Замена выжимного ваз 2109: Как поменять выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2109: фото и видео

Содержание

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Система сцепления обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к коробе перемены передач (далее КПП). Важный компонент сцепления составляет – выжимной подшипник. При нажатии на педаль сцепления, натягивается тросик, прикрепленный к вилке сцепления, которая в свою очередь, через выжимной подшипник и давит на лепестки корзины сцепления. В результате диск сцепления отжимается от маховика и таким образом переключение передач становится возможным.

Признаки неисправности выжимного подшипника

Выжимной подшипник находится на первичном валу КПП. В рабочее положение он приводится в момент нажатия и удержания педали сцепления. До этого он можно сказать отдыхает. Характерным признаком износа выжимного подшипника является металлическое побрякивание на холостом ходу. При этом, бряканье с большой долей вероятности может пропадать при нажатии на педаль сцепления.

Это связано с тем, что когда педаль сцепления выжата, зажимается и сам подшипник, поэтому подразбитые его части и перестают брякать. Стоит отпустить педаль и через непродолжительное время, если не сразу же бряканье возобновляется. Кроме того, при выработке выжимного подшипника присуще пропадание сцепления, полное или периодическое. То есть передачу удается воткнуть с переменным успехом, или же не получается вовсе.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Выход из строя выжимного подшипника – вещь не приятная. Мало того, что при его неисправности не обеспечивается нормальная работа сцепления, замена выжимного подшипника предприятие весьма непростое. Вернее сам подшипник поменять не сложно – «старый скинул, новый воткнул». Но для этого необходимо снять коробку передач. Именно в снятии КПП и состоит основная трудность замены подшипника. Поскольку

снятие коробки передач процесс основательный и трудоемкий, материал о том, как снять КПП с ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115 был размещен отдельно, прочитать об этом можно здесь.

После того, как КПП снята, необходимо следующее:

Отсоедините фиксаторы и извлеките выжимной подшипник вместе с муфтой с первичного вала.
Полностью разжав фиксаторы, извлекайте муфту из поврежденного подшипника.
Перед установкой нового подшипника, убедитесь в том, что подшипник вращается свободно, Смажьте муфту, шлицы первичного вала и сам выжимной подшипник смазкой ШРУС. После чего, установите новый элемент на свое место.

Поскольку процесс снятия коробки передач

действительно не прост, возможно следует обратить внимание на состояние диска сцепления и корзины сцепления, и в случае их неудовлетворительного состояния заменить их, с тем чтобы не пришлось проделывать процедуру снятия КПП через непродолжительное время второй раз.

Руководство по замене выжимного подшипника сцепления своими руками

Выжимной подшипник (ВП) – одна из главных составляющих системы сцепления. Благодаря его работе включаются и выключаются передачи. Когда выходит из строя выжимной подшипник, свистит или шумит весь узел, то начинаются проблемы с включением скоростей. В статье описана замена выжимного подшипника, рассматриваются признаки неисправности, прилагается видео с демонстрацией процесса.

Принцип работы выжимного подшипника

На современных автомобилях выжимные подшипники могут быть роликового или гидравлического типа. Первый вид благодаря жесткой связи тяги передает усилие механическим путем. Гидравлический действует благодаря гидросистеме, которая дает возможность нажимать на педаль без особых усилий.

Схема сцепления Калины

Сцепление предназначено плавно отсоединять коробку передач от мотора во время переключение передач. Таким образом, составляющие коробки передач не испытывают чрезмерной нагрузки. Вторая функция сцепления – гасить колебания.

Работа узла заключается в следующих действиях:

нажимной диск, жестко прикрепленный к корпусу машины, прижимает маховик к ведомому диску;
ступица маховика соединяется непосредственно с первичным валом и движется по нему;
демпферные пружины, которые расположены внутри ступицы, способствуют гашению колебаний и делают движение авто плавным;
от демпферной пружины усилие передается нажимному подшипнику;
на внутренний диаметр демпферной пружины, который заполнен из металлических «лепестков», действует ВП (автор видео — Алексей Романов).

Находится выжимной подшипник на оси вращения и является передаточным механизмом между сцеплением и приводом. Выжимной подшипник движется одновременно с муфтой выключения, которую приводит в действие вилка выключения/включения.

Когда необходимо менять устройство?

Хотя выжимной подшипник является очень важной частью системы сцепления, он подвержен повреждению и износу, поэтому его приходится иногда менять. Как только появились первые признаки его неисправности, нужно делать замену.

Если автомобиль неправильно эксплуатировать, то ВП изнашивается быстрее. К этому приводит неравномерная нагрузка на эту деталь. Это происходит в том момент, когда водитель включает передачу, но не убирает ногу с педали сцепления. Подшипник смещается со своего привычного места, а вместе с ним и ведомый диск. В этот момент на эти детали идет очень большая нагрузка, которая может привести к нарушению целостности подшипника.

По своим характеристикам выжимной подшипник является достаточно надежной и долговечной деталью, о ремонте которой можно не задумываться долгое время при правильной эксплуатации. Чаще всего сталкиваются с проблемами неполадок с ВП неопытные водители.

Старый и новый ВП

Признаки выхода из строя детали

Для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки с выжимным подшипником и заменить его в случае необходимости, нужно знать основные признаки выхода из строя ВП.

Если сцепление свистит или шумит при нажатии на педаль во время работы двигателя, — это один из основных признаков неисправности ВП. Но если подшипник свистит, шумит в зимнее время года, то причиной этого может быть вовсе не его износ. Причина может скрываться в физических особенностях стакана, в котором он находится. Если же свист продолжает увеличиваться, то неисправен ВП. Если выжимной подшипник свистит и шумит летом, то это явный признак его неисправности.

Для изготовления подшипника используется очень прочная сталь, которая имеет низкий коэффициент линейного расширения. Благодаря этому деталь не меняет своих физических форм под воздействием разных температур. А вот стакан, в котором размещается подшипник, в морозы может сужаться, именно по этой причине узел свистит или шумит.

До того, как ВП будет свистеть, могут появиться другие признаки возможной неисправности детали: пробуксовка и неполное выключение сцепления. Например, возникает ситуация, когда при работающем двигателе водитель выжимает полностью педаль, но переключить передачу с одной на другую очень сложно. Также подшипник свистит не только при нажатии на педаль, но и при включении скоростей.

Признаком поломки может быть увеличившийся свободный ход педали, появление гари при пробуксовке и отпускании педали сцепления, ухудшается динамика машины, она движется неравномерно. Косвенным признаком может быть увеличенный расход бензина и перегрев силового агрегата.

Если появились признаки неисправности ВП, а необходимо проехать еще некоторое расстояние, то нужно двигать на самой низкой скорости. Кроме того, при переключении передач следует использовать двойной выжим. В этом случае не стоит чрезмерно нажимать на газ, чтобы не перегреть двигатель.

Инструкция по замене

Неисправный выжимной подшипник следует сразу же поменять, так как без него невозможна дальнейшая эксплуатация авто. Замена выжимного подшипника сцепления может быть выполнена самостоятельно, если придерживаться инструкции по замене.

Инструменты и материалы

Чтобы поменять ВП, нужно приготовить набор инструментов и новую деталь.

Новый ВП сцепления KIA

В набор инструментов входит:

набор гаечных ключей;
плоская отвертка.

Желательно приготовить смазку «Шрус-4». Ее использование продлит срок службы узла сцепления.

Этапы

Замена выжимного подшипника состоит из следующей последовательности шагов:

Прежде всего, нужно демонтировать КПП. После этого будут доступны все узлы и детали системы сцепления.
Демонтаж коробки переключения передач
Далее нужно вывести из зацепления с муфтой пружинный фиксатор.
Затем необходимо снять изношенный ВП с направляющей втулки. Для этого нужно отжать с помощью инструментов четыре лапки пружинного фиксатора и вынуть его. Это даст возможность снять подшипник с муфты, на которой он находится. Снятую деталь стоит осмотреть на наличие неисправностей, внешних повреждений. Нужно убедиться, что она действительно подлежит замене.
Перед установкой новой детали ее нужно тщательно проверить. Подшипник должен легко вращаться без задержек, не иметь люфта при вращении.
Новый ВП на ВАЗ 2109
Если все в порядке, деталь можно начинать устанавливать на муфту. При этом нужно следить, чтобы часть внутреннего кольца, которая выступает, была направлена в сторону. Ее легко закрепить с помощью фиксатора.
Затем нужно нанести на направляющую втулку хотя бы тонкий слой смазки и можно надевать на нее ВП. Он вместе с муфтой фиксируется держателем.
На завершающем этапе возвращается на место демонтированная КПП.

Закончив замену выжимного подшипника, следует убедиться, что сцепление работает нормально: не свистит, не шумит, легко переключаются передачи. Также следует обратить внимание на трос ручного тормоза. Иногда после замены ВП он немного растягивается, в этом случае его следует подтянуть.

При правильной эксплуатации новая деталь проработает 150 тыс. км. Если же эксплуатировать неаккуратно, то менять выжимной подшипник придется через каждые 50 тыс. км.

Видео «Замена выжимного подшипника»

Видео от канала «Ремонт Двигателя! И интересное!» демонстрирует, как правильно поменять ВП и смазать рабочий.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Ваз 2109 замена сцепления без снятия коробки

Лада 2108 Колибри › Бортжурнал › Замена сцепления в одиночку на переднеприводных ВАЗах семейства «Самара».

По просьбе моего друга Миши (smalk) Выкладываю краткую инструкцию по замене сцепления на ВАЗ 2108,09,099,13,14,15. Работы проводились с моей машиной мною с 9.30 до 13.00.

И так начнем:
Отсоединяем АКБ. (На инжекторных машинах снимаем корпус воздушного фильтра)
Снимаем левый брызговик двигателя.
Расконтриваем и откручиваем ступичные гайки с обоих сторон.
Поддомкрачиваем и откручиваем левое колесо.
Откручиваем два болта крепления шаровой. Выводим привод из ступицы.

выкручиваем два верхних болта крепления КПП и вкручиваем вместо них болты крепления ГБЦ 2108

откручиваем три гайки стартера и провода и снимаем его.

Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем боковую опору силового агрегата.

Сняли!

Откручиваем кулису переключения передач и заднюю опору силового агрегата

открутили и сняли.

снимаем защитный кожух сцепления

выкручиваем передний болт крепления КПП

откручиваем гайку заднего крепления КПП

Приблизительно выглядит так

заходим со стороны левого крыла и стаскиваем КПП по верхним болтам до упора

хвост КПП ложится на растяжку рычага

через образовавшуюся щель демонтируем сцепление

так

или так

смазав направляющую устанавливаем выжимной подшипник

Valeo

наживляем ведущий и ведомый диски

насаживаем КПП на направляющие и закручиваем два нижних болта затем проворачивая коленвал равномерно затягиваем корзину сцепления

Остальная сборка в обратном порядке.

P.S. Необходимо установить новые ступичные гайки приводов и отрегулировать трос сцепления и кулису переключения передач. Ведомый диск устанавлиаем выпуклой часть к КПП!

Замена сцепления ВАЗ 2109 без снятия коробки: видео инструкция

Даже если следовать всем инструкциям, которые возможно найти в руководстве по эксплуатации авто, замена сцепления производится совсем не просто. Причиной этому то, что вовсе не у каждого владельца автомобиля есть яма, эстакада и, что еще менее вероятно, подъемник.

Если вы обратитесь в СТО, сцепление заменят буквально за один час, но стоимость вас не порадует, а своими руками на выполнение этой задачи, скорее всего, понадобится целый день, если не два. Все зависит от ваших познаний и скорости работы. Больше всего времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих запчастей тратится 20-30 минут. Как обойтись без ямы и подъемника?

Начало работы

Первое, что обычно интересует автовладельца при замене сцепления: можно ли произвести замену, не снимая КПП? Где бы вы ни искали ответ, просматривали ролики или фото, конкретного ответа нет.

Но в итоге, вполне вероятно, что вы наткнетесь на чей-то отзыв, в котором говорится, что процедура вполне реальная. Кроме этого, вам даже примеры привести могут. Здесь вам станет все ясно – пора приступать к делу, и менять деталь собственноручно.

Для начала необходимо найти пару больших пеньков, высота которых около 40 сантиметров и несколько брусков. Для того чтобы подстраховаться и машина не упала прямо во время ремонта, нужно под днищем автомобиля установить два простых колеса.

Читайте также: Замена ШРУСа на ВАЗ 2109

Даже находясь уже под машиной, можно сомневаться, проводить ли замену, не снимая коробку, ведь если КПП упадет на землю, поднять ее будет очень сложно, так как по дну машины с ней подлезть практически невозможно. Сначала надо полностью отключить АКБ, обесточив всю систему. После этого и начинается весь процесс. Следующий шаг – снятие всех лишних элементов, а именно:

колеса. После снятия их необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
освободить стойки. Для этого необходимо снять рулевые наконечники;
выкрутить болты, которыми закреплена шаровая опора;
далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
из коробки слить все масло;
на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
выключить датчик заднего хода;
от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;

выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
далее очень важный момент. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
выкрутить болты крепления к блоку КПП.
последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.

Меняем сцепление

Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.

Представленная замена сцепления ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска.

Читайте также: Как поменять шаровую опору на ВАЗ 2109

Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.

https://youtu.be/L1jrXnmBGh5

Лада 21099 › Бортжурнал › —11— Замена сцепления. Со снятием и БЕЗ снятия коробки ВАЗ передний привод.

Всем доброго времени суток!
На пробеге в 84000 км машинка заболела: у нее пропало сцепление. Причем стало пропадать постепенно: жмешь на газ — обороты растут, а скорость — нет. Подтянул тросик — немного помогло, но все равно буксует.
На таком сцеплении я умудрился съездить в Кунгур и обратно, ну и еще около двух месяцев прокатался. Тут ведь главное как: буксует — сбрось газ. Иначе маховик перегреется и песец котенку.

Для замены сцепления на ВАЗ передний привод нам понадобится:
1 — Сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной)
2 — помощник — очень тяжело снимать коробас в одну каску
3 — нормальный набор всевозможных инструментов
4 — кувалда (куда ж без нее 🙂 )
5 — два домкрата

После долгих выборов достойного кандидата на связующее звену между мотором и коробкой было выбрано сцепление фирмы Sachs.

Новое сцепление

Сделано не в Китае

Всякие умные надписи

Открываем новенькую коробку и в ней видим…

Ведомый диск

Выжимной-1

Выжимной-2

Корзина. Вид 1.

Корзина. Вид 2.

Пакетик смазки.

О, вот и фоточка пробега:

Три топора

Теперь сама процедура замены сцепления. По пунктам.
1 — Подготовительные работы: тачку — в бокс\эстакаду. Ключи — по порядку. Домкраты — на изготовку.
2 — Снятие коробки.
2.1. Откручиваем все, что видим сверху (фильтр, датчики, стартер, болты соединения мотора-коробки)

Все сверху откручено (коробка уже снята)

2.2. Откручиваем все, что видим снизу (шаровые, кулиса, болты соединения мотора-коробки, подушки коробки). Сливаем масло с коробки!

Откручена ступичная гайка и шаровая

2.3. Снимаем коробку (пыжимся-кряхтим). По желанию коробку можно немножко почистить изнутри. Чтобы новое сцепление работало в чистоте. Немного пооттирал нагар, пыль, грязь да и забил. Сцеплению от этой чистоты ни жарко, ни холодно.

Снятая коробка (грязная)

Снятая коробка (немного почищенная)

3 — Меняем сцепление. Тупо откручиваем 6 болтов на 8 от корзины. Главное — не слизать шляпки, головка должна быть нормальной. Нет. НОРМАЛЬНОЙ, НЕ Китайской. Центруем новую корзину и диск спец. оправкой (либо пластиковой — идет вместе со сцеплением, либо покупаем — стоит копейки). Оправка эта имитирует первичный вал коробки. Про выжимной тоже не забываем.
Вот и фоточки старого сцепления.

Диск с корзиной спереди

Диск с корзиной сзади

Диск спереди — заклепки уже начали стачиваться

Диск сзади — лысый, как хитман

Старый выжимной

4 — Курим, отдыхаем.
5 — Втыкаем коробку обратно (это потруднее, чем снять). Главное в этом пункте — попасть шлицами вала в шлицы ведомого диска. Если что-то куда-то не лезет — отверткой подкручиваем маховик, дабы шлицы совпали.
6 — Собираем все обратно: подушки-привода-шаровые. Радуемся.

Теперь поговорим о том, как поменять сцепление без снятия коробки.
Отличий, на самом деле, не так уж и много. Распишу по пунктам:

1 — Стартер откручивать не надо, тупо откручиваем его провода + провода ЗХ, датчик скорости.
2 — Домкратим тачку, откручиваем обе шаровые, кулису.
3 — Ослабляем, откручиваем все болты соединения мотора и коробки.
4 — Откручиваем две подушки (заднюю и боковую).
5 — Нежно сдергиваем коробку, она виснет на обоих приводах и места для замены сцепления хватит с избытком.
Если имеются хоть какие-нибудь навыки работы руками и нормальный инструмент, то поменять можно за пару часов.

На этом все. Если будут вопросы — задавайте, буду рад помочь)
Пост продублирован здесь для форумчан.
Не забываем про кнопку «Нравится»\»Поделиться», старался.
Всем добра, отсутствия жезлов и присутствия ровного асфальта.

Замена диска сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки: пошаговая инструкция

Сцепление в автомобиле служит коннектором между двигателем и трансмиссией. Этот узел принимает на себя всю нагрузку, которая возникает при переключении передач. Соответственно деталь можно по праву считать расходным материалом, потому как автовладельцы регулярно сталкиваются с необходимостью ее замены или планового обслуживания.

Повлиять на степень износа этого узла практически нереально. Поэтому после отработки ресурса сцепления его нужно менять частично или полностью (при серьезных неисправностях).

Когда необходимо менять узел

Механизм нуждается в обслуживании в следующих ситуациях:

Сцепление «ведет». Мощность мотора падает.
Наблюдается пробуксовка узла или происходит неполное включение.
При переключениях передач слышны щелчки.
Происходит самостоятельное выключение сцепления.
Замечается вибрация при нажатии педали сцепления.

Читайте также: Как снять приборную панель на ВАЗ-2109

В каждом из вышеперечисленных случаев рекомендуется провести частичное обслуживание или выполнить замену рассматриваемого узла.

Нюансы проведения работ

Следование всем рекомендациям из руководства от автопроизводителя не гарантирует того факта, что все делается просто и быстро. Далеко не каждый владелец автомобиля имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник отлично подойдет для проведения работ, но он тоже есть далеко не у всех.

При обращении в любой сервис – замену произведут в течение пары часов, но за такую услугу потребуется выложить немалую сумму. Для самостоятельного проведения работ, возможно, понадобится целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте машины.

Большая часть времени тратится на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Перед началом работ

Практически каждого автовладельца интересует вопрос: можно ли выполнить замену без демонтажа коробки передач? Однозначный ответ вы вряд ли найдете, но процедура вполне осуществима.

В первую очередь найдите несколько больших пней высотой до 40 см, а также обзаведитесь несколькими дополнительными брусками. Чтобы автомобиль банально не упал в процессе проведения работ, позаботьтесь об установке под машину пары обычных колес.

Снимать коробку передач или нет – ответить на это вопрос придется конкретно вам. Потому как при неосторожных действиях КПП может просто упасть на землю, а поднять ее из-под автомобиля будет очень проблематично.

Изначально отключите аккумулятор, чтобы электросеть машины была обесточена. Далее можно переходить к процессу, отображенному в следующем списке:

Демонтируйте колеса и уберите подальше от машины.
Демонтируйте рулевые наконечники, освободите стойки.
Отвинтите болты крепления шаровой опоры.
Снимите защиту двигателя посредством троса.
Следующим шагом необходимо слить масло с коробки.
Ослабьте гайку кулисы, снимите ее.
На двух подушках выкрутите гайки.
Под двигатель подведите домкрат или соорудите иную опору.
Отключите датчик заднего хода.
От стартера отключите провода, вывинтите гайки и демонтируйте его.
На защите маховика и вилке выкрутите гайки.
На этом шаге извлеките ШРУС с правой стороны. Левую сторону не стоит демонтировать.
Выкрутите болты фиксации к блоку коробки передач.
На последнем шаге выкрутите гайки, которые находятся над правым ШРУСом.

Читайте также: Как ускорить дворники ВАЗ-2109

Замена сцепления

После проведенных подготовительных работ можно снять коробку. Однако не спешите. Для продолжения процесса возьмите два болта с верхнего рычага. Эти элементы обладают подходящей в нашей ситуации резьбой. Вкрутите их сверху и можно приступать к разъединению узлов при помощи лома. Такая схема замены сцепления является очень трудоемкой. Сквозь щель уберите выжимной подшипник и открутите болты корзины.

В сравнении с инструкцией по эксплуатации, процесс замены несколько отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на свое место. Далее ставится диск на маховик, и только потом сверху одевается корзина.

Болты нужно закручивать примерно на два оборота. Их нельзя сильно затягивать. На следующем шаге с предельной осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска.

В процессе замены обратите внимание на лепестки корзины. Эти элементы обладают незначительным ресурсом работы. Поэтому при необходимости их также следует заменить.

После проведения операций по замене сцепления сборку автомобиля проводите в обратной последовательности. На этом можно считать, что ремонт окончен.

Читайте также: Замена масляного насоса ВАЗ-2109

Подводя итог, отметим, что из статьи вы узнали, как проводится замена сцепления на ВАЗ-2109 своими руками. Если вы ощущаете недостаток опыта в ремонте автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение на СТО. В таком случае вы сэкономите массу времени, нервов и средств.

Замена сцепления ваз 2109 — DRIVE2

И так пред история:Началось все с того что при выжатой и отпущенной педали сцепления был сильный шелест выжимного подшипника, но это пол беды!Самое страшное началось когда передачи перестали включаться, причем это случилось в далеке от дома!Подтянул трос сцепления и поехал дальше, потом, все заработало, остановился, заглушил, ушел, вернулся завел и вот опять не включаются, опять подтянул и поехал дальше, и так несколько раз пока подтягивать уже стало некуда!еле еле до дома доехал!

И так приступим:Делал впервые, ушло времени часа 4 с передышками и обедом!

1) первым делом домкратим одну сторону(водительскую), и снимаем колесо!
2)залазим под машину и снимаем защиту.
3)сливаем масло с кпп

Слив масла с кпп

откручиваем массу с кпп

откручиваем и снимаем стартер

снимаем трос сцепления с проушин

откручиваем трос спидометра

откручиваем кулису кпп от карданчика и сдергаем кулису с карданчика

откручиваем кожух маховика и снимаем его

поддев монтажкой внутреннюю гранату отделяем ее немного от кпп(только не совсем, чтоб не выпала)как на фото

проворачиваем растяжку так чтобы когда кпп у нас отойдет от двигателя не повисла на растяжке крутить гайку головкой на 24 как на фото

снимаем краб открутив 3 болта

откручиваем 2 болта шарового наконечника

откручиваем болты которые соединяют кпп с двигателем там несколько вот таких болтов

откручиваем боковую подушку

откручиваем заднюю подушку

смотрим на корзину и находим на ней 5 болтов под 8й ключ или головку и откручиваем их и снимаем корзину вместе с диском

новую корзину и диск меняем в обратной последовательности., при установи корзины с диском на маховик потребуется: какая нибудь направляющая втулка для центрировки диска, (я использовал кусок металлического прутка который вставил ровно в отверстие и начал закручивать болты корзины к маховику!

далее на кпп находим выжимной подшипник, снимаем его и меняем на новый!

4)откручиваем массу с кпп
5)откручиваем и снимаем стартер
6)снимаем трос сцепления с проушин
7)откручиваем трос спидометра
8)откручиваем кулису кпп от карданчика и сдергаем кулису с карданчика
9)откручиваем кожух маховика и снимаем его
10)поддев монтажкой внутреннюю гранату отделяем ее немного от кпп(только не совсем, чтоб не выпала)как на фото
11)проворачиваем растяжку так чтобы когда кпп у нас отойдет от двигателя не повисла на растяжке крутить гайку головкой на 24 как на фото
12)снимаем краб открутив 3 болта
13)откручиваем 2 болта шарового наконечника
14)откручиваем болты которые соединяют кпп с двигателем там несколько вот таких болтов
15)Обязательно чтобы не упала кпп когда вы ее будете сдергивать поддомкрачиваем ее
16)откручиваем боковую подушку
17)откручиваем заднюю подушку
18)после того как проделали все пункты, покачивая кпп вверх вниз, сдергиваем ее с двигателя!
19)смотрим на корзину и находим на ней 5 болтов под 8й ключ или головку и откручиваем их и снимаем корзину вместе с диском!
20)новую корзину и диск меняем в обратной последовательности. , при установи корзины с диском на маховик потребуется: какая нибудь направляющая втулка для центрировки диска, (я использовал кусок металлического прутка который вставил ровно в отверстие и начал закручивать болты корзины к маховику!
21)далее на кпп находим выжимной подшипник, снимаем его и меняем на новый!
22)на этом замена сцепления окончена, дело осталось за малым, собрать все обратно!

Лада 2109 › Бортжурнал › Снятие КПП + снятие сцепления + Подготовка крыла и КПП

Доброго времени суток!
Решил продолжить предыдущий БЖ. В данном БЖ я расскажу как после того что произошло 15 октября, я хотел заменить сцепление, т.к после отпускания сцепления машина не катилась, а издавала только звуки в районе КПП. Сначала я подумал что диск сцепления сломался и в итоге он не прижимался.
Ну, что бы проверить мою теорию нужно снять КПП в любом случае.
Для этого нужно было:
— отсоединить стартер и провода, идущие к нему
— тросик сцепления
— снять аккумулятор
— снять щиток маховика, крепится на 3-х болтах
— отсоединить трос спидометра
— отсоединить минус от КПП
— вылить масло из КПП, но у меня не получилось, т. к. пробка на КПП не отворачивалась, сливал масло через места крепления шрусов

— снять ступичные гайки, открутить шаровые опоры передних колес, вытащить приводы передних колес из кпп (в дальнейшей моей практике я ступичные гайки не выкручивал, и не зря)
— отсоединить 2 подушки двигателя (заднюю и левую) при этом двигатель должен чем-то поддерживаться, я ставил на 2-ой домкрат

Двигатель на домкрате

+ двигатель был обмотан страховочным тросом, на всякий случай для поддержания равновесия, т.к. двигатель остается держаться на передней подушке и на подушках, держащих глушитель.

Трос страховочный для двигателя

— ну и наконец открутить 3 болта и гайку, благодаря которым коробка соединена с двигателем.
— по хорошему нужно открутить еще и рычаг левый для удобства, но мы не снимали.
— для снятия КПП по хорошему ее сверху поддерживать тросиком за ушко, не знаю для чего оно там сделано, но крепится в соединении самого КПП. Также рекомендуется подложить снизу шину что бы смягчить спуск КПП, желательно с небольшой шириной.

От себя добавлю, так вроде легко снимать, но если ты делаешь это первый раз то с некоторыми вещами можно попариться. Снимали коробку с другом в районе 5 часов.

Снятая коробка

После снятия КПП было замечено, что диск цел, поношен, но не критично

Диск сцепления

корзина тоже имеет износ

Корзина

Имеет буртик

скорее всего проблема была с выжимным подшипником, такого мнения я остался на момент снятия коробки передач.

Так же в этот день мы разобрали с другом левый привод колеса. То есть сняли ШРУСы ( один потому что сам снялся — это внешний, у него сломалось стопорное кольцо.

а внутренний мы сняли, т.к. при снятии КПП необходима была техническая заглушка). Так вот В этот же день я успел их промыть и оставить сборку на следующий день, т.к. было уже поздно

На следующий день (18 октября) мы сделали на маховике отметки, что бы его правильно потом поставить, сняли его, выкрутив 6 болтов

и заметили, что сальник коленвала задний подтекает, ну понятное дело необходима замена ему

Сняли заднюю крышку и почистили ее, подготовив тем самым к установке нового сальника и новой прокладке, которая крепила крышку к двигателю. Так же почистили КПП, что бы в дальнейшем мне было проще ее перебрать.

Так же в этот день мы съездили в магазин и я закупился нужными запчастями:

— сцепление в сборе (выжимной, диск сцепления, корзину)
— тросик сцепления
— 2 сальника внутренних шрусов
— хомуты на 1 пыльник внутренней гранаты и новый пыльник с хомутами на внешнюю гранату
— Шрус 4 на 2 гранаты
— Лак, краска, грунтовка и преобразователь ржавчины для крыла
— мастика для того, что бы промазать кузов под крылом и само крыло с той же стороны.
— новое трансмиссионное масло
— Wd-40, герметик, крепеж для крыла новый (7 скоб и 7 болтов)
— и чехол для вилки сцепления, как позже оказалось на 4-х ступенчатую КПП, ну да ладно, он копейки стоит.
— сальник коленвала задний

20-го октября я окончательно подготовил крыло, заделал все отверстия и выровнял его, ну как мог, все таки я надеялся в субботу 24-25 машина поедет, но это уже другая история…

Крыло покрыто грунтом

Замена Сцепления Ваз 2109 Без Снятия Коробки ~ AUTOTEXNIKA.

Замена сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки

Даже если вы будете следовать всем инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации автомобиля, замена Сцепление не легкое вообще. Необходимым условием для этого является то, что не у каждого автовладельца есть яма, путепровод и, мягко говоря, лифт.

Если вы подниметесь до 100, сцепление изменится почти через час, но цена не поднимет вам настроение и, скорее всего, целый день, если не два, будет полезен для этой задачи. Все зависит от ваших знаний и скорости. Большая часть времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих деталей уходит 20-30 минут. Как обойтись без ямы и лифта?

Начиная

Первое, что обычно интересует автолюбителя при замене сцепления: возможно ли произвести замену, не снимая коробку передач? Где бы вы ни находили ответ, смотрите видео или фото, единого ответа нет. В конце концов, возможно, что вы встретите чью-то рецензию, в которой говорится, что процедура вполне реальна. Кроме того, для вас даже примеры могут привести. Тогда вы все поймете — пора взяться за дело и поменять деталь своими руками.

Замена сцепления и подшипника выхлопа ВАЗ 2114 без

снимая коробку

Замена сцепления и выходной подшипник ВАЗ 2114 ( ВАЗ 2108, 2109) без снятия коробки, диски (гранаты) и канализация.

ВЫ 2110 ОТКРЫТЬ КРЫШКУ БЕЗ

снимая коробку и слить масло, самостоятельно ремонтировать!

+ Изменить

сцепление

Почти все готово, чтобы вытащить коробку из двигателя, но не торопитесь. Чтобы продолжить процесс, вам понадобятся два болта от верхнего рычага классика. Они имеют ту же резьбу, что и те, которые соединены блоком двигателя и коробкой. Мы свернем их сверху, и тогда вы можете начать отсоединять узлы от мелкого лома.

ВАЗ- введена замена сцепления2109 — Это кропотливый процесс, но вы можете многое сделать, чтобы все было сделано быстро и надежно. Из-за зазора, образовавшегося после предыдущей процедуры, необходимо избавиться от выпускного подшипника, открутить болты на корзине. Но установка немного отличается от инструкций, найденных в руководствах. Мы ставим новый релиз сцепления на свое место. Затем поместите диск на маховик и корзину над ним. Закручиваем болты буквально на два оборота, их нельзя затянуть. Затем очень осторожно начинаем проталкивать входной вал на шлицы диска.

Имейте в виду, что лепестки корзины этого автомобиля имеют небольшую выходную мощность. Это вполне нормально, поскольку подшипник находится в постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не отчаивайтесь. Это не принесет вам неприятных сюрпризов, если корзина будет заменена вовремя.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию у нашего корпоративного юриста, просто отправив свой вопрос в форму ниже.

Как заменить сцепление своими руками

Сегодня поговорим о том, как заменить сцепление без чьей-либо помощи, самому на автомобиле ВАЗ-2109. Не будем делать долгое вступление, а сразу приступим к делу.

Порядок замены сцепления

Снимаем клеммы аккумулятора, откручиваем ступичные гайки и ставим автомобиль на подставки. Демонтируем болты крепления шаровых опор головкой на 17, и вытаскиваем привода из ступиц колес. Откручиваем стартер, фильтр, аккумулятор убираем в сторону. Лезем вниз, сливаем масло из коробки передач.

Снимаем защиту, вытаскиваем привода. На гранате нет хомута. Такая граната долго не проходит. Подвешиваем двигатель на подъемнике. Откручиваем подушки двигателя. Если нет подъемника или тали, это хуже. Тогда поперек моторного отсека можно положить какой-либо брусок и к нему подвязывать на проволоку двигатель.

Когда снимаете привода, то глушите отверстия деревянными брусками, иначе высыпаются сателлиты, и придется ловить коробку. Далее, снимаем рычаг, чтобы было удобнее снимать КПП. Откручиваем и снимаем крабы. Отвинчиваем гайку на ромашках. Болты крепления двигателя и коробки передач: один стоит над стартером, другой возле модуля зажигания. Еще один болт крепит ресивер, над приводом.

Как заменить сцепление — дальнейшие действия

Снимаем концевик спидометра. Нам остается отключить карданчик, который находится под пыльником. Откручиваем стопор. Сверху все отключили и открутили, сняли тросик педали сцепления.

Теперь нужно открутить заднюю подушку. Двигатель будет висеть, коробка немного накренится вниз. Откручиваем болт крепления подушки к лонжерону, вытаскиваем в сторону. За счет того, что двигатель подвешенный, коробка может бултыхаться. Проверяем, все ли болты открутили. Возьмем небольшую монтажку. Если вы снимаете коробку один и первый раз, то подставьте доску под нее. Иначе, не зная реального веса коробки передач, можете ее уронить.

Придется немного опустить двигатель, так как кронштейн не дает коробке выйти. Легким движением руки снимаем коробку. Ее вес килограммов двадцать. Проблема была со сцеплением, мы видим полудохлый выжимной подшипник, подтертые лепестки, которые заедали. В корзину попадала вода, была ржавчина.

Далее посмотрим, насколько изношена корзина сцепления. Здесь видим протечку тосола из-под патрубка. Видна выработка на диске сцепления. Машина проехала много километров, никак не 150 тысяч, а больше. Болты все откручиваются, как по маслу.

Поставим другую корзину. Старайтесь выбирать диск сцепления с большим количеством пружин и корзину с большим числом лепестков, тогда все будет работать мягко. Осталось сделать совсем немного, чтобы заменить сцепление. Сборка производится в обратном порядке.

Советы мастера

Попутно выявились некоторые косяки. Это граната, у которой пыльник без хомутика. Есть еще косяк по приводу, пыльник ШРУСа порванный. На гранате резьба плохая. Шаровые опоры еще пока походят, но уже есть небольшая выработка.

Так что, не бойтесь менять диск сцепления, выжимной, корзину. Если делаете автомобиль для себя, а не на продажу, то рекомендуется менять все в комплексе. Это диск сцепления, корзина, выжимной подшипник, сальник привода. Если вы никогда не меняли коробку, не бойтесь браться за это дело, это не сложно. Единственное условие – когда будете ставить диск сцепления, центрируйте его.

Есть отверстие, когда вы будете ставить диск сцепления, корзиной прижимать его, он может сместиться. Никогда в шлицы первичным валом не попадете, так как вал одевается в шлицы, а направляющая потом извлекается. Это стержень цилиндрической формы, он подходит под классику, под передний привод. Диаметр у нее 20 мм, вставляется в маховик, 15 мм, длина 100 мм.

Что делать дальше

Ставим сначала направляющую, диск, закручиваем корзину, после этого извлекаем направляющую и одеваем коробку. Как заменить сцепление на ВАЗ-2109?

Лада Наташа — кабриолет ВАЗ.

Не забудьте перед установкой смазать шлицы внутри диска сцепления маслом или литолом. Это нужно, чтобы было легче одевать коробку. Она одевается тоже легко, в отличие от иномарок здесь подрамник снимать не надо. Глушителя спереди нет, очень все удобно и хорошо. Осталось посмотреть натяжку ручного тормоза, кое-какие нюансы по электрике, остальное все сделали. Сцепление получилось исключительное.

Самостоятельная замена сцепления на ВАЗ 2109 своими руками

Замена сцепления на ВАЗ 2109 своими руками

Ранее речь шла о неисправностях сцепления, о его регулировке. В этой статье будет рассказано о замене сцепления на ВАЗ 2109 (2108, 2114, 2115), для вашего удобства представлен фотоотчет.

Для проведения этой операции нужно установить автомобиль на смотровую яму.

Необходимые инструменты:

торцовые, накидные ключи;
новое сцепление для ВАЗ 2109;
домкрат.

Замена сцепления ВАЗ 2109 на фотографиях

Установить ТС на смотровую яму, затянуть ручник.
Отключить минусовую клемму от АКБ.
Демонтировать брызговик двигателя, расположенный слева.
Зубилом расконтрогаить ступичные гайки передних колес, выкрутить их.
Поднять на домкрате левое колесо, снять его.
Извлечь два болта крепления шаровой опоры, вывести привод из ступицы.
Вместо верхних болтов крепления коробки закрутить два болта крепления ГБЦ ВАЗ 2108.

Откручиваем болты

Открутить три гайки, снять стартер.

Снимаем стартер

Установить домкрат под силовой агрегат, открутить боковую опору двигателя.

Домкратим двигатель

Открутить кулису переключения передач и заднюю опору силового агрегата.

Меняем сцепление на ВАЗ 2109 своими силами

Как заменить сцепление на ВАЗ 2108

Снять защитный кожух сцепления. Выкрутить передний болт крепления коробки.

Снимаем кожух

Открутите болт крепления

Также ознакомьтесь

Выкрутить гайку заднего крепления трансмиссии.

Как заменить сцепление на ВАЗ

Снимаем трансмиссию

Слева по верхним болтам до упора извлечь КПП. При этом концевик коробки окажется на растяжке рычага.

Меняем сцепление на

Снять сцепление (в этом поможет образовавшаяся щель).

Снимаем сцепление через щель

Cнимаем сцепление через щель

Смазать направляющую, установить выжимной подшипник.

Установите выжимной и смажьте направляющую

Наживить ведущий и ведомый диски.

Установите новые диски сцепления

Ставим

Установить КПП на направляющие, закрутить нижние болты. При вращении коленчатого вала нужно затянуть корзину сцепления и закрутить два нижних болта.

Закручиваем болты и радуемся выполненной работе

Сборку выполнить в обратном порядке.

Ранее было описано, как отрегулировать сцепление. После описанных действий также нужно выполнить эту процедуру.

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности, хитрости в работе

Содержание:

Симптомы неисправности
Замена

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам. Сегодня мы поговорим про признаки износа элемента, а также подробно расскажем, как выполняется его замена.

Внешний вид элемента

Симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки	Особенности
Нажатие педали сцепления становится тугим	Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип
С трудом включается первая и задняя передача	Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП
Автомобиль не тянет	Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости
Автомобиль буксует	Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта

Старый и новый ВП

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Замена

Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Компоненты ВП

Самой главной сложностью в замене ВП является необходимость демонтажа коробки переключения передач. Без этого мероприятия заменить компонент не получится.

Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

Набор гаечных ключей;
Домкрат;
Несколько прочных кирпичей;
Новый выжимной подшипник;
Набор отверток;
Тара для слива трансмиссионной жидкости;
Держатель сцепления;
Гараж с ямой или подъемный механизм.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

Снятие коробки передач.
Замена подшипника.

Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник. На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.

Демонтаж КПП

Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
Отключите провод массы от картера сцепления.
Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП

Снятие КПП — процедура сложная, требующая достаточно много времени, терпения и навыков. Потому без наличия таковых, за работу своими руками лучше не браться.

Замена ВП

Чтобы поменять выжимной подшипник, следуйте инструкции.

Демонтировав коробку передач, можно изучить состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, тогда очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
Отверткой выведите концы пружинного фиксатора и выведите муфту отключения сцепления.
Отведите лепестки пружины прижимного кольца и снимите с муфты выжимной подшипник. Для этого потребуется снять держатель.
На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, потому вместо старого элемента устанавливайте новенький подшип.
Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, заедания отсутствуют, нет никаких хрустов, посторонних шумов.
Поменяйте старый и новый подшипники местами. Вставьте элемент в муфту, чтобы выступающая его часть оказалась направлена в сторону муфты.
Зафиксируйте подшип держателем сцепления. Вам необходимо удерживать подшипник на месте.
Возьмите немного обычного моторного масла, обработайте им вал.
Установите выжимник на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
В процессе обратной сборки четко придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайтесь хирургическую точность.

Процесс демонтажа и замены

Многие после подобных манипуляций забывают о важном моменте — регулировка сцепления. Если не отрегулировать систему, эксплуатационный срок существенно снизится, а потому вскоре вновь придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

Очевидно, что для замены такого маленького элемента как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и навыков. Новичку к подобной работе приступать ни в коем случае не стоит.

Загрузка …

Замена сцепление на ваз 2114 без ямы… — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!

Вчера как нивчем не бывало еду домой, до дома осталось со всем ничего, пробка небольшая, первая вторая, и тут в очередной раз включаю вторую нажимаю на газ, и происходит какой то щелчок обороты поднимаются а машина не едет, прижался к обочине смотрю у меня передачи не включаются, педаль сцепления стала ватная, ну короче без сцепления доехал до дома, денег на сто нету, посоветовался с другом решено было снимать коробку самим во дворе.

На утро встаю, на улице дождь((( думаю пипец, но после обеда дождь закончился, и мы все таки решили начать, подробно описывать нету смысла в инете инфы полно, д и изначально не фоткал ничего, но постараюсь описать пошагово…

Подняли машину на кирпичи перед этим ослабляем левое передние колесо

как то так

затем откручиваем краб, крепление шаровой, две опоры которые держат коробку, и болты которые держат коробку их три, я изначально не планировал снимать гранату, но по ходу было ясно что она нам мешает, вариант был снять с пассажирской стороны ступечную гайку и граната уйдет, но у нас небыло подходящей головки, тогда решили снимать внутреннюю гранату, перед этим слили масло из коробки.

Так как ямы нету, значит снимать полностью коробку невариант, так как обратно не поставим, надо было искать длинные болты, у себя ничего не нашел, пошел искать у соседа, у него было пару движков от газели на металл, шпильки блока в самый раз по диаметру и длинне подходили под наши нужды, снимает болты крепления и вкручиваем шпильки, по этим шпилькам как вы уже поняли коробка будет сдвигатся в бок…

как то так

что произошло с диском

как то так

корзина

менять не стал, вроде в норме

и снова диск

Пока на этом все закончилось, купил новый диск, диск взял крафт, (денег на большее нету) а также по тем же финансовым причинам корзину и выжимной менять не буду, вроде не мертвые …

Стемнело, дальше ковырять смысла нет, завтра продолжим, надо будет отцентровать диск, проблема возникает в том что центровать нечем, завтра будем думать чем делать…

Продолжение следует…

Ремонт КПП ВАЗ-2109 своими руками

Трансмиссия автомобиля заключается в интеграции крутящего момента на колеса. Но даже он живет своей жизнью и требует реконструкции. Ремонт КПП ВАЗ-2109 многие автолюбители держатся за руки, так как устройство и конструкция довольно просты.

Причина неисправности и неисправность

В процессе эксплуатации автомобиля периодически выходит из строя трансмиссия. Это потому, что у любого узла машины есть свои ресурсы. Немаловажным фактом являются и запчасти, которые тоже влияют на срок эксплуатации.Если верить производителю, то ремонт КПП ВАЗ-2109 производится каждые 50 000 км.

Рассмотрим основные причины выхода из строя трансмиссии автомобиля «Лада-2109»

Элементы узла при кратковременной работе нагреваются. Первое, что указывает на теплопередачу — рычаг переключения передач. Он передает тепловую энергию, которую вы можете почувствовать прикосновением руки. Сама трансмиссия очень-очень горячая. Признаком также может быть поломка одной из прокладок, не выдержавшей значительного нагрева.
Шум при работающем двигателе. При выходе из строя синхронизаторов или износа шестерен они начинают гудеть, что слышно даже в салоне автомобиля. В большинстве случаев гул производится подшипниками и механизмом выключения сцепления.
A Неисправные переключатели. Первое положение не в первый раз, или нужно приложить много усилий, чтобы рычаг оказался в нужном месте.
При движении трансмиссия самопроизвольно отключается. Это говорит о том, что входной и выходной вал шестерни изношены и требуют замены.

Все эти причины могут заключаться в том, что коробка передач начинает выходить из строя и требует ремонта.

Выбрать трансмиссию

Если вовремя отремонтировать коробку передач 2109, необходимо будет ее заменить. Вам необходимо знать каталожный номер запчасти. Выглядит это так — 2109-1700010. Редуктор в сборе вы хотите установить взамен старой трансмиссии, если она находится в рабочем состоянии. Такой ремонт проводится в случае треснувшего или поврежденного силового узла.

Цены на трансмиссию и детали в разных странах

Стоимость деталей и комплектующих в разных странах СНГ разная. Даже в России ближе к крупным городам (Москва и Санкт-Петербург) цена будет выше, чем в других регионах. Рассмотрим основные ценовые показатели на запчасти КПП ВАЗ-2109 в России и Украине.

Наименование детали	Средняя цена для России в рублях	Средняя стоимость в Украине в грн.
Коробка передач в сборе	15000	5000
Подушечки для повторного сбора	100	50
Первичный вал	1000	300 4 Вал 900	700	200
Заглушка CAT	250	70
Узел промежуточного вала (1 шт. )	2000	600
Синхронизатор	200	60

Конечно, цена на запчасти зависит от производителя, но таблица была Стоимость деталей производства «АВТОВАЗ».

Стоимость переборки и ремонта

Стоимость ремонта трансмиссии ВАЗ-2109 в среднем по России составляет 12 500 руб.Стоит отметить, что в регионах, близких к Москве, это будет около 15 тысяч рублей. В отдаленных районах — около 11-12 тысяч рублей. Таким образом, становится понятно, что ремонт трансмиссии ВАЗ-2109 (в частности, цена) будет зависеть от региона, в котором ведутся работы по реконструкции.

Инструменты и оборудование

Для ремонта трансмиссии ВАЗ-2109 потребуются определенные навыки. А также для совершения транзакций понадобятся следующие инструменты:

Набор ключей и головок от 8 до 24.
Плоская отвертка и крестообразная отвертка.
Молоток и зубило малого размера.
Магнит малогабаритный.
Герметик.
Съемник уплотнений.

В случае возникновения нестандартных ситуаций может потребоваться дополнительный инструмент, который можно позаимствовать в гараже соседа.

Разборка трансмиссии

Ремонт коробки передач на ВАЗ-2109 своими руками начинается со снятия коробки передач. Стоит помнить, что этот узел в «девятке» снимается внизу, поэтому вам понадобится приямок или подъемник.Рассмотрим последовательность действий по разборке КПП с автомобиля:

Снимите «клемму-минус».
Проволока «масса» отделяется от корпуса.
Выключить спидометр.
Захват штекера для отключения.
Двигатель закреплен на «крюках», так называемом «кронштейне», который зацепляет лебедку или подъемник.
Двигатель вместе с трансмиссией поднят.
Следующий шаг — отключить реверс и слить масло из коробки.
Теперь можно отключить тягу от стоковой шестерни.
Снятие болтов, разние коробки передач и двигателя.
Далее с двух сторон отключены карданные валы.
Снять и разобрать стартер.
Выньте вал из сцепления и снимите коробку передач с автомобиля.

Теперь вы можете выполнить базовый ремонт КПП ВАЗ-2109. А также капитальные реставрационные работы.

Если на ВАЗ-2109 производится ремонт КПП своими руками, то перед этим трансмиссия должна быть разобрана.Рассмотрим, как это сделать:

Очистить от грязи всю поверхность коробки. Это можно сделать мягкой щеткой и тряпкой, смоченной керосином.
Выкрутите болты крепления задней крышки и проведите демонтаж.
Включите III или IV проездной. Закрепите вал и открутите заглушку V передачи.
Открутите гайки на первичном и вторичном валах.
С помощью отвертки снимите синхронизатор, а затем сцепление.
Снять шестерню первичного вала V шестерни.
Шестерня 5 трансмиссии также снята с первичного вала.
Теперь снимаем подшипники. Для этого сначала снимите стопорные кольца.
Начните с снятия зажимов с помощью магнита и разберите шарики.
Разобрать картер коробки передач.
Сняв насадку, снимаем вилку переключения I-II передачи.
Stock V трансмиссия выходной передачи и тяги. Теперь его можно разобрать.
Снимите вилку и заднюю передачу.
Теперь вы можете тянуть оба вала. Обратите внимание, что это делается одновременно, чтобы не повредить другие элементы.
Разобрать механизм переключения трансмиссии.
Выпрессовывание передних и задних сальников.
Отсоединить привод спидометра.
Производим разборку валов. Последовательно снимаем шестерни, синхронизаторы и стопорные кольца.
При разборке коробки передач необходимо проверить ее на наличие дефектов.

Устранение неисправностей

Перед началом ремонта коробки передач ВАЗ-2109 необходимо определить основные неисправности:

Осмотреть все части кузова. При наличии трещин и сколов замените поврежденную деталь.
После установки необходимо осмотреть сиденья, подверженные образованию и износу. То же самое проделайте с местами для установки уплотнителей.
Осмотрены синхронизаторы, шестерни и вилки по предмету производства.
Внимательно изучаю деревья.Если на них есть царапины, вам понадобится запасная часть.

Сборка и ремонт трансмиссии

Сборка трансмиссии ВАЗ-2109 производится в порядке, обратном разборке. После сборки трансмиссии необходимо залить масло. Для тестирования можно добавить традиционную жидкость с маркировкой ТАД-17. При движении 500-700 км слейте обкатное масло и залейте постоянное. От ее качества будет зависеть то, сколько проработает коробка передач после основного обслуживания и ремонта.

Стоит помнить, что при сборе необходимо использовать новые прокладки и герметик. Многие автомобилисты рекомендуют не менять комплект прокладок, если их удалось аккуратно снять. Также профессионалы предлагают поменять на всякий случай, чтобы исключить возможность поломки прокладки.

Маслозаправочная коробка передач ВАЗ-2109 использует маркировку 75W-40, 80W-90. Емкость ящика после ремонта — ровно 3 литра. Рекомендуется заливать GL-4 или GL-4/5.

Как отличить фальшивый люк сцепления на ваз.Инструкция по аутентификации продукции SCHAEFFLER

Сцепление — это внутренняя организация автомобиля, без которой невозможно представить бесперебойную эксплуатацию автомобиля. Какие функции он выполняет? Самым основным, конечно же, является переключение передач, но это еще не все. Такие задачи, как передача крутящего момента и отсоединение трансмиссии от маховика, включены в список функций.

В комплект сцепления входят: ведомый диск в качестве основы всего, конечно, нажимной диск с пружиной и выжимной подшипник.

Кратко о конструкции и использованных материалах

Стальная пластина, служащая платформой для других компонентов, называется — disk base . .. Ее параметры напрямую зависят от запланированной массы конструкции и ее упругости: фигурные лепестки гарантируют самое мягкое соединение с маховиком, гарантируя максимальную отдачу. выгодные условия для водителя и пассажиров.

На сегодняшний день лучше всего зарекомендовала себя конструкция, имеющая в себе основание, к которому крепятся все остальные детали.Лепестки (также называемые пуговицами), сделанные из тончайшей стали, прикреплены к основной части, то есть к центральному диску. В свою очередь, фрикционные накладки с разных сторон позволяют передавать крутящий момент. Сам центральный диск эксплуатировал в сложных условиях … Иногда поверхность колодок подвержена очень быстрому износу. А при «спортивном» стиле езды они быстро перестают быть пригодными для дальнейшего использования.

Накладки подвергаются довольно большим нагрузкам, отсюда и соответствующие требования.Самое главное требование — выдерживать высокие температуры, так как даже при самом неторопливом стиле вождения диск нагревается до 180-260 градусов Цельсия. Также важно быть осторожным с материалом маховика, но при этом надежным соединением с самим металлом. Относительно недавно в них также был включен асбест , однако производители перестали его использовать, так как он очень пагубно влиял на окружающую среду.

Сегодня фрикционные накладки в основном производятся из органических материалов (только 5% рынка приходится на фрикционные накладки из металлокерамики, керамики, а также керамических углеродных компаундов).В рабочий состав также входит кевлар — он имеет такие характеристики, как прочность и способность хорошо передавать вращение, обеспечивает более длительную работу нажимного диска и маховика. В свою очередь металлокерамика — отличный выбор для водителей, готовых платить деньги за комфорт, точность сцепления. Правда, есть ложка дегтя — износ маховика ускоряется.

Подробнее о конфигурации

Вся муфта состоит из следующих элементов:

Прижимной диск … Круглый диск имеет характерную выпуклость. В него вмонтированы выжимные пружины. Они имеют плотное соединение с прижимной подушкой такой же круглой формы. Платформа сравнима по диаметру с размерами маховика. Под действием выжимного подшипника пружины смещаются к центру прижимной пластины;
Диск ведомый … Круглый, включает в себя пружинные пластины, к которым, в свою очередь, приклепаны независимые фрикционные накладки в количестве 2 штук.Он расположен между маховиком и нажимной подушкой;
Фрикционные накладки … В основном из углеродистого материала. Они расположены на ведомом диске, в большинстве случаев за их крепление отвечают специальные заклепки;
Сработала система привода установленной муфты. Система, которая с помощью педали сцепления в тандеме с подвижным тросом помогает нам управлять выключением сцепления;
Педаль сцепления … Находится, конечно, в салоне, и это всегда крайняя левая педаль.

Из вышесказанного легко понять, что сцепление — довольно сложный механизм, в котором каждый элемент имеет большое значение. Если какая-то деталь в сцеплении автомобиля выходит из строя, то ухудшаются соседние характеристики … А принцип работы комплекта сцепления сводится к надежному сжатию поверхности металлического маховика и нажимного диска.

Эксплуатация

Во избежание большого количества неприятностей, связанных с поломкой сцепления, главное не только вовремя проводить техническое обслуживание автомобиля, но и придерживаться ряда советов по эксплуатации.Строго запрещается:

Если автомобиль движется вперед, попробуйте включить заднюю передачу;
Резко переключать передачи при вождении автомобиля;
Переключение передач при маневре — легко может сопровождать занос автомобиля;
Двигаться по скользким участкам дороги с включенным сцеплением;
В холодное время нельзя долго парковать машину с включенной передачей;
Вместе с остановкой или торможением автомобиля своевременно переключайтесь с более высокой передачи на более низкую.

Учтите, что знания помогут избежать ряда неприятностей. техническая инструкция … Так, например, стоит переключать передачи в соответствии с заданными показателями максимальной и минимальной скорости каждой из них. Следите за уровнем масла и регулярно очищайте трансмиссию. Резко нажмите на педаль сцепления, но отпустите ее плавно.

Диагностируем систему сцепления

Вы всегда можете самостоятельно диагностировать степень износа сцепления без помощи СТО, так сказать чисто народными способами… Давайте разберемся, как это реализовать:

Пробуксовка сцепления … Что это значит? Это свидетельствует об износе ведомого диска, из-за того, что он не соприкасается с маховиком, у нас отсутствует надежное сцепление. Затем выжимаем ручной тормоз (машина не должна находиться в движении), заводим двигатель, включаем третью или четвертую передачу. Медленно и плавно отпустите сцепление, при этом немного дросселируя. Если ручной тормоз отрегулирован правильно, то двигатель должен выключиться. Вдруг этого не произошло, тогда стоит задуматься о покупке нового диска сцепления;
Что делать, если сцепление не выключается полностью (ведет)? Такая поломка влечет за собой сильное включение любой из передач и их переключение, к тому же все это сопровождается посторонними звуками … На холостом ходу полностью выжмите педаль сцепления, пытаясь включить переднюю передачу. За этим последовало усилие при попытке переключить передачу, а также слышны нехарактерные шумы? Убедитесь, что ведомый диск не может отойти от маховика должным образом.Надо попробовать прокачать гидравлику, отрегулировать ход педали сцепления.

Таким образом вы можете полностью проверить сцепление самостоятельно, прежде чем оно выйдет из строя. В конце концов, гораздо лучше, если вы сами найдете проблему, чем поломка представит вам факт.

Какой срок замены

Муфта не имеет определенного ресурса и износа. Все это определяется материалами, из которых изготовлены детали, а также мощностью двигателя. Но самое главное — это твой стиль вождения. Для «неспешных» водителей 250 тысяч километров — не предел, а вот любители поскользнуться на месте сожгут сцепление буквально за несколько дней.

Хотя мы не можем измерить толщину диска сцепления, как это делаем с тормозным диском (суппортом), надежный способ есть. Купите себе калибратор … С его помощью вы можете измерить толщину, не снимая сцепление. Операция проводится на подъемнике.

Запах гари от муфты сцепления вызывает беспокойство, так как фрикционное покрытие ведомого диска подвергается воздействию высоких температур, спекается и теряет свои характерные свойства. Сцепление проскальзывает, если перегретый ведомый диск неправильно соединен с нажимным диском и маховиком. Такие знаки говорят нам о том, что посещения СТО уже нельзя избежать. Хотя водители, желающие сэкономить, а не тратиться на комплект сцепления, в будущем приобретают еще и маховик.

Еще одна причина для покупки нового комплекта сцепления — износ ведомого диска из-за истирания липкого материала на накладках. Если вы решили проигнорировать эту проблему, то будьте готовы к тому, что накладки при перегрузке начнут распадаться.

О подборе комплекта сцепления

Чтобы сцепление приносило максимальную пользу и эффективно выполняло свою работу. На современных автомобилях решение о выборе комплекта не вызывает особых затруднений, так как это можно сделать по вин-коду.Также вы можете выбрать подходящий комплект по характеристикам автомобиля:

Марка ;
Кузов ;
Объем двигателя и тип .

Обратите особое внимание на последний пункт. Ведь тип и объем двигателя определяют его мощность, соответственно, а нагрузка на сцепление разная.

Если есть желание приобрести неродное сцепление или заменить органику на керамику, то в первую очередь посмотрите на совместимость всех элементов механизма.Так что вы сможете выбрать комплект сцепления на все случаи жизни.

Что выбрать из

Производитель VALEO

Сцепление мягче и удобнее в использовании, чем у конкурентов. По надежности и долговечности он тоже никому не уступает. Пользователи VALEO в большинстве своем оставляют только положительные отзывы … Причем уверяют, что одного купленного комплекта может хватить на довольно долгий срок. Правда, у такого комфорта есть свои недостатки — это цена. VALEO намного дороже конкурентов, но они не зря просят эти деньги.

Производитель LUK

Если говорить о компании, специализирующейся только на сцеплениях, то нельзя не упомянуть ЛУК. Диск сцепления оснащен усиленными пружинами. Благодаря этому и неизменно высокому немецкому качеству комплект сцепления прослужит долго. Соотношение цена-качество берет свое. Вы платите и получаете именно то, на что рассчитываете. Этот выбор явно хорош для тех, кто привык к плавному пуску и аккуратной езде.

Производитель SACHS

При покупке SACHS все отмечают, что он не требует дополнительного обслуживания с первых дней использования. Сбалансированная передача крутящего момента обеспечивает комфортную езду. Также комплекты сцепления этой фирмы выдерживают дополнительные нагрузки … Пожалуй, единственный недостаток этого комплекта — его стоимость.

Марка KraftTech

Сцепления этой компании производятся в Турции. Что привлекает в KraftTech, так это его цена и то, что мы получаем в итоге.Ремесла подходят для обычного городского использования. Если вам часто приходится стоять в пробках, то волноваться не стоит, ведь маховик очень надежный. Правда, есть и недостаток, куда без этого обойтись. А именно ненадежный выжимной подшипник. По отзывам владельца, его ресурс составляет примерно 40 тысяч километров. Сцепление хорошее, но многого от него за его цену ожидать не стоит, но если ваш бюджет не очень большой, лучше выбрать крафт, чем подделку.

Как отличить оригинал от подделки

Все мы знаем, что при покупке товара есть риск купить некачественную деталь, то есть подделку.Визуально отличить «Китай» от оригинала довольно сложно, а иногда и невозможно без специальных тестов. Что вы должны предпринять, чтобы узнать, что вы купили? Стоит только испытать на себе фрикционный материал и сразу все станет ясно.

Итак, вам нужен шлифовальный станок (в народе «шлифовальный станок») с абразивным кругом, который должен работать с материалом. Вы сразу почувствовали специфический запах чего-то подгоревшего? Если так, то скорее всего у вас неоригинальная запчасть.Только представьте: все это может произойти в вашем картере сцепления. Неоригинальный диск не подходит должным образом, что приводит к сгоранию фрикционных накладок. В приведенном выше тесте оригинал будет вести себя иначе. С первой попытки практически не проворачивается, а фрикционные накладки не меняют своего первоначального вида.

Подделка долго не прослужит, может выйти из строя толкающий механизм а. Причина в том, что при перегреве на диске появляются трещины и он просто теряет львиную долю своих фрикционных свойств.Пружины придут в негодность — после перегрева они не сохранят былую упругость. Впоследствии придется покупать весь механизм сцепления.

Как обезопасить себя перед покупкой? Очень простой. Придерживайтесь определенного количества правил, и вы никогда не попадетесь на подделку:

Купить у проверенных поставщиков, ;
Обратите внимание на стоимость товара, даже в сезон скидок, вряд ли кто-то продаст вам деталь за половину рыночной стоимости.
Комплект качественный и целостность полный комплект. По возможности обязательно проверяйте комплектность и качество деталей, так как даже при визуальном осмотре можно выявить дефект конструкции.

Также обратите внимание на упаковку. На нем должна быть голограмма, указывающая на то, что вы смотрите на оригинальный продукт.

Выход

Сцепление, как мы смогли понять, очень важный механизм в конструкции всего автомобиля.Во время эксплуатации важно бережно относиться к нему и не подвергать излишнему стрессу. Если вы аккуратный водитель, то ваше сцепление будет вам верой и правдой. Несмотря на то, что оно выходит из строя, рынок сцепления полон хороших производителей … Мы рекомендуем всегда проводить своевременное обслуживание при возникновении проблемы. При покупке обращайте внимание на производителя и не покупайте у кого-нибудь. Как показывает опыт многих автовладельцев, чем больше вы сэкономите сейчас, тем больше вам придется потом платить за ремонт.Однако аналоги вышеперечисленных марок можно приобрести — они практически не уступают оригиналам.

Нравится ли вам новости?

Репост:

Полезные советы

Средний рейтинг:

В этом обзоре вы можете увидеть очередное говно, которое недобросовестные продавцы продают как оригинал. В статье вы найдете информацию о том, как отличить поддельные диски сцепления VIS.

Несколько слов о производителе ВИС. Эта компания поставляет на конвейер АвтоВАЗ диски и комплекты сцепления. Они могут быть как в красной упаковке с надписью группы OAT, так и в синей с оригинальным значком LADA. Посмотрим, какая из них подделка.

Как отличить подделку диска сцепления ВИС от оригинала?

На первый взгляд, когда видишь подделку, кажется, что она немного другого оттенка, качества, на ощупь еще и более грубая и небрежно выполненная.

Первое, на что обращаешь внимание, увидев упаковку, — это стираемая голограмма. На подделке не стирается. А на оригинале его легко стереть ногтем.

С первого взгляда видно, что накладки фрикционные на дисках разного вида … Цвет крышки другой.

Если присмотреться, можно увидеть лазерную гравировку на оригинале.

На подделке нет опознавательных знаков.Качество подделки оставляет желать лучшего. Видно, насколько плохо заклепаны заклепки.

Покупка такой подделки приведет к ремонту примерно через 2-3 месяца. Также посмотрим, что есть в других пакетах. И они тоже содержат оригинал.

Покупайте только оригинальные запчасти EXEDY VIS RUS, и любые другие. Отличите оригинал от подделки и не дайте себя обмануть более дешевым продуктом. Часто это подделка.

Видеообзор оригинальных дисков сцепления VIS и подделок

Основная задача муфты — отключение трансмиссии от силового агрегата… Это необходимо делать при переключении передач или в момент остановки. Чем надежнее и лучше сцепление с дорогой, тем дольше автомобиль будет оставаться в движении и тем комфортнее будет вождение. В этой статье мы расскажем, что такое сцепление Valeo и как отличить подделку от оригинала.

[Скрыть]

Особенности

Диски сцепления Valeo PHC, 832.160.801502 и другие модели производятся более 80 лет. Комплекты Valeo, производимые парижской компанией, иногда называют «женскими комплектами», поскольку они обеспечивают плавное переключение передач и торможение, а также более плавную езду.

Продукция производителя отличается высоким сроком службы. Если при установке комплекта не допустить ошибок, то срок службы системы составит 150 тысяч километров. При интенсивном использовании муфты Valeo не перегреваются.

Основные преимущества:

При производстве систем сцепления используются новейшие технологии, что в конечном итоге позволяет получить качественный и проверенный исследованиями продукт.
В связи с высоким качеством детали допускается ее использование при заводской сборке автомобиля.
Изделие поставляется с подробной инструкцией по установке сцепления. В нем указаны не только шаги, которые должен предпринять автовладелец, но и фотографии.

Пользователь Boroda73rus в своем видео рассказал об оригинальных клатчах Valeo.

Каталог сцепления

Ниже приведен список автомобилей и каталожные номера продуктов Valeo:

для Renault 19, Clio и Rapid, каталожный номер продукта — 003433;
для моделей ВАЗ 2105, 2108 и 2109 — 003495;
для автомобилей Renault 19 кабриолет, а также каталожный номер Volvo 440 — 006730;
для Seat Cordoba, Ibiza, а также для Volkswagen golf, Vento и Polo с откидным верхом — 006742;
для автомобилей Lancia и Fiat Croma — 006756;
для кузова фургона Citroen jumpy, Xantia, Peugeout Expert и Fiat scudo или номер по каталогу 006785;
для Lancia Delta 2, а также Fiat Uno и Tempra — 006803;
для Fiat Elba, Fiorino, Tempra, Tipo, а также Lancia Dedra и Delta 2, подходит продукция с номером 006804;
для Mitsubishi lancer и Colt 009236;
для Nissan micra — 009247;
для Nissan almera и Sunny, каталожный номер 009249;
для моделей Renault clio, Chamade и 19 кабриолетов с номером 009312;
для Citroen Xantia, XM, а также Peugeout 306, используются запчасти с номером 801001;
для моделей Volvo 440 и 460 изготавливаются с номером сцепления 801020;
для Fiat Tipo и tempra, а также Lancia Dedra и Delta 2 — 801080;
для Alfa romeo 145, 146, 155, Fiat Tempra и Tipo, а также Lancia Dedra CB и Delta 2 предназначены для сцепления 801081;
для Fiat Siecento, Panda, Uno, а также Seat Marbella, запчасти с каталожным номером 801086;
для Fiat Ducato, а также Ducato Panorama, производитель выпускает сцепления с номером 801095;
v Renault модели 19, могут быть установлены сцепления Clio и Rapid 801107;
v Автомобили Fiat Brava, Fiorino и Strada допускают установку запчастей с каталожным номером 801126;
для автомобилей Mercedes benz G-class разработано сцепление 801156;
В автомобилях Opel Combo, а также модели Corsa допускается установка сцепления 801169; Сцепления
801256 можно использовать в Citroen AX и Peugeout 106, 205, 309 и 405;
для Ford Escort, производитель выпускает сцепления с номером 801293;
v Модели Ford Scorpio и Sierra комплектуются запчастями 801295;
в Ровер 100, 200 и 400 в кузове купе или кабриолет, допускается установка запчастей 801376;
v модели Mercedes Benz 100 — 801408;
для автомобилей Volkswagen производитель выпускает продукцию с каталожным номером 801432;
v модели Skoda Favorit, а также сцепление Felicia 801454; №
для автомобилей Audi 80, 100 и A6, выпускавшихся в кузове купе или кабриолет, подходят запчасти с номером 801461;
в моделях Toyota Avensis, Carina, Selica и Corolla разрешены сцепления с каталожным номером 801502;
для Mazda 323, Valeo производит сцепления под номером 801508;
v Модели Nissan Almera, Sunny и Primera оснащены сцеплением 801515.

Как отличить оригинал от подделки?

Продукция этого бренда пользуется популярностью у потребителей, что привело к тому, что подделке оригинальных сцеплений Valeo приучили многие подпольные фирмы. Проверить и отличить поддельные тормозные диски и другие автозапчасти Valeo российского или корейского производства от оригиналов не так-то просто.

Чтобы правильно распознать подделку в оригинальной продукции, рекомендуем ознакомиться со списком отличий:

Если вы поставите подделку на свой автомобиль, вы сразу это почувствуете, потому что оригинальные сцепления Valeo работают гораздо плавнее, чем поддельные.Они более надежны и могут выдерживать высокие температуры.
При покупке уточняйте, кто производит детали. Оригинальные сцепления производятся во Франции. Если производитель Корея, Россия, Китай или страны Европы, но не Франция, то это подделка.
Все оригинальные запчасти, поставляемые на наш рынок, запечатаны в полиэтиленовые пакеты. Непосредственно в упаковке находится еще один пакетик, в котором вы увидите смазку, используемую для обработки шлицев. В комплекте с муфтой муфты такой жидкости нет.
Оснащение оригинальной продукции включает диск с подробной инструкцией по установке и эксплуатации. Эти диски не входят в комплект поддельных запчастей.
Отзывы экспертов показывают, что подделкам свойственна блестящая поверхность. Это сделано для того, чтобы запутать потребителя. Производители подделок уверены, что чем ярче и ярче их детали, тем больше они привлекают покупателей.
При покупке обращайте внимание на стоимость. Средняя цена оригинальных запчастей колеблется в районе 2300-2800 рублей.Клатчи, которые стоят значительно дешевле, — подделка, если не говорить о каких-либо акциях.
У многих подделок геометрия диска сцепления отличается.
Обратите внимание на этикетки перед покупкой. Компания Valeo применяет к своей продукции строгий шрифт. Если перед вами подделка, то надписи можно делать словами. Часто в поддельных клатчах номера и названия продуктов расплывчаты.
На поддельных сцеплениях Valeo на демпфере указано название продукта и его номер.В оригиналах эта информация нанесена на фрикционные накладки.
В некоторых подделках пружины могут быть окрашены в разные цвета.

Фотогалерея

Как отличить поддельный клатч Valeo от оригинала смотрите на фото.

Автомобилисты знают, что при выборе сцепления стоит отдавать предпочтение продукции надежных производителей корзин и дисков сцепления, выжимных подшипников и узлов сцепления для легковых и грузовых автомобилей … Именно так? комплектующие ведущих мировых компаний входят в оригинальную сборку автомобилей.

При выборе сцепления для? авто стоит отдавать предпочтение продуктам? известные производители.

Чтобы не покупать контрафактную продукцию вместо оригинальной, при выборе клатча следует обратить особое внимание на некоторые нюансы.

Сцепление, соответствующее международным стандартам, обеспечивает плавное и комфортное вождение. Это? будет работать без сбоев, поскольку изготовлен с использованием инновационных технологий и прошел строжайшие испытания на всех этапах производства.

Поддельное сцепление, изготовленное из некачественных материалов с нарушением технологии, будет иметь «неудовлетворительные» характеристики. ? С часто повторяющимся резким ускорением автомобиля срок? поддельное обслуживание сцепления? будет минимальным. На низких оборотах поддельное сцепление двигателя также быстро выйдет из строя. ?

Оригинальные диски? муфты отличаются прекрасными шумопоглощающими и фрикционными свойствами. Еще одна особенность — долгий срок службы.

Визуально отличить подделку от оригинала бывает сложно.Следует обратить внимание на упаковку, размер шрифта надписей на корзине, а также? способ нанесения фирменное наименование, наличие окраски демпферных пружин. Покупателю помогут простые правила:

Различия в нанесении торговых марок — верный признак контрафактной продукции … Производители фальшивых клатчей часто экономят на качестве логотипов.
Продаются только оригинальные сцепления? в заводской упаковке, а? поддельные товары можно продавать вообще без коробки.
Часто бывают поддельные муфты,? В отличие от оригинальной продукции, демпферные пружины не окрашены.
Если автозапчасть оригинальная, то? буквы и цифры на клатче будут крупным шрифтом. Мелкий шрифт — признак подделки.
? Продавец обязан предоставить вам оригинальные сцепления? гарантия производителя.

Поддельные диски сцепления часто используют низкие? качественный. Они не умеют? Передайте полную мощность двигателя. ?? Разгон машины в этом случае будет намного сложнее.

Ремонт вышедшего из строя сцепления — трудоемкий и дорогостоящий процесс. Необходимо? снимаем коробку передач, покупаем доп запчасти.

Подделка? диски сцепления быстро выходят из строя. Опасность заключается в том, что осколок диска может застрять между маховиком и нажимным диском. Приводит ли это к возникновению? проблемы с остановкой машины? будет представлять угрозу для жизни и здоровья водителей, пассажиров и пешеходов. Имейте в виду, что поддельное сцепление может привести к возгоранию вашего автомобиля.

В настоящее время большинство автомобилей в Германии и почти четверть автомобилей в мире оснащены сцеплением Luk. Текущая мощность компании составляет около семи тысяч сотрудников не только на немецких предприятиях, но также на британских и американских. Предприятия работают по единой технологической схеме и инженерной базе данных. Более семисот человек занимаются только проектированием и разработкой более совершенных систем. Луку принадлежит около тысячи патентов в отрасли.

Ежегодно компания производит около 12 миллионов комплектов сцепления не только для легковых, но и грузовых автомобилей и тракторов.

[Скрыть]

Особенности этого сцепления

Известное и популярное сцепление Luk по своей конструкции всегда считалось одним из лучших и самых надежных, благодаря использованию поворотного гасителя колебаний ведомого диска и нажимной диск сцепления в собственном комплекте. Подобная система отлично снижает и подавляет вибрации, что повышает комфорт езды.Luk, в отличие от других аналогичных компаний, потратил много денег и приложил много усилий, чтобы сделать свою продукцию совместимой с автомобилями. отечественное производство … Системы сцепления Luk подходят для всех автомобилей, сходящих с конвейеров ВАЗ, ГАЗ и Москвич.

Если брать во внимание соотношение цены и качества, то комплекты сцепления этой компании признаны наиболее предпочтительными для использования на автомобилях Волжского автозавода. Системы сцепления высочайшего качества признаны практически всеми крупными производителями автомобилей на всех континентах:

Audi	Bmw	Chevrolet	Chrysler	Citroen	Ford	Honda
Jaguar	Kia	Mazda	Mercedes	Mitsubishi	Nissan	Opel
Peugeot	Porsche	Renault	Skoda	Subaru	Toyota	Volkswagen

прочие.

Высокое качество сцеплений Luk — это качество оригинальной комплектации автомобиля. Муфты производятся с использованием новейших разработок компании. При разработке и производстве своей продукции большое внимание уделяется ее удешевлению и доступности для покупателей с низкими доходами.

Прогнозирование рынка, эффективная логистика, конструктивное взаимодействие с потенциальными покупателями позволяют удерживать цены на крайне низком уровне. Фирма связывает соотношение цен с автомобилем конкретной марки — это означает, что комплект сцепления для ВАЗ будет стоить намного дешевле, чем комплект для Porsche.

Основные преимущества муфты Luk:

высокое качество;
надежность;
прочность;
износостойкость;
способность выдерживать очень частые отключения;
одна из самых высоких передач крутящего момента;
Мягкий ход педали.

Как отличить оригинал от подделки?

Как уже было сказано, главное преимущество — оптимальное соотношение цены и качества. Оригинальные отличаются от наборов-подделок тем, что, в первую очередь, в них лепестки корзины проходят обязательную термическую обработку.Естественно, это недостижимо для тех, кто производит контрафактную продукцию. При осмотре хорошо виден термообработанный участок.

При производстве используется высококачественный пластик. Сам подшипник надежно защищен специальной уплотнительной манжетой. Это не относится к неоригинальным комплектам. Комплекты Luk не поставляются в розницу и доступны только в специализированных сервисных центрах.

Двигатель ВАЗ 2109

карбюраторный. Увеличить степень сжатия

Двигатель ВАЗ 2109 вид сверху:

1 — колодки с проводами карбюратора, 2 — сливной шланг отвода топлива, 3 — шланги отопителя, 4 — шланг вакуумного усилителя, 5 — шланг подачи топлива, 6 — наконечник троса сцепления, 7 — провод катушки зажигания, 8 — шланги радиатора, 9 — тяга дроссельной заслонки, 10 — тяга воздушной заслонки, 11 — провод датчика контрольной лампы давления масла

Двигатель ВАЗ 2109 вид снизу:

1 — генератор, 2 — опора передняя правая, 3 — двигатель, 4 — коробка передач, 5 — стартер, 6 — выключатель света заднего хода, 7 — удлинитель, 8 — опора передняя левая, 9 — привод переднего левого колеса, 10 — коробка передач маслосливная пробка, 11 — задняя опора, 12 — тяга привода переключения передач, 13 — масляный поддон, 14 — правый передний привод, 15 — пробка слива моторного масла

Снятие двигателя ВАЗ 2109

Перед снятием двигателя отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторное масло и масло коробки передач. Демонтаж двигателя ВАЗ 2109 рекомендуется производить в сборе с коробкой передач и при помощи подъемника снимать его вниз.

Порядок разборки двигателя

Отверните болты крепления и снимите защиту картера

Снять переднюю выхлопную трубу

Снять воздушный фильтр

Ослабьте зажим и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного патрубка двигателя.

Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления

Ослабьте зажимы и отсоедините шланги от термостата.

Отсоединить высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания

Отжать пружинный зажим отверткой и отсоединить колодку кабеля низкого напряжения от клеммы распределителя зажигания

Ослабьте хомут и отсоедините топливный шланг от топливного насоса

Ослабьте гайки на конце троса выключения сцепления

Снимите конец троса с рычага сцепления

Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера

Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера

Отсоединить колодку с проводом от вилки генератора

Откручиваем гайку и отсоединяем провода от клеммы генератора

Отсоедините колодку с проводом от вилки электромагнитного клапана карбюратора

Ослабьте хомут и отсоедините шланг возврата топлива от карбюратора

Ослабьте болт крепления штанги воздушной заслонки к рычагу воздушной заслонки

Ослабьте болт крепления крышки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос

Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Снять возвратную пружину привода дроссельной заслонки

Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с клапанной крышки

Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера холостого хода

Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

Отсоединить провод от датчика давления масла

Ослабьте хомут и отсоедините наливной шланг нагревателя

Ослабить хомут и отсоединить выпускной шланг отопителя

Ослабьте зажим и отсоедините тягу переключения от шарнирного конца.

Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра

Отсоедините колодку с проводом от переключателя света фонарей заднего хода на коробке передач

Ослабьте гайки крепления левого и правого удлинителей к рычагам подвески

Отверните три болта крепления кронштейна удлинителя к кузову и установите левое и правое удлинители в такое положение, чтобы они не препятствовали снятию силового агрегата

Снимите шплинт, крепящий шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу

Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги

Выдавить палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага рейки с помощью специального съемника

Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака

С помощью крепления выдавить хвостовик одного из внутренних ШРУСов приводных валов из коробки передач и отвести в сторону

Вставить технологическую оправку вместо шарнира (например, старый внутренний ШРУС), чтобы полуосевая передача не вращалась. После этого отсоединяем второй шарнир равных угловых скоростей аналогично первому

Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления

Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

Подвесьте двигатель за рым-болты и потяните за подъемные тросы

Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

Ослабьте гайку, немного приподнимите двигатель и снимите болт с правой передней опоры силового агрегата

Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.Опустите двигатель на подставки, поднимите автомобиль и выньте двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как опустить двигатель, убедитесь, что все провода и шланги отсоединены от двигателя

Установка двигателя на ВАЗ 2109

Установка двигателя ВАЗ 2109 проводится в порядке, обратном его снятию. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. Не устанавливайте старые стопорные кольца на шлицевые стержни шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте пневмопривод карбюратора и приводы дроссельной заслонки, привод сцепления и углы установки передних колес.

Залить охлаждающую жидкость, моторное масло и трансмиссионное масло.

Запустите двигатель и проверьте на утечки топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверить давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и ударов. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Наверняка каждому любителю быстрой езды хочется иметь мощную машину с хорошей динамикой.Что делать, когда нет денег на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками? Лучшее решение в этой ситуации — форсировать двигатель. Такой вид тюнинга часто используют для отечественных автомобилей, например, для ВАЗ 2109. Данная модернизация подразумевает полное раскрытие всего потенциала двигателя: позволяет улучшить характеристики двигателя за счет снижения потерь энергии ДВС на трение.

Методы принуждения

В большинстве случаев достижение требуемых характеристик достигается за счет увеличения объема двигателя автомобиля.Для выполнения задачи такого плана существует несколько вариантов:

Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров до большего диаметра поршня путем растачивания. Его называют «народным» из-за невысокой стоимости, ведь в этом случае все, что требует затрат, — это покупка комплекта поршней и колес, а также оплата услуг токарной обработки.

Первый вариант надоедает

Второй — замена заводского коленвала на другой, отличающийся большим радиусом кривошипа и, следовательно, большим ходом и большим объемом.Стоимость его намного выше, чем у первого способа, так как придется потратиться на коленчатый вал, комплект поршней, подходящих к новому коленвалу (так как блок цилиндров имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. Кроме того, необходимо будет оплатить работы, связанные с растачиванием блока.

Пример замены стокового коленвала

Для многих может стать сюрпризом, что увеличенная мощность двигателя Девятки не всегда является наиболее выгодным методом форсирования.В некоторых ситуациях (все зависит от того, каким в итоге должен быть двигатель) намного проще и эффективнее доработать ГБЦ (ГБЦ), а затем установить подходящий распредвал. Такой вид наддува также позволит увеличить силовые показатели силового агрегата.

Конечно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распредвала потребуется достаточно серьезная модификация ГБЦ, которая может даже коснуться перепрессовки седел и установки клапанов с большим диаметром.Например, двигатели, для которых характерно наличие восьми клапанов, подходят для аналогичных деталей от BMW, а шестнадцатиклапанные — комплектующие от Opel и Volkswagen. При этом нельзя не заметить входные / выходные каналы, предназначенные для циркуляции топливовоздушной смеси — они тоже требуют доработки. Их усовершенствование заключается в увеличении диаметра поперечного сечения до максимального размера путем внутренней полировки.

Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и других комплектующих, накладывают свой отпечаток на общие характеристики двигателя.Вы можете, конечно, более подробно изучить влияние типов и форм поршней, веса коленчатых валов и многого другого, что так или иначе отображается на двигателе, но эта статья не об этом.

Особое влияние на работоспособность ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и размеры коленвала (диаметр).

Важность вышеперечисленных параметров обусловлена тем, что двигатель по сути представляет собой насос, который прокачивает через себя определенное количество смеси за определенный период времени.Именно об этих характеристиках мы поговорим позже.

Влияние Р / С на двигатель ВАЗ 2109

Отношение длины шатуна к ходу поршня обозначается как R / S, и его преобразование принято со всей серьезностью и ответственностью. Многие источники отмечают, что норма R / S составляет 1,75.

Таблица соотношений параметров

Показатели, отличающиеся от этого значения, по-разному влияют на работу ДВС:

R / S выше нормы.К его несомненным «преимуществам» можно отнести способность поршня дольше оставаться в верхней мертвой точке (ВМТ). Это обеспечивает отличное сгорание топливной смеси, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после ВМТ и температуры в камере, в которой происходит сгорание топлива. Результат — хороший крутящий момент на высоких скоростях и снижение трения в паре поршень-цилиндр за счет длинного шатуна, который важен для хода поршня.При этом мотор в сборе с превышением числа R / S из-за уменьшения расхода воздуха не может обеспечить правильное наполнение цилиндров при работе на малых и средних оборотах коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. Из-за высокой температуры камеры сгорания и длительного нахождения поршня в ВМТ велик риск детонации;

R / S ниже нормы. Преимуществами этого положения являются отличная скорость наполнения цилиндров при низких и средних оборотах коленчатого вала, за счет того, что поршень перемещается из ВМТ быстрее, и в результате также быстро происходит разгрузка.Увеличение скорости смеси топлива и воздуха положительно сказывается на ее качестве: она становится более однородной, что способствует лучшему горению. Добиться таких показателей намного проще, так как требования к такой доработке существенно отличаются от двигателей с высоким R / S. Низкий показатель R / S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно усилие будет наносится на поршень в горизонтальной плоскости. В результате это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

АвтоВАЗ при сборке двигателей отдает предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивающим оптимальную производительность. Напротив, тюнеры, использующие коленчатый вал с большим радиусом кривошипа, используют более длинные шатуны (129,132 мм). Правда, стоимость их значительно выше стандартных изделий.

ВАЗ-2109 когда-то был очень популярным автомобилем. Прочный двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид. А сам автомобиль создавался при участии дизайнеров известной автомобильной компании Porsche.Но сегодня, когда не хватает мощности, невольно задумываешься о настройке мотора. Но зачем нужно увеличивать мощность? Что нужно учитывать при замене двигателя?

С некоторых пор в России действует закон, не требующий номера двигателя при регистрации автомобиля. Мотор сейчас считается просто запчастью, которую можно заменить, как воздушный фильтр или сломанную шину. Именно этот закон побудил любителей тюнинга улучшать свои автомобили.

Что учитывать при замене двигателя

Идеальный вариант для «девяток» — это, конечно, аналогичный двигатель.Но в случае, когда будет проведена полная модернизация машины, ее мощности будет недостаточно. Наиболее подходящим вариантом будет 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, у которого больше лошадей и более новая конструкция.

А на такой мотор можно смело установить компрессор кондиционера, и ваша машина будет свежей и прохладной даже в жуткую жару. Также возможна установка кондиционера на стандартную девятку даже при объеме 1,5 литра, будет заметно только явное отсутствие лошадей.Все остальное генератор придется заменить, по мере увеличения мощности потребителей.

Хорошо то, что двигатель ВАЗ-2112 отлично сочетается с коробкой девяткой. Также хороший вариант тюнинга — установка двигателя с Приоры, более современной модели Лады. Что касается иномарок, то под капот девятки отлично установлен двигатель Hyundai Accent, коробку передач желательно брать только от Акцента. У «Опель Вектра» для тюнинга подойдет и силовой агрегат.

Что еще нужно поменять и сделать

Вы увеличиваете мощность мотора. Следовательно, необходимо использовать еще и колодки в тормозной системе. Идеальным вариантом также будет замена задней на диск. Изменения должны быть в системе охлаждения. Установите радиатор, предназначенный для нового двигателя. Не исключено, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 не хватит.

В любом случае у вас должны быть документы на двигатель. Если вы получаете его в руки, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности.Не стоит покупать мотор неизвестного происхождения, так как его можно снять с автомобиля, фигурирующего в списке угонщиков. Если вы покупаете, то продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов. А вот оформление переделок в ГИБДД — это полностью зависит от вашего желания. Идеальный вариант — обратиться в ГАИ с просьбой завершить проектирование нового двигателя.

Описание 2109

ВАЗ 2109 (Лада Самара) или «Девятка» — продолжение переднеприводного клана Самар уже в лице пятидверного хэтчбека.Модель создана в 1987 году на безе трехдверного хэтчбека ВАЗ 2108, а позже на базе уже девятки спроектирован седан ВАЗ 21099.

Широкая популярность этого автомобиля обусловлена тем, что у него был быстрый дизайн, хорошие по тем временам двигатели и, самое главное, практичный пятидверный кузов. А в сочетании с невысокой ценой и широким выбором запчастей 2109 не успела остаться незамеченной.

Именно эти комплектующие обеспечили высокий спрос на последователя девятки — ВАЗ 2114.Новые четверки продолжают пользоваться бешеной популярностью, в основном, среди молодой части населения.

Также, в отличие от восьмой модели, инжектор ставился серийно на двигатель 2109 (двигатель 2111). Помимо инжекторного двигателя на 2109 ставились карбюраторные 1,1 литра, 1,3 литра и 1,5 литра рабочего объема. Эти двигатели аналогичны тем, что можно наблюдать под капотом 2108.

Как обычно, разберем слабые места и неисправности двигателя ВАЗ 2109, его ремонт и тюнинг, моторное масло, проблемы, неисправности и многое другое.
В том случае, если ваш мотор сдох и вам нужно забрать новый, имеющаяся информация позволит легко определить, какой двигатель 2109 купить, какой лучше обойти и не вмешиваться.
Все для обладателя девятки теперь в одном месте.

ВАЗ 2109 модель:

1 поколение (1987-2011):

Как правило, тюнинг двигателя на ВАЗ 2109 проводят автовладельцы, заинтересованные в повышении мощности и динамики своего автомобиля.Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 — это уникальная возможность улучшить технические характеристики вашего автомобиля.

Примечание. Проверка и модернизация тормозов и коробки передач — это классический старт тюнинга. После доработки этих компонентов начинается собственно процесс настройки двигателя.

Повышенная мощность карбюраторного двигателя

Что такое тюнинг двигателя?
Обычно это прибавка в динамике и. Модифицируются различные компоненты, которые подвергаются шлифовке, полировке и растачиванию.
Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 смело можно проводить самостоятельными силами. Для этого используются разные методы, в зависимости от суммы денег, доступной владельцу транспортного средства.
Самый дорогой вариант тюнинга — замена штатного двигателя на более мощный силовой агрегат.

Параметры настройки двигателя

Как было сказано выше, тюнинг двигателя включает несколько методов. Все они имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Модернизация двигателя по первому пути

Этот вариант предполагает установку и замену следующих компонентов:

Легкие шатуны, которые ставятся под размер 121 мм.
Облегченный коленчатый вал с ходом поршня 78 мм.
Легкий.
Головка блока цилиндров позаимствована у Лады Калины.
Кованые поршни диаметром 82,5 мм.
Распредвалы размером 11,3 мм.

Примечание. Такая доработка двигателя дает значительную мощность, равную 98 л / с. Также он позволяет развивать максимальную скорость 183 км / ч.

Второй путь

Данный способ предполагает модернизацию двигателя с вмешательством в работу трансмиссии и карбюратора.В этом случае такая модернизация не потребует слишком больших денежных затрат, если конечно работы не будут выполняться своими силами.
Итак:

Первым делом необходимо установить новый фильтр, диаметр которого должен быть 70 мм. Этот фильтр должен иметь прямое вытяжное устройство. Это позволит увеличить мощность двигателя на 10 л / с.
Устанавливаем 5-ступенчатую коробку передач.
Монтируем новый маслоохладитель.

Третий вариант

Данный способ модернизации двигателя подразумевает установку следующих деталей:

Форсунки новые.
Легкие поршни.
Коленчатый вал облегченный.
Новая коробка передач.
Облегченный маховик.
Продвинутая ручка.

Помимо вышеперечисленного, на автомобиль устанавливается множество новых комплектующих, в том числе бесконтактная система зажигания, спортивный глушитель (см.), Медный радиатор и так далее.

Карбюратор

Этой части автомобиля при доработке двигателя уделяется особое внимание.
В частности, заменен карбюратор вместе с другими деталями:

Первым делом снимается пружина с вакуумного привода заслонки второй камеры.Это дает хороший прирост мощности.
Вы также можете усовершенствовать вакуумный привод, подсунув в конструкцию самодельное кольцо из проволоки.
Заменен диффузор.
Заменен распылительный насос.

Некоторые особенности тюнинга двигателя

В процессе улучшения характеристик двигателя ВАЗ 2109 могут помочь следующие действия:

Ослабление силы трения в цепи, состоящей из кольца, поршня и цилиндра.
Уменьшение веса некоторых деталей, таких как шатуны, поршни и т. Д.
Уменьшение толщины поршневых колец, а также уменьшение их количества.

Тюнинг инжекторного двигателя

Если модернизация карбюраторного двигателя более-менее понятна, инжекторный двигатель потребует несколько других методов настройки. В этом случае никакого механического вмешательства не требуется, ведь для того, чтобы изменить технические характеристики, достаточно просто отрегулировать настройки ЭБУ.

Чип-тюнинг

Модернизация инжекторного двигателя еще называется чип-тюнингом.
Вот основные преимущества так называемого чип-двигателя:

Для двигателя и других важных параметров автомобиля производитель устанавливает средние значения. Это сделано для того, чтобы соответствовать общим правилам и требованиям авторынков разных стран мира.
У автомобилей есть некий скрытый задел, который можно выявить благодаря чип-тюнингу.
Мощность двигателя может быть увеличена без использования каких-либо механических операций. При этом меняются такие параметры, как максимальная скорость автомобиля, его динамические характеристики и так далее.
Чип-тюнинг позволяет изменять и увеличивать обороты двигателя, регулировать зажигание, только изменяя настройки.

Как проводится чип-тюнинг

Компьютер снят с автомобиля.
Оттуда удалена микросхема памяти, в которой сохранены все заданные параметры.
Информация считывается с микросхемы с помощью программатора.
Далее в микросхему вносятся необходимые изменения и записываются новые значения.

Примечание. Часто можно изменить значения в микросхеме, не снимая ее, подключив компьютер к специальной вилке.

Некоторые утверждают, что после увеличения мощности инжекторного двигателя резко увеличивается расход топлива, но это ошибочное мнение, потому что это наблюдается непродолжительное время, а потом все нормализуется. Срок службы двигателя после чип-тюнинга не сокращается.
Выше была общая инструкция по тюнингу ВАЗ 2109.Эта информация относится к модификации настроек двигателя своими руками, без участия специалистов, что дает возможность существенно сэкономить.
Дело в том, что цена на любую профессиональную модификацию технических параметров авто в сервисных центрах очень высока. Зачем платить столько денег, если вместе с фото и видео можно все делать самому.

Установка ГРМ ВАЗ 2109 карбюратор

По сервисной книжке каждые 15 тысяч километров необходимо проверять состояние ремня в приводе распредвала и при необходимости регулировать его натяжение.

Делаем это в следующем порядке. С воздушным фильтром снимаем заборник холодного воздуха (фото 1), откручиваем три винта крепления передней крышки, защищающей ремень (фото 2), и снимаем крышку (фото 3). Осматривая ремень, обращаем внимание, целы ли его зубья, нет ли отслоений резины от ткани, других опасных дефектов — порезов, трещин коленвала и т. Д., Так как в этом случае его прочность резко снижается.

Если у ремня нет таких дефектов и его пробег не достиг предельно допустимого — 60 тысяч километров, проверяем натяжение, закручивая правую ветвь (фото 4) усилием пальца (1.5-2 кгс). При нормальном натяжении он поворачивается на 90 °, а если угол больше, ремень необходимо натянуть. Для этого ослабляем гайку, фиксирующую ось натяжного ролика (фото 5) и поворачиваем, обычно на 10-15 °, против часовой стрелки ролик (фото 6), натягивая ремень и проверяя степень натяжения нашим свободным рука. Для окончательного контроля проверните коленчатый вал на два оборота (вращая подвешенное с помощью домкрата переднее колесо) и, при необходимости, повторно отрегулируйте натяжение.

Для замены ремня действуем следующим образом.Вращая коленчатый вал, совмещаем метку на шкиве распределительного вала с загнутым усиком на задней крышке ремня (фото 7), а метку на маховике с вырезом на шкале (фото 8), которые видны в окошке картер сцепления после снятия с него резиновой заглушки (расположенной вверху). Снимаем ремень и шкив привода генератора с коленчатым валом … Затем снимаем натяжение зубчатого ремня поворотом ролика (см. Фото 6) по часовой стрелке и снимаем ремень. Надеваем новый ремень, сначала на шкив коленвала и шкив помпы, надеваем ролик и натягиваем шкив распредвала (фото 9).После проверки совпадения меток (в обоих местах) натягиваем ремень роликом, как описано ранее, устанавливаем шкив и ремень привода генератора.

Схема привода распределительного вала: 1 — шкив коленчатого вала; 2 — шкив привода насоса; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя крышка; 5 — шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — отметка (усики) на крышке; Б — отметка на шкиве; C и D — отметки на крышке масляного насоса и шкиве коленчатого вала (на автомобиле они плохо видны, поэтому используем соответствующие отметки на маховике и шкале, как указано в тексте).

Почему я ставлю отметку на шкиве привода ГРМ, а на маховике нет отметки?

На маховике есть отметина, но очень часто она очень тонкая и незаметная. Выкрутите первую свечу, а первый поршень поднимите на самый верх, это можно понять по отвертке, вставленной в отверстие свечи. Если вы не найдете метки, найдите самую верхнюю точку первого поршня, это будет метка на маховике. И лучше всего ориентируйтесь по меткам шестерен коленчатого вала.Но эти следы можно увидеть только сняв шкив коленвала. Выше приведена временная диаграмма, а метки отмечены буквами C и D.

Эту отметку может быть очень трудно увидеть, даже если маховик немного запылен, так как он очень тонкий и едва заметный. Но если видите, то ударьте по нему толстой отверткой, чтобы облегчить поиск.

А если двигатель ремонтировал не очень хорошо хороший мастер, то он мог неправильно прикрутить маховик, то отметка будет внизу.В этом случае установить на него ремень ГРМ нельзя.

Регулировка клапанов ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109

По сервисной книжке проверять и при необходимости регулировать каждые 30 000 км пробега. Необходимые зазоры между кулачками распределительного вала и толкателями клапанов (0,2 ± 0,05 мм для впуска и 0,35 ± 0,05 мм для выпуска) устанавливаются подбором регулировочных шайб, вставленных в выемку на нижней части толкателя.

Эти шайбы толщиной от 3 до 4.25 мм с интервалом 0,05 мм должны идти в мастерскую и продаваться в магазинах при каком-то САС. Поэтому, чтобы самостоятельно отрегулировать зазоры, необходимо предварительно определить толщину необходимых шайб, приобрести их, а также изготовить приспособление для сжатия и фиксации пружин клапана. Желательно делать это коллективно, на стоянках или в совместных гаражах, где есть возможность повторно использовать шайбы, которые были заменены на другом двигателе, обменять на новые. Кстати, отвечая на многочисленные вопросы о возможности самостоятельного изготовления шайб, сообщаем, что завод не рекомендует этого делать в связи с тем, что сложно изготавливать детали, соответствующие техническим требованиям по механическим свойствам.

Итак, имея набор пластинчатых зондов, приспособления, пинцет, приступим к работе.

Снимите воздухозаборник фильтра холодного воздуха (см. Фото 1), отсоедините толстый шланг вентиляции картера от крышки ГБЦ и два тонких — от карбюратора.

Откручиваем три гайки на крышке головки блока (фото 10) и снимаем крышку (фото 11), предварительно отстегнув и приподняв фиксатор крепления крышки воздушного фильтра и демонтировав переднюю крышку ремня (см. Фото 2).Вывешиваем домкратом правое переднее колесо, подложив под оба левых упора. Снимаем масло с ванн головы (фото 12), накрыв регулировочные шайбы.

Поворачивая подвесное колесо автомобиля по часовой стрелке, совместите отметку

на шкиве распределительного вала меткой (клювом) на задней крышке ремня (см. Фото 7), а затем поверните колесо так, чтобы метки разошлись на 2,5-3 зубца на шкиве распределительного вала (это соответствует ходу в первом цилиндре). Замеряем зазор комплектом щупов (фото 13) на первом и третьем кулачках распредвала.Если он отличается от требуемого, фиксируем штангу устройства на штифтах головки блока. Поворачиваем толкатель пазом к себе и, удерживая его в этом положении отверткой, нажимаем на рычаг устройства до полного сжатия пружины клапана (фото 14) и затем фиксируем толкатель вторым устройством — проставкой (фото 15 ). Пинцетом вынуть регулировочную шайбу через прорезь толкателя (фото 16). Если на его плоскости не видны цифры, обозначающие толщину, измеряем ее микрометром.Далее рассчитываем толщину необходимой шайбы и вставляем ее в толкатель. Сняв приспособление — проставку, проверяем образовавшийся зазор. Щупы 0,2 и 0,35 мм (для впускного и выпускного клапанов соответственно) должны легко подходить.

Приспособления, применяемые при регулировке клапанов: вверху — шток; слева — приспособление для сжатия пружин; справа проставка.

Таким же образом регулируем зазоры других клапанов, последовательно поворачивая распределительный вал на 90 ° и измеряя зазоры попарно у кулачков No.5 и 2, 8 и 6, 4 и 7.

Закончив настройку, устанавливаем все детали на свои места.

Почему ест ремень ГРМ?

Обычно начинает жрать ремень ГРМ по трем причинам.

Причина первая, ремень натянут, передний край ремня ГРМ начинает жрать, двигатель работает со свистом, либо со скрипом.

Вторая причина, редкий, изогнутый штифт ролика натяжителя, замените штифт или выровняйте.

Третья причина, самая распространенная, это большой износ подшипника помпы, помпа коробится и кромка ремня ГРМ начинает изнашиваться на ролике натяжителя.Поменять помпу, это первый признак того, что помпа скоро сломается

Почему обрывается ремень ГРМ?

Ремень ГРМ обрывается по нескольким причинам.

Во-первых, помпа вращается очень плотно, из-за износа подшипников снимите ремень ГРМ и проверните помпу вручную, если чувствуете, что помпа крутится очень туго, или сильно болтается в сторону, то нужно поменять помпу .

Причина вторая, натяжной ролик тоже начинает выходить из строя и туго крутится, из-за чего ремень ГРМ начинает сильно нагреваться и рваться, поменять ролик.

Причина третья, большой износ шестерни на коленчатом валу или на распредвале, при сильном износе этих шестерен на зубьях появляются острые кромки, резают ремень ГРМ, меняют эти шестерни.

Четвертая причина, ремень ГРМ будет плотно затянут, признак того, что двигатель работает с вой, или скрипом, ослабление ремня ГРМ.

Как поменять ролик ГРМ на ВАЗ?

Поменять шкив ГРМ несложно. Но многие сталкиваются с такой проблемой, когда при попытке снять ролик упирается в корпус двигателя.А все потому, что просела опора двигателя.

Просто поставьте домкрат под двигатель и, желательно, упритесь им в опору генератора, поднимите двигатель домкратом, и шкив ГРМ легко оторвется от пальца, да и новый ролик тоже будет легко надеть.

Как натянуть ремень ГРМ?

В последнее время ролик ГРМ выпускается под специальный ключ, и для многих замена и подтяжка ремня превращается в мучения. Подскажу очень простой способ натянуть ремень ГРМ таким роликом без специального ключа.

Наденьте ремень ГРМ на шестерни и ролик, затем слегка потяните ролик, вставьте кусок гвоздя или стальной проволоки в отверстие ролика, вставьте отвертку между гайкой и этим гвоздем и натяните ремень ГРМ вращением, затяните роликовая гайка. ВСЕ!

Ниже фото показывает, как вставить отвертку.

Фото. Натяжение ремня ГРМ

Признак хорошего натяжения ремня ГРМ

Запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу… Хорошо натянутый ремень будет идти как струна, если ремень дергается на холостом ходу, он натянут слабо. Если ремень работает на холостом ходу, как струна, но в двигателе появляется вой, он будет перетянут.

Ремонт шпильки натяжителя ремня ГРМ на ВАЗ

Ремонт шпильки в принципе несложный.

Если оборвана резьба под гайкой, то можно поставить более толстую шайбу для замены гайки и затянуть ролик, но во всем нужна мера, перетягивать нельзя, так как можно оторвать любую резьбу.

Если резьба в головке оборвана и шпилька не держится, сначала открутите ее и прочистите резьбу, а если не получается и не держится, попробуйте вкрутить как можно глубже.

Затем второй, закажите токарю шпильку с одной стороны с резьбой 12мм, это то место, которое вы ввинчиваете в головку, а на остальной части длины резьбой 10мм нарежьте резьбу 12мм в головке с помощью постучите и закрутите эту шпильку.

Ремень ГРМ двигателя ВАЗ 2115

когда менять?

По заводской инструкции ремень ГРМ меняют через 60 тысяч километров, но советую через 40 тысяч километров.Так как ремень ГРМ не такой уж и дорогой, заменить его несложно, лучше не рисковать, а надеть новый ремень и спокойно кататься.

На ходу на Приоре оборвался ремень двигателя, поменяли ремень, коленвал крутится без шума, а в чем причина?

Сочувствую, но есть только одна причина, если стартер крутится быстрее обычного, то ремень не сразу порвался, а проскальзывал на звездочках, при этом метки сбились, клапаны загнулись в поршни.Я много раз такое видел, надо снимать головку, гнутые клапаны менять на новые.

Либо ошиблись с отметками, может и не быть искры из-за того, что случайно зацепили свечу или провод, проверьте искру на свече, если все правильно то проскочивший ремень гнул клапан.

Почему обрезается ремень ГРМ?

Скорее всего ремень ГРМ срезает длинный болт, вкрученный в крышку. Запустите двигатель без крышки, если ремень ничего не режет, укоротите болты боковой крышки.

Почему ролик привода ГРМ очень горячий?

Значит, в ролике нет смазки, но лучше такой ролик поменять на новый.

Почему скрежет ремня ГРМ на ВАЗ 2108 повод для защиты?

Это значит, что железный башмак, к которому крепится кожух ремня, погнут, сожмите его рукой, чтобы шум скрежета исчез.

Стоит ли менять натяжной ролик при замене ремня ГРМ форсунки ВАЗ 2109?

Обычно видео идет долго, если не свистит легко то и не надо.Но если есть лишние деньги, то при смене ремня можно и ролик поменять, хуже не станет.

Как заменить штифт ролика натяжителя ремня газораспределительного механизма?

Самый простой способ открутить штифт ролика показан на фото ниже. Чтобы открутить шпильку, нужно взять две гайки, накрутить их на шпильку, стянуть, а шпильку открутить ключом. Если шпилька двумя гайками не отломится, прикрутите три как на фото, шпилька обязательно отломится.Если на шпильке оборвана нить в центре, то навинтите на нее три гайки, затяните вместе, открутите шпильку.

Есть головки с двумя отверстиями под шпильку (второе отверстие показано на фото стрелкой), эти головки подходят для разных двигателей, например ВАЗ 2108 1100 кубометров или ВАЗ21083 1500 кубов. У двигателя ВАЗ 2108 1100 кубов в верхнее отверстие вкручивается штифт ролика, у двигателя ВАЗ 21083 в нижнее отверстие.

Фото.Откручиваем роликовый штифт.

Снятие ролика со шпильки

Ролик для гаечного ключа старого образца легко снимается для замены не целиком, а вытягиванием по частям, как показано на фото ниже. Вы также можете вставить новый ролик, но убедитесь, что ось натяжного ролика попала в упорное кольцо.

Фото. Снятие ролика со шпильки

Неисправность ремня ГРМ

Самый опасный дефект ремня ГРМ показан на фото ниже.Обычно при визуальном осмотре ремня обращают внимание на его износ снаружи или сбоку. Но этот дефект невозможно увидеть при визуальном осмотре, так как ремень выглядит как новый без изъянов. Но определить это можно так, проведите пальцем по внутренней стороне ремня ГРМ против часовой стрелки, если хотя бы один зуб на ремне отошел в сторону, как показано на фото ниже, срочно поменяйте его на новый.

Если вовремя не менять такой ремень, он может проскользнуть из-за оторванных зубцов на шестернях, это может погнуть клапан.

Фото. Дефект ремня ГРМ

Ест ремень ГРМ

На фото ниже износ ремня ГРМ, виноват помпа, помпа еще работает, но подшипник помпы имеет люфт, из-за этого ремень тянет в сторону. Поменять помпу и ремень ГРМ.

Но помпа виновата не всегда, иногда натягивает ремень ГРМ роликом по часовой стрелке как ремень перестает жрать.

Фото.Износ ремня ГРМ.

Проверить насос можно так, ослабить натяжной ролик ремня ГРМ, потрясти шестерню помпы рукой, если люфт около миллиметра, то достаточно потянуть ролик ГРМ по часовой стрелке, так как ремень ГРМ перестает кушать.

Фото. Ролик натяжения ремня ГРМ тянуть по часовой стрелке.

На фото ниже вы можете увидеть, как ремень выровнялся по шестерне после того, как ролик ГРМ потянулся по часовой стрелке.В данном случае помпа тут ни при чем, достаточно изношенный ремень заменить на новый.

Фото. Ремень ГРМ показан после натяжения ролика по часовой стрелке.

Клапан регулировочный ВАЗ 21083. Видео

Почему вы натянули ремень на метки, но двигатель не развивает мощность?

Такие случаи часты, их приняли за один зуб, так как двигатель не развивает полную мощность … Например, мы прыгнули вперед на зуб, двигатель заводится, даешь газ и он еле раскручивается, но как только трамблер повернут в положительную сторону, двигатель начинает развивать мощность.Но по норме распределитель должен быть в центре согласно отметкам на распределителе, с небольшим отклонением либо в плюс, либо в минус, это зависит от настройки зажигания, если распределитель нужно подвести к самому краю, то это признак того, что вы ошиблись при установке ремня ГРМ.

Если ошибся на зуб обратно, то двигатель заведется очень плотно, ощущение, что он кусается, и детонация появится еще и при нажатии на газ (звон в двигателе).

Возникает вопрос, почему это происходит, смотришь на метки все правильно, но двигатель не работает, все дело в том, что метка на жестяном пыльнике, на которой выставлена шестерня распредвала, может быть слегка погнута как вниз и выше, поэтому и возникают ошибки.

Фото. Следы трамблера при правильной установке ремня ГРМ

Главное, чтобы при замене ремня и правильной поставке не сбилось зажигание, но это видно по карбюраторным двигателям с трамблером.

На форсунке это просто определить невозможно, так как ЭБУ сам регулирует зажигание, но если вы чувствуете, что двигатель стал хуже работать или загорелась неисправность на панели, попробуйте переставить ремень на зуб.

ГРМ привода распредвалов двигателя ВАЗ 21083, ВАЗ-2111

Чугун, литой, пятиопорный. Поверхности кулачков и поверхности сальников отбелены для повышения износостойкости. Для предотвращения осевого перемещения распределительного вала с задней стороны предусмотрен фланец, который закреплен между головкой блока цилиндров (с корпусом подшипника) и заглушкой, установленной на задней стороне головки блока цилиндров.

Рис. 2.62. Схема привода распределительного вала : 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; 7 — ось натяжного ролика; А — установочный выступ на задней защитной крышке; Б — отметка на шкиве распределительного вала; C — отметка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала
Привод распределительного вала осуществляется зубчатым ремнем 6 от зубчатого шкива 1, установленного на коленчатом валу.Этим же ремнем приводится в движение шкив 2 насоса охлаждающей жидкости. Ролик 3 служит для …

Натяжение ремня. Поворачивая ролик относительно монтажной шпильки, можно изменить натяжение ремня.

Регулировка натяжения ремня ГРМ двигателя ВАЗ 21083, ВАЗ-2111

— поверните коленчатый вал за болт ведущего шкива генератора по часовой стрелке до такого положения, чтобы метка на маховике, видимая в люке картера сцепления, находилась напротив среднего деления шкалы.В этом случае метка B на шкиве распределительного вала должна находиться напротив метки совмещения A на задней защитной крышке зубчатого ремня; — поверните коленчатый вал за болт шкива привода генератора против часовой стрелки до такого положения, чтобы метка B на шкиве распределительного вала сместилась вниз от метки A
на два зубца; — проверьте натяжение ремня: считается нормальным, если в средней части ветви между шкивами распредвала и коленчатого вала ремень закручен на 90 ° с усилием пальца 15–20 Н (1.5–2 кгс). Для проверки натяжения можно использовать инструменты 67.7834.9525 или 67.7834.9526 с калиброванной пружиной; — если усилие ниже (выше) нормы, поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток A и B, ослабьте гайку натяжного ролика, поверните ее на 10-15 ° против часовой стрелки (или по часовой стрелке) и затяните гайку оси; — снова поверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до совпадения меток A и B, затем против часовой стрелки до тех пор, пока метка B на шкиве распределительного вала не окажется на два зубца ниже метки A, и проверьте натяжение ремня; — если натяжения недостаточно, повторите операции по натяжению ремня; — если натяжение в норме, то затяните гайку натяжного ролика с моментом 39.2 Н · м (4 кгс · м) и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня. Избегайте чрезмерного натяжения ремня, так как это значительно сократит срок службы ремня, а также насоса охлаждающей жидкости и роликовых подшипников холостого хода. После завершения регулировок проверьте затяжку болта крепления ведущего шкива к коленчатому валу моментом 102,9 Нм (10,5 кгс / мин).

Замена ремня привода распредвала двигателя ВАЗ 21083, ВАЗ-2111

Притормозите автомобиль стояночным рычагом.тормозной системы и включите 4-ю или 5-ю передачу в коробке передач. Снимите передний кожух зубчатого ремня. Ослабьте ремень привода генератора и снимите его со шкивов. Снимите шкив привода генератора с коленчатого вала и снова затяните болт шкива
Установите рычаг трансмиссии в нейтральное положение и поверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы метка на маховике, видимая в люке крышки сцепления, находилась напротив среднего деления шкалы. . В этом случае отметка B на шкиве распределительного вала должна находиться напротив отметки A на задней защитной крышке.Ослабьте гайку натяжного ролика 3 и поверните ее так, чтобы ремень ослабился максимально. Снимите ремень привода распределительного вала со шкивов. Надеть зубчатый ремень на шкив 5 распределительного вала и, натягивая обе ветви ремня, намотать левую ветвь на натяжной ролик и надеть ее на шкив 2 насоса охлаждающей жидкости. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните его натяжным роликом, повернув шкив против часовой стрелки. При установке ремня избегайте резких изгибов.Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте, совпадают ли установочные метки A и B, а также отметка на маховике с противоположной шкалой. Если отметки не совпадают, повторите операцию по установке ремня. Если отметки совпадают, то открутите болт от коленчатого вала, установите шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой, окончательно затянув с моментом 102,9 Н · м (10,5 кгс · м). Отрегулируйте натяжение ремня, как указано выше, и установите передний кожух зубчатого ремня. Наденьте ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение, как указано в подразделе «Генератор».

В процессе работы и ремонта машины ВАЗ 2109, 2108 и 21099 иногда возникает необходимость регулировки натяжения или замены всего ремня ГРМ. Первоначально для проведения этой процедуры необходимо снять защитную крышку на приводе ГРМ, открутив при этом 3 болта. Затем нужно провернуть коленчатый вал с помощью специального болта так, чтобы метка на шкиве распределительного вала находилась напротив метки, которая находится на крышке привода ГРМ. Затем нужно открутить болт на шкиве коленвала.

Чтобы вал не проворачивался, его нужно закрепить отверткой. Затем нужно отсоединить шкив коленвала, ослабить гайку на натяжном ролике, чтобы ослабить натяжение ремня ГРМ. Тогда уже можно снимать сам ремень ГРМ. Ремень необходимо установить на шкив коленчатого вала, затем на шкив распределительного вала до совпадения всех отметок на крышке, а также на шкив.

Далее следует надеть ремень ГРМ непосредственно на шкив водяного насоса и на натяжной ролик.После этого нужно надеть шкив коленвала и с моментом затянуть болт крепления. Натяните ремень ГРМ с помощью натяжного ролика, а затем затяните гайку на ролике. После этого нужно проверить натяжение ремня ГРМ.

В конце устанавливаем крышку ГРМ привода, затем ремень самого генератора и регулируем натяжение. Для большей наглядности и понимания того, как именно следует проводить эту процедуру, вам обязательно стоит посмотреть видео, которое представлено ниже.

Посмотрите видео:

Можно сказать, что ремень достаточно современной и функциональной конструкции, и в большинстве современных двигателей используется именно он. По сравнению с цепью у ремня гораздо больше преимуществ.

Эти преимущества заключаются в следующем: состояние привода ГРМ намного легче проверить, гораздо проще заменить сам ремень ГРМ, уменьшается количество шума и также уменьшается количество потерь, так как потери происходят с цепь между башмаком цепи и самой цепью.Но у ремня есть и недостатки, несмотря на огромные достоинства. Иногда рвется ремень.

При обрыве ремня ГРМ клапаны изгибаются, а поршни изнашиваются. Хотя обрыв происходит довольно редко, и если следить за состоянием ремня и менять его, он не порвется.

Сколько времени занимает замена ремня в ВАЗ 2108 и — 09 модели автомобилей

При замене ремня ГРМ старайтесь следовать советам производителя, но также помните, что происходит износ шестерен.Как правило, замену проводят через 35 или 40 тысяч километров пробега. Некоторые специалисты даже рекомендуют производить замену раньше из-за качества деталей. Но лично я считаю, что самый лучший способ — заменить этот ремень через 25 или 30 тысяч км, потому что расход при таком пробеге нельзя назвать высоким.

Попробуйте очистить сам двигатель от масел, грязи и пыли (в общем, для двигателя такая чистка пригодится).
Затем снимите защитный кожух, закрывающий сам ремень в приводе.

Снятие крышки ремня ГРМ

Разными способами (с помощью колеса на четвертой передаче, с помощью винта шестерни в распределительном валу или другим способом) попробуйте соединить метки на корпусе распределительного вала и его шестерне так, чтобы они совпадали с ВМТ первого цилиндра. .

Совмещение меток на шкиве ПП

Затем откручиваете болт крепления шкива к коленвалу, предварительно зафиксировав вал с помощью отвертки.Обязательно проверьте, чтобы вал не двигался.

Как открутить шкив коленного вала

Снятие шкива коленвала

Снимаем шкив в коленчатом валу в ВАЗ 2109 и-08 моделей

Затем нужно ослабить натяжение ремня. Для этого ослабьте гайку крепления натяжного ролика.

Процесс ослабления натяжного ролика в этих моделях автомобилей

Затем снимаем сам ремешок

Процесс снятия ремня в моделях ВАЗ

Дальше все делаете в обратном порядке.Убедитесь, что нет перекоса коленчатого вала, а затем наденьте ремень ГРМ на шкив коленчатого вала.

Процесс замены ремня в этих моделях автомобилей

Затем нужно надеть шкив распредвала, а потом натяжной ролик.

Ремень надевается на шкив распределительного вала

Ремень надевается на натяжной ролик

Обязательно надеть коленный шкив. вал там, где это необходимо.Наиболее оптимальный размер затяжки примерно — 99 и 110 Н на метр (9,9 и также 11 кгс на метр).

Затяжка шкива коленвала

Надавите на ролик и установите правильное натяжение, чтобы натянуть ремень ГРМ. Натяжение следует установить так, чтобы сам ремень был повернут на 90 градусов. Подробности на фото.

Процесс затяжки ремня в моделях ВАЗ 21098 и ВАЗ 2109

Процесс проверки натяжения ремня

Объем масла в двигателе ВАЗ 2109.Как поменять масло в двигателе на девятке

Двигатель — это сердце любого автомобиля. Важно следить за его исправностью и качеством залитого масла. При нормальной эксплуатации заменяют смазочную жидкость после 10000 км пробега, если условия тяжелые, то замену проводят чаще. Для замены нужно знать какое и сколько масла заливать в двигатель ВАЗ 2109.

[Скрыть]

Заменяем

Для безупречной работы двигателя необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием масла, вовремя менять.Замена обычно проводится по следующим причинам:

превышение рекомендованного пробега;
смена сезона;
изменение марки масла;
тяжелые условия эксплуатации.

На частоту замены ГСМ в совокупности влияют все вышеперечисленные факторы. Смазка летом должна быть более вязкой, чем зимой. При длительной эксплуатации смазка теряет свои свойства, в ней оседают присадки и частицы стружки, появляющиеся при трении деталей двигателя.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Сколько масла заливать?

Сколько литров заливать зависит от модели автомобиля. Объем жидкости, заливаемой в двигатель ВАЗ 2109, обычно составляет 3,5 литра. Лучше покупать 4 литра, оставшуюся смазку можно доливать в процессе эксплуатации по мере надобности. Необходимое количество масла определяется щупом. Уровень смазки должен находиться между максимальной и минимальной отметками. Если уровень ниже минимального, то необходимо долить, главное не превышать максимальный, потому что это негативно скажется на работе двигателя.

При замене масла возникает вопрос, какое лучше заливать. Самый качественный, но в то же время самый дорогой — синтетический: он имеет хорошие характеристики и сохраняет их в процессе эксплуатации. Полусинтетика не такая уж и дорогая, но хуже по качеству. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минералку.

Важно отметить, что нельзя смешивать смазки разных марок. При переходе на другую марку перед заменой залейте специальную промывку и дайте двигателю поработать на ней несколько минут.Хорошо очищает систему от старой смазки.

Инструменты

Заменить смазку в домашних условиях просто. Для этого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

набор ключей, в том числе 17;
контейнер для отработанной жидкости;
канистра с новым маслом;
воронка;
фильтр масляный новый;
специальный ключ для снятия фильтра или отвертка;
чистая ветошь для удаления подтеков.

Пятилитровые пластиковые бутылки для воды можно использовать как емкость для слива.Нельзя сливать отработанный жир на землю. Отрезок подойдет для пластиковой бутылки-воронки.

Для замены смазки двигатель необходимо прогреть. Для этого запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры, около 80 градусов. Далее следует установить машину на ровной горизонтальной поверхности: эстакаде или смотровой яме. Если их нет, можно подложить под передние колеса кирпичи, чтобы приподнять машину. В этом случае нужно поставить машину на ручной тормоз, не допуская ее скатывания назад.После подготовительных работ можно приступать к процессу замены ГСМ и масляного фильтра.

Процесс замены

Прежде всего, слейте использованную смазку. Если есть защита, ее необходимо снять. Под масляный поддон ставится емкость для отработанной жидкости и ключом на 17 откручивается сливная пробка. Действовать нужно осторожно, так как смазка горячая, можно получить ожоги. Открутив крышку, даем стечь жидкости, как правило, это занимает около десяти минут.

При замене горюче-смазочных материалов в двигателе ВАЗ 2109 следует также заменить масляный фильтр. Пока смазка сливается, можно приступать к ее замене. Специальным ключом откручиваем фильтр. При отсутствии ключа вы можете использовать плоскую отвертку, чтобы проткнуть корпус фильтра и использовать его как рычаг. Когда вся жидкость слита, закручиваем сливную пробку на картере.

Приготовленное масло заливается в новый масляный фильтр в несколько этапов с коротким промежутком времени до тех пор, пока оно не впитает достаточное количество.Обычно его заливают до половины. Обязательно смажьте резинку фильтра и протрите место прикручивания чистой тряпкой. Затем фильтр устанавливают на прежнее место, закручивая вручную, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить резину. В противном случае возможна утечка при дальнейшей эксплуатации.

Для заливки отверните крышку на двигателе и осторожно слейте новое масло через воронку. Сначала налейте 3 литра, дождитесь полного стекания.

Затем постепенно доливают остаток, контролируя уровень жидкости с помощью специального щупа.Для этого выньте масляный щуп, вытрите насухо чистой тканью, вставьте обратно. Фактический уровень будет виден на снятом щупе. Заливайте масло, пока его уровень не станет между максимальным и минимальным.

После заполнения смазкой запустите двигатель и дайте ему поработать всухую, чтобы заполнить фильтр и различные каналы смазкой. После запуска двигателя загорается красная лампочка — индикатор давления масла, она должна погаснуть через 10 секунд. Если этого не произошло, значит фильтр плохо перекручен, его следует перекрутить, чтобы исключить протечку.

После остановки двигателя еще раз проверьте уровень масла и при необходимости долейте. Перед окончанием работы следует убедиться, что нигде нет подтеков. Если была защита, она прикручивается обратно. На этом процесс замены завершен.

Видео «Замена масла в двигателе ВАЗ 2109»

В данном видео показано, как правильно заменить смазочную жидкость в двигателе ВАЗ 2109.

Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 необходима по следующим причинам:
1) в процессе эксплуатации частицы стружки от трения деталей в двигателе ВАЗ 2109 попадают в масло
2) из-за прорыва газов рабочие цилиндры в картер (поэтому масло чернеет)
Масло в двигателе ВАЗ 2109 меняют каждые 10 000 км пробега автомобиля.Но для начала разберемся, какое масло нужно заливать в двигатель ВАЗ 2109. Существует большое количество статей и обзоров, в которых авторы доказывают, какой сорт масла лучше выбрать. Но все согласны в одном: хозяин — хозяин. Если у вас много денег, то не стесняйтесь покупать синтетическое масло. Денег не много, но хочу хорошее масло — куплю полусинтетику. Денег совсем нет, а машина дешевая — масло минеральное выбирают … Ниже таблица типов масла SAE.

Видно, что самое популярное и доступное моторное масло SAE 10w-40 вполне подходит для автомобиля ВАЗ 2109, эксплуатируемого в средних широтах России.
Также важно обратить внимание на этот момент: нельзя смешивать масла разных типов. Если вы не знаете, какое моторное масло у вас на данный момент, то лучше ничего туда не добавлять. А при замене масла используйте специальные промывки. Промывка заливается в двигатель ВАЗ 2109 после слива старого масла, затем двигатель запускается и работает пять минут — за это время промывка смоет остатки старого масла из системы смазки.Затем выключаем двигатель и ждем, пока смывка стечет в карту. Только после слива промывки из картера двигателя сливается новое масло.

В целом качественное моторное масло является гарантией долговечности и надежности вашего двигателя, поскольку именно моторное масло через систему смазки образует масляную пленку на поверхности трущихся деталей двигателя, исключая их носить.
Как уже было сказано выше, если не хотите заморачиваться с выбором моторного масла, покупайте 10w-40 оптимального соотношения цена / качество.Двигатель ВАЗ 2109 вмещает 3,3 литра моторного масла, поэтому стандартной мощности в четыре литра вполне достаточно для замены, а затем доливки масла.
Теперь приступим непосредственно к замене масла. Чтобы масло получилось жидким, нужно запустить двигатель ВАЗ 2109 и дать ему прогреться до рабочей температуры. Затем поместите машину на ровную поверхность и выключите двигатель. Заранее подготовьте емкость для отработанного масла. Если вы собираетесь сливать масло на лифте, то очень подойдет пластиковая бутылка из-под питьевой воды емкостью 5 литров.Еще у нее широкое горло.
Если у вас нет ни эстакады, ни ямы, и вы просто пролезаете под лежащую на картоне машину ВАЗ 2109, то слить масло в такую емкость у вас не получится, из-за ограниченного свободного места. Вам придется разрезать эту бутылку пополам или использовать другую подходящую емкость.
Итак, легли под машину, подготовили тару, также взяли с собой ключ на 17, чтобы открутить пробку
слива масла в картер двигателя, поставить под пробку емкость для отработанного масла и открутить.

Ждем пока потечет масло, когда поток станет слабее — вылезаем из-под машины и откручиваем масляный фильтр. Обычно он легко откручивается одной рукой без каких-либо инструментов.

Если не получается открутить руками, попробуйте специальным ключом со специальным ключом снять масляный фильтр (если он есть, конечно). Если ключа нет, протыкаем фильтр отверткой и с ее помощью как рычаг откручиваем фильтр.
После откручивания фильтра масло должно начать сливаться немного быстрее, так как система смазки протекла.Затем ждем, пока масло не перестанет стекать в емкость для отработанного масла. Затем ставим заглушку на место и зажимаем. Берем в руки новый масляный фильтр (для автомобиля ВАЗ 2109 он стоит около $ 1, держим его как стакан и наливаем внутрь немного нового моторного масла. Смазываем резинку фильтра маслом. Резинки защипываем и
там будет есть утечка масла в месте крепления фильтра к двигателю. Хорошо, фильтр установлен.
Теперь необходимо залить новое моторное масло в двигатель ВАЗ 2109.Для этого откручиваем пробку на крышке двигателя и с помощью воронки (правда, аккуратно можно и без нее) заливаем масло в двигатель.

Когда налито три литра (на каждой канистре есть метки на литры), останавливаемся. Ждем пару минут, пока масло стечет в картер двигателя и проверяем его уровень с помощью щупа. Заметили, что новое масло золотое, а не черное, как использовалось? Постепенно доливайте масло до желаемого уровня. Масла лучше не доливать, так как оно не так быстро стекает из заливной горловины в картер.Закройте пробку на верхней крышке двигателя.
Теперь нужно запустить двигатель автомобиля ВАЗ 2109 — контрольная лампа давления масла на этот раз будет гореть красным дольше обычного (до тех пор, пока масляный насос не догонит масло от картера до датчика давления масла). Через 10 секунд он обязательно должен погаснуть, если этого не произошло, значит вы плохо зажали фильтр и масло обязательно потечет под ним. После того, как лампа погаснет при работающем двигателе, визуально проверяем, не вытекает ли масло из-под фильтра.
Вот и все. Вы меняли масло в двигателе ВАЗ 2109, но после нескольких поездок ОБЯЗАТЕЛЬНО еще раз проверьте уровень масла — скорее всего потребуется немного долить, так как часть его не стекает в картер, а остается внутри двигателя.

Одним из ключевых компонентов любой машины является трансмиссия. Срок службы двигателя во многом зависит от общей надежности. автомобиль … Для продления ресурса мотора нужно позаботиться о своевременной замене масла в двигателе ВАЗ 2109.Для начала нужно определиться, какое масло заливать.

Сорта моторного масла

Существует несколько различных типов смазочных материалов для автомобильных двигателей, которые мы сейчас кратко рассмотрим, чтобы вам было легче сделать правильный выбор.

Минерал

Традиционно такие масла изготавливаются на минеральной основе, но для двигателей ВАЗ 2109 они плохо подходят. Дело в том, что они не соответствуют требованиям к замене масла и не соответствуют жестким эксплуатационным характеристикам силовых агрегатов.

Такие масла для ВАЗ 2109 также изготавливаются на минеральной основе, но в них добавляют некоторые синтетические компоненты для улучшения характеристик смазочных материалов при холодном пуске двигателя. Полусинтетические масла поддерживают чистоту внутренних поверхностей двигателя и надежно защищают его от износа.

Синтетика

Синтетические базовые масла используются для создания моторных масел с высокими эксплуатационными характеристиками … Подходят для заливки как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов.Гарантируют надежную защиту от износа и хорошо смазывают рабочие механизмы даже в моменты холодного пуска. Синтетические масла минимизируют трение, вредное для двигателя, и поддерживают его в полной чистоте. Они соответствуют высочайшим стандартам качества API и одобрены автомобильными компаниями.

Всесезонное масло

Всесезонное масло может быть любым из вышеперечисленных. Он предназначен для работы двигателя в умеренном климате и пригоден для круглогодичного использования. В зимние месяцы такие масла почти не загустевают, а в жару, под воздействием высоких температур окружающей среды смазка не сильно разжижается.К таким маслам для ВАЗ 2109 относятся смазки со следующими параметрами SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40.

Особенности замены масла

Расположение фильтра и пробки

Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 — не самый простой процесс, но при необходимости с этим можно справиться. Если вы покупаете подержанный автомобиль у другого человека, вам необходимо как можно скорее сменить моторное масло. В этом случае рекомендуется промывать мотор специальной жидкостью, так как вы точно не знаете, что было залито ранее.

Масло также рекомендуется менять, если вы долгое время не эксплуатировали ВАЗ 2109. Когда двигатель долгое время не запускается, в нем скапливается конденсат и смешивается со смазкой, вызывая ухудшение его свойств и, как следствие, увеличение износа всех внутренних деталей силового агрегата.

Чтобы продлить срок службы заливаемого в двигатель масла, отучите себя резко заводить или сильно ускоряться. Настоятельно рекомендуем заливать определенный вид масла для каждого сезона — зимой или летом.Всегда заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС. Грязное топливо не сгорает полностью, загрязняя смазку.

Методы замены масла

Если вы хотите узнать, как поменять масло в двигателе ВАЗ 2109 своими руками, вам будет интересно узнать, что есть два способа сделать это:

Без промывки силового агрегата перед заливкой масла.
С промывкой агрегата. В этом случае до нижней отметки щупа заливается специальная промывочная жидкость, запускается мотор и оставляется поработать 10 минут на холостом ходу, после чего масло сливается.

Что требуется для замены?

Для замены масла в ВАЗ 2109 понадобится фильтр, подходящее масло, а при необходимости и промывочная жидкость. Также запаситесь тряпкой и подготовьте комплект ключей.

Количество масла в двигателе ВАЗ 2109 достигает 3,5 литра, но на практике двигатель обычно вмещает всего 3 литра. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2109 вы можете узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля, но мы рекомендуем заливать полусинтетику или синтетику 10W-40 от Castrol, Shell или отечественных марок, которые имеют более доступную стоимость.

Итак, сколько литров масла в двигателе ВАЗ 2109 и какое масло выбрать, вы знаете, а значит, можете запускать процесс замены самой смазочной жидкости.

Слить старую смазку

Для лучшего слива масла из двигателя предварительно прогрейте двигатель. Выведите машину на эстакаду или смотровую яму, или вы можете использовать подъемник или поднять ее совершенно неожиданно. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставив под колеса упоры.

Поставьте емкость под сливную пробку, откройте ее гаечным ключом и осторожно открутите рукой.Будьте осторожны, чтобы не обжечься, так как мы заранее прогрели двигатель. При сливе масла рекомендуется открутить крышку маслозаливной горловины, что ускорит процесс слива (исчезнет разрежение в верхней части мотора).

Замена фильтра

После слива масла из ВАЗ 2109 нужно вкрутить болт в сливное отверстие и открутить масляный фильтр. Если у вас нет специального ключа, и вы не можете открутить фильтр руками, воспользуйтесь обычной отверткой: проткните ею фильтр поперек и используйте как рычаг для откручивания.Далее смажьте прокладку и резьбу нового фильтра маслом и осторожно насадите наживку, чтобы не порвать резьбу. При его затяжке не используйте ключ, а делайте все своими руками. Также рекомендуется заполнить новый фильтр маслом примерно наполовину, чтобы предотвратить масляное голодание в первые моменты работы двигателя после запуска.

Если допустить снижение уровня смазки в трансмиссиях механической коробки передач автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций, может возникнуть «масляный голод» узлов коробки передач и, как следствие, выход из строя агрегата.Поэтому автовладельцу нужно знать сколько.

[Скрыть]

Периодичность замены

В инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций рекомендуется менять смазку в коробке передач автомобиля после 75 тыс. Км пробега. В случае, когда годовой пробег незначительный, такую процедуру проводят после пяти лет эксплуатации машины.

Некоторые водители меняют смазку через 12 месяцев эксплуатации, это не противоречит рекомендациям производителя автомобиля, но экономически нецелесообразно.Ведь современные расходные жидкости за такой срок не теряют своих качеств. Но иногда может возникнуть необходимость в внеплановой замене масла, если оно по какой-то причине протекает, а тип смазки неизвестен.

Подбор масла

Первые экземпляры ВАЗ 2109 имели карбюратор в системе питания и выходили с четырехступенчатой коробкой передач. Рекомендуемая моторная смазка, обеспечивающая работу агрегата как летом, так и зимой. После замены главной гипоидной передачи на детали косозубой передачи потребовалось масло улучшенного качества.В этой связи хорошо зарекомендовали себя смазки ТМ-1 и ТМ-2. Кроме того, разработана и внедрена в производство трансмиссионная жидкость Лукойл ТМ-5.

Специалисты советуют использовать в трансмиссиях ВАЗ 2109 и их модификациях смазочные материалы, соответствующие стандартам API GL-4. Если владелец не знает, какая смазка в коробке его «Девяток», лучше всего использовать смазку API класса GL-4. Соответствующим требованиям удовлетворяют и масла ТМ-4 или ТМ-5-9П. К сожалению, последний вид смазки найти в продаже проблематично, поэтому его с успехом можно заменить маслом ТМ-4-12.Допускается использование жидкостей, соответствующих классу 75W-90, 80W-85, 80W-90 любого производителя при условии наличия у них высоких показателей качества.

Контроль уровня и требуемый объем

Ремонт вышедшей из строя КПП ВАЗ 2109 — операция не из дешевых, поэтому уровень смазки следует проверять регулярно. Специалисты рекомендуют делать это каждые 5 тысяч километров или раз в год. Если обнаружен небольшой объем масла, его необходимо долить. Это обеспечит долгий срок службы бокса.

Для проверки уровня масла в коробке передач нужно использовать смотровое отверстие или эстакаду. В этом случае машину следует расположить так, чтобы правая сторона несколько возвышалась. Это легко сделать, подложив под колесо доску, кирпич или другой подходящий предмет. После этого можно приступать к проверке уровня смазки в КПП «Девятка».

С обслуживанием

Так водители называют автомобили с пятиступенчатой коробкой передач, у которых в моторном отсеке рядом с аккумулятором находится щуп… Они контролируют уровень смазки. Перед тем как вынуть щуп, тщательно протрите место вокруг него от грязи и пыли, чтобы он не попал в картер коробки. После этого щуп вынимается и протирается тряпкой, после чего устанавливается на свое место. Теперь нужно снова вынуть измеритель и посмотреть на след от трансмиссионной жидкости … Он должен быть между двумя отметками, обозначенными MIN и MAX. Если это так, вы можете продолжать использовать машину.

Проверка уровня смазки щупом в коробке передач ВАЗ 2109

Инструкция по эксплуатации на этот автомобиль предписывает заливать трансмиссионный механизм не менее 3-х.3 литра жидкости. Специалисты рекомендуют немного увеличить этот объем смазки до 4. Объясняют это тем, что детали пятой передачи расположены отдельно от основного механизма и время от времени могут испытывать «масляный голод».

Необслуживаемый

Так назвали КПП первых выпусков ВАЗ 2109, не оснащенных пятой передачей. Для контроля уровня смазки в таких автомобилях используется заливное отверстие. Чтобы проверить количество смазки, немного открутите заливную пробку гаечным ключом на 17, чтобы сбросить давление воздуха.Если из отверстия выступила смазка, значит, ее уровень в норме. В противном случае долейте смазку. Кроме того, вы можете проверить, достаточно ли смазки в агрегате через отверстие для установки привода спидометра. В нем хорошо виден уровень жидкости, и доступ под машину не требуется.

По инструкции в коробку передач четырехступенчатой ВАЗ 2109 входит 3 литра масла. Но также желательно приобрести смазку в количестве 4 л.Небольшое количество остаточной жидкости может потребоваться для доливки картера коробки передач во время работы машины.

Доливка масла

Сколько масла залито в коробку ВАЗ 2109 уже известно, можно приступать к доливу. Процесс добавления смазки в необслуживаемые и необслуживаемые коробки отличается конструктивными особенностями этих узлов. Важно отметить, что следует добавлять только тот тип смазки, который используется в этой коробке передач.

В четырехступенчатых агрегатах смазка заливается через заливное отверстие, доступ к которому возможен только снизу моторного отсека… Процедура проводится шприцем с жидким маслом. На его носик надевается гибкий шланг и доступным образом закрепляется на шприце. Затем устройство вставляется в заливное отверстие и добавляется смазка. Необходимо залить масло в коробку до нужного уровня.

Для пяти шагов этот процесс выполняется по-разному. Вы можете добавить необходимое количество смазки через отверстие для щупа. Место его установки тщательно протирают тряпкой от грязи, затем вынимают щуп из гнезда.Заправлять удобно шприцем, резиновым баллоном большого объема или воронкой. Устройство устанавливается в измерительное отверстие и доливается необходимое количество масла.

Замена масла своими руками

Эту операцию можно выполнить самостоятельно, так как при замене смазки особых сложностей нет, а специальное оборудование и инструменты вам не потребуются.

Канал РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАЗ 2101-2107 поделился инструкцией, как своими руками поменять смазку в КПП ВАЗ.

Инструменты и материалы

Для замены необходимо подготовить следующее:

Новая смазка для заполнения коробки передач. Объем жидкости зависит от конструкции механизма.
Пустая емкость для сбора отработанной жидкости, емкость которой должна быть чуть больше 3 литров.
Тряпки.
Ключи 12 и 17.
Шприц со шлангом для коробки передач без щупа, воронка или резиновая груша для ящиков с щупом.

Перед началом работы необходимо прогреть смазку в трансмиссии, для этого достаточно проехать 10 км.

Слить масло

Перед заливкой новой смазки необходимо слить старое масло, отслужившее свой срок. Этот процесс занимает не более 15 минут.

Порядок действий будет следующим:

Машина установлена на подъемнике или смотровой яме.
Протрите пробки заливной и сливной горловины тряпкой.
Ключом на 17 немного открутите крышку заливной горловины, чтобы выпустить воздух из коробки передач.
Пустая емкость помещается под сливное отверстие и откручивается пробка.
Отработка сливается, по окончании истечения жидкости крышка устанавливается на место.

Во время слива отработанной жидкости проверьте сливную пробку на предмет металлической стружки. Если он обнаружен, промойте картер коробки передач.

Слив масла из коробки передач ВАЗ 2109

Залить новое масло

Алгоритм заливки масла в обслуживаемые и не обслуживаемые коробки передач ВАЗ 2109 такой же, как и при доливке масла.

Заливка свежего масла

Как еще можно добавить смазку

Чтобы залить необходимое количество свежей смазки, можно воспользоваться другим методом.

Данная операция проводится через место установки привода спидометра:

Тщательно очистить место возле привода спидометра от различных загрязнений.
Затем откручивается гайка троса спидометра.
Привод спидометра отведен в сторону и закрыт от возможных загрязнений.
Смазка заливается через большую резиновую грушу — чем она больше, тем быстрее пойдет процесс добавления.

Требуемый уровень трансмиссионного масла в коробке определяется по появлению смазки из заливного отверстия. Как только вы видите струю жидкости, необходимо прикрутить заливную пробку.

В видео с канала Home Master вы можете узнать о процедуре замены масла в КПП ВАЗ 21099, которая аналогична процессу в ВАЗ 2109.

Цена вопроса

Если нет возможности самостоятельно заменить трансмиссионную смазку в «Девятке», владельцы обращаются в сервисные центры или СТО. Стоимость такой операции определяется несколькими факторами и будет зависеть от типа смазки, количества жидкости, а также от категории сервисного центра. Цена 4 литров трансмиссионного масла на ВАЗ 2109 примерно 1300 рублей. Оплата выполненных работ может варьироваться от 300 до 500 рублей.

Последствия несвоевременной замены

При несоблюдении периодичности замены смазки в КПП ВАЗ 2109 могут возникнуть следующие проблемы:

При возникновении «масляного голодания» в агрегате, износа шестерен, синхронизаторов и подшипники в коробке разгоняются.
Чрезмерное использование смазки приводит к ухудшению ее технических характеристик.
Происходит изменение химического состава масла, что неизбежно сказывается на качестве смазки трущихся элементов.
В результате ускоряется выход из строя деталей, продукты их износа в виде металлической стружки могут привести к заклиниванию коробки передач.
Низкий уровень масла ухудшает охлаждение механизма коробки передач во время движения автомобиля.

Фотогалерея

Масло Лукойл TM-4 Масло LIQUI MOLY 75W-90 Масло ZIC G-FF

Рулевая рейка ВАЗ-2109: самодиагностика и замена

Рулевая рейка ВАЗ-2109 редко требует замены, гораздо чаще нужно ее регулировать.Все действия можно выполнять в гараже. Причины, по которым необходима регулировка, часто кроются в стуках, возникающих в рулевом механизме. На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ девятого и десятого поколений рельсы одинаковой конструкции.

Очень часто звук рулевой рейки путают водителей с аналогичным звуком, исходящим от шаровых опор. Но если после диагностики шарнира вы обнаружите, что он в полном порядке, нужно проверить рулевое управление. Обычно при движении по ровной дороге не слышно никаких звуков.Но как только ударяется шишка или ямка, появляется стук. Это может быть связано с тем, что ослабло крепление рулевой рейки ВАЗ-2109.

Основные поломки

Все неисправности рулевого механизма связаны с тем, что машина очень часто ездит по неровным и пыльным дорогам. Если вы привыкли медленно ездить по неровной дороге, стараясь объезжать все крупные неровности, то от этого спасет не только рулевая рейка ВАЗ-2109, но и все важнейшие элементы подвески.

Очень часто «молодые» водители наезжают на бордюры, что приводит к быстрому износу рулевых элементов. Но ничто не сравнится с порванным сапогом. Если внутрь механизма попадет вода или пыль, то всю сборку придется менять полностью, так как все трущиеся детали будут очень быстро изнашиваться. Симптомы поломок:

В районе рулевого механизма слышны звуки.
Существенно увеличивается люфт рулевого колеса.
Руль иногда останавливается.
Через пыльник механизма течет смазка.

Эксплуатация автомобиля с неисправным рулевым управлением невозможна, поэтому необходимо как можно скорее приступить к проведению ремонта. Только убедитесь, что неисправна именно рейка, а не шарикоподшипник или стойки. Иначе только зря ремонтировать и тратить много денег.

Подготовка к ремонту

Перед заменой рулевой рейки ВАЗ-2109 необходимо провести обучение. Учтите, что вам придется разобрать несколько узлов.Выполните следующие действия:

Установите автомобиль так, чтобы передняя часть была немного выше задней. Обязательно подложите под задние колеса противооткатные упоры, они не дадут машине сдвинуться с места.
Ослабьте болты переднего колеса.
Поднимите левую сторону домкратом и снимите колесо. Под левым боком установите надежную опору.
Проведите аналогичные шаги с правой стороны. Главное, чтобы весь передок висел над землей.

Вот и все, теперь можно приступать к снятию механизма. Желательно только очистить все элементы от грязи, обработав проникающей смазкой. Снимаем в сторону провода, препятствующие доступу к установке рулевой рейки ВАЗ-2109.

Разборная рейка

Дальнейшие действия производятся по следующему принципу:

Поверните рулевое колесо и выровняйте положение тормозных дисков (колеса уже сняты).
Стойки поворотных кулаков не снимаются. Но лучше это сделать. Для этого снимаем штифты и откручиваем гайки на обоих тягах.
Установите съемник и снимите кончик пальца с поворотного кулака.
Затем нужно расправить пластину под болты крепления тяги к корпусу рулевой рейки.
Головкой откручиваем болты.
Затем откручиваем планку крепления к перегородке.
Внутри ослабьте затяжку шлицевого шарнира вала.

После всех этих действий рейку можно снимать через арку колеса.

Ремкомплекты

Для восстановления рулевой рейки необходимо купить комплект, в который входят упорные игольчатые подшипники, пластиковые втулки, прокладки, кольца, крышка, рейка, пыльники рулевой тяги. В продаже можно найти всего два вида ремкомплектов: частичный и капитальный. Предпочтительнее использовать первый набор, так как в нем больше элементов. Даже если вы решили только заменить пыльник рулевой рейки ВАЗ-2109, вы обязательно обнаружите много дефектов при разборке сборки.

Поэтапный ремонт рельса

Ремонт выполняется по схеме:

Отсоедините от стойки заглушки, расположенные на концах, а также пыльник и упоры. Оцените состояние всех разобранных предметов. Если есть повреждения, обязательно замените их.
С помощью октаэдра необходимо открутить заглушки так, чтобы был открыт доступ к стопорным кольцам, пружинам и втулкам.
Затем нужно снять подшипник и визуально оценить его состояние.Если у него есть хоть малейшая неисправность, обязательно установите новую.
Снимите ведущую шестерню и рейку.
Установите новую втулку на приводной вал, используйте все новые резиновые детали.
Обратите внимание, что на рукаве есть резинка, предназначенная для защиты. Сначала нужно засунуть его в картер рулевой рейки ВАЗ-2109, потом лишнее можно срезать ножом.
Для снятия игольчатого подшипника лучше всего использовать съемник. Если нет, то вы можете использовать дрель и 1.5 мм сверлом, чтобы проделать отверстие в центре подшипника. После этой поломки он выбил из картера.
Перед сборкой весь картер рулевой рейки необходимо тщательно очистить от грязи.
Все подвижные элементы рельса необходимо обработать смазкой типа Литол-24.

На этом ремонт рулевой рейки ВАЗ-2109 закончен. Сборка всей сборки производится в обратной последовательности; установлены новые запасные части.

Периодичность ремонтов

Обращаем ваше внимание, что после капитального ремонта или замены рулевой рейки ВАЗ-2109 потребуется выполнить следующие действия:

Все резьбовые соединения необходимо подтягивать каждые 300 км.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Руководство по замене выжимного подшипника сцепления своими руками

Принцип работы выжимного подшипника

Когда необходимо менять устройство?

Признаки выхода из строя детали

Инструкция по замене

Инструменты и материалы

Этапы

Видео «Замена выжимного подшипника»

Ваз 2109 замена сцепления без снятия коробки

Лада 2108 Колибри › Бортжурнал › Замена сцепления в одиночку на переднеприводных ВАЗах семейства «Самара».

Замена сцепления ВАЗ 2109 без снятия коробки: видео инструкция

Начало работы

Меняем сцепление

Лада 21099 › Бортжурнал › —11— Замена сцепления. Со снятием и БЕЗ снятия коробки ВАЗ передний привод.

Замена диска сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки: пошаговая инструкция

Когда необходимо менять узел

Нюансы проведения работ

Перед началом работ

Замена сцепления

Замена сцепления ваз 2109 — DRIVE2

Лада 2109 › Бортжурнал › Снятие КПП + снятие сцепления + Подготовка крыла и КПП

Замена Сцепления Ваз 2109 Без Снятия Коробки ~ AUTOTEXNIKA.

Начиная

Читайте также

Замена сцепления и подшипника выхлопа ВАЗ 2114 без

ВЫ 2110 ОТКРЫТЬ КРЫШКУ БЕЗ

Читайте также

+ Изменить

You may also like

Как заменить сцепление своими руками

Порядок замены сцепления

Как заменить сцепление — дальнейшие действия

Советы мастера

Что делать дальше

Самостоятельная замена сцепления на ВАЗ 2109 своими руками

Необходимые инструменты:

Замена сцепления ВАЗ 2109 на фотографиях

Также ознакомьтесь

Рекомендуем почитать

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности, хитрости в работе

Симптомы неисправности

Последствия износа

Замена

Демонтаж КПП

Замена ВП

Замена сцепление на ваз 2114 без ямы… — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Ремонт КПП ВАЗ-2109 своими руками

Причина неисправности и неисправность

Выбрать трансмиссию

Цены на трансмиссию и детали в разных странах

Стоимость переборки и ремонта

Инструменты и оборудование

Разборка трансмиссии

Устранение неисправностей

Сборка и ремонт трансмиссии

Как отличить фальшивый люк сцепления на ваз.Инструкция по аутентификации продукции SCHAEFFLER

Кратко о конструкции и использованных материалах

Подробнее о конфигурации

Эксплуатация

Диагностируем систему сцепления

Какой срок замены

О подборе комплекта сцепления

Что выбрать из

Как отличить оригинал от подделки

Выход

Как отличить подделку диска сцепления ВИС от оригинала?

Видеообзор оригинальных дисков сцепления VIS и подделок

Особенности

Каталог сцепления

Как отличить оригинал от подделки?

Фотогалерея

Особенности этого сцепления

Как отличить оригинал от подделки?

карбюраторный. Увеличить степень сжатия

Снятие двигателя ВАЗ 2109

Установка двигателя на ВАЗ 2109

Методы принуждения

Влияние Р / С на двигатель ВАЗ 2109

Что учитывать при замене двигателя