повышенных температур и нагрузок должен сохранять свою структуру, обеспечивать эффективное смазывание и отвод тепла.

Существует еще требование к составу. Смазочный материал должен иметь хорошую химостойкость, так как в процессе эксплуатации на узел воздействуют различные реагенты и возможно попадание топлива или масла. Чтобы смазка не разрушала сальники и пыльники, она должна быть нейтральна к резинам и пластмассам.

Помимо этого, можно выделить и рабочий ресурс смазки. Если он достаточный, то сократится межсервисный интервал обслуживания ступичного подшипника и увеличится его рабочий ресурс.

Виды смазок для ступичных подшипников

Сегодня, ввиду обилия смазочных материалов, представленных на рынке, достаточно сложно подобрать действительно качественную смазку для ступичных подшипников. Прежде всего, при выборе материала нужно обращать внимание на его характеристики и наименование.

Литиевые смазки

Начнем с литиевых смазок. Это материалы на основе минеральных, синтетических и полусинтетических базовых масел, которые загущены литиевым мылом или литиевым комплексом. Они являются наиболее распространенными и широко применяются не только для обслуживания ступичных подшипников, но и других узлов автомобиля.

Эти смазки обладают высоким ресурсом и доступной ценой. Они неплохо работают при нагрузках до 2800 Н, хорошо защищают узлы от коррозии, не вымываются водой, отличаются высокими противоизносными и противозадирными свойствами и увеличивают срок службы узлов.

В зависимости от базового масла эти смазки приобретают определенные свойства. Например, силиконовые литиевые смазки имеют низкий коэффициент трения, высокие диэлектрические свойства и устойчивы к агрессивным химикатам. Материалы на основе эфирных синтетических масел могут работать при скоростях свыше 1300000 мм*об/мин, а также обладают шумоподавляющими свойствами.

Полиальфаолефиновые (ПАО) смазки среди всех синтетических самые недорогостоящие. Помимо этого они имеют очень низкие температуры застывания, невысокую коксуемость и высокую термостабильность и устойчивость к окислению. В комплексных литиевых смазках базовое масло загущено мылами литиевых солей уксусной, адипиновой, азелаиновой и других кислот. Они отличаются более широким диапазоном рабочих температур, большей устойчивостью к воздействию воды, высокой механической стабильностью и уменьшенным маслоотделением.

Молибденовые смазки

Следующая группа материалов, которая отлично подходит для обслуживания ступичных подшипников, молибденовые смазки. Это продукты, где в качестве антифрикционной добавки используется дисульфид молибдена (MoS₂). Они, так же как и литиевые смазки, могут быть минеральными, синтетическими и полусинтетическими. Дисульфид молибдена образует на поверхностях дополнительный защитный смазочный слой, который защищает от износа, задиров, коррозии и абразивных частиц.

В том случае, если масляная составляющая материала по каким-то причинам перестала выполнять свои функции, MoS₂ на некоторое время может выполнять смазывающую функцию. Такие смазки для ступичных подшипников обладают высокой несущей способностью и могут работать в условиях тяжелых нагрузок. Они обладают большим ресурсом, и могут закладываться на весь срок службы подшипника.

Минус молибденовых смазок в том, что при длительном воздействии воды в них образуются абразивные частицы, которые вызывают износ, задиры и разрушают поверхности. Если подшипник не герметичен, то смазочный материл нужно заменить.

Чем не нужно смазывать ступичные подшипники?

Для обслуживания ступичных подшипников подходят далеко не все смазки. Например, всем знакомый солидол для этих целей не предназначен. При резком повышении температуры он не сможет защитить детали от перегрева и износа.

Помимо солидола можно выделить следующие «нежелательные» смазки для ступичных подшипников:

• Графитные смазки. Они содержат абразивные компоненты, которые могут вызвать износ, задиры и разрушение металлических поверхностей
• Натриевые смазки. Они отлично снижают трение, но не защищают узел от коррозии
• Силиконовые смазки. Ввиду достаточно тяжелых условий эксплуатации ступичных подшипников они быстро теряют свои свойства и перестают обеспечивать защиту узла
• ШРУС-4. Технически данная смазка подходит для применения в ступичных подшипниках, но специалисты настоятельно не рекомендуют этого. Она больше подходит для более грубых механизмов
• Смазки с цинком и железом хоть и разработаны для подшипников качения, но они больше подходят для узлов промышленного оборудования, чем для ступиц
• Консервационные смазки. В целом они удовлетворяют условиям эксплуатации ступицы, но такие материалы плохо работают при высоких нагрузках
• Не рекомендуется в одном подшипнике смешивать несколько видов смазок, так как неизвестно, к каким результатам это может привести

Применение смазок

Многие автопроизводители регламентируют ресурс смазки для подшипников ступицы в районе 35-45 тыс. км пробега. Но если учитывать условия и интенсивность эксплуатации автомобиля, то этот срок может быть скорректирован в меньшую сторону. При выборе смазки следует ориентироваться на следующие критерии:

• Марка стали, из которой изготовлен подшипник
• Нагрузка, при которой работает узел (для тяжелонагруженных агрегатов нужно использовать специальные смазки)
• Частота эксплуатации автомобиля
• Тип подшипника
• Скорость вращения детали
• Степень защиты от попадания воды и абразивов

Практика показывает, что оптимальным выбором являются обычные термостойкие смазки. Если они не достаточно устойчивы к высоким температурам, то материал попросту вытечет из подшипника, и узел будет работать без смазки.

Помните, что недостаток или избыток смазочного материала ведет к некорректной работе узла. Если смазки мало, то подшипник ступицы со временем заклинит, а если много, то она будет выдавливаться из узла.

Для смазывания ступичного подшипника сначала нужно подготовить необходимый инвентарь:

• Смазка
  
• Ветошь
• Сальники
• Ступичные гайки
• Молоток
• Набор гаечных ключей
• Съемник или плоская отвертка
• Промывочная жидкость (бензин, ацетон) или специальный очиститель

Обслуживание происходит следующим образом. Автомобиль нужно поставить на ровную поверхность и включить ручной тормоз. Затем следует поддомкратить ту часть автомобиля, где будет смазываться подшипник. После этого снимаем колесо.

При помощи торцевой головки и удлиненного воротка ослабляем ступичную гайку. Далее нужно снять тормозной суппорт и диск. Саму ступицу нужно отсоединить от поворотного кулака. После этого можно полностью выкрутить гайку, которая фиксирует ступицу.

При помощи молотка деталь выбивается из полуоси. Подшипник здесь запрессован в обойму при помощи специального съемника или плоской отвертки. Кольцо в обойме может закиснуть и прикипеть к посадочному месту. Для его демонтажа можно использовать средство WD-40 или EFELE UNI-M.

После снятия подшипника нужно удалить старую смазку. Также следует очистить обойму и посадочное место. Для этого потребуется бензин, дизельное топливо или специальный очиститель. Затем чистой ветошью поверхности вытираются насухо. Смазываем подшипник, обойму и посадочное место.

После этого можно приступить к сборке. Процедура осуществляется в обратной последовательности. Если автомобиль оснащен тормозами барабанного типа, то обслуживание следует выполнять без снятия ступицы с транспортного средства, а порядок действий остается без изменений.

Замена подшипника ступицы колеса — Энциклопедия по машиностроению XXL

Наиболее распространенными работами, выполняемыми при текущем ремонте автомобиля, помимо разборочно-сборочных и регулировочных, являются удаление нагара со стенок камер сгорания и поршней, замена поршневых колец и вкладышей подшипников коленчатого вала, замена прокладок, притирка клапанов, пайка радиатора, замена подшипников ступиц колес, рессор и рессорных пальцев, шаровых пальцев рулевого привода, правка и заварка крыльев, подкраска поврежденных мест кузова.  [c.355]
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА  [c.101]

Для замены подшипника ступицы колеса необходимо  [c.101]

Замена подшипника ступицы колеса  [c.118]

Снять ступицу колеса и ее подшипник (см. подраздел Замена подшипника ступицы колеса ).  [c.121]

По внешнему виду и размещению консистентной смазки судят также о допустимой периодичности замены или необходимом пополнении смазки в подшипниках ступиц колес. Расслоение или сброс смазки свидетельствует о необходимости проведения ее замены. Используя этот метод, НИИАТ определил следующую периодичность замены смазки в ступицах колес грузовых автомобилей при применении солидола УСс-2А — 6000— 8000 км, при применении смазки 1 — 13с — 8000—10 000 км. Имеются примеры применения этого способа и для определения периодичности проведения смазки через пресс-масленки [17 и 59]. Естественно, что данный метод имеет ограниченное применение и дает лишь ориентировочные результаты.  [c.48]

Наиболее распространенными работами при текущем ремонте являются замена поршневых колец, вкладышей подшипников коленчатого вала, подшипников ступиц колес, шаровых шарниров, притирка клапанов, пайка радиаторов, правка и заварка крыльев, подкраска поврежденных мест кузова и др. Производят следующие слесарно-механические работы сверление, развертывание отверстий, нарезание и прогонку резьбы и т. п.  [c.195]

ЗАМЕНА САЛЬНИКА И ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦЫ КОЛЕСА  [c.106]

Снять обе ступицы с цапф (см. подраздел Замена сальника и подшипников ступицы колеса (автомобиль без АБС) ).  [c.128]

При техническом обслуживании № 2 (ТО-2) выполняется объем работ ТО-1 и, кроме того, проверяется и, при необходимости регулируется развал и схождение передних колес, люфт в подшипниках шкворней передних колес. Снимаются ступицы передних и задних колес и смазываются консистентной смазкой. В автомобилях с колесной передачей проверяется затяжка роликовых подшипников ступицы задних колес. Листы рессор смазываются графитной смазкой. В амортизаторы доливается рабочая жидкость, а через 25— 30 тыс. км пробега (не реже одного раза в год) производится ее замена. При технической необходимости производится перестановка колес.  [c.197]

Регулировку подшипников ступиц задних колес грузовых автомобилей (рис. 5.3) производят, как и передних колес, при вывешенном мосте. Дополнительно требуется отсоединить полуось от ступицы и вынуть ее из кожуха заднего моста. Затем отвертывают контргайку 1 и снимают замочную шайбу 2 с сальником 4. Отпускают гайку 3 крепления подшипников и проверяют вращение колеса. Если не требуется замена смазки в подшипниках и все исправно, посредством колпачкового ключа затягивают гайку до состояния торможения подшипников. Поворачивают ступицу в обоих направлениях, чтобы ролики распределились на конической поверхности колец, отпускают гайку на /5 оборота и стопорят штифтом замочную шайбу. Проверив руками легкость вращения ступицы и отсутствие осевого люфта в подшипниках, навертывают и затягивают контргайку, монтируют полуось, и на этом регулировку заканчивают.  [c.79]

Добавление смазки в подшипники ступиц задних колес при наличии масленок производится через 1000 км пробега путем нагнетания консистентной смазки. Замена смазки с промывкой ступицы и подшипников производится че)рез 5000—6000 км пробега.  [c.219]

Все колеса погрузчика закреплены на ступицах болтами, что весьма упрощает снятие колес при необходимости замены шин ступицы с подшипниками остаются на полуосях мостов в отличие от погрузчиков 4004 и 02(04).  [c.55]

Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес. Для замены смазки ослабляют болты крепления колес  [c.108]

Для замены сальника и подшипников ступицы заднего колеса, необходимо  [c. 106]

Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрикционных накладок тормозных колодок.  [c.46]

Сборка. Замена сальников требуется, если вытекает смазочный материал, и в случае скрежета в ступице колеса. Посадочные места роликоподшипников в ступицах колеса и внутренняя пов рхность тормозного барабана должны быть чистыми. При сборке колеса в ступицу вкладывают упорную шайбу и распорную правую втулку, поместив буртик последней в выточку упорной шайбы. Запрессовывают роликоподшипник, предварительно смазанный Литолом-24 , широкой стороной наружной обоймы к упорной шайбе. Подшипник должен прижать упорную шайбу. Затем устанавливают промежуточную втулку, запрессовывают второй роликоподшипник широкой стороной наружной обоймы к гайке сальника, а в гайку — сальник, расположив его так, чтобы снимающая масло кромка с пружиной была внутри гайки.  [c.189]

Для замены сальника и подшипников ступицы заднего колеса у автомобиля, не оборудованного АБС тормозов, необходимо  [c.125]

Этим же способом можно ремонтировать ступицы ведущих колес грузовых автомобилей, имеющие большие износы отверстия под посадку внешней обоймы на-ру/кного подшипника или срыв шпилек крепления полуоси. Поврежденную часть ступицы отрезают и на ее место ставят новую из специально отлитой чугунной втулки. Новую часть ступицы обрабатывают под номинальные размеры. Способом замены части детали удается ремонтировать дорогостоящие детали.  [c.540]

При ТО-2 дополнительно к работам, выполняемым при ТО-1, проводят визуальный контроль рамы, буксирного устройства и балки переднего моста, правильность расположения переднего и заднего мостов, проверяют состояние и крепление амортизаторов. При интенсивном изнашивании протектора проверяют и при необходимости регулируют углы установки колес, переставляют колеса в соответствии со схемой (рис. 77). В объем работ ТО-2 входят также демонтаж ступиц, промывка и проверка состояния подшипников, замена смазки и регулирование подшипников колес.  [c.159]

В объем работ входят также демонтаж ступиц, промывка и проверка состояния подшипников, замена смазочного материала и регулировка подшипников колес.  [c.109]

Поврежденный подшипник ступицы колеса можно определить по следующим признакам шум на кругом повороте тутое вращение колеса при вы кл каченном тормозе. Подшипник посажен а цапфу поворотного кулака с большим натягом, поэтому его можно установить только с применением подходящего приспо собления для запрессовки. Эту работу проводите на станции технического обслуживания. Для замены подшипника ступицы колеса должна бьггъ предварительно снята цапфа поворотного кулака и вы прессована ступица колеса  [c.99]

Участок смазочно-заправочных работ предназначен для смены масла и доливки его в двигатель и агрегаты трансмиссии, замены фильтров, смазки сочленений карданного вала, ходовой части, механизмов управления, подшипников ступиц колес, точек кузова в объеме ТО или указанного в талонах сервисных книжек. Отдельные виды смазочно-заправочных работ могут выполняться по заявкам владельцев. Этот участок оспециальными установками (рис. 11) автоматической подачи масел и воздуха посредством самонаматывающихся шлангов. Участки ТО и ТР, являющиеся основными в производственном процессе работы СТОА, служат для проведения профилактического комплекса работ, поддержания автомобилей в технически исправном состоянии, устранения выявленных отказов и неисправностей и обеспечения надежной, безопасной и экономичной эксплуатации автомобилей.  [c.16]

Подшипники ступиц колес. Применение высококачественных консистентных смазок позволяет увеличить периодичность их замены в ступицах колес до 15—30 тыс. км. Однако наиболее радикальным методом сокращения трудоемкости и увеличения периодичности смазки подшипников ступиц колес является применение для них жидких трансмиссионных масел (автомобили ГАЗ-52, ГАЗ-53). Периодичность смазки в этом случае определяется сроками замены масла в заднем мосту (если он объе-  [c. 229]

Например, ступица колеса свеклоуборочного комбайна СКЕМ-3 отлита заодно с недолговечным храповиком, составляющим ничтожнущ по весу часть этой ступицы, поэтому при износе зубьев храповика потребителям приходится заменять все колесо или прибегать к сложному и дорогостоящему ремонту. У некоторых зерноуборочных комбайнов невозможно снять для ремонта или замены корпус подшипника ведущего вала транспортера приемной камеры без полной разборки этого узла. Для того чтобы снять недолговечный подшипник кривоколенной оси дисковой бороны БДТ-2,2, необходимо снять колесо, срубить приварку кольца-ограничителя с оси и зачистить ось, а затем, поставив новый подшипник, приварить кольцо к оси. В некоторых узлах комбайнов и тракторов невозможно извлечь недолговечные подшипники качения или заменить поврежденное уплотнение без сложной разборки агрегатов. У картофелесажалки СКГ-4 затруднен доступ для проверки и обслуживания роторов (масленки расположены внутри кожухов). При разборке решета очистки некоторых комбайнов (для замены жалюзи) приходится расклепывать планку, вполне еще пригодную к работе. Для подтяжки заклепок, крепящих битер самоходного комбайна, а также для замены недолговечной промежуточной доски элеватора комбайнов СК-3 и СК-4 приходится разрубать сварочный шов и затем снова сваривать кожух.  [c.4]

Подшипники ступиц передних колес регулируют при вывешенной передней оси автомобиля. Для этого расшплинтовывают и ослабляют гайку оси так, чтобы колесо легко врашалось. Если обнаруживается тугое вращение при ослабленной гайке или наступил срок замены смазки в ступице, производят ее демонтаж с оси. Удаляют старую смазку, промывают ступицу, осматривают состояние подшипников, при необходимости производят их замену, закладывают новую смазку и вновь монтируют ступицу на оси. При этом поворачивают колесо так, чтобы ролики в подшипниках заняли правильное положение, и после этого затягивают гайку. Степень затяжки должна быть такой, чтобы колесо после толчка рукой делало 1—2 оборота и останавливалось. Затем отпускают гайку на 2—3 шплинтовочных отверстия и вновь проверяют вращение колеса. Оно должно делать до полной остановки после толчка рукой не менее 8—10 оборотов. На этом регулировка заканчивается и гайку шплинтуют.  [c.79]

В стальных литых колесах спицы отлиты заодно со ступицей, в которой имеются места для роликовых или шариковых подшипников. Для смены шин на таких колесах достаточно отвернуть крепежные болты, после чего обод с шиной может быть снят с лнтой центральной части колеса. Как уже было указано, такие колеса применяются на грузовых автомобилях большой грузоподъемности и больших автобусах. Их преимуществом являются высокая прочность и более удобная замена шнн.  [c.603]

---

Признаки неисправного или неисправного уплотнения колеса

До 1998 года большинство автомобилей, продаваемых в Соединенных Штатах, включали двухкомпонентную систему ступичных подшипников, которая прикрепляла к автомобилю каждую комбинацию шины / колеса. Этот блок включал в себя узел ступицы и ступичные подшипники внутри узла, что позволяло шинам и колесам свободно вращаться на транспортном средстве. Внутри подшипника находится колесное уплотнение, которое предназначено для обеспечения надлежащей смазки подшипников и удаления мусора, грязи и других материалов из подшипников.

Колесные уплотнения и подшипники для автомобилей, выпущенных до 1998 года, рекомендуется обслуживать каждые 30 000 миль. Эта услуга обычно включает снятие уплотнения колеса и подшипника с каждой ступицы, их очистку, заполнение консистентной смазкой и замену любых поврежденных уплотнений. Однако большинство владельцев автомобилей в Соединенных Штатах, у которых есть автомобили, построенные в 1997 году или ранее, не завершают это важное плановое обслуживание. В результате повышается вероятность поломки или неисправности уплотнения колеса. Если эта деталь изнашивается, это приведет к повреждению колесных подшипников и, как правило, будет отображаться несколько предупреждающих знаков, указывающих, что подшипник изнашивается или выходит из строя.

Ниже перечислены некоторые из распространенных симптомов неисправности уплотнения колеса.

1. Из подшипников вытекает смазка

Уплотнение колеса должно очень плотно прилегать к колесному узлу и защищает колесные подшипники от грязи, воды и другого мусора, который может вызвать повреждение. Внутри ступичного подшипника находится огромное количество смазки, которая поддерживает плавную, прохладную и свободную работу подшипников. Однако, когда уплотнение колеса ослаблено, смазка может вытекать из подшипника ступицы и часто действительно выходит.Когда колеса вращаются, центростремительная сила разбрызгивает эту смазку вокруг ступицы колеса и может вытечь на землю. Если вы заметили смазку или твердую грязь рядом с шинами вашего автомобиля, это может быть предупредительным признаком изношенного или сломанного уплотнения колеса и как можно скорее должен быть осмотрен профессиональным механиком.

Если уплотнение колеса повреждено или упало, оно довольно быстро повредит и подшипники колеса, поэтому очень важно как можно скорее отремонтировать его.Однако этот симптом может также указывать на порванный пыльник CV, который выполняет ту же работу, что и уплотнение ступичного подшипника. В любом случае это то, что нужно исправить раньше, чем позже.

2. Видимые повреждения сальника колеса

Этот симптом трудно распознать большинству владельцев автомобилей, но легко понять механику, выполняющему ремонт шин, подвески или тормозов. Время от времени уплотнитель колеса будет сталкиваться с выбоинами, предметами под автомобилем или мусором на дороге. Когда это происходит, он может удариться о корпус уплотнения колеса и вызвать его поломку или вмятину в уплотнении колеса.Это также можно увидеть при замене масла техником. Если механик или техник, выполняющий техническое обслуживание под вашим автомобилем, сообщил вам, что они заметили повреждение уплотнения колеса, обязательно попросите их заменить уплотнение и осмотреть подшипники ступицы колеса. Во многих случаях поврежденное колесное уплотнение можно заменить, а подшипники отремонтировать новой консистентной смазкой и очистить, если они были обнаружены на ранней стадии.

3. Шум от шин и колес

Как указано выше, когда уплотнение колеса повреждено, сломано или отслоено, подшипники колеса также быстро повреждаются. Когда ступичный подшипник теряет смазку, металл подшипника притирается к металлу ступицы колеса. Это будет звучать как рев или скрежет, а громкость и высота звука будут увеличиваться по мере ускорения автомобиля.

Как и в случае любого из этих симптомов или предупреждающих знаков плохого или неисправного уплотнения колеса, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE, чтобы он мог быстро выполнить обслуживание, осмотр и диагностику проблемы. Хорошее практическое правило — проверять и обслуживать ступичные подшипники каждые 30 000 миль или во время каждой тормозной работы.Это особенно важно для автомобилей с передним приводом, но также должно касаться и задней оси. Заботясь о техническом обслуживании ступичных подшипников, вы сможете избежать дорогостоящих повреждений ступичных подшипников и других компонентов ступицы колеса, а также снизить вероятность аварии.

Почему новые подшипниковые узлы ступицы колеса могут быть жесткими

Заметили ли вы некоторую жесткость при установке нового подшипника ступицы колеса в сборе? В таком случае вы можете беспокоиться о том, что с новой сборкой что-то не так. Скорее всего, вам не о чем беспокоиться. Тем не менее, вам все равно нужно убедиться, что в процессе установки ничего не пошло не так.

Является ли новый подшипник ступицы колеса жестким и трудно проворачиваемым? Да и нет. В некоторых случаях это нормально. В других случаях это не так.

Когда это нормально

Некоторые ступичные подшипники могут быть жесткими и плохо поворачиваться сразу после установки. Это связано с тем, что некоторые производители предварительно заполняют ступичные узлы и герметичные подшипники высококачественной смазкой для подшипников.Они используют автоматическое оборудование для впрыскивания смазки, потому что знают, что смазывать подшипники вручную — это рутинная работа, и не всегда хорошо.

Производители не забывают предварительно заполнить эти устройства консистентной смазкой:

• Высокая нагрузка
• Высокая температура
• Высокая вязкость

Другими словами, дорогая пластичная смазка на минеральной основе с разными присадками. Важно, чтобы смазка имела высокую вязкость. Подшипник ступицы колеса после установки стал немного жестким, потому что смазка не нанесла достаточного количества смазки.Несколько миль после установки, и все будет в порядке. Некоторые элементы в предварительно заполненной смазке сломаются и позволят подшипнику нормально вращаться.

Когда это ненормально

Если вы используете подшипник ступицы колеса OEM или высокого качества оригинального качества, вам не о чем беспокоиться. Если вы используете отремонтированную или дешевую послепродажную сборку, жесткость может стать проблемой.

Мы настоятельно не рекомендуем использовать отремонтированные подшипниковые узлы ступицы колеса. Восстановить довольно сложно.Вы должны убедиться, что все зазоры правильные. Хотя вы можете использовать барабан повторно, никогда не следует повторно использовать сам подшипник. Производитель может неправильно отремонтировать ступичные узлы. Шансы столкнуться с проблемами с отремонтированной ступицей довольно высоки.

Вы используете отремонтированный (или дешевый послепродажный) подшипник ступицы колеса в сборе? Вы замечаете скованность? Если вы ответили на оба вопроса «да», скорее всего, проблема в узле ступичного подшипника.Иногда подшипники внутри слишком толстые, чтобы их можно было сдвинуть. Лучший способ определить, является ли проблема в сборе ступицы, — это прислушаться к любым странным звукам, например:

• Визг
• Шум шлифования

Если вы продолжите движение с плохо отремонтированной ступицей, подшипник изнашивается быстрее, чем должен. Лучше перестраховаться и заменить подшипниковый узел на качественный.

Вы можете не беспокоиться об этой проблеме с подшипником ступицы колеса GMB

Это хороший пример того, почему качество очень важно, когда речь идет о подшипниковых узлах ступицы колеса.Вы не ошибетесь, выбрав подшипник ступицы колеса GMB. В GMB мы производим подшипниковые узлы оригинального качества с:

• OEM размеры
• Высококачественная сталь
• Специальная консистентная смазка для подшипников
• Трех- и четырехкромочное уплотнение

GMB Подшипники ступиц колес редко рано выходят из строя. Некоторые из наиболее распространенных причин выхода из строя подшипника ступицы колеса включают:

• Удары по выбоинам или затопленным люкам люков на высоких скоростях
• Наезд на бордюры или лежачие полицейские на высокой скорости
• Некачественная сборка

Подшипники колес всегда находятся под постоянным давлением, даже когда автомобиль припаркован.Поэтому, если вы хотите, чтобы подшипник ступицы в сборе прослужил как можно дольше, приобретите высококачественный узел, такой как GMB. Подробнее о подшипниковых узлах ступиц GMB читайте здесь.

Как убедиться, что подшипник ступицы колеса сидит правильно во время установки

Вы хотите убедиться в отсутствии мусора или дефектов в отверстии подшипника или на поверхностях оси (которые контактируют с подшипником). Любой мусор или дефекты в этих областях могут помешать правильной посадке подшипника.

Поэтому, когда вы заменяете узел подшипника ступицы колеса, найдите время, чтобы проверить и очистить:

• Диаметр отверстия подшипника
• Поверхности оси, контактирующие с подшипником

Вы можете использовать калибр отверстия с фиксатором для проверки круглости отверстия. Вы хотите, чтобы калибр легко вращался в отверстии. Если вы обнаружите какой-либо мусор или коррозию, очистите его. Если вы установите новый подшипник в несовершенное отверстие, он не сядет правильно. Это приведет к жесткости и возможному выходу подшипника из строя.

Мы будем рады услышать ваши отзывы! Свяжитесь с [адрес электронной почты защищен], чтобы поделиться своими мыслями!

Замена подшипника ступицы с уплотнением

Визг, исходящий из передней части вашего высококачественного немецкого спортивного седана, вызывает смущение.Мало того, что прохожие делают двойные попытки, но когда вы недавно прокатили своего босса по городу, он не слышал звонка своего мобильного телефона. Таким образом, вы бросаете горстку C-нот для полной работы с тормозом. Однако после этого визг и вибрация все еще присутствуют. Что дает — тебя ограбили? Возможно нет. Скорее всего, пора закатать рукава и поменять изношенные или засохшие подшипники передних колес.

В отличие от типичных американских автомобилей с задним приводом, в европейских моделях обычно используются герметичные подшипники передних колес.(То же самое касается практически каждого переднеприводного автомобиля на планете, но это история другого дня.) Эти подшипники не проверяются в процессе работы тормозов, потому что они не находятся внутри ступицы колеса. тормозной ротор и не снимается одним указательным пальцем. Скорее, ротор устанавливается на ступицу, которая содержит запрессованный ступичный подшипник. Поскольку все это одно целое, этот герметичный узел ступицы подшипника не подлежит обслуживанию. После того, как вы диагностировали плохой, вызывающий потенциальную потерю слуха и ощущение грубого скрежета, которое вызывает дрожь во всем теле автомобиля, необходимо заменить весь блок.

Это на самом деле хорошо, потому что вам не нужно иметь дело с отдельными дорожками качения, как при обслуживании двухкомпонентного подшипника переднего колеса с сепаратором (также называемого коническим). И здесь нет надоедливой шплинта, с которым можно было бы иметь дело. (Следите за предстоящим субботним механиком, обсуждающим эти типы подшипников.) Кроме того, сменные уплотненные ступицы подшипников чаще всего поставляются с предварительно упакованной смазкой от производителя, так что беспорядка меньше. Плохо то, что герметизированные ступичные подшипники обычно стоят дороже, обычно требуют большего разборки компонентов трансмиссии и могут потребовать гидравлического пресса для снятия и установки.

(1) Снимите тормозной суппорт и повесьте его в удобном месте на проволоке (например, на вешалке), чтобы не повредить резиновый шланг.

Группа поддержки

Но подшипники важны, так что не откладывайте работу. Из всех компонентов, которые удерживают колеса на вашем автомобиле, именно колесные подшипники из закаленной стали подвергаются наибольшей нагрузке. Когда автомобиль движется, они позволяют колесам вращаться на своих осях (и противостоять поперечным силам во время поворотов), будучи натолкнуты на движения подвески вверх и вниз. Даже когда автомобиль остановлен, весь вес автомобиля — за вычетом колес и шин — падает (не каламбур) на ролики колесных подшипников. Таким образом, хотя для нормальной работы необходим определенный люфт, правильная регулировка предварительного натяга подшипника (насколько плотно установлены подшипники без нагрузки) имеет решающее значение.

Подшипники колес сводят трение к минимуму. Однако то небольшое сопротивление, которое есть, создает много тепла. Чтобы колесные подшипники оставались прохладными и скользкими, их необходимо постоянно смазывать тяжелой смазкой.Это предотвращает контакт металла с металлом. Когда подшипники высыхают, наиболее частым признаком является пронзительный визг. Если эта ситуация останется без присмотра в течение длительного периода времени, она может привести к заклиниванию подшипников и — в крайних случаях — к отсоединению колес от автомобиля.

И есть еще одна причина для всей этой смазки. Это помогает предотвратить попадание влаги в подшипник. Нефть и вода не смешиваются, правда? Тяжелая смазка для ступичных подшипников остается на месте, поэтому вода не может проникнуть внутрь. Вот почему ступичные подшипники на обычно погружаемых лодочных прицепах нуждаются в экстремальном обслуживании.А как насчет грязи? Подшипники колес обычно зажаты между подпружиненным резиновым уплотнением (задняя сторона колеса) и пылезащитным чехлом (передняя сторона колеса), который защищает от дорожной грязи.

(2) Тормозной диск необходимо отделить от ступицы, поэтому мы несколько раз постукивали молотком по сопрягаемой области, чтобы устранить коррозию. Не сработало.

Простой обмен

Если вы не работаете на подъемнике и не пользуетесь пневмоинструментом, первым делом нужно вручную расколоть гайки / шпильки, пока колеса все еще находятся на земле.Затем вы можете поднимать одно переднее колесо за раз или всю переднюю часть, в зависимости от веса вашего гидравлического домкрата и стойки. При снятом колесе открутите тормозной суппорт, снимите его с тормозного ротора и закрепите проволочной вешалкой. Никогда не позволяйте тяжелому тормозному суппорту висеть за резиновый шланг.

(3) Чтобы добраться до гайки шпинделя, нам пришлось оторвать пылезащитный кожух от ступицы. Некоторые автомобили оставляют эту гайку незащищенной; не ищите пропавшую обложку.

Следующий шаг — просто снять тормозной ротор со ступицы. Только иногда не все так просто. Возможно, вам потребуется удалить установочный винт, которым тормозной диск крепится к ступице. Этот винт был установлен в качестве вспомогательного средства на сборочной линии перед установкой колес и гаек. Проблема в том, что после многих лет в дороге винт ржавеет сам и его компоненты вместе. К счастью, вам, вероятно, не придется заменять этот винт после того, как вы его разрушили. Гайки и колесо будут удерживать детали на месте после их повторной установки.

Как бы вы ни пытались ослабить этот винт, скорее всего, вы округлите его. Но не волнуйтесь. Снимите весь узел ступицы с прикрепленным ротором и высверлите винт на сверлильном станке. Нет под рукой сверлильного станка? Затем высверлите винт, пока все еще на машине.

Чтобы снять ступицу, снимите с нее пылезащитный чехол, если он есть. Тогда будьте готовы просить, одалживать, украсть или купить гигантскую миллиметровую головку, необходимую для ослабления и затягивания этой массивной гайки оси / шпинделя, удерживающей узел ступицы на шпинделе.Если в вашем распоряжении нет ударного пистолета мегамощности, как у нас, планируйте использовать трубу длиной не менее 4 футов, а не 3/4 дюйма. отбойный стержень для достижения достаточного крутящего момента, чтобы вручную сломать его, и для получения надлежащего предварительного натяга подшипника во время повторной сборки. Эй, мы тоже были в окопах. Иногда ты делаешь то, что должен.

Как предотвратить вращение ступицы, когда вы пытаетесь ослабить гайку оси / шпинделя? Вы можете ненадолго переустановить тормозной суппорт и получить помощник по педали тормоза, когда вы стоите на тормозной балке и трубе. Или вы можете предотвратить вращение ступицы с помощью трубы или другого рычага, зажатого между двумя проушинами, или с помощью большой отвертки или другого устройства, вставленного в лопасти охлаждения тормозного ротора. Так или иначе, вы должны удалить эту гайку и иметь возможность затянуть ее обратно в соответствии со спецификацией, которая может достигать 300 фунт-футов.

(4) В конечном итоге нам нужно было высверлить стопорный установочный винт, чтобы отделить диск от старой ступицы. Обычно в замене нет необходимости.

Подготовка и замена

Удалите старые детали, протрите шпиндель и убедитесь, что он везде блестящий и отполированный без признаков воронения от чрезмерного нагрева. Если бы старый ступичный подшипник действительно заклинило, он мог бы вытащить шпиндель вместе с ним — и в этом случае вы теперь будете готовы к поездке за большие деньги и за новый шпиндель.

Затем вытащите сменный узел ступицы подшипника из коробки и проверьте любые инструкции по установке, которые могут относиться к вашему конкретному автомобилю. Сопоставьте новый подшипник со старым во всех отношениях, чтобы убедиться, что это действительно правильная деталь. Уверены в покупке? Затем смажьте шпиндель свежей смазкой для ступичных подшипников и сдвиньте новую ступицу подшипника на место. Затяните гайку шпинделя.

Последний этап подготовки часто упускается из виду: чистка внутренней сопрягаемой поверхности тормозного диска в месте его посадки на ступицу. Здесь со временем накапливается ржавчина и грязь. Проблема в том, что это может вызвать боковое биение ротора после установки, что приведет к пульсации педали тормоза и другим проблемам.Вставьте проволочное колесо в дрель и тщательно очистите эту область. Нанесите какой-нибудь противозадирный состав или хотя бы немного смазки для облегчения разборки в будущем. Затем установите на место ротор, суппорт, колесо и гайки / шпильки. Вручную заведите выступы на место, чтобы их конические основания вошли в отверстия колеса. Вернув автомобиль на землю, затяните гайки / шпильки в соответствии со спецификацией с помощью динамометрического ключа по схеме звезды, чтобы предотвратить деформацию тормозных роторов.

Последний шаг: Двигайтесь и слушайте звук двигателя — без визга ступичных подшипников.

(5) Затяните гайку шпинделя в соответствии со спецификациями производителя автомобиля, что, вероятно, довольно близко к тому, чтобы весь ваш вес приходился на дальний конец гибкой ручки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Советы по обслуживанию смазанных колесных дисков из SKF

SKF рекомендует снять чашку подшипника, если она или конус подшипника требуют замены.

SKF выпустила подробный технический бюллетень, в котором описаны передовые методы обслуживания смазанных колесных дисков .

Рекомендации включают руководство по регулируемым вручную, жестко смазанным (NLGI 1, 2 и 3) и полужидким (NLGI 000 и 00) концам колес. Эти рекомендации также включают информацию о симптомах неисправного колеса, осмотре и обслуживании колесных дисков, а также о безопасном и высококачественном исполнении, сообщает SKF.

Безопасность прежде всего: При проведении технического обслуживания SKF прежде всего заявляет, что никогда не работайте под автомобилем, который поддерживается только домкратом. Всегда поддерживайте автомобиль подходящими подставками. Заблокируйте колеса и убедитесь, что автомобиль не катится, прежде чем отпустить тормоза. Всегда надевайте защитные очки и всю необходимую защитную одежду. Соблюдайте все правила и нормы безопасности. Никогда не подвергайте кого-либо риску получения травмы.

SKF сообщает о следующих признаках того, что колесная часть, вероятно, нуждается в обслуживании:

• Горячий на ощупь колпак (осторожно: колпак может быть очень горячим)
• Стекло (масло) на колпаке обесцвечено или обгорело
• Низкий уровень смазки
• Влажность в области прокладки колпака
• Вибрация или колебания (Серьезное состояние: как можно скорее выполнить обслуживание)
• Шум шлифования
• Ненормальное боковое тяговое усилие при торможении
• Запах гари
• Дым после возвращения с дороги
• Каждый раз, когда конец колеса был погружен в затопленную воду (Носите защитное снаряжение. Вода может быть токсичной.)
• Ввод автомобиля в эксплуатацию после длительного хранения (уплотнения могли затвердеть и / или загрязниться)
• Влажность вокруг уплотнения колеса

Проверки

SKF утверждает, что водитель обычно должен выполнять предполетный осмотр Уровня 1 (во время эксплуатации) перед каждой поездкой и всякий раз, когда водитель возвращается к транспортному средству во время работы.

Компания заявляет, что этапы проверки включают в себя: Осмотр сразу после остановки автомобиля: пощупайте ступицы / колпак на предмет чрезмерного нагрева, стараясь при этом избежать ожогов.Обратите внимание на разницу в температуре между концами колес. Осмотрите перед выездом на дорогу: осмотрите каждый конец колеса на предмет ослабленных, поврежденных или отсутствующих креплений. Эти условия сократят срок службы подшипников.

SKF предупреждает, что отсутствие гаек или проушин может привести к потере колеса. Кроме того, проверьте каждый колпак на предмет отсутствующих или ослабленных болтов и проверьте, нет ли влаги на колпаке.

Кроме того, SKF заявляет, что если в течение семи лет работы с тормозами не производились, необходимо выполнить детальный осмотр Уровня 2. В противном случае эти процедуры должны быть включены в надлежащую тормозную работу.

SKF сообщает, что этапы проверки уровня 2 включают:

• Выполнять все критерии проверки, перечисленные в Уровне проверки 1
• Поднимите и поддержите каждую ось. Провернуть колесо на вибрацию. Если вращение не плавное или обнаружена вибрация, внимательно осмотрите подшипники.
• Проверить осевой люфт подшипника по циферблатному индикатору. Если осевой люфт выходит за пределы рекомендованного TMC диапазона (RP618) 0,001–0,005 дюйма, осмотрите подшипники на предмет износа и повреждений.
• Вытащите наружный подшипник и проверьте уровень смазки.Условия как переполнения, так и недостаточного заполнения сокращают срок службы колеса.
  • Полужидкая смазка должна иметь уровень заполнения 3: 00/9: 00
  • Твердая смазка должна находиться между всеми роликами и заполнять полость ступицы до колец подшипников.
• Проверить состояние смазки
  • Если масло на нефтяной основе имеет молочно-белый цвет или пенистое, оно загрязнено влагой. Удалите всю смазку из ступицы, очистите и осмотрите подшипники на предмет повреждений. Как правило, не рекомендуется использовать колпаки с окном уровня масла и синтетической смазкой.Синтетическая смазка обычно может казаться мутной и густой.
  • Если присутствует песок или твердые частицы, консистентная смазка / масло загрязнены внешней грязью, ржавчиной, песком или металлическим мусором из вышедших из строя компонентов конца колеса (например, подшипников). Используйте магнит, чтобы определить, металлический ли он, и если да, внимательно осмотрите подшипники и другие внутренние металлические детали.

Снятие и проверка компонентов

В случаях, когда необходимо снятие компонентов, SKF отмечает, что сначала следует соблюдать осторожность, чтобы все компоненты каждого колеса в сборе были вместе и компоненты каждого колеса в сборе были отделены от компонентов других колес в сборе.

SKF заявляет, что шаги по удалению включают:

• Снимите гайки и болты с проушины.
  • Тщательно осмотрите гайки и болты. Замените все поврежденные или треснутые, следуя протоколу, соответствующему типу колес.
  • С помощью тележки снимите колесо с оси.
• Очистите подшипники в растворителе, обращаясь с ними с особой осторожностью.
  • Неисправный подшипник не подлежит повторному использованию.
  • Подвешивать или удерживать подшипники во время чистки; не кладите их и не позволяйте им оставаться на дне контейнера.Осадок опускается на дно емкости.
  • Используйте утвержденный растворитель.
  • Тщательно просушите подшипники. При использовании сжатого воздуха ЗАПРЕЩАЕТСЯ вращать подшипники и всегда надевайте защитные очки.
  • Обязательно вставьте конус подшипника обратно в ту же ступицу, с которой он был снят.
• Снимите чашку подшипника, если она или конус подшипника требуют замены.
  • Ступицы из черных металлов: используйте гидравлический пресс для снятия чашек.
  • Алюминиевые ступицы: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ гидравлический пресс .Вместо этого приварите валик вокруг лицевой стороны чашки подшипника. Дать остыть 15 минут. Снимаем вручную.
• Осмотрите внутренние и внешние кольца и конусы. Обратите внимание на изменение цвета, износ, растрескивание, точечную коррозию, травление или ржавчину. Все эти условия требуют замены подшипника. Заменить конус и обойму.
• Осмотрите шпиндель со всех сторон на наличие плоских пятен, заусенцев, глубоких царапин, выбоин и трещин. Обязательно внимательно осмотрите нижнюю часть шпинделя.
• Заполнить канавки затвердевающим уплотнительным материалом.Разглаживайте наждачной бумагой.
• Проверить резьбу на конце шпинделя.
  • Резьба шпинделя и гайки должна быть целой, без канавок и повреждений.
  • Нарезайте резьбу оси шпинделя для удаления заусенцев или деформированных материалов. При необходимости замените.
  • При необходимости можно использовать тонкую наждачную шкурку на поверхности шпинделя.
• Осмотрите гайку шпинделя.
  • Замените, если резьба повреждена, имеются следы износа, либо шпоночная канавка, стопорное кольцо или язычок повреждены или отсутствуют.
• Осмотрите колпак на предмет утечки.
  • Поищите трещины в колпаке.
  • Убедитесь, что фланец плоский. Изогнутый фланец может не обеспечить хорошего уплотнения.
  • Убедитесь, что вентиляция свободна.
  • При снятии или замене колпака используйте новую прокладку.
• Снимите уплотнение с помощью SKF SRT-1 или другого инструмента, не предназначенного для повреждения ступицы или подшипника. Осмотрите уплотнение. SRT-1 использует рычаги и избегает напряжения спины.
• Всегда заменяйте уплотнение после снятия колеса с автомобиля.Печать может служить полезным доказательством для анализа отказов. Влажность может отсутствовать, но путь износа кромки уплотнения может указывать на рабочее состояние.
• Наденьте защитные перчатки и тщательно сотрите старую смазку со ступицы и осмотрите колесо со спицами или ступицу на предмет трещин, зазубрин или повреждений, включая отверстие под уплотнение.
  • При необходимости замените или отремонтируйте.

Установка и повторная сборка

Перед повторной сборкой конца колеса SKF рекомендует сначала нанести тонкий слой смазки на все металлические компоненты для защиты от коррозии, используя ту же смазку, что и в ступице.Компания заявляет, что НЕ смешивайте смазочные материалы с .

После того, как монтажная ступица и крышка ступицы установлены правильно, SKF рекомендует заполнить полость ступицы через боковую пробку заливного отверстия, заблокированную в положении 12:00 или около него, до отметки уровня масла на окошке крышки ступицы.

SKF сообщает, что другие шаги следующие:

• Заполните под давлением чистые, сухие ступичные подшипники ступичной смазкой, заполняя пространство между роликом и сепаратором. Смажьте излишки по краям валиков.
• Если требуются новые чашки подшипников, процедура установки будет отличаться в зависимости от материала ступицы из железа или алюминия.
  • Ступицы из черных металлов: Используйте соответствующий отвертку для установки чашки, убедившись, что ступица не имеет заусенцев, зазубрин или других повреждений.
  • Алюминиевые ступицы: Перед тем, как вдавить чашку в ступицу, нагрейте проверенную и неповрежденную ступицу в духовке до 250–300 ° F (с помощью температурного датчика) и охладите чашки в морозильной камере.
  • Используйте 0,002-дюйм. нащупайте манометр, чтобы убедиться, что чашка установлена ​​правильно.
• Установите ступицу в сборе под углом 45 градусов, чтобы облегчить установку уплотнения. Поместите чистый, высушенный и заполненный консистентной смазкой внутренний конус подшипника в ступицу.
  • Scotseal PlusXL не требует специального инструмента.
    • Обязательно слегка смажьте внешний и внутренний диаметр смазкой для ступицы.
    • Подождите пять минут, прежде чем снова установить ступицу на автомобиль.
  • Scotseal Classic: Обязательно выберите правильный установочный инструмент.
    • Поверните уплотнение в отверстии, чтобы найти оптимальную посадку.
    • Вбейте уплотнение до упора. Как только тон изменится, НЕ БУДЬТЕ СНОВА.
  • Каждый раз, когда уплотнение устанавливается во взведенном состоянии, повторите установку с новым уплотнением, пока автомобиль еще находится в магазине.Это будет намного дешевле, чем незапланированное дорожное обслуживание позже.
• Заполнить полость ступицы консистентной смазкой:
  • Твердая смазка — Перед установкой ступицы на шпиндель нанесите смазку на ступицу между двумя чашками подшипника до уровня наименьшего диаметра чашки. Заполните ступицу, за исключением диаметра отверстия шпинделя.
  • Полужидкая консистентная смазка — После установки ступицы и до установки внешнего конуса подшипника продолжайте поддерживать ступицу и заполнять дно полости ступицы до уровня 9: 00/3: 00.
  • Масло — После правильной установки ступицы и крышки ступицы заполните полость ступицы через боковую пробку заливного отверстия, заблокированную в положении 12:00 или около него, до отметки уровня масла на окошке крышки ступицы. НЕ переполняйте масло, чтобы масло не вытекло из центральной пробки.
• Используя тележку для колес, совместите узел колеса со шпинделем и одним плавным движением надавите на него.
• При ударе уплотнения по шпинделю он взорвется, и рекомендуется его замена.
• Когда колесная тележка все еще поддерживает шину и колесо, поместите чистый и высушенный, заполненный консистентной смазкой внешний конус подшипника в ступицу.
• Правильно затяните зажимы обода перед регулировкой колесных подшипников, чтобы обеспечить правильную регулировку подшипников.
• Затяните регулировочную гайку вручную (не используйте пневматический инструмент), а затем снимите тележку колеса.
  • Используя калиброванный динамометрический ключ, следуйте инструкциям TMC RP618 для регулировки подшипников.
  • Используйте циферблатный индикатор для измерения осевого люфта, который должен находиться в пределах от 0,001 до 0,005 дюйма.
  • Повторите процедуру регулировки, пока не будет достигнут надлежащий осевой люфт.
• Установить колпак и прокладку.
  • Следуйте схеме звезды и затяните до значения, указанного для типа колпака.
    • TF Zytel Hubcap: 12-16 фут-фунт-сила. (используйте прилагаемые болты с шайбой в сборе)
    • Стальной колпак: 10-14 фунт-сила-футов.
    • Накручиваемый материал Lexan: 60-70 фунт-сила-футов.
  • Рекомендуются вентилируемые колпаки ступицы, чтобы конец колеса мог снимать повышенное давление, которое может возникнуть при нормальных условиях эксплуатации конца колеса.
• Установите колеса и затяните гайки болтов колес по схеме звезды на 200–250 футов.-lbf. Убедитесь, что все гайки затянуты одинаково, чтобы предотвратить раскачивание шины.

Использование оригинальных товаров

Наконец, SKF отмечает важность постоянной замены оригинальных компонентов. Что касается линейки продуктов, SKF заявляет, что на протяжении многих лет SKF Scotseals находились подражатели. SKF протестировала эти уплотнения в тех же условиях, что и оригинальные уплотнения SKF на этапе квалификации. Ни один из протестированных продуктов не приблизился к сроку службы подлинной SKF.

Компания заявляет, что уплотнения и подшипники являются критически важными для безопасности компонентами и относительно недороги при эксплуатации транспортного средства в целом.Здесь не место срезать углы. SKF заявляет, что разъединение колес чревато катастрофическими последствиями. Использование низкокачественной продукции в условиях общественной безопасности и ответственности компании чрезвычайно рискованно и требует небольшого вознаграждения.

Помимо риска, стоимость владения не снижается, несмотря на более низкую стоимость приобретения. Более короткий срок службы колеса приводит к тому, что автомобиль чаще используется, и на самом деле он стоит дороже в течение срока службы автомобиля, заявляют в компании.

Как работают масленки | HowStuffWorks

Если вы относительно плохо знакомы с миром буксировки и всеми терминами, инструментами, оборудованием и аксессуарами, которые прилагаются к нему, легко быть немного ошеломленным.Такие вещи, как полная масса транспортного средства, вес дышла, тормоза прицепа, тяговое усилие, крепежные крюки, вентиляционные отверстия на крыше прицепа и буксирные крюки (среди множества других) часто становятся предметом обсуждения в Интернете и на местной стойке поставки запчастей для прицепов. Вы обнаружите, что иногда легко упустить из виду самые простые части в этих больших обсуждениях. Смазочные крышки — хороший тому пример. Этим очень маленьким, но очень важным компонентам обычно уделяется очень мало внимания — то есть до тех пор, пока что-то не пойдет не так и треснувшая крышка смазки не станет причиной того, что вы сидите на обочине шоссе, ожидая появления грузовика помощи на дороге. .

Но что такое масленки? Для чего они нужны? Являются ли они просто декоративным аксессуаром для вашего прицепа или служат реальной цели? Что ж, можете быть уверены, что масленки не являются декоративными. Хотя блестящий хромированный колпачок для смазки может быть приятным дополнением к довольно простому колесу прицепа, они служат очень важной цели. Колпачки для смазки — это маленькие круглые металлические крышки, которые вы видите в самом центре колеса. Иногда их называют пылезащитными колпачками, но для ясности мы будем называть их с этого момента и впредь колпачками для смазки.Колпачки для смазки защищают подшипники колес от грязи, пыли, песка, воды, соли и дорожной сажи, которые могут (и будут) разрушать подшипники. Без смазочных колпачков ваши ступичные подшипники просто не выдержат очень долгое время в дороге.

Подшипники требуют постоянной смазки, чтобы оставаться эффективной. Густая смазка для подшипников набивается вокруг ступичных подшипников каждый раз, когда они заменяются или даже когда они снимаются для обслуживания ступицы колеса или оси. Колпачки для консистентной смазки защищают смазку подшипников от загрязнения, а также удерживают смазку, окружающую ступичные подшипники.

На самом деле сами колпачки тоже забиты смазкой. Это служит двум целям. Он обеспечивает непрерывную подачу смазки для подшипников, а также предотвращает утечку смазки. Если крышка была пуста, смазка могла бы в конечном итоге проникнуть в крышку, заполнив крышку, но оставив подшипники сухими. Вот почему важно не только заполнить подшипники смазкой, но и полностью заполнить смазкой крышки.

Теперь, когда у вас есть хорошее представление о крышках для смазки, прочтите следующую страницу, чтобы узнать, как их использовать.

Невыполненное техническое обслуживание 101: Подшипники ступицы колеса

Эрик Петерс, автомобильный обозреватель

Это невидимые и неосознанные части, которые в конечном итоге ведут тяжелую жизнь. И потенциально, усложнив жизнь вам .

Подшипники ступиц, например.

Правильно смазанные и отрегулированные, они спокойно выполняют свою работу, а именно обеспечивают плавное вращение (и качение) ступиц и прикрепленных к ним колес на своих шпинделях; оси вращаются свободно, не качаются, не заедают (возможно, заедание ). Но люди иногда забывают смазать и отрегулировать их — и это может привести к неприятностям, которые вам не нужны, включая возможность того, что ступица (а также колесо и шина, прикрепленные к ней) фактически отломится от шпинделя / поворотного кулака из-за нагрева. подъем и отказ из-за трения… оставляя вас на трех ногах на скорости 70 миль в час на повороте.

Что совсем неинтересно.

Ну а как часто нужно проверять подшипники? Основной тест — проверка на чрезмерное сопротивление и «люфт» — должен выполняться каждый раз, когда автомобиль находится в воздухе для вращения шины или работы тормозов.В идеале раз в год. Тест прост. Когда колесо / шина оторваны от земли (автомобиль стоит на подъемнике или поддерживается домкратами), попробуйте раскрутить его вручную. Он должен вращаться свободно и легко, с небольшим сопротивлением. Если он кажется липким или вы слышите скрежет (очень сильный), очень вероятно, что подшипники нуждаются в смазке (минимально) и, возможно, повреждены и нуждаются в замене.

Если он проходит испытание на свободный ход, проверьте на наличие лишнего люфта (внутрь, наружу и из стороны в сторону), взяв шину в положениях 9 и 3.Попробуйте потянуть его на себя и обратно; очень небольшой люфт (точные спецификации для вашего автомобиля см. в руководстве по обслуживанию) — это нормально. То же самое и с боковой игрой. Потяните шину за 3 — а затем за 9 — чтобы проверить это.

Если кажется, что он немного болтается / шатается — или вы не можете свободно катить его вручную / слышите скрежет — вам придется в него вникнуть. Общая процедура проста (и для целей этой истории мы будем предполагать автомобиль с задним приводом и работать с подшипниками передних колес; автомобили с передним / полным приводом немного сложнее, но общий процесс аналогичен) и находится в пределах способности мастера своими руками.Вам понадобится:

* Напольные домкраты и стойки для подъема / поддержки автомобиля.

* Гаечный ключ с проушиной.

* Отвертка с плоским жалом; набор розеток.

* Молоток.

* Высокотемпературная смазка для ступичных подшипников (в бачке).

* Очиститель деталей / растворитель и небольшая пластиковая туба / старая зубная щетка.

* Запасные шплинты.

* Руководство по ремонту для вашего конкретного автомобиля.

Первое, что нужно сделать, — это ослабить гайки на колесе, с которым вы будете работать в первую очередь.Сделайте это до того, как вы поднимете колесо, иначе оно будет вращаться, когда вы попытаетесь его повернуть, и у вас будет чертовски много времени, чтобы ослабить гайки! Не удаляйте их. Просто ослабьте их гаечным ключом, чтобы они легко поворачивались.

Теперь поднимите / поддержите автомобиль и снимите колесо / шину.

В этот момент вы должны смотреть на ротор / суппорт дискового тормоза. В центре ротора должен быть пылезащитный колпачок. Под ним находится внешний подшипник ступицы .Его можно смазать / проверить / заменить без дальнейшей разборки. Но если внешний подшипник изношен (или явно работает — вращается — без соответствующей смазки, вероятно, следует проверить и внутренний подшипник . Начнем с базовой регулировки.

Используйте отвертку и молоток, чтобы — осторожно — поддеть пылезащитный колпачок. Отложите это в сторону.

Должны быть шплинт и корончатая гайка обращенными к вам. Гайка должна быть немного меньше, чем от руки. Если он тайтовее, то, вероятно, слишком тайтово, .Для регулировки: Снимите шплинт и ослабьте корончатую гайку. Вверните его рукой до плотного прилегания, затем вытащите его ровно на 1/4 оборота, чтобы совместить отверстия, чтобы вы могли снова установить шплинт.

Предполагая, что подшипник (и / или дорожка, в которой он движется) не имеет задиров — и достаточно смазан — теперь колесо должно свободно вращаться и не должно быть лишнего люфта ни внутрь, ни наружу, ни из стороны в сторону. Если да, то все готово. Установите на место пылезащитный колпачок, используя молоток, чтобы он встал на место, установите колесо, затяните зажимные гайки настолько сильно, насколько они будут вручную, чтобы установить колесо. Затем опустите колесо / снимите опоры и затяните гайки (будьте осторожны, чтобы не затянул их слишком сильно). Лучше всего затягивать крест-накрест, постепенно увеличивая крутящий момент (затяжку по ходу движения. В идеале, иметь под рукой динамометрический ключ и затягивать в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве. Но если его нет, просто немного больше, чем «вручную». плотно »обычно примерно правильное.

Повторите этот процесс с противоположным колесом.

Если колесо не вращается свободно, если слышит трение при вращении колеса / ступицы вручную… подшипники (и дорожки) необходимо физически проверить, очистить и повторно смазать.Если вы обнаружите какие-либо признаки износа, такие как царапины / обесцвечивание, указывающие на чрезмерное нагревание, или они не поворачиваются свободно в руке после тщательной очистки, их необходимо заменить — — вместе с гонками, на которых они ездить в.

Первым шагом является физический осмотр, который требует снятия их со ступицы, что обычно требует снятия ротора дискового тормоза, что обычно требует откручивания болтов и откладывания тормозного суппорта. Обычно они удерживаются на месте двумя большими болтами.Некоторые, как в случае с моим старым Trans-Am, имеют шестигранные (утопленные) головки — в этом случае вам понадобится шестигранный ключ / торцовый ключ соответствующего размера, чтобы их ослабить / снять. Поддержите ослабленный суппорт за что-нибудь или используйте трос, чтобы он не висел на тормозной магистрали.

Затем снимите шплинт и корончатую гайку. Возьмитесь за ротор и потяните его на себя. Он должен соскользнуть со шпинделя / поворотного кулака. Внешний подшипник выскочит (попытайтесь поймать его, чтобы он не упал на грязный пол гаража), но внутренний подшипник будет удерживаться на месте задним сальником, что обеспечивает прессовую посадку.

Поместите внешний подшипник в ведро с растворителем, затем с помощью отвертки снимите внутреннее уплотнение консистентной смазки подшипника. Его можно выбросить, и его нельзя использовать повторно, поэтому купите новую замену (, два, из них, если вы будете работать с левой передней и правой передней ступицами). Вы также можете заранее купить новые внутренние / внешние подшипники (которые будут включать соответствующие им дорожки качения). Может быть, просто купите по одному из каждого, так как вам может понадобиться заменить только один из них (и вы сможете повторно использовать каждый из своих старых).Во всяком случае, они не дорогие (у меня около 10 долларов за штуку). Поэтому покупка подходящего набора (всего четыре; два внутренних, два внешних — плюс пара сальников), вероятно, лучший выбор.

Когда пресс-масленка снята, внутренний подшипник легко снимается. Смочите его в ванне с растворителем. Используйте спрей для очистки тормозов и старую ветошь, чтобы очистить область вокруг колец (они запрессованы внутри ротора) и осмотрите их на предмет царапин или других явных признаков износа. Используйте зубную щетку / растворитель для очистки подшипников; вы хотите удалить всю старую смазку и увидеть весь металл для осмотра.

Если подшипники окажутся неисправными, вы захотите заменить обоймы вместе с ними, так как это совпадающие детали, и если один из них изношен / поврежден, другой, вероятно, тоже.

Если подшипники неисправны, то следующим шагом будет удаление старых колец. Самый простой способ сделать это — покопаться в своем ящике с инструментами и найти гнездо с внешним диаметром, примерно таким же, как у подшипника, который вы хотите достать. Используйте его — и молоток — чтобы выбить старую гонку, поместив гнездо на заплечик гонки и постучав по нему молотком.Внешнее кольцо выходит на вас, если вы обращены к ступице / ротору, а шпильки колеса направлены на вас. Переверните ротор вверх дном, чтобы выбить внутреннее кольцо. После этого тщательно очистите / промойте участок спреем для очистки тормозов. Для установки новых колец используйте торцевую головку и молоток, чтобы они встали на место, стараясь прилагать усилие равномерно, пока они не будут на полностью на посадочных местах.

После этого вы готовы смазать подшипники и начать процесс сборки. Возьмите каплю смазки одной рукой, а другой втирайте ее в подшипники — особенно между роликами — до тех пор, пока вся сборка не будет полностью покрыта.Поместите внутренний подшипник в его кольцо и вставьте новое уплотнение консистентной смазки на место. Теперь вы можете снова установить ротор / ступицу на шпиндель / поворотный кулак. Полностью надавите на него, затем установите на место внешний подшипник (также смазанный) и шайбу (обычно), которая устанавливается поверх него. Заверните корончатую гайку вручную до упора. Поверните ступицу, чтобы убедиться, что она встала на место, и еще раз проверьте свою работу. Теперь отвинтите корончатую гайку ровно настолько, насколько это возможно (примерно на 1/4 оборота, как мы говорили выше), чтобы вы могли вставить шплинт в отверстие.Установите шплинт, вращайте ступицу, прислушиваясь к любым звукам, которые не соответствуют требованиям, то есть к любым звукам трения, например царапанию, и чрезмерной затяжке; ступица / ротор должны легко поворачиваться вручную.

Установите на место тормозной суппорт. Установите колесо / шину на ступицу.

Готово!

комментариев?

www.ericpetersautos.com

Ступицы колес, подшипники и сальники

СТУПИЦЫ ПРИЦЕПА, ПОДШИПНИКИ, УПЛОТНЕНИЯ И СМАЗКА

Trailer Parts Superstore® предлагает огромный выбор ступиц колес прицепов, подшипников прицепа, пылезащитных / масляных колпачков, защитных устройств подшипников, шпилек / болтов / гаек колес и нескольких сортов смазки для подшипников ступиц прицепов.

СТУПИЦЫ КОЛЕСА: ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запчасти для прицепов Superstore® предлагает широкий выбор высококачественных чугунных ступиц для прицепов размеров SAE и метрических единиц. Независимо от того, заменяете ли вы всю ступицу или восстанавливаете старую, очень важно использовать запасные части подходящего размера.

В первую очередь необходимо определить количество шпилек / болтов и диаметр «окружности болта». Большинство ступиц с 4 проушинами имеют диаметр болта 4 дюйма, а большинство ступиц прицепа для лодок с 5 проушинами имеют диаметр окружности болта 4-1 / 2 дюйма.Грузовые прицепы и грузовые прицепы с 5 ступицами с проушинами обычно имеют диаметр под болт 5 дюймов. Чтобы правильно измерить окружность болта ступицы, измерьте расстояние от центра ступицы до центра шпильки и умножьте это измерение на два.

Вторая спецификация, которую необходимо определить, — это размер внутреннего и внешнего подшипника. На большинстве подшипников нанесен ссылочный номер, по которому можно легко определить их внутренний диаметр (см. Таблицу в разделе о ступичных подшипниках).

Если номер недоступен, наиболее точный способ измерить подшипник I.Д. находится с микрометром. Перед заказом обязательно проверьте размеры как внутреннего, так и внешнего подшипника. Также следует учитывать длину ступицы или расстояние между опорами. Некоторые производители прицепов, такие как LOADRITE и EZ-LOADER, используют «короткие ступицы» на своих прямых осях размером 1 дюйм и 1–1 / 16 дюйма. Таким образом, общая длина ступицы короче, чем у большинства других стандартных ступиц для прицепов лодок.

При восстановлении корпуса ступицы с новым комплектом подшипников не забудьте заменить внутренние и внешние кольца или манжеты. Даже если чашки не показывают признаков износа, их следует заменить, чтобы обеспечить надлежащий допуск на подшипник.Тщательно смажьте подшипники, нанеся смазку вокруг роликов, затем уплотните внутреннюю часть ступицы перед установкой нового смазочного уплотнения в задней части ступицы.

Качество и совместимость смазки для подшипников — еще одно важное соображение, особенно для лодочных прицепов, которые обычно погружаются в воду после долгих дорог. Смазка для подшипников морских прицепов обеспечивает превосходное вымывание водой и отличную защиту от коррозии, вызванной соленой водой. Перед смешиванием консистентных смазок различных базовых типов важно определить совместимость.Несовместимые смазки могут вызывать неблагоприятные химические реакции, приводящие к образованию ржавчины, точечной коррозии, образованию задиров на металле и нарушению смазывающей способности пластичных смазок.