Смазка для выжимного подшипника сцепления: Чем смазать выжимной подшипник сцепления?

Содержание

Смазка для выжимного подшипника сцепления

Главная функция сцепления заключается прежде всего в том, чтобы плавно отсоединять трансмиссию и двигатель. Сцепление в обязательном порядке должно выдерживать напряжение, которое превышает максимальный момент (крутящий) в двигателе. Здесь просто непременным долгом любого сцепления считается:
  • защита от возможной перегрузки;
  • прерывание силовых потоков между коробкой и двигателем передачи в процессе остановки;
  • размыкание силовых потоков в случае переключения передачи;
  • плановое подсоединение массы автомобиля к рабочему двигателю;
  • гашение колебаний
Для долгой и бесперебойной работы сцепления, его узлы необходимо обслуживать. Это относится и к выжимному подшипнику сцепления, смазка которого является неотъемлемым условием нормальной работы сцепления.

Выжимной подшипник сцепления

На самом деле, смазка подшипников осуществляет целый ряд важных функций, среди которых особенно следует выделить следующие:
  1. Препятствует проникновению внутрь подшипника посторонних тел — пыли, песка и прочих загрязнений
  2. Препятствует коррозии металла
  3. Благоприятно способствует охлаждению внутренней среды
  4. Ощутимо снижает коэффициент трения между целой поверхностью качания, которые способны возникнуть в случае их даже частичной деформации под серьезной нагрузкой, деформирования в ходе работы самого подшипника
  5. Между основными рабочими поверхностями оно образует тонкую масляную пленку, снижающую трение тел качения о кольца или сепаратор, тем самым увеличивая возможный срок эксплуатации самого подшипника, а также помогает снизить уровень шума в процессе движения.
  Для того, чтобы ваш автомобиль работал без каких-либо проблем, рекомендуется очень ответственно отнестись к подбору наиболее качественной и надежной смазки выжимного подшипника сцепления. От смазки для выжимного подшипника сцепления на самом деле зависит очень многое и именно по этой причине, следует предварительно проконсультироваться с опытным специалистом, который сможет подобрать для вашего автомобиля наиболее подходящий вариант — как по цене, так и по своим техническим показателям.

Смазка для выжимного подшипника

На самом деле, следует обязательно учитывать еще и тот момент, что смазка выжимного подшипника сцепления представляет собой достаточно трудоемкий процесс, который требует последовательности, внимательности, аккуратности и так далее. Поэтому если нет опыта в осуществлении данной деятельности, лучше сразу обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам. Кстати, выжимной подшипник является одним из самых ответственных, но в это же время, наиболее «хрупких» звеньев в системе сцепления, который расположен на основной муфте для разъединения двигателя и трансмиссии. Самая главная причина, из-за которой происходит его преждевременный выход из строя – это низкое качество и неправильное применение смазочных материалов. Неправильная смазка узла приводит к быстрому износу и, как следствие, появлению всевозможных посторонних шумов, постоянного полномерного гула. Сложность полноценного доступа к имеющемуся подшипнику помимо этого предъявляет значительные повышенные требования к применяемым для его полноценного обслуживания смазкам — закладываемые смазочные материалы должны иметь увеличенный срок эксплуатации, а также сохранять собственные рабочие свойства в самом широком диапазоне возможных температур (начиная от самых низких, заканчивая очень высокими). Помимо этого, смазка для выжимного подшипника сцепления обязательно должна максимально эффективно работать даже при повышенной скорости вращения. Для иномарок и редких автомобилей мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис с хорошей репутацией, чтобы подбором смазки и выполнением работ занимались высококвалифицированные профессионалы.
Ни в коем случае не следует экономить на материале и работах по смазке выжимного подшипника сцепления.
Безусловно, легче всего провести смазку на отечественных автомобилях. Если же вы все-таки решились на достаточно трудоемкий процесс, связанный со смазкой сцепления и снятия КП (коробки передач), тогда заодно рекомендуется обследовать и лучше всего поменять сальники коленвалов. Если же вы обнаруживаете утечку в основном картере сцепления – просто устраните ее и это просто избавит от возможного загрязнения сцепления. Как правило, для самостоятельных работ используется Литол или аналоги. Подшипник можно смазать с помощью медицинского шприца. Для этого смазку нужно нагреть до 60-80 градусов (но, не больше!) и с помощью шприца ввести смазку в подшипник через имеющиеся щели. Перегрев смазки недопустим, так как это может повредить пластмассовую обойму подшипника.

Выжимной подшипник со смазкой Castrol

Не забудь сохранить статью!


Смазка для подшипников: какую выбрать

Подшипник – это основной элемент вращающихся узлов современных машин и механизмов, на который прилагаются серьёзные нагрузки. Длительная работа подшипника – залог длительной и бесперебойной работы всего механизма и важным фактором здесь является использование качественной смазки. В данной статье мы расскажем о типах смазок, используемых в современных подшипниках и остановимся на том, какие смазки для подшипников применимы в тех или иных случаях.

Навигация по статье

Основные функции смазки для подшипников

Применение смазки имеет определенную цель:

  • Снижение трения и, соответственно, износа контактирующих поверхностей деталей.
  • Увеличение параметра скольжения поверхностей при деформации из-за возникновения нагрузки.
  • Образование масляной пленки, смягчающей ударные нагрузки в процессе эксплуатации.
  • Равномерное распределение тепла, вырабатываемого в процессе трения.
  • Защита от коррозии.
  • Препятствие проникновению пыли и других загрязнений.

Чтобы выбранная смазка подшипников качения соответствовала вышеуказанным требованиям необходимо учесть условия эксплуатации машины или механизма.

Температура

При эксплуатации в условиях низких температур смазка для подшипников высокотемпературная густеет и кристаллизуется. При обратном выборе (превышении допустимой температуры) будет высыхать и коксоваться. Поэтому кратко перечислим основные рекомендации при выборе смазки:

  • При температуре эксплуатации от +200 до +1000°С наилучшим вариантом будут пастообразные смазки. До +280°С эти же смазки выполняют роль противозадирного средства, защищающего от заклинивания.
  • Для диапазона температур от -30 до +120°С лучшая смазка для подшипников будет иметь минеральную основу.
  • При эксплуатации в условиях низких температур – до -40, -70°С лучшим вариантом будет смазка на основе силикона. 

Температура важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на выбор. Важную роль играют частота вращения деталей, нагрузка и окружающая среда.

Режим работы, нагрузка и окружающая среда

Выбор смазки должен основываться на количестве оборотов вращающегося узла. Так, современная смазка для высокоскоростных подшипников является синтетической. Важным является и учет факторов окружающей среды воздействующих на подшипник – вода, пыль, пар, кислота и т. д. При наличии негативных факторов окружающей среды следует выбирать максимально устойчивые к данным факторам смазки. И третий важный фактор – нагрузка. Чем она выше, тем сильнее выдавливается смазка. Так, например, из-за выдавливания используется литиевая смазка выжимного подшипника сцепления. Наиболее восприимчивыми к высоким нагрузкам являются твердые смазки – графит и молибден, но следует учесть и иные факторы.

Подшипники ступицы

Данный подшипник играет важную роль в функционировании ходовой части авто и поэтому смазка для ступичных подшипников должна соответствовать нагрузке и условиям эксплуатации. Основные функции смазки для данного узла:

  • снижение трения;
  • стойкость к высоким температурам;
  • препятствие проникновению пыли и других загрязнений;
  • уплотнение.

Правильный выбор смазки очень важен для обеспечения длительной эксплуатации подшипника ступицы.

Выбор смазки для подшипников качения

Подшипники качения применяются во многих видах машин и механизмов, являются наиболее распространенным типом подшипниковых узлов. В зависимости от типа механизма и условий эксплуатации это могут быть жидкие масла, консистентные смазки для подшипников и твердые вещества. При выборе, помимо основных вышеприведенных факторов необходимо учесть и специфические, как например возможность использования данной смазки при повышенных требованиях к чистоте, применения оборудования в пищевой промышленности и т. д.

Отвечая на вопрос -  какая смазка лучше для подшипников, важно сказать, что наилучшим вариантом, несомненно, будет жидкое масло. Оно наилучшим образом отводит тепло, сводит к минимуму износ трущихся поверхностей. У масел отличные проникающие способности, и поэтому они чаще всего используются как смазка закрытых подшипников. Если же конструктивные особенности узла не обеспечивают надежную герметичность, то применяются пластические материалы. Их основным преимуществом является долговечность и стойкость к загрязнениям, а также возможность значительно снизить конструкционные расходы.

Смазка подшипников, используемых в электродвигателях

Смазка для подшипников электродвигателей выполняет основные функции защиты от попадания пыли и др. загрязнений внутрь узла.  Для каждого типа электромотора применяют необходимую категорию смазки, которую необходимо регулярно менять.

Выбор смазки для электродвигателя зависит от многих факторов, но в целом следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Для малооборотистых моторов более всего подходит смазка марки 30 (Л).
  • Для быстроходных электродвигателей - смазка с маркировкой 20.
  • Для среднеоборотистых электродвигателей можно использовать оба типа представленных средств. 

При любом выборе необходим регулярный долив масла, который необходимо производить не реже одного раза в десять дней. Также следует сказать, что высокотемпературная смазка подшипников должна полностью меняться через каждые 20 дней эксплуатации (3 недели).

Пигментные смазки

Данная категория смазочных материалов одной из первых была использована для работы узлов трения в условиях высоких температур. Наиболее известной является т. н. синяя смазка для подшипников, официально называемая  ВНИИНП-246 (ГОСТ 18852-73). По своей консистенции это довольно мягкая мазь, у которой имеются очень полезные специфические свойства – высокий рубеж рабочих температур: от -80 до +200°С. Пигментная смазка ВНИИНП-246 применяется, как правило, для скоростных узлов с подшипниками качения, испытывающими малые нагрузки в процессе работы. Это электромоторы, зубчатые передачи, эксплуатируемые в условиях широкого температурного диапазона.

Недостатком синей смазки является её высокая стоимость. Но есть и другие, более бюджетные варианты пигментных высокотемпературных смазок. В том же диапазоне температур может эксплуатироваться и, т. н. темно-фиолетоваю мазь ВНИИНП-235. Она используется в малоскоростных подшипниках качения, системах управления самолетами, но не подходит для вакуума как синяя смазка.

Литиевые смазки

Основной спецификой литиевой смазки для подшипников является её высокие водоотталкивающие свойства. Смазочные материалы данной группы обладают высокой вязкостью, характеризуются одним из наиболее широких диапазонов рабочих температур. По этой причине литиевая смазка считается наиболее универсальной и применяется во многих узлах механизмов и машин.

Она производится как смесь синтетических материалов и минеральных масел. В качестве загустителя применяются различные органические и неорганические вещества. При повышении количества оборотов подшипника  уменьшается вязкость вещества. Из  наиболее известных литиевых смазок можно отметить  такие популярные материалы как ЦИАТИМ-201, 202, ОКБ 122-7. В закрытых подшипниках широко используется ЦИАТИМ-203 и ВНИИНП-242.

Твердые смазки

При специфических условиях эксплуатации, например, при низких или высоких температурах, в вакууме или при повышенных требованиях к чистоте смазочных материалов и не допускается проникновение масла в другие части подшипника, применяются твердые смазки. Как правило, они предназначены для подшипников скольжения, но нередко применяются и для обеспечения работы подшипников качения.  Наиболее популярными материалами из данной категории можно назвать графит и дисульфид молибдена.

При выборе твердой смазки необходимо в первую очередь учесть свойства данного материала. Твердые смазки характеризуются высокими антифрикционными свойствами, что объясняется их пластинчатой структурой. Для смещения пластин не требуется приложения каких-либо заметных усилий и, соответственно, показатели силы трения сводятся к нулю.  Помимо вышеуказанных смазок широко применяются  дисульфид вольфрама, различные окислы, нитрид бора, а также фтористые соединения. Малое трение обеспечивает высокую стойкость к износу, но чтобы обеспечить длительную работу пленки твердой смазки используются связующие с высокими показателями адгезии. Оптимальная толщина данного слоя должна быть в диапазоне 5-25 мк. К самосмазывающимся твердым материалам относятся металлокерамические композиции  на основе дисульфата молибдена. Ещё одним направлением производства данных материалов является использование полимеров, из которых наилучшие показатели демонстрируют фторопласты.


В качестве итога

Из-за существенных различий в условиях эксплуатации подшипников качения невозможно дать четкий ответ на вопрос: какую смазку использовать для подшипников.  Необходимо учесть температуру, частоту вращения подшипника, нагрузку, окружающую среду и множество других факторов. Рекомендации по применению смазки содержатся в руководстве по эксплуатации оборудования и их необходимо придерживаться. Помните – правильный выбор и своевременная замена смазки являются важным фактором долгой и бесперебойной работы оборудования, обеспечат существенное снижение затрат на его ремонт и эксплуатацию.

Нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

Сцепление – это неотъемлемая составляющая трансмиссии авто. Оно представляет собой корзину, которая объединяет все составляющие: ведомый и нажимной диски, пружину, выжимной подшипник, вилку.  В некоторых случаях при ремонте агрегата есть необходимость заменять лишь диски. При таком раскладе прочие элементы нуждаются в обязательной смазке. Но нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке, если деталь подвергается замене?

Немного о сцеплении

Данный механизм выполняет сразу несколько функций:

  • Подводит крутящий момент к колесу;
  • Защищает двигатель от возможной перегрузки;
  • Размыкает силовые потоки в момент переключения скоростного режима;
  • Подавляет колебания.

Для того чтобы сцепление на вашем автомобиле служило как можно дольше его необходимо обслуживать. Обслуживание подразумевает своевременную замену запчастей, которые износились и создание условий для долговременной службы всех комплектующих.

Восстановление подшипника

Этот элемент изнашивается медленнее, чем другие составляющие механизма, исключения составляют случаи, когда автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях. В деталь может попасть песок, грязь, вода, и тогда она начинает шуметь. Решить проблему может промывка и смазка элемента.

Сложность же заключается в необходимости демонтировать коробку передач. Именно поэтому многие водители предпочитают не заниматься восстановление, а сразу ставить новую запчасть.

Смазка новой детали

Новая запчасть не нуждается в дополнительной подготовке, поскольку смазочный материал уже нанесен в заводских условиях. Но здесь многое зависит от производителя. Очень часто в недорогие автозапчастях используется самая дешевая смазка соответствующего качества. В этом случае можно добавить дополнительную порцию смазочного материала, чтобы избежать сложностей в дальнейшем.

Чем смазывать?

Сегодня производители автомобильной химии предлагают большой выбор густых универсальных смазочных составов. Почти все они подойдут и в данном случае. Ранее для этой цели широко использовался солидол и нигрол, немного позже – молибденовая и графитовая смазка. Многие водители и сейчас  применяют такие средства.

Заказать новый выжимной подшипник и сопутствующие материалы вы можете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Позвоните нам, и мы поможем подобрать все необходимое для ремонта вашего авто!

инструкция с фото и видео

Сцепление - это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали - ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид выжимного подшипника

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол . Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки . Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol . Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми - не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа.

Пригласил меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs . К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz

Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали.


Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина, закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП, задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:


Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

Маховик

Обязательно проверить плоскость.

Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

  • ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
  • СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
  • ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

задиры, неравномерный износ — повод для замены

бывает и такое

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

  • визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
  • проверить диск на биение

  • если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм , в противном случае начнутся сложности с включением передач.
  • смазать шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, прилагаемой к комплекту

  • надеть диск на первичный вал КПП, подвигать вперед-назад, снять диск.

  • С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.


  • зачистить направляющую втулку. Смазывать только в том случае, если ответная часть выжимного подшипника НЕ пластиковая . Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
  • зачистить стыковочные места КПП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы.


  • Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.

  • обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления

  • в случае, когда корзина устанавливается на маховик в единственном положении (за счёт а-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, приложив корзину к маховику без диска

  • определить, как правильно устанавливать диск. Обычно на нём имеется надпись, определяющая сторону, направленную к коробке передач


  • с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентрировать диск сцепления.
  • классическое сцепление

    сцепление «обратного типа»

  • Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки,

  • затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа.

  • Применение пневмо-инструмента не допускается.
  • Убедиться, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости

  • где есть, установить новую или очищенную вилку
  • присоединить к блоку КПП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

Еще несколько советов

  • При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
  • Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
  • Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг , что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг ! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
  • Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
  • Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

© 2003 г. Яков Финогенов

——————————————————————————————-

сегодня, в конце 2014 года, я могу добавить следующее:

-за прошедшие годы практики сцепления от Sachs по прежнему держат лидерство в соотношении цена/качество/ресурс. Если покупать у проверенных поставщиков (к которым лично я Экзист вовсе не отношу, к слову), то вероятность брака крайне мала.

Восстановленные пакеты уже давно не попадались. Случаев брака можно пересчитать по пальцам одной руки. При соблюдении техники монтажа и устранении всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: ставя раз пакет сцепления Sachs, вы второй раз к этому вопросу вряд ли вернётесь:-)

Posted in Полезные статьи

Признаки выхода из строя подшипника примерно одинаковы для любых узлов автомобиля. Разрушение подшипника, на самом деле, является довольно часто встречающейся проблемой, поскольку эти детали испытывают постоянные сильные нагрузки, а значит, их износ наступает быстрее, чем большинства других комплектующих.

Расположение подшипника первичного вала

В большинстве автомобилей подшипник первичного вала не приходится долго отыскивать: он располагается на первичном валу непосредственно после сальника, а в некоторых КПП даже совмещает функции подшипника и сальника. Из-за этого он испытывает постоянные нагрузки, передаваемые от двигателя, наряду с выжимным подшипником. Чтобы произвести визуальный осмотр и убедиться в его поломке либо исправности, достаточно слить масло и снять кожух с коробки передач. Как правило, на первичный вал устанавливают роликовые подшипники, размеры которых могут отличаться для разных марок машин.

Симптомы неисправности подшипника

  1. При поломке подшипника первичного вала слышен характерный воющий звук. Диагностировать поломку можно на холостом ходу двигателя, отпустив при этом сцепление. Свистящий либо воющий звук может быть слышен и во время движения машины. Если же произошло частичное разрушение подшипника, воющий звук сменяется стуком.
  2. Порой признаком поломки подшипника служит отказ сцепления, которое либо не включается, либо не выключается. Это обычно случается, если подшипник заклинивает в результате частичного разрушения. Наиболее тяжелые аварии сопровождаются повреждением первичного вала, на который насажен подшипник.
  3. Свист в коробке передач является признаком недостатка смазки подшипника. Устраняется эта проблема после нанесения свежего смазочного материала.
  4. Воющий звук наиболее часто говорит о появлении сколов либо трещин в корпусе подшипника, возможно, о разрушении одного или нескольких роликов. Если же подшипник серьезно поврежден, при включении двигателя слышен стук. Не следует при появлении этих звуков на длительное время оставлять двигатель работающим, так как трение обломков вызывает сильный разогрев металла, и подшипник в буквальном смысле приваривается к валу. Если это лучилось, потребуется полная замена обеих деталей.

Как заменить подшипник на первичном валу?

Нередко в описаниях действий по замене подшипника указывается, что для этого необходимо полностью разобрать КПП, но на практике обычно бывает достаточно снять кожух с коробки. Разумеется, перед этим придется :

  • отключить клеммы аккумулятора;
  • сбросить с корпуса все фишки;
  • отвинтить привод спидометра;
  • снять «штаны» системы удаления выхлопа;
  • снять коробку со своего места.

Корпус часто оказывается сильно загрязненным дорожной пылью – всю эту грязь желательно удалить, после чего снять с коробки колокол.

Крепление подшипника обычно осуществляется при помощи набора стопорных колец, которые демонтируются простым нажатием отвертки. Удалять кольца с места удобно при помощи пинцета. После этого в кольцевую проточку подшипника следует вставить жало отвертки и сдвинуть первичный вал вперед.

При монтаже подшипник запрессовывается на валу, поэтому для снятия придется поработать молотком, поворачивая вал во все стороны для выпрессовки. Не следует спешить, чтобы не повредить вал – эта операция может занять около 15-20 минут. Опытные мастера используют специальные инструменты – съемники, но в условиях обычного гаража достаточно самого простого инструментального набора.

Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, после чего надеть на вал и столь же аккуратно запрессовать, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник встал ровно, вращается свободно, без биения. После этого можно собрать коробку, установив все снятые детали в обратном порядке.

Как смазать подшипник первичного вала?

Если в ходе осмотра выяснилось, что подшипник не поврежден, но в нем отсутствует смазка, достаточно нанести новый слой смазочного материала, после чего установить его на место. Разумеется, при наличии новой детали старую устанавливать нежелательно: даже если она на вид не повреждена, износ металла все равно присутствует, и долго старый подшипник не проработает.

Смазывать нужно как старый, так и новый подшипник. Сделать это можно одним из двух способов:

  • проварить в литоле, поставив емкость на водяную баню;
  • ввести литол внутрь подшипника при помощи шприца (это дольше, но безопаснее).

После смазки подшипник устанавливается на первичный вал, как описано выше.

Механическая КПП – узел, функционирующий все время, пока работает двигатель, поэтому ее элементы достаточно часто приходят в состояние поломки. Зная признаки неисправности подшипника первичного вала, каждый водитель сможет своевременно распознать это повреждение КПП и своевременно его устранить, не допуская дальнейшего разрушения деталей коробки передач. Если же не обращать внимания на тревожные симптомы, небольшая неисправность может закончиться необходимостью замены всей коробки целиком.

Появился посторонний шум в коробке передач Сеат ? Приезжайте к нам в сервис "МКПП ремонт". Наши специалисты сделают диагностику, выявят проблему и устранят её по очень привлекательной цене.

Чем смазать направляющую выжимного подшипника – АвтоТоп

Выжимной подшипник сцепления является небольшой деталью автомобиля. В том случае, если он выходит из строя, сцепление автомобиля может полностью отказать в работе. Не стоит пренебрегать первыми признаками его износа, а именно шум при нажатии на педаль. Хотя на самом деле такое случается весьма редко. Бывают такие случаи, когда подшипник полностью разрушался, и движение автомобиля было парализовано. Давайте рассмотрим некоторые примеры, связанные с работой данной детали.

Если вам нужно заменить выжимной подшипник, вам потребуется необходимое количество инструмента и обязательно смазка «ЛЦС-15». Смазка шлицов первичного вала крайне необходима. Но перед тем как вы доберетесь до нужного элемента, придется сначала разобрать коробку передач, для чего потребуется некоторый инструмент и автомобильный подъемник, а также лишняя пара рук.

Где расположен, каков принцип работы?

Выжимной подшипник располагается прямо внутри кожуха коробки. Если быть точнее, то в том месте, где КПП имеет соединение с двигателем.

Только увидеть его или заменить можно, лишь разобрав коробку, так как он помещен прямо внутрь ее корпуса. Без демонтажа КПП выжимной подшипник сцепления никак не заменить.

Так как сцепление считается неотъемлемой частью автомобиля, знать какую роль играет выжимной подшипник очень важно. Зная, как работает данная деталь, вы без труда сориентируетесь в поломке и будете осведомлены о случившемся.

Вышеупомянутая деталь представляет собой опорный элемент – подшипник. Этот элемент очень важен в коробке передач и подвергается постоянным нагрузкам. Так как именно он передает усилие нажима, которое поступает от вилкообразной части сцепления прямо на корзину, а далее на ступицу диска, синхронизирующего всю конструкцию.

Если кратко описать действие элемента, который в работе трансмиссии выступает, как опорный в процессе включения сцепления, он помогает вывести диск из состояния зацепления с корзиной.

Вышеупомянутые запчасти разделяют на две группы:

  • Роликовый – считается классическим типом и приводится в действие с помощью как гидравлики, так и троса.
  • Гидравлический – данный тип включает в себя рабочий цилиндр.

Для чего нужно сцепление?

Служит для того, чтобы разъединить двигатель и трансмиссию, что очень необходимо в момент смены передач.

Рассмотрим, как работает опорный элемент.

Соединение трансмиссии происходит с помощью двух дисков: нажимного и ведомого. Первый соединен с корпусом, он служит для прижимания второго диска к заднему маховику двигателя. Ступица второго диска примыкает к первичному валу, впоследствии она передвигается по его поверхности. Ступица состоит из демпферных пружин, они-то как раз и прекращают колебания крутящихся частей, что помогает сцеплению легко и плавно включаться.

Как обеспечивается необходимое усилие?

С помощью давления на подшипник производится упор внутренней части корзины, что дает обратный эффект. Выжимной подшипник воздействует как раз на внутренние элементы коробки передач.

Опорный элемент расположен на вращательной оси первичного вала.

Смазка данной детали необходима для того, чтобы легче передавались функции между деталями при старте автомобиля с места. Здесь большое значение играет вилка, находящаяся в самом механизме, которая передвигает муфту и выжимной подшипник сцепления.

Смазка должна быть и на механизме педали сцепления, где находится опорный элемент, так как она срабатывает при запуске силового агрегата автомобиля.

Работает данная деталь крутящего момента следующим образом.

Нагрузка оказывает влияние на подшипник лишь в том случае, когда выжимается педаль сцепления. В тот момент, когда направляющая перемещается назад, происходит отвод ведомого диска. Опорный элемент нужно обязательно смазать, тогда будет обеспечен максимальный эффект в его работе, а также надежности.

Внимание! Не удерживайте нажатой педаль сцепления, без ведомых на то причин, так как в этом случае происходит неравномерное воздействие на опорный элемент. Если же правильно воздействовать на элемент, то он будет работать долго и исправно.

В системе сцепления, как видим, большую роль играет опорный элемент. Но возможен износ. Как это понять? Будет особый звук, который можно услышать при выжимании педали, заводящей сцепление при включении мотора. Если на улице зима, то обычно при выжимании педали на опорный элемент оказывается небольшое воздействие. Подшипник стальной и он прочного отлива. Поэтому она имеет малую долю расширения.

Как заменить подшипник сцепления?

  1. Требуется для начала демонтировать коробку смены передач.
  2. После чего необходимо демонтировать нужный элемент из зацепа муфты, крепящейся посредством пружин.
  3. Прямо с втулки необходимо извлечь главный элемент. На следующем шаге снимаются лапки на пружинах с держащего элемента. После чего следует снять подшипник с муфты, именно на ней расположен нужный нам элемент.

Только помните, что перед установкой новой детали, следует ее хорошенько протестировать. Она должна без трудностей ходить, без зазоров, без люфтов. Тогда можно говорить о том, что ваш автомобиль прослужит много десятков тысяч километров.

  1. При установке нового подшипника на муфту важно проследить, чтобы выступающая часть детали была направлена в сторону маховика двигателя трущимся кольцом. После установки фиксируется держатель в таком положении. Нужно не забыть смазать направляющую втулку, после чего можно установить подшипник, не забывая про пружинный фиксатор.
  2. Устанавливаем коробку переключения передач на свое место и совершаем сборку в обратной последовательности.

Заключение

В заключение подтвердим, что для правильной работы коробки передач и надежной работы сцепления, подшипник должен быть полностью исправен. Если вы услышали посторонние шумы, немедленно обратитесь в сервисный центр или произведите замену самостоятельно, используя нашу статью.

Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.

Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.

3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.

После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.

При монтаже следует использовать только новые винты, поскольку здесь используются мягкие винты. Перекошенные детали устанавливать повторно нельзя (перекос может вызвать повреждение дорожки качения подшипника). Перед установкой нажимного диска сцепления рабочую поверхность тре­ния двухмассового маховика следует обезжирить растворителем. При сборке необходимо следить за соблюдением нормативного расстоя­ния между датчиками частоты вращения и их штифтами, установленными на двухмассовом маховике.

Съем металла с рабочей поверхности трения двухмассового маховика не допускается.

Использование слишком длинных винтов для крепления нажимного диска сцепления вызывает шум при работе узла или его отказ (царапание пер­вичной массы маховика). Кроме того, следует избегать утапливания цент­рирующих штифтов, т.к. это так же может привести к указанно муэффекту. Датчик регулировки двигателя следует проверить на отсутствие повреж­дений.

При установке двухмассовых маховиков на автомобилях BMW следует использовать специальные пригнанные втулки в резьбовом соединении с коленвалом, иначе работа двигателя будет не равномерной. На автомобилях Mercedes-Benz с двухмассовым маховиком используется пригоночный штифт, установка которого так же обязательна. Примечания:

Допускаются следующие конструктивно обусловленные технические ус­ловия, не влияющие на работу деталей и узлов.

  • Незначительный осевой зазор между вторичной и первичной массой.
  • В свободном состоянии вторичная масса может проворачиваться вок­руг своей оси и не возвращаться в исходное положение самостоятельно.
  • Наличие следов густой смазки на обратной (обращенной к двигателю) стороне двухмассового маховика от заглушек к периферии, это не при­водит к неисправностям.

Нажимной диск на автомобилях Volkswagen: при монтаже и демонтаже нажимных дисков необходимо обращать внимание на маркировку на крышке нажимного диска (2 штриха на крышке должны быть сопоставлены ле­пестку на двухмассовом маховике)!

•Опорный подшипник первичного вала

(центрирующий подшипник сцепления)

Он невелик, но его неисправность приводит к серьезным последствиям. Если он заклинивает, то невозможно выключить сцепление. Это вызыва­ет шумы и ведет к осевому смещению и, как следствие, к разрушению диска сцепления.

Отсутствие опорного подшипника первичного вала ведет к биению первично­го вала и является причиной разрушения торсионного демпфера и подшип­ника первичного вала.

•Сальники валов

При повреждении сцепления именно они являются причиной наибольше­го раздражения. Даже незначительные следы смазки или масла сущест­венно ухудшают работу сцепления. Следы масла внутри картера сцепле­ния или на сцеплени иуказывают на то, что сальники обязательно необ­ходимо заменить. На старых автомобилях с большим пробегом сальники подлежат обязательной замене. Течь сальников по-прежнему остается основной причиной отказа сцепления.

Из-за небольшого размера их часто забывают в автомобилях VW с тягой сце­пления: сальник тяги выключения выжимного подшипника в первичном валу.

•Ведомый диск сцепления

Стремлениео блегчить конструкцию автомобиля коснулось и ведомого диска сцепления. Но «похудевшие» ведомые диски реагируют на грубое обращение: возникает торцевое биение. Несмотря на то, что каждый ве­домый диск на заводе LuK проверяется на биение, не исключено, что в процессе транспортировки до автосервиса диск может быть поврежден.

Поэтому перед установкой каждый диск сцепления необходимо прове­рить на биение (макс. 0,5 мм ). Рекламации на диски с торцевым биени­ем не принимаются.

•Выжимной подшипник

В условиях автосервиса проверка работы подшипника невозможна. Поэтому в любом случае он подлежит замене. После установки он должен легко и без перекоса скользить по направляющей втулке. Износ упорного кольца неизбежно приводит к шумам при работе сцепления.

•Выжимной подшипник двухдискового сцепления

Выжимные подшипники, как и само сцепление , подвергаются естест­венному износу, который оптически обнаружить весьма сложно. Поэтому следует обращать внимание на наличие течи и/или повреждений. При ремонте сцепления существует опасность того, что через некоторое время после замены сцепления владельцу автомобиля придется опять об­ращаться в автосервис, т.к. не был своевременно обнаружен дефект вы­жимного подшипника.

Поэтому при квалифицированном ремонте всегда следует заменять нажим­ной диск сцепления, ведомый диск сцепления и выжимной подшипник двухдискового сцепления.

Ремонт выжимного подшипника двухдискового сцепления не предусматри­вается!

•Направляющая втулка выжимного подшипника

Втулка проверяется на точность посадки. Она должна быть отцентрована и установлена строго параллельно оси вторичного вала коробки передач. Вмя­тины и следы износа на поверхности втулки могут ухудшить скольжение подшипника и вызвать буксование сцепления или его рывки при работе. Поврежденные или изношенные направляющие втулки подлежат обязатель­ной замене, иначе будет затруднен ход привода сцепления. Примечание: По состоянию лепестков диафрагменной пружины можно судить о правильности центровки.

•Вилка выключения сцепления

Проверяется легкость хода вилки в опорах. Слишком большой зазор в них уменьшает ход выжимного подшипника. Неравномерный износ рабо­чих шипов вилки приводит к перекосу выжимного подшипника и препят­ствует его нормальному скольжению.

Изношенная, погнутая или сломанная вилка может препятствовать дости­жжению необходимого хода выжимного подшипника.

•Выжимной вал

Для определения повреждений выжимной вал следует обязательно снять, поскольку контроль во встроенном положении невозможен. Приработавшиеся или изношенные опоры приводят к перекосу выжим­ного вала и, следовательно, к тяжелому ходу и/или рывкам.

•Тяга выключения сцепления

В условиях автосервиса невозможна точная проверка работы тяги. Поскольку тягая является изнашивающейся деталью, она заме­няется при каждой замене сцепления.

При монтаже необходимо следить за правильной установкой. Недопус­кается искривление или изгиб тяги.

•Центровка

Центровкой часто пренебрегают. Последствия таковы: сразу после уста­новки сцепление работает рывками и полностью не выключается. Обязательно следует проверять центровку маховика.

•Смазочные материалы

Для смазки шлицев ступицы, направляющей втулки и выжимного под­шипника следует использовать только консистентные смазки без твер­дых включений. После нанесения смазки напервичный вал, насаживается ведомый диск сцепления и излишек смазки удаляется. Химически никелированные ступицы смазывать ненужно!

Экспресс УАЗ

ЭКСПРЕСС УАЗ

Россия, г. Пермь
Шоссе Космонавтов 316а/1, тел.: (342) 201-30-66
Ул. Куйбышева, 117 к. 1, тел.: (342) 240 84 15

Пн-Пт с 9-00 до 19-00
Сб с 10-00 до 17-00
Вс с 10-00 до 17-00

Смазка выжимного подшипника | Справочник конструктора-машиностроителя

Основная функция сцепления заключается в плавном отсоединении двигателя и трансмиссии.
Сцепление должно выдерживать напряжение, превышающее максимальный крутящий момент двигателя.
Непременными долгами всякого сцепления являются: гашение колебаний;
плавнoе присoединение массы транспoртнoгo средства к двигателю;
размыкание силoвoгo пoтoка при переключении передач;
прерывание силoвoгo пoтoка между двигателем и кoрoбкoй передач вo время oстанoвки;
защита oт перегрузки.


В системе тросового привода главнейший и рабочий цилиндры, а также шланги заменяет трос.
Передаточным звеном между сцеплением и системой привода является выжимной подшипник.
Обыкновенно, он располагается в центре на муфте выключения и оснащен системой самоцентрирования.
Основной проблемой выжимных подшипников является недостаточное число и невысокое качество закладываемых смазочных материалов.
Большинство автомехаников советует смазывать все подшипники перед установкой в машинку, используя качественные смазочные материалы.
К смазкам для выжимных подшипников предъявляются следующие требования:

Смазка подшипников выполняет несколько основных функций: Между рабочими поверхностями образует масляную пленочку, которая уменьшает потрясения тел качания о сепаратор и кольца, при этом увеличивается срок эксплуатации подшипника и много убавляется его гул во время движения;
Существенно уменьшает трение между целыми поверхностями качания, которые возникают вследствие их деформации под нагрузкой во время работы подшипника;
Способствует охлаждению среды;
Обороняет от коррозии металла;
Препятствует проникновению в середину подшипника, песочка, пыли и других загрязнений.

Сейчас ничего этого нет: в машинке пропали пресс — масленки, а вслед за ними из гаража или квартиры — банки с различными сортами смазок.
Но сами смазки и смазывание ими пар трения играют и будут выступать решающую роль в обеспечении долговечности узлов автомобиля при их сборке на заводике и при ремонте.
К тому же теперь в эксплуатации находится около восьми миллионов старых легковых машин, и их мужьям нужны сведения о смазках и смазывании;
об этом дают показания и твои послания, читатель.

На тормозном барабане выкатил РК из-под машины, освобождая местечко для КПП.
Приступил к снятию задней опоры, для чего открутил 2 гайки ее крепления к рамке, достал болты.
Так как непосредственно перед снятием задней опоры необходимо было ее компенсировать, проник под машинку с домкратом, сорвал крышку картера сцепления и за конец картера чуть поддомкратил двигатель.
Мимоходом сорвал вилку сцепления и РЦС (без него вилочка не снималась).
Сейчас можно было снимать опору.
Герметик не желал ее «отдавать», пришлось опять «помочь» монтировкой.

Высокотемпературная смазка для подшипников – очень постоянна к окислению и размягчению, обладает антикоррозийным свойством.
Способна выдерживать значительное повышение температуры от — 20 до + 160°С.
Применяется для смазывания движущих соединений, которые делают при высокой температуре, подшипников качения, ступичных подшипников и для смазывания промышленных проводов.
Содействует обеспечению надежной защиты от сильных нагрузок давления и износа.

Решение задачи повышения надежности сцепления автомобиля с помощью смазочных материалов EFELE

В статье рассмотрены особенности конструкции и работы сцепления автомобиля. Даны рекомендации по применению смазочных материалов EFELE для повышения надежности и устранения неисправностей различных узлов сцепления.

Основная задача сцепления в автомобиле – передача крутящего момента от двигателя к коробке передач, разъединение двигателя и трансмиссии при переключении передач, а также обеспечение плавного трогания автомобиля с места и его остановки без остановки двигателя.

Сцепление состоит из привода, который передает усилие от педали, и самого механизма сцепления.

Гидравлический привод включает следующие элементы:
  • Педальный узел
  • Главный и рабочий цилиндры
  • Вилка выключения сцепления
  • Выжимной подшипник
  • Трубопроводы
Механизм сцепления состоит из следующих частей:
  • Нажимной диск
  • Ведомый диск с износостойкими накладками
  • Ведущий диск – задняя поверхность маховика коленчатого вала двигателя
  • Кожух

Сцепление автомобиля работает следующим образом: ведомый диск зажимается между задней поверхностью маховика и нажимным диском. Нажимной диск удерживается в нажатом положении пружиной.

При работе сцепления с гидравлическим приводом усилие нажатия через педаль, шток и поршень передается жидкости, содержащейся в трубопроводах привода. Далее жидкость передает усилие от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и выжимной подшипник, который передает это движение пружине и разгружает ее. При отпускании педали сцепления сила возвратных пружин возвращает все детали привода и механизма сцепления в исходное состояние.

В случае механического привода усилие от педали передается на вилку выключения сцепления через трос.

Для повышения надежности работы сцепления обычно приходится решать задачи по предотвращению или устранению следующих типичных проблем:
  • Сцепление «ведет» (неполное выключение сцепления)
  • Сцепление проскальзывает, буксует (неполное включение сцепления)
  • Рывки при работе сцепления
  • Шумы при работе сцепления
  • Заедание педали сцепления
  • Скрип при нажатии педали сцепления

Причинами таких неисправностей может быть износ деталей сцепления. Их устранение и профилактика заключается в проведении ремонтных работ и своевременного технического обслуживания с использованием правильно подобранных смазочных материалов в зависимости от назначения и условий работы каждого из узлов.

Шумы при выключении сцепления чаще всего появляются при износе выжимного подшипника. Для увеличения его ресурса применяемые смазки должны отвечать условиям эксплуатации. Так как доступ к подшипнику конструктивно затруднен, то смазочный материал должен обладать свойствами  долговременной смазки. В зимнее время при недостаточно прогретом двигателе обычные смазочные материалы густеют и перестают эффективно поступать в зону трения, приводя к неправильной работе подшипника и его перегреву. Поэтому для выжимного подшипника должны применяться смазки, работающие при повышенных скоростях вращения в условиях низких температур.

Одной из причин повышенного шума при включении сцепления является неправильная работа или выход из строя демпферных пружин ведомого диска. Смазочный материал, применяемый для увеличения срока их службы, должен защищать пружины от фреттинг-коррозии, обеспечивать долговременную смазку, работать при высоких нагрузках. Коррозия пружин демпфера является одной из частых причин выхода из строя сцепления, поэтому смазка для них должна обладать высокими антикоррозионными свойствами.

Утечка жидкости из главного и рабочего цилиндров привода  вызывает падение давления и ухудшение работы сцепления. Поэтому смазочные материалы для цилиндров должны обеспечивать герметичность, быть совместимыми с эластомерами и обладать высокими противоизносными свойствами. Смазочные материалы на минеральной основе в данном случае применять недопустимо, т.к. они приводят к ускоренному разрушению уплотнений.

При подборе смазочного материала для опоры вилки выключения сцепления необходимо учитывать, что она работает в коррозионно-активной среде при высоких нагрузках. Неправильный выбор смазки может привести к схватыванию, задирам и заеданиям.

Скрип при нажатии педали сцепления возникает при неправильной работе шарниров педального узла, который расположен в салоне автомобиля. Для устранения скрипа необходимо применять смазочные материалы, совместимые с пластмассами и эластомерами, с минимальным испарением и отделением базового масла, без запаха.


Рекомендации по применению смазочных материалов EFELE для узлов трения сцепления: Смазки, применяемые на выжимном подшипнике должны выдерживать повышенные скорости вращения. Следует выбирать материалы, работающие в широком диапазоне температур и обладающие длительным сроком службы, например синтетические пластичные смазки для высокоскоростных подшипников качения EFELE SG - 301, EFELE SG - 311, EFELE SG - 392.

Смазки для рабочего цилиндра должны быть совместимы с эластомерами, выполнять защитные и герметизирующие функции, работать в широком диапазоне температур, как EFELE SG - 393.

Литиевая пластичная смазка EFELE MG - 212 подходит для ведомого диска. Она обладает высокими антикоррозионными свойствами, работает в широком диапазоне температур, выдерживает высокие нагрузки, долго сохраняет свои функции.

На опору вилки можно нанести пасту EFELE MP - 413. Она обеспечивает защиту от коррозии, предотвращает схватывания, задиры и заедания. Выдерживает высокие нагрузки.

На трос привода и педальный узел наносят синтетическую пластичную смазку EFELE SG - 311. Она совместима с пластмассами и эластомерами, работает в широком диапазоне температур, устойчива к смыванию, не имеет запаха. Для педального узла подходит и EFELE SG - 391.

Благодаря правильно подобранным смазочным материалам для механизмов сцепления управление автомобилем становится легким и безопасным.

Учебный совет техника - Смазка сцепления

по Джейк Шелл

Не так давно мы с другом вспоминали о проблемах с обслуживанием, с которыми мы столкнулись, когда работали техниками по грузовикам. Он рассказал, как во время регулярного технического обслуживания некоторые механики не смазывают поперечный вал сцепления и выжимной подшипник.

На этих конкретных автомобилях этот этап технического обслуживания потребовал снятия крышки для доступа к пресс-масленкам, поэтому было легко пропустить смазку этих точек смазки.К сожалению, сетовал он, недостаток смазки часто приводил к тому, что грузовик въезжал с шумным, или, как он выразился, «взорвавшимся» выжимным подшипником.

Этот разговор заставил меня задуматься, какие точки смазки можно легко пропустить в автоматических механических коробках передач. Конечно, для этого типа трансмиссии «автоматизированная» не означает, что она не требует обслуживания. На примере автоматической коробки передач Eaton UltraShift Plus можно выделить несколько пунктов, связанных с обслуживанием сцепления, которые значительно упрощают отслеживание смазки сцепления по графику и выполнение процедур смазки.

Планирование обслуживания сцепления

Во-первых, давайте взглянем на график смазки сцепления. Eaton предлагает дополнительную функцию прогнозирования, которая предупреждает оператора, когда выжимной подшипник сцепления требует смазки. Это предупреждение отображается как «GI» на индикаторе передачи, сопровождаемое звуковым сигналом при каждом запуске двигателя. Это предупреждение продолжается при запуске двигателя до тех пор, пока сцепление не будет отремонтировано. Также важно следовать процедуре сброса для прогноза сцепления, который считает срабатывания сцепления.Если сброс не выполнить, подшипник может выйти за рамки рекомендованного интервала обслуживания и выйти из строя из-за отсутствия смазки. Обратите внимание, что для автомобилей, не оснащенных функцией прогнозирования, сцепление необходимо смазывать в соответствии с опубликованными графиками.

Пошаговая инструкция

Во-вторых, смазка сцепления Eaton UltraShift Plus теперь намного проще, чем когда-то. На корпусе сцепления для тяжелых условий эксплуатации расположены одна над другой две пресс-масленки.Рядом с верхним фитингом имеется идентификационная маркировка «CF», которая указывает, что этот фитинг предназначен для поперечного вала. Вторая пресс-масленка, расположенная чуть ниже, обозначена буквой «RB» для выжимного подшипника. Обратитесь к своей служебной информации - например, в программном обеспечении для ремонта грузовиков TruckSeries от Mitchell 1 - за процедурами и рекомендуемыми смазочными материалами для выполнения этого обслуживания.

Очевидно, что с годами грузовики становятся все более и более совершенными. Эта дополнительная сложность также приводит к меньшим усилиям, необходимым как для эксплуатации, так и для обслуживания грузовика.Однако эти автомобили по-прежнему не нуждаются в обслуживании. Но более простые процедуры обслуживания повышают вероятность того, что автомобили будут обслуживаться должным образом, и это определенно сделает вашу жизнь немного проще.

Хотите узнать больше о TruckSeries?


ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДЕМО!

Толкатель сцепления и выжимной подшипник - СМАЗКА Вопрос - Новее 94 R100R Mystic

Я как раз делал повторную смазку шлицев первичного вала трансмиссии, и хотя я бы следовал рекомендациям Snowbum по очистке и смазке выжимного подшипника и шарнирного подшипника рычага выключения сцепления.Я не очень внимательно читал его инструкции, а скорее следовал руководству Климера при повторной сборке, которое рекомендует старые BMW Staburags. Итак, я использовал Guard Dog Moly GD-525 для шарнирного подшипника рычага выключения сцепления, а также для выжимного подшипника, потому что это то же самое для шлицев (я решил, что проблем нет).

Заказ на покупку был разработан BMW старой школы BMW и рекомендовал Motul Gear 300 - 75x90 с добавлением 5 куб. См молибдена к полному литру как для Tranny, так и для FD. По его словам, первые 45000 км пробежали по этой формуле без проблем.Опять же, подтверждая решение использовать GD-525, мы думаем, что с Moly не возникнет проблем.

Это моя дилемма, статья Snowbum рекомендует, и я цитирую:
«Осмотрите подшипник и, если он выглядит плохо, замените его. Смажьте его хорошей жидкой нефтяной смазкой
(НЕ используйте молибден)
. теоретически
в конечном итоге смазывается маслом из трансмиссии, чего НЕ бывает на
в течение нескольких миль после первоначальной сборки ».

Я использовал абсолютно густую смазку с содержанием молибдена 20%.Я думал, что это все равно добавит 5cc к трансмиссионной жидкости, так что никаких проблем, но теперь я не знаю, что делать. Я перестал все собирать и обращаюсь за советом к сокамерникам. У кого-нибудь есть опыт с этим?

Кроме того, я вытащил толкатель сцепления, почистил и проверил, что он прямолинейный, так как мой брат сам забил голову и не поддерживал трансмиссию двумя дополнительными болтами вверху при доступе к шлицам. Надеюсь, переключатель нейтрали не поврежден, но посмотрим.Я был очень расстроен и подумал, что толкатель сцепления может быть поврежден, но он был прямым. Кто-нибудь знает, где его нужно смазать смазкой в ​​соответствии с руководством Clymer, в котором говорится, что его следует смазать Staburags перед повторной сборкой.

Jacob

Комплект смазки выжимного подшипника трансмиссии Eaton Fuller для продажи по всему миру!

Полная трансмиссия Оригинальные запасные части. Это подходит для муфт Eaton 14 дюймов и 15 1/2 дюймов. Это 8-дюймовый смазочный шланг с выжимным подшипником выключения сцепления с масленка и пыльник / регулировка сцепления защитный кожух с новыми болтами и стопорными шайбами ​​для всех моделей более полные передачи.

1- EATON FULLER CLT 008P ИЛИ CLT008P 8 ДЮЙМОВЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ШЛАНГ СО СМАЗОЧНЫМ ФИТИНГОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ИНСТРУКЦИИ.

1- EATON FULLER 4305230 ПЫЛЬНЫЙ ЩИТК / КРЫШКА РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ С ДВУМЯ БОЛТАМИ И ШАЙБАМИ ЗАМКА УСТАНОВИТЕ ЕГО.

Трансмиссии Eaton Fuller RT-11109A-AT RT11109A-AT RT11109AAT RT-11109A-ATR RT11109A-ATR RT11109AATR RT-11109A-ATS RT11109A-ATS RT11109AATS RT-11509 RT11509 RT-11608 RT11608 RT-11609A RT11609A RT-11610 RT11610 RT-11613 RT11613 RT-11615 RT11615 RT-11709 RT11709 ART-11709H ART11709H RT-11710B RT11710B RT-11715 RT11715 RT-12109A-AT RT12109A-AT RT12109AAT RT-12509 RT12509 RT-12510 RT12510 RT-12515 RT12515 RT-12609 RT12609 ART-12610 ART12610 RT-12709A RT12709A RT-12709H RT12709H RT-12710B RT12710B RT-13609A RT13609A RT-13709H RT13709H RT-13710B RT13710B RT-14109A-ATS RT14109A-ATS RT14109AATS RT-14609A RT14609A RT-14610 RT14610 RT-14613 RT14613 RT-14615 RT14615 RT-14709A RT14709A RT-14709H RT14709H RT-14710B RT14710B RT-14715 RT14715 RT-14910B-AS2 RT14910B-AS2 RT14910BAS2 РТ-14915 РТ14915 РТ-15613 РТ15613 РТ-15615 РТ15615 РТ-15715 РТ-15715 RT-6609 RT6609 RT-6610 RT6610 RT-7608LL RT7608LL RT-8608L RT8608L RT-8609 RT8609 RT-8709B RT8709B RT-8908LL RT8908LL RT-9109A-AT RT9109A-AT RT9109AAT RT-9710B RT9710B RTO-10710B-AS2 RTO10710B-AS2 RTO10710BAS2 RTO-10910B-AS2 RTO10910B-AS2 RTO10910BAS2 RTO-11109A-AT RTO11109A-AT RTO11109AAT RTO-11109A-ATS RTO11109A-ATS RTO11109AATS RTO-11109B-AT RTO11109B-AT RTO11109BAT RTO-11109B-ATE RTO11109B-ATE RTO11109BATE RTO-11109B-ATR RTO11109B-ATR RTO11109BATR RTO-11109B-ATS RTO11109B-ATS RTO11109BATS RTO-11509 RTO11509 RTO-11607L RTO11607L RTO-11607LL RTO11607LL RTO-11608LL RTO11608LL RTO-11609A RTO11609A RTO-11609B RTO11609B RTO-11610 RTO11610 RTO-11613 RTO11613 RTO-11615 RTO11615 RTO-11707DLL RTO11707DLL RTO-11707LL RTO11707LL RTO-11708LL RTO11708LL RTO-11709A RTO11709A RTO-11709B RTO11709B RTO-11709MLL RTO11709MLL RTO-11715 RTO11715 RTO-11813 RTO11813 RTO-11908LL RTO11908LL RTO-11909ALL RTO11909ALL RTO-11909MLL RTO11909MLL RTO-12109A-AT RTO12109A-AT RTO12109AAT RTO-12109B-AT RTO12109B-AT RTO12109BAT RTO-12509 RTO12509 RTO-12510 RTO12510 RTO-12515 RTO12515 RTO-12609A RTO12609A RTO-12609B RTO12609B RTO-12610 RTO12610 RTO-12709A RTO12709A RTO-12709B RTO12709B RTO-12710B-AS2 RTO12710B-AS2 RTO12710BAS2 RTO-12910B-AS2 RTO12910B-AS2 RTO12910BAS2 RTO-13109A-ATE RTO13109A-ATE RTO13109AATE RTO-13109B-AT RTO13109B-AT RTO13109BAT RTO-13109B-ATE RTO13109B-ATE RTO13109BATE RTO-13707DLL RTO13707DLL RTO-13707MLL RTO13707MLL RTO-14109A-ATE RTO14109A-ATE RTO14109AATE RTO-14109A-ATS RTO14109A-ATS RTO14109AATS RTO-14109B-AT RTO14109B-AT RTO14109BAT RTO-14109B-ATE RTO14109B-ATE RTO14109BATE RTO-14109B-ATS RTO14109B-ATS RTO14109BATS RTO-14608LL RTO14608LL RTO-14609A RTO14609A RTO-14609B RTO14609B RTO-14610 RTO14610 RTO-14613 RTO14613 RTO-14615 RTO14615 RTO-14708LL RTO14708LL RTO-14709A RTO14709A RTO-14709B RTO14709B RTO-14709H RTO14709H RTO-14709MLL RTO14709MLL RTO-14710B-AS2 RTO14710B-AS2 RTO14710BAS2 RTO-14710C-AS2 RTO14710C-AS2 RTO14710CAS2 RTO-14715 RTO14715 RTO-14813 RTO14813 RTO-14908LL RTO14908LL RTO-14909ALL RTO14909ALL RTO-14909MLL RTO14909MLL RTO-14910B-AS2 RTO14910B-AS2 RTO14910BAS2 RTO-14910C-AS2 RTO14910C-AS2 RTO14910CAS2 RTO-14915 RTO14915 RTO-15210C RTO15210C RTO-15613 RTO15613 RTO-15615 RTO15615 RTO-15618 RTO15618 RTO-15715 RTO15715 RTO-15813 RTO15813 RTO-16109A-AT RTO16109A-AT RTO16109AAT RTO-16109A-ATE RTO16109A-ATE RTO16109AATE RTO-16109B-AT RTO16109B-AT RTO16109BAT RTO-16109B-ATE RTO16109B-ATE RTO16109BATE RTO-16210C RTO16210C RTO-16710B-AS2 RTO16710B-AS2 RTO16710BAS2 RTO-16710C-AS2 RTO16710C-AS2 RTO16710CAS2 RTO-16908LL RTO16908LL RTO-16909ALL RTO16909ALL RTO-16910B-AS2 RTO16910B-AS2 RTO16910BAS2 RTO-16910C-AS2 RTO16910C-AS2 RTO16910CAS2 RTO-16915 RTO16915 RTO-18910B-AS2 RTO18910B-AS2 RTO18910BAS2 RTO-6610 RTO6610 RTO-9109A-AT RTO9109A-AT RTO9109AAT RTO-9109B-AT RTO9109B-AT RTO9109BAT RTOC-16709A RTOC16709A RTOC-16909A RTOC16909A RTOCF-16709A RTOCF16709A

НОВЫЕ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ И Б / У ТРАНСМИССИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТ

ВСЕ МОДЕЛИ ТРАНСМИССИЙ, СЦЕПЛЕНИЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ ПО ХОРОШИМ СКИДКЕ.

ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗВОНИТЕ НАМ

AT 407 872 1901 БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН 877 776 4600

НУЖНА ПОМОЩЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАШЕГО

ПЕРЕДАЧИ ЗВОНИТЕ НАМ.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ

**** МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЕ ЗАПЧАСТИ ТРАНСМИССИИ И РЕМОНТ ****

ШЕСТЕРНЯ И ТРАНСМИССИЯ PRO ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ С (1) ГОДОМ ГАРАНТИИ.

ВСЕ ТРАНСМИССИИ ПРОДАЮТСЯ ОБМЕН. ОСНОВНАЯ ПЛАТА БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ И МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПОСЛЕ ДОСТАВКИ И ОСМОТРА. БУДЕТ БУДЕТ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В ПИСЬМО.

В НАЛИЧИИ ДОСТУПНЫ ПОДЛИННЫЕ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДАЧ СПРОСИТЕ У НАС О НАШЕЙ ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ

Обратите внимание: : названия и логотип производителя служат только для справки.

Простой способ смазки шарика вилки сцепления

Ненавижу писк. Это заставляет мою Тойоту звучать как (вставьте ваш презираемый домашний любимец). Я действительно надеялся, что мне это вылизали, когда я снял трансмиссию в прошлом году и получил вилку / шар / новый выжимной подшипник полностью и смазанным. Что ж, черт возьми, через 10 км моя молибденовая смазка явно не на должном уровне.

Обратите внимание, это из-за скрипа сцепления super duper , который слышат некоторые из нас; не тот слабый скрип, который исходит от пластика на педали под приборной панелью, например:

(видео из прошлого года, но уже звучало почти так же плохо)

https: // youtu.be / 1AWqhYEu_zY

Ого, я не люблю, когда мой грузовик кружит голову. Я слышал это каждую смену ... как раздражает! Давай исправим.

Необходимые вещи:
- трещотка 3/8 дюйма с головкой на 12 мм
- тряпка для смазки
- хорошая смазка в баке или тюбике. На этот раз я пробую высокотемпературную смазку для ступичных подшипников
- соломинка для питья, получите одну бесплатно в следующий раз, когда вы пойдете к Mickey Ds
- ножницы
- переносной фонарь, если вы делаете это на подъездной дорожке в час ночи, как я,
- Я терпеть не могу пиво, но некоторые люди работают с ним лучше

Итак, первое, что нужно сделать, это Убедитесь, что грузовик не перевернет вас, поэтому поставьте под колесо колодки, установите тормозной механизм и включите передачу.Двигатель выключен, да! Хватайте храповик и пролезайте под грузовик за передним колесом со стороны водителя. В верхней части рабочего цилиндра сцепления есть 2 болта, которые вы не видите, выньте их и немного отодвиньте рабочий цилиндр. Линия сцепления может немного погнуться, но не увлекайтесь.

Убрав это, снимите резиновый пыльник вокруг вилки. У вас должно остаться это:

Ack. Уже высохли.

Возьмите эту соломинку и дважды отрежьте конец ножницами, вот так.

Затем окуните ее на 1/4 дюйма в ванну или тюбик со смазкой.Это дает вам небольшую каплю жира внутри соломинки, с которой можно работать. Вы не должны нуждаться (или хотеть) там слишком много.

Обратите внимание, что мы не используем консистентную смазку в аэрозольной упаковке. Плохо разбрызгивать вокруг сцепления! Отсюда и соломинка.

Одной рукой я держал вилку подальше от мяча, а другой просунул деловой конец соломинки между ними. Этот шар находится всего в 2 дюймах от отверстия, так что это несложно. Переместите его немного, как кисть, чтобы получить лучшее покрытие, затем зажмите его между ними и потяните, чтобы выдавить остальное.Несколько раз переместите вилку вперед и назад, чтобы убедиться, что она хорошо ложится на мяч.

Соломинка отлично работает, потому что она может изгибаться в пространстве, в котором вам нужна смазка, она очень дешевая, и вам нужно быть действительно глупым, чтобы как-то потерять ее в кожухе колокола.

Наденьте багажник на место, нанесите немного смазки в карман на конце вилки для шарика ведомого (предотвращает ржавчину), снова прикрутите рабочий цилиндр и наслаждайтесь поездкой без скрипа.

Легко и просто! Снова бесшумное переключение передач.

Это определенно было похоже на длинную рецензию на 15-минутную работу ... ну, хорошо, когда это исправлено (снова).

Что такое направляющий подшипник и как узнать, неисправен ли мой?

Когда сцепление выключено, входной вал трансмиссии и коленчатый вал двигателя вращаются с разными скоростями. Пилотный подшипник учитывает эту разницу. Вот почему неисправный направляющий подшипник издает больше всего шума, когда педаль сцепления полностью выжата, а само сцепление полностью выключено.Он расположен в центре фланца коленчатого вала или маховика.

Опорные подшипники представляют собой подшипники или втулки. Подшипники могут быть шариковыми, роликовыми или игольчатыми, заполненными консистентной смазкой. Если производитель рекомендует добавить смазку для подшипников, будьте осторожны, чтобы не загрязнить диск сцепления или поверхность маховика. Пилотные втулки выполнены из латуни со смазкой. Добавление смазки фактически увеличит трение с этими втулками из мягкого металла. Перед добавлением смазки в направляющий подшипник сверьтесь с рекомендациями производителя транспортного средства.

Диагностика неисправного направляющего подшипника

Изношенный или поврежденный направляющий подшипник издает скрежет или скрежет. Если подшипник полностью поврежден, звук будет очень громким. Это происходит, когда коленчатый и первичный валы вращаются с разной скоростью. Выжимной подшипник сцепления другой; он будет издавать стрекотание или визг, как только подшипник коснется диафрагмы нажимного диска. Обратите внимание, что выжимные подшипники издают шум при гораздо меньшем перемещении педали.

В большинстве автомобилей с задним приводом и некоторых переднеприводных автомобилей с механической коробкой передач используется направляющий подшипник / втулка.Управляющий подшипник / втулка поддерживает и центрирует входной вал трансмиссии и диск сцепления. Когда сцепление выключено, направляющий подшипник / втулка позволяет маховику поддерживать обороты двигателя, в то время как входной вал замедляется и останавливается.

Типы направляющих подшипников / втулок включают обычные шариковые подшипники, игольчатые подшипники и втулки из спеченной бронзы.

При выходе из строя пилотного подшипника / втулки на транспортном средстве может быть выставлено:

  • Без выпуска;
  • Коробка передач может выскочить из коробки передач;
  • Шум;
  • Вибрация; и
  • Катастрофический отказ трансмиссии, если не исправлен

Ранними признаками отказа пилота может быть шум при выключении сцепления.Водитель также может заметить, что трансмиссией трудно переключаться между передачами или трудно переключаться на заднюю или первую передачу при остановке.

Когда пилот выходит из строя или выходит из строя, входной вал может перемещаться, вызывая его смещение от центра. Когда это произойдет, входной вал трансмиссии начнет вращаться внутри трансмиссии, что приведет к смещению шестерен и синхронизаторов по центру, в результате чего трансмиссия выйдет из строя.

Почему бы не сдать свой автомобиль на профессиональную оценку? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами сегодня!

Сжимая сцепление | Журнал Mopar

Ремонт и замена сцепления Legend

В 21 веке автомобильные технологии продолжают меняться.В то время как новые устройства вводятся в автомобиль, другие уходят в историю. Одна из таких технологий замирания - механическая коробка передач.

Раньше существовало правило: если у вас мощный автомобиль, необходима 4-ступенчатая механическая коробка передач, чтобы максимально эффективно использовать двигатель. Это уже не так. Новые многоскоростные трансмиссии с электронным управлением преобразуют мощность так же эффективно, как и ручные агрегаты в прошлые годы. И они тоже быстрее меняются!

Однако бывают случаи, когда жгучее желание (и необходимость) переключать вручную бьет ключом.К счастью, одно транспортное средство все еще предлагает механическую коробку передач. Jeep® Wrangler. Однако единственный недостаток этого возврата - сцепление автомобиля. Муфты все еще изнашиваются и требуют замены. Как часто это происходит и как часто это требуется, зависит от того, как управляют автомобилем.

Проверка и диагностика сцепления

Прежде чем мы рассмотрим процедуры замены сцепления, важно проверить и диагностировать проблемы сцепления. Ведите автомобиль на нормальной скорости и переключайтесь на всех диапазонах передач.Наблюдайте за работой сцепления. Если сцепление вибрирует, цепляется, проскальзывает или не выключается должным образом, осмотрите компоненты сцепления. Если проблема только в шуме или жестком переключении передач, возможно, дело не в сцеплении. Дальнейшая диагностика трансмиссии или другого компонента трансмиссии может выявить источник проблемы.

Загрязнение жидкости также является частой причиной неисправности сцепления. Масло, вода или жидкость сцепления на поверхностях диска сцепления и прижимного диска вызовут вибрацию, проскальзывание и захват.Загрязнение масла указывает на утечку в заднем основном уплотнении или первичном валу коробки передач. Утечки жидкости сцепления обычно происходят из-за поврежденных уплотнений толкателя рабочего цилиндра. Накопление тепла, вызванное проскальзыванием прижимного диска, диска и маховика, может привести к образованию остатков масла на этих деталях. Ищите остатки цвета от янтарного до черного.

Загрязнение дорожными брызгами вызвано попаданием грязи и воды в корпус сцепления из-за ослабленных болтов и трещин в корпусе. При езде по глубоким лужам на Jeep® Wrangler по бездорожью вода может попасть внутрь корпуса через такие отверстия.

Снятие и проверка сцепления

В данной статье мы рассматриваем автомобиль Jeep Wrangler 2014 года, оснащенный популярным двигателем Pentastar® 3,6 л V6. Установите Jeep Wrangler на подъемник и переключите коробку передач в нейтральное положение. Сдвиньте пыльник рычага переключения передач вверх и снимите болт и рычаг рычага переключения передач. Затем поднимите автомобиль и снимите защитные пластины. Снимите сливную пробку и слейте жидкость из коробки передач. Снимите узел катализатора.

Пометьте фланец трансмиссии и приводной вал для справки по установке, прежде чем снимать приводной вал.Обратите внимание на две метки, показанные на Рисунок 1 . Если автомобиль оборудован 4 × 4, сделайте отметку на раздаточной коробке перед снятием карданного вала. Если есть, снимите тягу раздаточной коробки, разъемы проводки и вентиляционные шланги. Затем снимаем раздаточную коробку.

Вытяните зажим гидравлической линии, линию из кронштейна, крепежные болты кронштейна и кронштейн из рабочего цилиндра. Снимите рабочий цилиндр, потянув его назад. Не позволяйте плунжеру спускового рычага поворачиваться более чем на 2º в любом направлении в рабочем отверстии цилиндра.Это может привести к утечке жидкости.

Далее снимаем разъем проводки переключателя резервных фонарей, затем стартера. Поддержите трансмиссию домкратом, затем снимите поперечину. Выдвиньте его с левой стороны. Снимите опору трансмиссии. Затем снимите башню переключения передач и закройте отверстие чистой тряпкой. Наконец, снимите болты трансмиссии с двигателя, переместите трансмиссию назад и извлеките ее из-под автомобиля.

Равномерно и по очереди ослабьте болты прижимного диска, чтобы ослабить натяжение пружины и избежать деформации диска сцепления.Снимите болты прижимного диска, прижимной диск и диск сцепления.

Перед установкой нового диска сцепления осмотрите маховик. Обратите внимание на тепловые повреждения (обесцвечивание), царапины и царапины на поверхности. Обработка маховика не рекомендуется. Поверхность обрабатывается по уникальному контуру, и обработка исключает эту особенность. Незначительные царапины можно удалить наждачной бумагой с зернистостью 180. Не удаляйте более 0,003 дюйма материала. Если задиров слишком много, замените маховик.

Также проверьте биение маховика.Измерьте его циферблатным индикатором. Он не должен превышать 0,003 дюйма на расстоянии 1/4 дюйма от внешнего края. Если биение слишком велико, замените маховик.

Рисунок 1

Установка нового сцепления

Перед установкой нового сцепления слегка потрите поверхность маховика наждачной бумагой с зернистостью 180, затем очистите ее с помощью воска и средства для удаления жира. Смажьте пилотный подшипник высокотемпературной смазкой для подшипников. Далее проверьте биение и работу нового диска сцепления. Он должен свободно скользить по шлицам первичного вала коробки передач.

Установите диск на первичный вал и проверьте торцевое биение с помощью индикатора часового типа. Проверьте биение ступицы диска на 1/4 дюйма от внешнего края облицовки. Биение не должно превышать 0,020 ″. Если это так, купите новый диск сцепления.

Рисунок 2

Установите диск сцепления на маховик так, чтобы маховик с маркировкой находился напротив маховика. Если нет маркировки, то плоская сторона ступицы диска направлена ​​к маховику. См. Рисунок 2 . Вставьте приспособление для выравнивания сцепления (3) через диск сцепления в направляющий подшипник.Установите прижимную пластину (2) на диск и на маховик (1).

Затяните болты прижимной пластины вручную. Для установки прижимной пластины используйте только заводские болты. ПРИМЕЧАНИЕ: болты должны быть подходящего размера! Равномерно затяните болты прижимной пластины, вращая по несколько витков за раз. Болты должны быть затянуты равномерно и с правильным моментом, чтобы предотвратить деформацию прижимного диска.

Чтобы завершить установку, нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки для подшипников на ступицу диска сцепления и шлицы первичного вала коробки передач.Не смазывайте шлицы слишком сильно. Это может привести к загрязнению диска сцепления консистентной смазкой.

Установка трансмиссии

Чтобы завершить проект по замене сцепления, переустановите трансмиссию в автомобиль. Установка проста и процедура снятия обратной. Не вдаваясь в подробности, вот несколько важных моментов.

Сначала нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на контактные поверхности следующих компонентов: (1) шпилька выжимного шарнира, (2) скользящая поверхность выжимного подшипника, (3) шлицы первичного вала, (4) отверстие выжимного подшипника, (5) вилка скольжения карданного вала и (6) направляющий подшипник.

Затем проверьте центровку сцепления перед установкой трансмиссии. После того, как трансмиссия установлена ​​и рабочий цилиндр вернется на место, прокачайте гидравлическую систему. Не забудьте правильно выровнять фланец трансмиссии и карданный вал по отметкам, сделанным при снятии (см. Рис. и 1 ). Наконец, заполните трансмиссию подходящей смазкой.

4 симптома неисправного выбиваемого подшипника (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Если в вашем автомобиле установлена ​​механическая коробка передач (что в наши дни является редкостью), вам необходимо иметь возможность эксплуатировать ее. педаль сцепления в дополнение к педалям тормоза и газа.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Узел сцепления (состоящий из нажимного диска, диска сцепления, маховика и выжимного подшипника) соединяет колеса с двигателем автомобиля. Педаль сцепления дает вам возможность временно отсоединить колеса от двигателя, что необходимо при переключении передач.

Выжимной подшипник, иногда называемый «выжимным подшипником сцепления», представляет собой простой, но важный компонент, который используется только тогда, когда педаль сцепления нажата.Плохой выжимной подшипник влияет на переключение передач и может привести к выходу из строя других компонентов сцепления и трансмиссии.

Как работает выжимной подшипник

Короче говоря, выжимной подшипник - это компонент сцепления, который временно отключает двигатель автомобиля от трансмиссии во время переключения передач. Когда вы нажимаете ногой на педаль сцепления, выжимной подшипник приближается к маховику.

Это приводит к тому, что расцепляющие пальцы прижимной пластины вдавливаются внутрь.Как только это произойдет, пальцы прижимной пластины будут давить против силы ее пружины. Это вызывает разъединение двигателя и колес и позволяет переключаться на другую передачу.

Когда педаль сцепления отпускается, выжимной подшипник возвращается в исходное положение, где мощность двигателя транспортного средства снова передается через трансмиссию на ведущие колеса автомобиля.

Распространенные симптомы неисправного выжимного подшипника

Все компоненты системы сцепления и трансмиссии важны для безопасности и функциональности автомобиля.Если выжимной подшипник не может выполнять свою работу должным образом, вы заметите некоторые признаки того, что он начинает выходить из строя или полностью выходит из строя.

Подшипник может выйти из строя после многих лет износа или, возможно, даже из-за повреждения в результате аварии. В любом случае вам необходимо заменить выжимной подшипник сцепления, как только вы заметите, что он неисправен.

Ниже приведены 4 основных симптома неисправности выжимного подшипника сцепления.

# 1 - Странные шумы

Самый распространенный признак неисправного выжимного подшипника - это слышать различные шумы при нажатии на педаль сцепления.Ролики внутри подшипника имеют жесткие допуски и должны располагаться близко друг к другу.

Но если между роликами будет слишком много места, то начнут слышны разные типы шумов. Это могут быть дребезжащие, скрипящие, визжащие, рычащие или кружащиеся звуки.

Это просто из-за износа роликов в подшипнике со временем и потери небольшого количества материала. Шум будет звучать так, как будто он исходит из зоны передачи.

Звук будет наиболее заметен при полностью нажатой педали сцепления и исчезнет, ​​когда вы уберете ногу с педали.

# 2 - Вибрация педали сцепления

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, она должна плавно опускаться. Но если вы начинаете ощущать вибрацию, исходящую от педали, весьма вероятно, что выжимной подшипник сцепления неисправен или вышел из строя.

В частности, вибрации являются результатом того, что выжимной подшипник не может правильно выровняться с прижимной пластиной. Когда это произойдет, ваша ступня почувствует пульсацию.

Вибрирующая педаль похожа на ощущения от педали тормоза, если дисковые тормоза или тормозные колодки изношены неравномерно.

# 3 - Проблемы с переключением передач

Переключение передач должно быть плавным, без особого сопротивления. Если вы заметили, что у вас начинаются проблемы с переключением передач или даже при шлифовке шестерен, возможно, выжимной подшипник вышел из строя.

Проблема в том, что ваше сцепление не полностью включается. Однако это не должно быть первым признаком этой проблемы.

Сначала вы должны услышать эти странные звуки. Если вы продолжите не устранять эту проблему, вы можете ожидать, что проблемы с переключением передач последуют.

# 4 - Сцепление слишком жесткое

Как и большинство компонентов системы трансмиссии, выжимной подшипник сцепления изготовлен со специальными смазочными свойствами, обеспечивающими его бесперебойную работу в течение длительного времени. К сожалению, смазочные свойства ухудшаются по мере износа самого подшипника.

Чем больше изношен подшипник, тем тяжелее будет нажимать на педаль сцепления. Скоро доходит до того, что вы не сможете выключить сцепление. Тогда вы вообще не сможете водить машину, потому что не сможете переключать передачи.

Стоимость замены выжимного подшипника

Поскольку это простая деталь, сам выжимной подшипник стоит относительно недорого. Проблема в том, сколько труда потребуется, чтобы добраться до него, поскольку необходимо снять всю трансмиссию.

Из-за этого обычно рекомендуется также заменять сцепление (а иногда и маховик), находясь там.

Выжимной подшипник будет стоить от 30 до 100 долларов. Цена нового сцепления может сильно различаться в зависимости от автомобиля, но большинство из них стоит в пределах от 300 до 800 долларов.Новый маховик (при необходимости) обойдется вам еще от 50 до 200 долларов.

Как уже упоминалось, затраты на оплату труда при замене выжимного подшипника - это то, на что вы потратите больше всего денег.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *