Подвеска ваз 2106: Передняя, Задняя, Ремонт, Тюнинг

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.

Ось нижних рычагов закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь крепится к передним лонжеронам. Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающие углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса. Осью верхних рычагов служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика. Рычаги на осях поворачиваются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак. На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском. Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Оглавление

Передняя
Задняя
Ремонт
Тюнинг

Стук
Неисправности

Передняя

Этот агрегат устроен следующим образом: механические рычаги передней подвески ВАЗ 2106 сопряжены с кулаком поворотного вида посредством шарнирных систем шарового типа.

Пружинный элемент передней подвески вверху ограничен плоскостью опорной чаши с прокладкой из резины и направлен в установочное место передней кузовной стойки. Снизу край пружины держится на основании опорной чаши рычага нижнего крепления. Поперечный стабилизатор курса предназначен для снижения угла крена в боковой плоскости кузовного оперения при совершении транспортным средством поворотного маневра. Он сделан в виде консоли, для его производства применяется специальная пружинная сталь с необходимыми добавками. Ее края закрепляются в седловинах креплений рычагов нижнего расположения с помощью обойм, действие которых смягчают подушки из резины.

Сама поперечина передней подвески ВАЗ 2106 крепится к передним лонжеронам. Амортизаторы-телескопы расположены внутри плоскости пружины и крепятся снизу к рычажному механизму, а сверху – в опорном стакане, расположенном в брызговиках (внутренней полости крыльев) автомобиля. Кинематическая схема передней подвески ВАЗ 2106 и ее подробное описание находится на нашем интернет-ресурсе.

Важно: при определении люфта в ступичных подшипниках и в шаровых опорах методом покачивания из стороны в сторону поднятого переднего колеса достаточно трудно различить конкретное место дефекта. При нажатии тормозной педали, и наличии люфта причину следует искать в дефекте шаровых опор.

Целиком передняя подвеска ВАЗ 2106, фото которой представлено на нашем сайте, представляет единый слаженный механизм, служащий для смягчения дефектов дорожного полотна и придания устойчивости транспортному средству при движении на больших скоростях.

Задняя

Задняя подвеска ВАЗ 2106 является зависимой и включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Теперь перейдем к более детальному рассмотрению .

Задний мост ВАЗ 2106 состоит из основной балки 28, к которой крепится редуктор 27. В редукторе же в свою очередь размещены дифференциал и, так называемая, гипоидная главная передача. Ведущая 25 и ведомая 14 шестерни главной передачи являются спаренными по контактам, вследствие чего при повреждении или износе одной из них происходит замен обеих. Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником устанавливается регулировочное кольцо 18, которое определяет правильное положение ведущей шестерни к ведомой. Сама же ведомая шестерня прикрепляется к фланцу коробки 26 дифференциала и вращается вместе с ней на подшипниках. Что касается зазора между зубьями ведущей и ведомой шестерен, то он регулируется гайками 11, которые завернуты в разъемные постели подшипников.

Полуось 29 входит внутренним концом в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а наружным – опирается на подшипник 8, закрепленный на полуоси запорным кольцом 1. Подшипник же в свою очередь уплотняется в гнезде балки моста самоподвижным сальником 9, а снаружи резиновым кольцом. Подшипник закреплен в балке металлической пластиной , которая совместно с маслоотражателем и щитом тормоза крепятся болтами к фланцу балки, причем крепятся они на четыре болта.

Ремонт

Ремонт подвески ВАЗ-2106 чаще всего приходится делать из-за износа шаровых опор. А ведь они являются важными деталями подвески, поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, необходимо систематически проверять состояние шаровых.

Проверка шаровых опор производится с использованием домкрата: необходимо вывешить колесо, под нижний рычаг подложить любую подставку и опустить машину. Нижний рычаг при опускании на подставку уберет давление в подвеске. Далее необходимо взявшись за колесо руками (одной рукой за верх колеса, другой за низ колеса), сделать пару резких движений (низ – от себя и наоборот, верх колеса – на себя). Если при выполнении этой операции слышен стук, чувствуется, что ступица колеса вместе с суппортом и диском люфтит в районе шаровых, значит необходим ремонт подвески ваз 2106.

Для замены шаровых опор необходим стандартный набор ключей, молоток и домкрат. Для начала нужно вывесить переднее колесо и снять его со ступицы. Затем «разгрузив» подвеску, с помощью гаечного ключа «на 22» открутить гайку верхней или нижней опоры и ударами молотка по выступу поворотного кулака освободить шаровую из посадочного места.

Затем необходимо освободить опору от рычага.

Для этого используем ключ «на 13» и откручиваем 3 гайки на болтах крепления шаровой опоры к рычагу. Будьте осторожны, демонтируя шаровую опору с рычага. Демонтируйте вместе с ней пластину и не забудьте инсталлировать на место при установке новой шаровой опоры. Также не забудьте, что верхняя и нижняя шаровые опоры отличаются. Сборка делается в обратном порядке разборке.

Тюнинг

Тюнинг подвески на ВАЗ 2106 требует к себе особого подхода. К примеру, если вы установите спортивные пружины, вы можете не почувствовать отдачу при обычных амортизаторах. Задняя балка и облегченная рычажная система полностью не раскроют своих способностей без использования надежных и качественных сайлентблоков. Именно поэтому следует производить замену этих элементов одновременно и обязательно парно для каждого колеса. Это позволит достичь желаемого результата, а также будут одинаковые характеристики.

При тюнинге подвески ВАЗ изначально следует подобрать пружины и амортизаторы.

Пружины необходимы для снижения вертикальных колебаний во время движения по дороге. Если вы правильно подберете амортизаторы соответственно требуемым характеристикам, вы вполне сможете настроить жесткость подвески для своего стиля вождения.

Оптимальный вариант тюнинга.

При тюнинге автомобилей ВАЗ оптимальным вариантом будет использование амортизаторов газо-гидравлических с низким давлением. В принципе, они похожи на гидравлические, только в верхней части устройства размещается газ вместо воздуха. Для амортизаторов используется азот. Во время движения автомобиля газ, который расположен внутри конструкции, заставляет реагировать быстрее на все появившиеся неровности, при этом масло быстрее отводит тепло. Во время сжатия смешивание рабочих тел не происходит, и не теряются основные характеристики. Однако амортизатор может перегреться в режиме нагрузок, потому как стенки конструкции двойные.

Справиться с этой проблемой поможет установка амортизатора высокого давления. Газ в этой конструкции находится под высоким давлением. Один из плюсов заключается в том, что они однотрубные и имеют свободный поршень. Подвеска в автомобиле, оснащенном таким амортизатором, будет жесткой. Это естественно уменьшит комфортные условия во время движения, но крены на поворотах будут минимальными и значительно увеличится управляемость автомобиля. Такой принцип тюнинга идеальный для водителей, которым нравится спортивный стиль вождения.

Пружины подбираются в зависимости от нагрузки на ось, которая обеспечивает оптимальный диапазон колебаний подвески ВАЗа.

Основные характеристики пружин зависят от ее размера: от высоты пружины под нагрузкой, от высоты пружины после сжатия, от диаметра пружины и от формы опорного витка. Если необходимо занизить автомобиль, лучшим вариантом будет пружина с минимальным количеством витков. Но в этом случае тюнинг имеет одну особенность, подрезать стандартную пружину нельзя. У нее должен сохраниться виток, а именно опорный виток, обеспечивающий правильное функционирование пружины.

Если этот виток убрать, то пружина может легко сломаться.

Что касается обычных пружин, то они имеют линейную зависимость во время нагрузки. Пружины эффективно использовать при стандартной эксплуатации автомобиля. Во время быстрой езды их использовать нельзя. Избыточная нагрузка сжимает пружину, что приведет к пробою подвески автомобиля. Избыточное сжатие не дает ей полностью восстановиться и возможно следующая неровность не отработается, как это было нужно.

На автомобили ВАЗ можно установить более эффективные пружины. В таких пружинах зависимость нагрузки не линейная, при ее использовании значительно возрастает жесткость подвески. Плавность хода и управляемость автомобиля увеличивается. Такие пружины намного дольше прослужат. Визуально эти пружины можно отличить по виткам, имеющим переменный шаг, а прутки разного диаметра. Во время роста нагрузки витки, имеющие меньший шаг ложатся друг на друга, прекращая работу, а витки с большим шагом деформируются, это обеспечивает бесперебойную работу подвески.

Стук

Если во время движения автомобиля вы замтели, что в подвеске появились потусторонние шумы и стуки, то этому могли послужить следущие причины:

Не работают амортизаторы. Проверьте амортизаторы и при необходимости замените их на новые. Большинство новых амортизаторов не разборные и не поддаются ремонту. Чтобы проверить необходимо резко и всей силой надавить на край автомобиля в нашем случае на жесткую часть крыла и если амортизатор просядет, а потом медленно начнет возвращаться в исходное положение, то он исправен, в случае если кузов автомобиля будет качаться на пружинах, то амортизатор не работает. Так же необходимо проверить крепление амортизаторов, возможно оно ослабло. Проверьте состояние резиновых втулок проушин амортизаторов, при необходимости замените их на новые.

Проверьте крепление стабилизатора поперечной устойчивости, возможно ослабло его крепление.

Достаточно сильный износ шарниров рычагов рулевого управления.

Сильный износ шаровых опор передней подвески.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в подшипниках ступиц передних колес.

Если вы часто пропускали выбоины на дорогах, то возможно колесный диск деформировался или деформировался его обод. Проверку производите в специализированных шиномонтажных мастерских, так как на глаз такой деффект не определить.

Проверьте пружины подвески, возможно они (она) сильно осели или поломались.

Так же стучать могут и штанги задней подвески, если сильно изношены резиновые втулки. Проверьте и замените их на новые.

Так же стук мог появится в следствие разрушения или «пробоя» буферов сжатия.

Неисправности

Причина неисправности	Способ устранения
Шум и стук в подвеске при движении автомобиля
Неисправны амортизаторы	Замените амортизаторы
Износ резинометаллических шарниров рычагов	Замените шарниры
Износ резиновых подушек крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к нижним рычагам и к редуктору переднего моста	Замените подушки
Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые подушки и втулки крепления амортизаторов	Затяните болты и гайки крепления, замените подушки и втулки
Износ шаровых шарниров рычагов подвески	Замените шаровые шарниры
Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес	Отрегулируйте зазор или замените подшипники
Большой дисбаланс колес	Отбалансируйте колеса
Деформация обода или диска колеса	Замените колесо
Осадка или поломка пружины подвески	Замените пружины в комплекте
Стук от пробоя подвески вследствие разрушения буферов сжатия	Замените поврежденные буфера
Ослабла затяжка болтов и гаек крепления верхнего и нижнего рычагов	Затяните болты
Не поддаются регулировке углы установки передних колес
Деформация оси нижнего рычага	Замените ось
Износ резинометаллических шарниров	Замените шарниры
Деформация поворотных кулаков, рычагов подвески или лонжеронов кузова	Замените деформированные детали, восстановите геометрические размеры лонжеронов
Увод автомобиля от прямолинейного движения
Разное давление воздуха в шинах	Установите нормальное давление воздуха в шинах
Нарушение углов установки передних колес	Отрегулируйте углы установки колес
Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес	Отрегулируйте зазор
Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески	Замените деформированные детали
Неодинаковая упругость пружин подвески	Замените пружины в комплекте
Неполное растормаживание тормозного механизма колеса	Устраните неисправность тормозного механизма
Значительная разница в износе шин	Замените изношенные шины
Повышенный дисбаланс передних колес	Отбалансируйте колеса
Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес («шимми»)
Давление воздуха в шинах не соответствует норме	Установите нормальное давление в шинах
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес	Отрегулируйте зазор
Не работают амортизаторы	Замените амортизаторы
Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров	Подтяните гайки
Нарушение углов установки передних колес	Отрегулируйте углы установки
Износ резинометаллических шарниров рычагов	Замените шарниры
Большой дисбаланс колес	Проверьте и отбалансируйте колеса
Износ шаровых шарниров	Замените шарниры
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах
Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением	Замените шаровой шарнир и защитный чехол
Частые пробои подвески
Осадка пружин подвески	Замените пружины в комплекте
Не работают амортизаторы	Замените амортизаторы
Деформация рычагов передней подвески	Замените деформированные рычаги
Неравномерный износ рисунка протектора шин
Нарушение углов установки передних колес	Отрегулируйте углы установки передних колес
Увеличенный люфт подшипников ступиц передних колес	Отрегулируйте затяжку подшипников
Снижение эффективности работы амортизаторов	Замените амортизаторы
Не отбалансированы колеса	Отбалансируйте колеса
Изношены резинометаллические шарниры рычагов передней подвески	Замените шарниры
Скрип в подвеске на дорожных неровностях
Изношены резинометаллические шарниры рычагов передней подвески	Замените шарниры
Снижение эффективности работы переднего амортизатора
Подтекание жидкости из переднего амортизатора	Замените передний амортизатор

Устройство и тюнинг подвески на ВАЗ 2110

В целом, если внимательно осматривать переднюю подвеску ВАЗ 2110, то даже начинающий водитель, не очень хорошо разбирающийся в устройстве и ремонте автомобилей, может обнаружить перечисленные неисправности. Устранить же данные неисправности можно, заменив износившиеся элементы или же просто затянув ослабшие крепления.

Помните, если передняя подвеска ВАЗ 2110 начала издавать посторонний шум или стук, то вам совсем не обязательно сразу же обращаться в ремонтную мастерскую или приобретать дорогостоящие амортизационные стойки – просто тщательно, обращая внимание на каждую деталь, осмотрите всю переднюю подвеску ВАЗ 2110 и найдите неисправность. Кстати, лучше всего обзавестись инструкцией по ремонту «десяток» — таких сейчас на книжном рынке очень и очень много.

Задняя подвеска ВАЗ 2110

Автомобиль оснащён торсинно-рычажной задней подвеской, в состав которой входят рычаги, жёстко соединённые с поперечной балкой, а также винтовые пружины, что работают как рессорный элемент. Помимо этого, в устройство задней подвески входят телескопические амортизаторы.

Для лучшего закрепления амортизаторов рычаги, имеющиеся у задней подвески, соединяются с проушинами при помощи кронштейнов. Задняя подвеска обладает собственным кинематическим свойством, сходным со свойством независимой подвески на продольных рычагах – так получилось из-за того, что объединитель значительно сдвинули вперёд от оси колёс машины.

Чтобы заменить её, необходимо отсоединить амортизатор от рычага, также следует удалить тарелку с резиновым ограничителем. Пружина снимается с помощью небольшого опущения домкрата – вынимается она с резиновой прокладкой. Эти же действия повторяются с другой стороны машины.

Последующую установку пружины стоит начинать с той стороны балки, которую подпирает домкрат. В том случае, если необходимо заменить только резиновые прокладки пружины, вы должны сначала установить прокладки у днища, при этом можно облегчить работу, произведя приклеивание прокладки к пружинному гнезду. Следите за тем, чтобы верхний конец пружины во время ремонта занял правильное положение в гнезде. Ну а нижнюю резиновую прокладку сперва вставляют в пружину, а после этого на рычаг. Благодаря особенностям устройства задней подвески автомобиля, у вас будет возможность произвести замену амортизаторов сначала с одной, а потом уже и с другой стороны машины.

Как и в случае с передней подвеской ВАЗ 2110, у задней могут возникнуть неисправности, из-за которых появляется стук и шум во время движения. Причинами этого могут быть неисправности амортизаторов, пружин или иных элементов. Кроме того, подобные явления возникают при ослаблении болтов и гаек, с помощью которых крепится амортизатор. Также причиной может стать большая загрузка задней оси, соответственно, в таком случае её нужно будет разгрузить.

Модернизация подвески ВАЗ 2110

Если вам хочется улучшить ходовые качества своего «железного коня», то стоит модернизировать заднюю подвеску ВАЗ 2110, для чего необходимо, в первую очередь, произвести замену стандартных амортизаторов. Заменять их лучше всего на однотрубчатые амортизаторы. Сейчас существует много различных производителей, поэтому как можно внимательнее выбирайте лучшие амортизаторы. Кстати, если вы хотите сделать подвеску более жёсткой, то обратите внимание на спортивные амортизаторы.

После этого стоит выбрать пружины, которые приобретаются в зависимости от того, что вам нужно. Так, если необходимо «посадить» авто, то выбирать следует короткие пружины. Часто устанавливают регулируемые стойки, оснащённые двойными пружинами, одна из которых «мягкая», смягчающая езду по гравийным дорогам и предотвращающая колебания низкой амплитуды, а вторая – «жёсткая», снижающая нагрузку, которая появляется при сильных колебаниях.

Следует отрегулировать развал-схождение и расширение колеи авто. Последнее, кстати, достигается при помощи установки в ступицу подставок. Наконец, нужно будет заменить резиновые части втулок и сайлентблоков на полиуретан.

Благодаря подобным изменениям вы сможете наслаждаться поездками на быстрой и послушной машине.

ТЮНИНГ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2108-99

Для некторых людей тюнинг автомобилей сводится к установке спойлера на крышку багажника да к пластиковой обвеске кузова. Более «продвинутые» могут поставить резину пошире да пружины пожестче и покороче. Ну и, конечно, спортивный руль и спортивное сиденье. На самом деле подвеска автомобиля является таким же средством повышения скорости движения автомобиля, как и двигатель. Попробуем разобраться в данной теме используя опят спортсменов команды НАСК-Маркелл.

И в спорте нередки случаи, когда правильная настройка подвески позволяла компенсировать недостаток мощности двигателя. Задача подвески формулируется очень просто: необходимо обеспечить в любых условиях максимальный контакт колес с дорогой. Ведь только в том случае, когда колесо стоит на дороге, автомобиль может разгоняться, тормозить, поворачивать. За простотой формулировки кроются очень противоречивые требования, предъявляемые к деталям и узлам подвески. С одной стороны, для высокой скорости движения нужна жесткая короткоходная подвеска, удерживающая кузов от колебаний при проезде пологих неровностей. Но, с другой стороны, на выбоинах и более мелких неровностях подвеска нужна помягче, чтобы колесо успевало «отслеживать» мелкую «рябь» покрытия, а не прыгать с кочки на кочку. Для того чтобы успешно справиться с этой задачей, в спортивных подвесках используются регулируемые стойки с двойными пружинами. Регулировки легко позволяют изменять дорожный просвет в зависимости от условий движения, а две пружины разной жесткости справляются с неровностями. Более мягкая пружина работает на малых ходах подвески, «фильтруя» мелкую «рябь», а когда она сжимается полностью, в дело вступает вторая, более жесткая. Таким образом, удается получить прогрессивную характеристику жесткости подвески. В корпус регулируемой стойки вставляется регулируемый же амортизатор, позволяющий точно согласовывать усилия демпфирования с жесткостью пружин, типом резины и характером дорожного покрытия. Но только подбором характеристик пружин и амортизаторов работа с подвеской не ограничивается. Есть еще пресловутый «сход-развал», или, говоря более строгим языком, углы установки колес.

На серийных автомобилях обычно регулируются два угла: наклон колеса в вертикальной плоскости – развал, положение колес относительно друг друга в продольном направлении – схождение. Оба эти угла чрезвычайно важны. Ведь правильно установленные углы развала позволяют в повороте более нагруженному наружному колесу поддерживать контакт с дорогой по всей ширине протектора, несмотря на деформацию покрышки. Значит, лучше сцепление с дорогой, следовательно, с большей скоростью можно пройти поворот. Опять же угол развала будет зависеть от типа резины, от давления в колесах, от характера покрытия, по которому предстоит ехать. Угол схождения серьезнейшим образом влияет на управляемость. Ошибки в установке схождения приводят, например, к тому, что машина станет очень неустойчивой на прямом отрезке и в то же время будет очень неохотно въезжать в поворот. О какой борьбе за победу можно говорить в такой ситуации? Между тем есть еще один важный параметр подвески – угол продольного наклона оси поворота колеса, или кастор. На серийных автомобилях этот угол задается конструктивно, и в процессе эксплуатации его регулировка не предусмотрена. В спорте же все иначе. Для регулировки кастора на ВАЗ-2108 вместо штатной изогнутой растяжки устанавливают прямую регулируемой длины, убивая тем самым двух зайцев. Кроме изменения кастора, прямая растяжка просто прочнее, ведь работает она только на растяжение-сжатие, а не на изгиб.

Выставив углы в подвеске, желательно сохранять их неизменными во время движения. С привычными сайлентблоками сделать это не удастся. Ведь резинометаллические сайлентблоки при нагрузках деформируются, поэтому при повороте вначале сжимаются сайлентблоки, а затем машина начинает поворачивать. Кроме того, меняется геометрия подвески. Для того чтобы сделать поведение автомобиля строже, точнее, сайлентблоки в подвеске заменяются шаэсами (ШС – шарнир сферический) с соответствующей переделкой рычагов подвески. Шаэсы – вещь довольно капризная, ведь они не имеют уплотнений, поэтому срок их службы недолог. На эти жертвы приходится идти ради повышения точности управления автомобилем и большей прочности подвески. Правда, механики перебирают такие подвески после каждой гонки. Способность доработанных узлов выдерживать большие нагрузки вылезает другим боком: узлы подвески становятся прочнее серийного кузова, и при нагрузках начинает деформироваться уже сам кузов. Значит, придется усиливать и его, но это – тема отдельной статьи.

С подвеской же нужно еще поработать. С помощью проставок в ступицах можно расширить колею, уменьшив тем самым склонность автомобиля к опрокидыванию. А поскольку раллийные автомобили все же частенько летают, чтобы во время прыжка амортизаторы не испытывали вредных нагрузок, устанавливаются ограничители хода подвески, или, попросту говоря, тросики, не дающие пружинам «растянуть» амортизаторы до упора.

Что же дают все вышеперечисленные ухищрения? По словам мастера спорта Анатолия Хамлюка, на ралли «Русская зима», когда удалось должным образом настроить автомобиль, он практически перестал пользоваться педалью тормоза – машина великолепно «ставилась» в поворот при помощи руля и газа, и управлять ею в скольжении было очень легко. Руководитель команды НАСК-Маркелл Валерий Сазанков вспоминает другое ралли, в Литве. Он тогда ездил штурманом с Анатолием Хамлюком, и на полном ходу они вылетели с трассы. Автомобиль проскакал по придорожным канавам, каким-то чудом не застрял в снегу и вернулся на трассу. Но на этих колдобинах трясло так, что любой серийный автомобиль оставил бы там всю подвеску. А раллийная машина смогла продолжить гонку, и Анатолий Хамлюк с Валерием Сазанковым выиграли это ралли.

Но для того чтобы научиться правильно готовить и настраивать автомобиль, потребовалось немало времени, огромное количество тренировок, гонок – словом, все то, что зовется опытом.

Как сделать ходовую бесшумной на ваз 2107. Как правильно делать тюнинг и усиление подвески автомобилей ваз

Автомобиль ВАЗ 2107 – это классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин колесят по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить их характеристики, для чего делают тюнинг различных частей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не отличается ни надежностью, ни практичностью.

1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина ощутимо просаживается, ощущается перегруз, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки. Именно поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески существенно улучшается управляемость автомобиля и общий уровень комфортабельности.

Количество подвески зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного владельца автомобиля. При солидном бюджете и обращении в тюнинг-мастерскую можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спортивный автомобиль с улучшенными характеристиками. Однако, многие стараются своими руками модернизировать подвеску на ВАЗ 2107, затратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Чтобы увеличить жесткость передней подвески, многие прибегают к установке пружин от отечественного внедорожника Нива 2121. Они идеально вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подойдут и для задней подвески, при этом их можно установить с обрезкой или без (некоторые обрезают один-два витка для занижения клиренса) и обязательно произвести замену резиновых отбойников.

Далее необходимо заменить заводские амортизаторы. Какие именно выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, типа Ikon , а можно установить спортивные амортизаторы Bilstein , правда во втором случае цена будет существенно выше. Лучше всего при переделке подвески устанавливать амортизаторы газомаслянного типа. Они обладают неподвижным штоком и придадут большей упругости передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше крениться на поворотах. Чтобы снизить крены до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с увеличенной степенью жесткости. При этом можно установить дополнительные стабилизаторы или спарить по два заводских с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений в передней и задней подвеске есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления. Самый простой вариант – это установка рулевой колонки от той же Нивы. В данном случае можно установить электроусилитель руля, который необходимо будет правильно «подогнать» к новой колонке. Лучше доверить эти изменения профессионалам, при этом они не обязательны, это может служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, рекомендуется заменить штатные тормоза на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять и заводскую резину, особенно если на вашем автомобиле стоят покрышки отечественного производства. Резину лучше выбирать «классическую», хотя все зависит от ваших предпочтений – низкопрофильные и широкие покрышки способны добавить управляемости, но снижают комфорт.

Какую именно резину выбрать, зависит и от бюджета, но лучше, чтобы она была иностранного производства. После проведения всех вышеописанных изменений в обязательном порядке следует сделать развал-схождение колес. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно сделать своими руками.

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда всё как надо, но что-то все равно не так. А остальные действия уже зависят от самого водителя – кому-то с головой хватает приборных комбинаций с оригинальным дизайном шкал, а кому-то захочется модернизировать чуть ли не каждый элемент транспортного средства.

Из-за большого спроса на тюнинг тех или иных элементов, магазины, просто переполнились разнообразными аксессуарами, авто мастерским пришлось набирать специалистов по части тюнинга различной сложности, а на прилавках киосков появились тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, поскольку ставка сделана именно на информацию, а не изображения.

Каждому автомобилисту хочется, что бы его транспортное средство было прекрасно во всех аспектах, начиная от элементов салона и заканчивая мотором.

По большей части, улучшение транспортного средства останавливается на монтаже элементов аэродинамического типа, спортивных замках, глушителей, руля и сидений. Нет ничего постыдного, в стремлении видеть свое транспортное средство не таким, каким его задумывал производитель. Тут всё упирается во вкусы каждого человека. Однако немаловажно знать меру, поскольку чрезмерное увлечение тюнингом сделать вид автомобиля несколько странным и непонятным.

Есть и другие любители тюнинга, мечтающие об улучшении двигателя. Они просто на просто мучают движки автомобилей, расширяя рабочие объемы, уровень сжатия, модернизуют КШМ и ГРМ, осуществляют чип-тюнинг, ставят нитро и прочие элементы. Но тут уже стоит хорошо задуматься, ведь такие методы, увеличивающие мощность транспортного средства, требуют и увеличения ответственности на владельца в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство само по себе является опасным, а если у автомобиля просто огромная мощность, не сопоставимая с тормозящей динамикой, тут уже стоит задуматься. Каким же образом можно защититься, и как обезопасить окружающих от вероятных опасностей? Неправильно полагать, что автолюбитель, решивший нарастить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости передвижения, ведь такие операции и проделывают для выжимки из мотора всех сил. Скорость будут возрастать, а любому серийному агрегату уже просто не по силам справляться с возложенными задачами. Подвеска и ее усредненные характеристики совершенно для этого дела не подходят, тормоза и вовсе доходят до критического режима работы. Стандартные шины не в состоянии обеспечить автомобиль филигранностью, которая нужна при интенсивном управлении при большой скорости.

Однако в целом, модернизация подвески несет с собой такие плюсы уменьшение поворотов кузова во время прохождения поворотов, почти полностью пропадает продольное и поперечное раскачивание и ряд других нюансов. Кроме того, подвеска в целом становится весьма устойчивой.

Проблемы тюнинга

Когда на скользкой дороге поток автомобилей обгоняют глухо тонированной машиной с приподнятой кормой, через десять минут приходится наблюдать за работой спасателей, достающих попавшее в железобетонные отбойники транспортное средство. После это невольным образом хочется задаться довольно таки очевидным вопросом. Старая мудрость на счет того, что не стоит набирать большую скорость без должной уверенности будет актуальна во все времена. В таких случаях остаётся посоветовать банальное правило – никогда не превышайте скорость, вопреки своим желаниям.

Профессиональным образом заточенный инструмент требует уверенной и твердой руки. Потому подход к целесообразной эксплуатации всех резервов мощности экстремального транспортного средства должен быть настолько серьезным, насколько серьезны отношения врачей к своей работе в процессе проведений операций. Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках дилетанта, ни разу, не открывшего книгу анатомии. Поскольку профессиональный навык вождения важен куда больше, чем форсированный движок, эталонная подвеска и модифицированные тормоза.

Для каждого водителя важны такие черты как спокойный характер и терпение к остальным водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов по поводу и без, не нужно их пугать набиранием скорости, после зажженного зеленого цвета. Также нужно деликатнее относиться к водителям, для которых поездка на автомобиле может привести к стрессу. К старушкам, детям, молодым мамам также нужно относиться снисходительнее. Конечно, после суетливого дня об этом легко забыть, и хочется, что бы они все двигались быстрее. Но все-таки нужно понимать, что городские улицы не самое подходящее место для стремительного разгона.

Прежде, чем сесть за руль транспортного средства, стоит обдумать такие нюансы: выдержит ли прокладка между рулевым колесом и сиденьем такую мощность, с которой по силам справиться прокладке головки блока? Если вы не можете утвердительно ответить на данный вопрос, тогда лучше не задействовать весь потенциал машины одним махом. Ну а если амбиции бьют через край, имеется смысл посетить школу, ориентированную на экстремальное вождение. С учетом ситуации на отечественных дорогах, это будет очень и очень полезно. По окончанию прохождения учебы, мало какой водитель будет жать на газ, заранее всё не обдумав. Ведь человеку свойственно приобретать не только конкретные навыки, у него изменяется отношение к управлению автомобилем в целом как явлению.

Прежде, чем приступить к доработке транспортного средства, важно конкретно знать, каким оно будет, насколько радикальными будут изменения, и что они с собой привнесут. Одно дело ставить педальные накладки, покрытую хромом рукоятку на коробке передач, спортивные кресла и рулевое колесо. А вот вмешательство в конструкцию мотора, подвески, тормозов и кузова совершенное иное дело. Хотя обе ветки подпадают под одну категорию.

Немаловажно и то, какое транспортное средство будет модифицироваться. Сделать из раритетных автомобилей около спортивные транспортные средства можно, но смысла в этом практически нет. Поставить на раритет мощный движок — лишь половина дела, дабы осуществить его потенциал без нанесения ущерба себе и окружающим, потребуется пересмотр конструкции транспортного средства как таковой. Истинных поклонников этого занятия, понятное дело, никто не сможет остановить, а вот рядовому автолюбителю эта затея покажется трудно осуществимой и сильно бьющей по карману. А потому, выбор должен быть окончательным и комплексным. Такой процесс как тюнинг подвески требует соблюдения определенной закономерной последовательности. Первостепенно нужно сделать все логичным образом, за счет чего транспорт обзаведется новым характером, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит уделить внимание системе тормозов. Имеется смысл поработать на запас.

В дальнейшем приступают к конструированию мотора. На этом моменте предоставляется обширный выбор для деятельности: начиная от многоплановых доработок стандартного мотора и заканчивая установкой более мощного варианта. Тут также все упирается во вкусы и приоритеты владельца.

Получив движок с другими характеристиками, возникает необходимость в том, чтобы получить агрегатированный с трансмиссией движок, дабы получить максимальную отдачу. Как известно, стандартная коробка в сочетании ГП с обновленным движком будет препятствовать слаженной работе системы, потому потребуется подборка рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее просчитать, отталкиваясь от мощностей мотора, рассчитывать нужные трансмиссионные и тормозные параметры. Определившись с условиями эксплуатации транспортного средства, нужно заняться подборкой оптимальных характеристик подвески, в том числе колес и шин.

Разобравшись с ходовой частью, можно приняться за экстерьер и внутренние убранства. Тут также обширный выбор: уникальные приборы освещения, аэродинамические решения, нанесение изображений и прочие интересные вещи. Изменения интерьера также трудно назвать чем-то невероятно сложным — дополнительные приспособления, спортивные кресла и рулевое колесо, разнообразные накладки и элементы управления, коврики, а также множество других элементов, придающих автомобилю индивидуальности.

Первый этап модернизации подвески

Людей, всегда мечтавших о безграничной свободе, всегда привлекала мысль о дальних путешествиях. Однако пешком много где не побывать, потому человеку пришлось приручить лошадей. Странствия в одиночку оказались опасными и скучными, а бедному парнокопытному не по силам было тягать на своей себе более чем одного или двух человек. И это не говоря о дорожном скарбе в – потому то к людям и пришла мысль о повозке. В перерыве между любованием красотами окружающих пейзажей, людей все чаще и чаще навещали мысли о комфортности поездок, что и стало причиной появления кожаного ремня. На замену ремню пришли рессоры из дерева. Но потом и они были вытеснены, более практичными вариациями из металла.

Спустя многие годы, лошади были заменены паровыми машинами и первыми двигателями.

Скорость все больше возрастала, также как возрастали требования к самим средствам передвижения и водителям. Безопасность, управляемость, плавность хода, комфорт и долговечность были основными факторами. Потребовался полный пересмотр не только конструктивных особенностей подвески, но и транспортного средства как такового.

Элементы подвески можно подразделить на: основные и дополнительные. Подразделяют основные особенности на изделия из стали, газовые и пневматические элементы, резиновые, а также изделия из пластмассы. Их задача заключается в удерживании кузова в конкретном положении и обеспечении упругого взаимодействия транспортного средства с дорогой.

К дополнительным элементам относят шарниры, соединяющие между собой элементы подвижного типа в подвеске с кузовом. Они необходимы для подавления колебаний и вибраций в высоком частотном диапазоне.

Если говорят о конкретных элементах – пружинах, то их подразделяют на линейные и прогрессивные. В первом случае пружинная жесткость меняется пропорционально изменениям в длине. Эти рядовые пружины винтового типа с фиксированным шагом и толщиной прутка, рассчитываются на безопасную и предельно комфортную езду по ровной дороге.

Во втором случае пружинная жесткость меняется в независимости от изменений длины. Бывают цилиндрической формы с переменными шагом. Получили своё название за счет значительного увеличения жесткости в процессе сжатия, позволяя избежать пробоин и повысить управляемость транспортного средства.

Немаловажно отметить и составные упругие элементы, состоящие из пары пружин различной жесткости. Их разделяют особой шайбой с необходимым уровнем эластичности или жесткости.

Такой вариант позволит понизить вибрацию от небольшого колебания, благодаря работе упругого элемента маленького диаметра прутка и с небольшим шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине исключаются пробоины подвески при больших повреждениях на дороге. Как итог, транспортное средство получит хорошую управляемость, при этом не жертвуя комфортабельностью.

Амортизаторы

Данные элементы необходимы для того, чтобы гасить колебания кузова, вызванные неровностями дороги или силами инерционного характера. Предотвращают колебания колес, шин, колесных тормозных механизмов, осей, мостов, балок, ступиц, а также рычагов по отношению к кузову.

Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфортабельность и безопасность, поскольку кроме уменьшения вибраций к его задачам относят обеспечение надежности контакта колес с дорожным полотном.

Наиболее распространенными в современных подвесках стали амортизаторы гидравлического и гидропневматического типа, характеризующиеся надежностью, эффективностью и технологичностью.

Их рабочий процесс подразумевает преобразование конкретного числа кинетической колебательной энергии в тепловую и рассеивание тепла. Число данной энергии зависимо от массы транспортного средства, пружинной жесткости и частотности колебаний. По принципу работы базируют на вязкости и сжимаемости жидкости.

Амортизаторы можно поделить на три разновидности:

• Двухтрубные решения гидравлического типа.
• Двухтрубные решения гидропневматического типа.
• Однотрубные решения гидропневматического типа.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Двухтрубные вариации характеризуются соответствием осей цилиндров. Наружный цилиндр зовется резервуаром, в то время как внутренний не имеет другого названия. В цилиндре находится подвижный поршень, на котором устанавливается клапан перепускного типа. Нижняя часть цилиндра размещает в себе перепускной и сжимающий клапан, каждый из них был вмонтирован в отдельный корпус. Цилиндр на полный объем заполняют амортизирующей жидкостью, резервуар лишь на две трети, а свободное пространство выше жидкости заполняется воздухом.

Процесс демпфирования выполняется благодаря гидравлическому сопротивлению, оказываемому водой при циркуляции по клапанной системе. Сопротивление, так же как и уровень жесткости, регулируются вышеупомянутыми клапанами. Перепускной клапан дает жидкости перетекать в конкретно заданном направлении.

В процессе сжатия амортизатора вода течет из области под поршнем в область над поршнем, а объемы жидкости, вытесненной частями входящего цилиндрового штока, попадают в резервуар снаружи. Во время отбоя процесс протекает в обратном порядке.

Стоит детально остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, именуемом в обиходе как «газовый» амортизатор.

По принципу работы он аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование выполняется благодаря прохождению жидкости по калиброванным сжимающим и отбивающим клапанам. При этом каждый клапан располагается на поршне, а единственной трубой исполняется роль, как корпуса, так и цилиндра, потому резервуар отсутствует как таковой. Теперь стоит поговорить и о физике. Жидкость нельзя сжимать, а вот в случае газа все обстоит иначе – его можно сжать. Такое свойство и было задействовано конструкторами в процессе разработки элементов. Они разместили внизу цилиндра разделительный поршень, а также закачивали в образовавшиеся объемы нейтральный азот. Как результат объемы жидкостей, вытесняемые поршнем в процессе сжатия, компенсируются сжимаемым газом, который находится ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже серийно внедрили амортизаторы, управляемые благодаря электронным технологиям. Кроме того, эксплуатируются системы с управлением на половину активного типа, за счет которого амортизатор регулируют, отталкиваясь от скоростного режима транспортного средства.

Используемые конструкции

Как известно, всегда есть куда стремиться, даже если путь к стремлению не всегда очевиден.

Потому каждое новое техническое решение удивляет своей выверенной сложностью или простотой, однако обе категории ставят приоритетом модернизацию качеств транспортного средства. Каждую из имеющихся подвесок нам изучить не удастся, потому стоит остановиться на наиболее известных.

Немаловажно отметить то, что подвески подразделяют на два основных вида: зависимые и независимые. Первые применяются на грузовиках и тяжелых вне дорожниках, потому они не являются краеугольной темой статьи. Ну а вот независимый тип является наиболее уместным для данной статьи, поскольку применяется в легковых автомобилях.

Наиболее распространенные конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или косыми рычагами.

Передние и задние мосты могут использоваться в случае стойки МакФерсона, верхних и нижних А-образных поперечных рычагов и косых рычагов.

Все им свойственны разнообразные кинематические возможности, а также плюсы и минусы, на которых нет особого смысла заострять внимание. А вот в случае общих требований к системе лучше все-таки помнить.

Каждому известно, что характеристики подвески напрямую связаны с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производителями серийных транспортных средств, всегда делается выбор в пользу усредненных вариантов. Снизить уровень безопасности ради комфорта никто не позволит, да и репутация от таких действий будет испорчена. В тот же час урезание комфорта ради безопасности также является крайне нерациональным решением.

Потому производители стараются нащупать определенный компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.

Если говорить о теме требований, предъявляемых к рядовому транспорту, то затрагивать мы их не будем и обратимся непосредственно к рассматриваемой тематике.

Для получения требуемой отдачи потребуется замена характеристик элементов упругого и демпфирующего типа. Стоит начать с упругих элементов.

Мягкость пружин и крупный ход подвески служат предтечей к высокой плавности хода, достаточной свободе продольных колебаний кузова и приемлемому контакту колес с дорожным покрытием. Однако тут имеется один немаловажный недостаток, касающийся мягкости пружины.

Такой фактор является причиной больших перевесов кузова при повороте и уменьшению способности шин реагировать на силы бокового типа. Иными словами, при поворотах транспортное средство будет уходить от запланированной траектории, делая скоростной проход очень проблематичным. Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и коротким ходом.

Как это можно осуществить? Ответ довольно простой – за счет установки модифицированных пружин и амортизаторов. Кроме того, можно присмотреться к прогрессивным пружинам, что полезно в случае желания снизить клиренс транспортного средства.

Если говорить о демпфирующих решениях, то амортизаторы с жесткостью содействуют в отличном контакте колес с дорожным полотном, с незначительными потерями в плавности.

Говорить о преимуществах амортизаторов и пружин можно долго, но стоит уменьшить не подрессоренные массы. Именно таково назначение легко сплавных и кованых колес. Также стоит отметить и шины, ведь профильная резина высокого типа способна свести на нет практически любое преобразование в подвеске, в независимости от её жесткости.

Первым делом, это уменьшение кренов кузова во время прохождения поворотов, почти полностью пропадает продольное и поперечное раскачивание и ряд других нюансов. Кроме того, подвеска в целом становится весьма устойчивой.

Кроме того, транспортное средство станет шустрее реагировать на той или иной поворот рулевого колеса, потеряв свойственную стоковым вариациям паузу при перестроении, в повадках будут доминировать более резкие реакции. Также стоит отметить то, что клиренс будет уменьшен, тем самым напоминая о спортивных автомобилях

Вероятные проблемы

Стоит помнить о том, что повышенный уровень жесткости элементов подвески не самым желаемым образом скажется на кузове: будут увеличены динамические нагрузки, к которым восприимчивы силовые элементы, кузов будет больше нагружен вибрацией. Так как при наездах на неровную поверхность осуществляется гашение аналогичного числа энергии, что и в случае мягкой серийной пружины и амортизаторов в подвесках с длинным, но меньшим ходом, а такая особенность способствует снижению ресурса кузова, способствуя преждевременным разрушениям шаровых опор, шарниров, подушек мотора.

При значительно уменьшенном клиренсе соваться на разбитые проселки не рекомендуется по очевидным причинам. А в городских условиях можно случайно зацепиться за что-либо нижней частью бампера или подвесочным рычагом. В лучшем случае это будут небольшие камни.

Однако вопрос с клиренсом не так страшен, как может показаться. Многими фирмами, занятыми продажей элементов для рассматриваемого элемента, делаются комплектации, включающие в себя амортизаторы и пружины с заранее выбранными характеристиками. Кроме того, представлены разработки, способные в быстром теме и в широком диапазоне отрегулировать клиренс и уровень жесткости. Отсюда следует, что можно получить надстройки фактически для самых разных условий использования, тем самым удовлетворяя любые запросы посредством одного лишь комплекта.

“Семерка” — последняя заднеприводная машина в модельном ряде ВАЗ. Передняя подвеска ВАЗ 2107 имеет меньше деталей, чем у “старших” переднеприводных моделей, потому ремонт ее проще.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

“Семерка” оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружины и амортизатора с каждой стороны. Нижние рычаги связаны между собой через стабилизатор поперечной устойчивости.

Оси нижних рычагов жестко прикреплены к поперечине (балке), которая закреплена на передних лонжеронах кузова. Роль осей верхних рычагов выполняют болты крепления, которыми рычаги прикручены к стойкам брызговиков.

Подвижность рычагов обеспечивается за счет резинометаллических шарниров — сайлентблоков.

Ступица колеса прикручена к поворотному кулаку, который удерживается на концах рычагов за счет шаровых опор (верхней и нижней). Это обеспечивает поворот колес вокруг вертикальной оси.

Пружины передней подвески, сглаживающие неровности при проезде неровных участков дороги, стоят между нижними рычагами и брызговиком. Что пружины не смещались во время езды, их края вставлены в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию колебаний, крепятся корпусом к нижнему рычагу, а их штоки прикручены к брызговикам через резиновые подушки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединяется с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки, чтобы исключить непосредственный контакт металлических деталей и компенсировать ударные нагрузки.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется в случае износа или поломки ее деталей. Больше всего подвержены износы резиновые и резинометаллические втулки, амортизаторы и шаровые опоры. Поломка последних наиболее опасна, так как поворотный кулак в таких случаях выворачивается вместе с колесом, а машина теряет управление.

Для определения поломок необходимо провести осмотр и диагностику состояния передней подвески.

Осмотр состоит в проверке отсутствия подтеканий масла из амортизаторов, состояния резиновых частей деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Состояние амортизаторов проверить просто: сильно надавить на крыло, заставляя пружину и амортизатор сжаться и отпустить. Машина должна вернуться в исходное состояние и не продолжать раскачиваться.

Состояние шаровых опор можно оценить, проверив люфты деталей при нагруженной и разгруженной подвеске.

Все резиновые детали (пыльники, втулки, сайлентблоки) необходимо менять при первых признаках износа или повреждения. Сайлентблоки также подлежат замене в случае наличия люфта рычага на оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шаровой необходимо поддомкратить и снять колесо. Затем открутить гайку, удерживающую в поворотном кулаке палец опоры и выпрессовать последний.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником. Остается установить новую шаровую опору с новым пыльником и произвести сборку, выполнив предыдущие операции в обратной последовательности.

После замены шаровой желательно отрегулировать углы установки передних колес (развал-схождение).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ваз 2107 часто требует замены сайлентблоков. Для проведения этой операции необходимо снять верхний рычаг. Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без демонтажа рычага с автомобиля.

Сайлентблоки выпрессовываются из рычага и запрессовываются в него при помощи специального съемника. Для снятия верхнего рычага необходимо выпрессовать палец опоры.

Сайлентблоки нижних рычагов можно заменить, открутив гайки на оси рычага. Снимать нижние рычаги стоит лишь для замены на новые. Но такая операция обычно требуется лишь при ликвидации последствий ДТП.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 нельзя отремонтировать, поэтому в случае плохой работы или наличия масляных потеков их меняют на новые. Чтоб заменить их, достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку, фиксирующую шток амортизатора в чашке брызговика. Амортизаторы извлекаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтоб достать или вставить амортизатор, его необходимо сжать.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Замена пружин передней подвески производится после снятия амортизаторов и отстыковки стабилизатора поперечной устойчивости (последний мешает свободно ходить рычагам). Также для замены пружины следует ослабить гайки, крепящие ось нижнего рычага.

Чтобы максимально опустить нижний рычаг и высвободить пружину, необходимо выпрессовать палец нижней шаровой опоры из поворотного кулака.

Новую пружину перед установкой необходимо сжать и зафиксировать специальными стяжками.

Сборка узла производится в обратной последовательности. Стяжки с пружины можно снимать лишь после крепления пальца шаровой в поворотном кулаке.

Более подробную информацию по замене пружин вы можете прочитать

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особой сложности и не требует специальных знаний и особой квалификации. Вопрос лишь в наличии в гараже специального инструмента (съемников и стяжек) и смотровой ямы.

Вот видео о полной разборке и правильной последовательности передней подвески

Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.

Многие автовладельцы зачастую делают это, с целью придать отечественной машине, к примеру автомобилю ВАЗ, более качественные ездовые характеристики.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимой водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Здесь указаны основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных авто, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески для многих автомобилей ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будут отличаться.

Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.

Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.

Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.

Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.

Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.

Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.

Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.

Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.

Если по каким-либо причинам происходит несовпадение монтажных отверстий, кузов авто необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость авто, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной сопротивляемости на кручение.

Вспомогательная опора силового агрегата

Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.

Её наличие исключает так называемые «клевания» — инерционные явления, происходящие во время эксплуатации автомашины.

Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.

Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.

Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.

Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизационная штанга задней балки

Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.

Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.

При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.

Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.

Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Подвеска ВАЗ-2107 — это самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она берёт на себя огромную долю всех механических нагрузок, которые возникают во время движения. Именно по этой причине необходимо уделять особенное внимание этому узлу не только во время проведения ремонта, но и при усовершенствованиях автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и крепких механизмов.

Конструкция подвески «семёрки»

В общем, схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки». Именно такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажный тип подвески, состоит из независимых верхних и нижних рычагов. Крепление верхних рычагов производится к стойкам брызговиков. Нижние установлены на поперечинах, которые удерживают передние лонжероны.

Чтобы рычаги во время движения свободно перемещались вверх и вниз, применяются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Для того чтобы обеспечить максимально плавный ход во время езды по неровным поверхностям, используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, разделяются на несколько групп:

1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломкам амортизаторов, рычагов и пружин. Несмотря на то, что рычаги имеют усиленную конструкцию, под воздействием чрезмерных нагрузок на них могут появиться трещины.
2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ уплотнителей и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
3. Пересыхание резиновых частей, из которых состоит передняя подвеска — это втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. Обязательно при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностирование неисправностей путем осмотра

Даже при помощи простого осмотра можно обнаружить многие проблемы в подвеске автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

1. Оценить общее состояние всех деталей, изготовленных из резины.
2. Выявить люфт в шаровых шарнирах.
3. Найти дефекты рычагов и пружин.
4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работу, а также обнаружить подтекание масла.

Стандартные рычаги подвески ВАЗ-2107 — это довольно крепкие элементы, но если выполнить их усовершенствование, можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом, автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последняя же полностью срисована с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально улучшить конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться таких результатов:

1. Повысить плавность хода.
2. Значительно улучшить управляемость автомобилем.
3. Существенно улучшить устойчивость при движении на высокой скорости.
4. Повысить долговечность и надежность всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся зарубежными фирмами. В частности, это применимо к амортизаторам, тонкий выбор которых может позволить решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Вы можете сделать ее либо мягкой и плавной, либо же жесткой, но более устойчивой при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет установить более качественные компоненты, которые улучшат пользование автомобилем. Можно внести такие изменения:

1. Смонтировать газомасляные амортизационные стойки.
2. Ограничить ход штока и уменьшить длину пружин.
3. Установить специальные типы подвески с регулировкой дорожного просвета при помощи выносных камер или винтов.
4. Монтировать на автомобиле специальные конструкции нижних и верхних рычагов подвески, при помощи которых можно изменить кастор.

Кастор — это наклон оси в продольном направлении при поворачивании колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией поворота колеса и вертикалью. Чем больше кастор, тем лучше управляемость автомобилем. Но при этом вращать руль намного труднее. Поэтому при тюнинге лучше установить электрический усилитель руля. Увеличение кастора можно осуществить при помощи монтажа рычагов треугольной формы или верхних опор, имеющих смещение.

Как усилить стабилизатор?

Для того чтобы существенно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Чтобы сделать это, необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки для него. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107, чтобы добиться максимальной эффективности. Обязательно наличие сварочного аппарата при проведении работ. Процедура установки второго стабилизатора:

1. Извлеките из втулок резинки.
2. Приварите кольца из металла к лонжерону.
3. Установите резинки после остывания колец.
4. Обрежьте у дополнительного стабилизатора края не более чем на 8 см.
5. Снимите крепления, которые установлены на лонжероне.
6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
7. Зафиксируйте всю конструкцию.

Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 значительно уменьшит крен при прохождении поворотов, а также улучшит управление при езде по неровным дорогам.

Усовершенствование рычагов

На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии шпильки ржавеют, по этой причине они часто обламываются. А самое обидное — происходит это в процессе сборки узла, когда вы закручиваете гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто, необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обрабатывать резьбовые соединения проникающей смазкой. Прежде чем устанавливать новые рычаги, нужно:

1. Смазать литолом шпильки перед тем, как закручивать гайки.
2. На резьбу, которая выступает за пределы гаек, необходимо установить колпачки из пластика.

Изготавливаются колпачки из подходящих по диаметру трубочек, можно использовать в качестве материала шариковые авторучки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите ее. В том же случае, если вдруг сломались шпильки, их нужно полностью удалить. На их месте высверливаете отверстия, в которые устанавливаете болты и гайки. Но самый оптимальный вариант — это нарезать резьбу и закрутить в неё болт.

Устройство передней подвески | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Описание конструкции

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.
Ось нижних рычагов закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь крепится к передним лонжеронам. Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающие углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса. Осью верхних рычагов служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

Рычаги на осях поворачиваются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак. На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском. Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.
Пружины передней подвески – цилиндрического типа, верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.
Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.
Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах. Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

1 – подшипники ступицы;
2 – колпак ступицы;
3 – гайка;
4 – цапфа поворотного кулака;
5 – манжета;
6 – ступица;
7 – тормозной диск;
8 – защитный чехол верхнего шарового пальца;
9 – верхний шаровой палец;
10 – подшипник (вкладыш) верхней опоры;
11 – верхний рычаг;
12 – буфер хода сжатия;
13 – изолирующая прокладка пружины;
14 – амортизатор;
15 – подушка крепления амортизатора;
16 – ось верхнего рычага;
17 – резиновая втулка шарнира;
18 – наружная втулка шарнира;
19 – регулировочные шайбы;
20 – поперечина подвески;
21 – подушка штанги стабилизатора;
22 – штанга стабилизатора;
23 – ось нижнего рычага;
24 – нижний рычаг;
25 – обойма крепления штанги стабилизатора;
26 – пружина;
27 – резиновая втулка пружины амортизатора;
28 – нижняя опорная чашка пружины;
29 – поворотный кулак;
30 – вкладыш обоймы нижнего шарового пальца;
31 – подшипник нижней опоры;
32 – нижний шаровой палец.

Комплекты подвески — Тюнинг ВАЗ Лада

Винтовая подвеска GT-Pro Customize Evo Для Lada Vesta АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: 12361     34 800 Р	Винтовая подвеска GT-Pro Customize Norma Для 2108-2115, 2110-2112, Приора, Калина, Гранта. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: 12362     30 000 Р	Комплект амортизаторов 2110 KONI FSD саморег. — 4 шт. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: [2100-4043]     24 000 Р	Комплект амортизаторов KONI FSD 2100-4043 для Lada 2110-2112 АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: 21004043     27 600 Р
Комплект амортизаторов KONI FSD 2100-4043 для Lada Priora 07- АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: 21004043     23 970 Р	Комплект амортизаторов KONI FSD 2100-4107 для Lada Granta 11- АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: 21004107     25 404 Р	Комплект амортизаторов KONI FSD 2100-4107 для Lada Kalina (1117, 1118, 1119) 04- АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: 21004107     25 404 Р	Комплект амортизаторов KONI FSD ВАЗ 2108 АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: [2100-4043]     24 000 Р
Комплект амортизаторов KONI FSD для Lada Kalina 04- АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: [2100-4107]     22 800 Р	Комплект амортизаторов KYB Excel-G для Hyundai Solaris АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: 12354     16 980 Р	Комплект подвески SS20 Gold Progressive в сборе ВАЗ 2108 — 2115 Комфорт с опорами Мастер АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00027     29 160 Р	Комплект подвески SS20 Gold Progressive в сборе ВАЗ 2110 — 2112 Комфорт с опорами Мастер АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00172     29 160 Р
Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2108 — 2115 Комфорт с опорами Мастер АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00020     25 440 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2108 — 2115 Спорт с опорами Мастер АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00022     25 440 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2108 — 2115 Стандарт с опорами Мастер АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00019     25 440 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2108 — 2115 Шоссе с опорами Мастер АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00021     25 440 Р
Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2108- 2115 Racing КОМФОРТ с занижением — 30мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00030     32 088 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2108- 2115 Racing КОМФОРТ с занижением — 50мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00034     32 088 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2108- 2115 Racing КОМФОРТ с занижением — 70мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00038     32 088 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2108- 2115 Racing КОМФОРТ с занижением — 90мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00042     32 088 Р
Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2110 — 2112 Racing КОМФОРТ с занижением — 30мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00058     32 088 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2110 — 2112 Racing КОМФОРТ с занижением — 50мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00062     32 088 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2110 — 2112 Racing КОМФОРТ с занижением — 70мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00066     32 088 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2110 — 2112 Racing КОМФОРТ с занижением — 90мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00070     32 088 Р
Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2110 — 2112 Racing Спорт с занижением — 50мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: 12351     32 088 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2110 — 2112 Комфорт с опорами Мастер АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00049     25 440 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2110 — 2112 Спорт с опорами Мастер АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00051     25 440 Р	Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2110 — 2112 Стандарт с опорами Мастер АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00048     25 440 Р
Комплект подвески SS20 в сборе ВАЗ 2110 — 2112 Шоссе с опорами Мастер АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00050     25 440 Р	Комплект подвески SS20 в сборе для ВАЗ 1117-19 КАЛИНА Racing КОМФОРТ с занижением -30мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00087     32 928 Р	Комплект подвески SS20 в сборе для ВАЗ 1117-19 КАЛИНА Racing КОМФОРТ с занижением -50мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00091     32 928 Р	Комплект подвески SS20 в сборе для ВАЗ 1117-19 КАЛИНА Racing КОМФОРТ с занижением -70мм. АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: SS00095     32 928 Р

Тюнинг подвески ВАЗ — Казань

Тюнинг подвески ВАЗ — Казань

Все автосервисы в мобильном приложении

Узнайте стоимость ремонта онлайн за 3 минуты от ближайшиx автосервисов.

Очистить все

Только с отзывами

Только с рейтингом

Безопасная сделка

ул. Волгоградская, 8, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420080+7 925 925 22 12, доб. 90680

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

Безопасная сделка

Волочаевская ул., 15а, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420073+7 962 559 12 42, доб. 18719

Время работы

праздники: 08:00 — 20:00

Безопасная сделка

ул. Академика Губкина, 39 корпус 1, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420088+7 496 000 00 37, доб. 76697

Время работы

праздники: 09:00 — 10:00

Безопасная сделка

ул. Восстания, 131, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420095+7 982 183 56 21, доб. 51919

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Безопасная сделка

Сибирский Tракт, 48, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420053+7 965 607 90 94, доб. 30756

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Безопасная сделка

Сибирский Tракт, 48, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420053+7 927 244 56 87, доб. 19968

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Безопасная сделка

Тракт Оренбургский, 209, Казань, Татарстан Респ., Россия, 420064+7 909 309 44 51, доб. 81669

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Безопасная сделка

ул. Оренбургский тракт, 209, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420064+7 927 400 46 77, доб. 94893

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Безопасная сделка

1-я Азинская ул., 7, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420088+7 966 260 68 78, доб. 73284

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

MOTORBRO                    

Безопасная сделка

ул. Академика Лаврентьева, 17, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420133+7 966 260 00 56, доб. 75755

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

V8Garage                    

Безопасная сделка

Республика Татарстан, Казань, улица Белинского, 21Б+7 960 048 28 06, доб. 89247

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

ул. Даурская, 44д, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420087+7 917 928 98 98, доб. 52034

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Autozone                    ул. Бухарская, 1/1, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420087+7 987 296 55 58, доб. 86962

Время работы

праздники: 09:00 — 17:00

Autogroup                    Россия, Республика Татарстан, Казань, улица Габдуллы Тукая, 115к6+7 987 420 20 28, доб. 65194

Время работы

праздники: 10:00 — 19:00

илья                    ул. Волгоградская, 8, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420080+7 987 234 16 77, доб. 67408

Время работы

праздники: 08:00 — 21:00

vis auto                    

Безопасная сделка

Привокзальная ул., 14Б, Казань, Респ. Татарстан, Россия 420078+7 960 031 19 90, доб. 90416

Время работы

праздники: 09:00 — 20:00

Безопасная сделка

Казань ул.Камчатская 41+7 966 260 26 20, доб. 23395

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

Безопасная сделка

пер. Дорожный, 3, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420025+7 953 402 88 54, доб. 98385

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

Безопасная сделка

Республика Татарстан, Казань, Тульская 43а+7 960 048 70 28, доб. 55320

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

Безопасная сделка

Казань, Тихорецкая, 7 к9, 1 этаж+7 987 297 36 72, доб. 96093

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

Безопасная сделка

Республика Татарстан, Казань, Тэцевская улица, 11к4+7 927 432 60 95, доб. 36332

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

iFormula                    

Безопасная сделка

ул. Восход, 38, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420039+7 937 003 26 66, доб. 95970

Время работы

праздники: 10:00 — 16:00

Безопасная сделка

ул. Академика Губкина, 120, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420088+7 987 215 50 15, доб. 46622

Время работы

праздники: 09:00 — 20:00

Remmark                    

Безопасная сделка

Республика Татарстан, Казань, Тэцевская улица, 11к4+7 987 226 01 21, доб. 86345

Время работы

праздники: 09:00 — 20:00

Эксперты Uremont.com готовы оказать помощь 24/7

Просто оставьте свой номер телефона и Вам перезвонят в течение 3 минут

Максим Тарасов

Мастер-консультант

Бесплатная консультация по вопросам обслуживания автомобилей

Бесплатно отвечу на вопросы

Помогу составить запрос на ремонт в автосервис

Проконсультирую в экстренных ситуациях, связанных с неисправностью автомобиля

Проконсультирую по вопросам эксплуатации и сервиса

Связаться

Безопасная сделка

ул. Волгоградская, 8, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420080+7 925 925 22 12, доб. 90680

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

Безопасная сделка

Волочаевская ул., 15а, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420073+7 962 559 12 42, доб. 18719

Время работы

праздники: 08:00 — 20:00

Безопасная сделка

ул. Академика Губкина, 39 корпус 1, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420088+7 496 000 00 37, доб. 76697

Время работы

праздники: 09:00 — 10:00

Безопасная сделка

ул. Восстания, 131, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420095+7 982 183 56 21, доб. 51919

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Безопасная сделка

Сибирский Tракт, 48, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420053+7 965 607 90 94, доб. 30756

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Безопасная сделка

Сибирский Tракт, 48, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420053+7 927 244 56 87, доб. 19968

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Безопасная сделка

Тракт Оренбургский, 209, Казань, Татарстан Респ., Россия, 420064+7 909 309 44 51, доб. 81669

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Безопасная сделка

ул. Оренбургский тракт, 209, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420064+7 927 400 46 77, доб. 94893

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Безопасная сделка

1-я Азинская ул., 7, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420088+7 966 260 68 78, доб. 73284

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

MOTORBRO                    

Безопасная сделка

ул. Академика Лаврентьева, 17, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420133+7 966 260 00 56, доб. 75755

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

V8Garage                    

Безопасная сделка

Республика Татарстан, Казань, улица Белинского, 21Б+7 960 048 28 06, доб. 89247

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

ул. Даурская, 44д, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420087+7 917 928 98 98, доб. 52034

Время работы

праздники: 09:00 — 21:00

Autozone                    ул. Бухарская, 1/1, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420087+7 987 296 55 58, доб. 86962

Время работы

праздники: 09:00 — 17:00

Autogroup                    Россия, Республика Татарстан, Казань, улица Габдуллы Тукая, 115к6+7 987 420 20 28, доб. 65194

Время работы

праздники: 10:00 — 19:00

илья                    ул. Волгоградская, 8, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420080+7 987 234 16 77, доб. 67408

Время работы

праздники: 08:00 — 21:00

vis auto                    

Безопасная сделка

Привокзальная ул., 14Б, Казань, Респ. Татарстан, Россия 420078+7 960 031 19 90, доб. 90416

Время работы

праздники: 09:00 — 20:00

Безопасная сделка

Казань ул.Камчатская 41+7 966 260 26 20, доб. 23395

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

Безопасная сделка

пер. Дорожный, 3, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420025+7 953 402 88 54, доб. 98385

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

Безопасная сделка

Республика Татарстан, Казань, Тульская 43а+7 960 048 70 28, доб. 55320

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

Безопасная сделка

Казань, Тихорецкая, 7 к9, 1 этаж+7 987 297 36 72, доб. 96093

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

Безопасная сделка

Республика Татарстан, Казань, Тэцевская улица, 11к4+7 927 432 60 95, доб. 36332

Время работы

праздники: 09:00 — 18:00

iFormula                    

Безопасная сделка

ул. Восход, 38, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420039+7 937 003 26 66, доб. 95970

Время работы

праздники: 10:00 — 16:00

Безопасная сделка

ул. Академика Губкина, 120, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420088+7 987 215 50 15, доб. 46622

Время работы

праздники: 09:00 — 20:00

Remmark                    

Безопасная сделка

Республика Татарстан, Казань, Тэцевская улица, 11к4+7 987 226 01 21, доб. 86345

Время работы

праздники: 09:00 — 20:00

Эксперты Uremont.com готовы оказать помощь 24/7

Просто оставьте свой номер телефона и Вам перезвонят в течение 3 минут

Максим Тарасов

Мастер-консультант

Бесплатная консультация по вопросам обслуживания автомобилей

Бесплатно отвечу на вопросы

Помогу составить запрос на ремонт в автосервис

Проконсультирую в экстренных ситуациях, связанных с неисправностью автомобиля

Проконсультирую по вопросам эксплуатации и сервиса

Связаться

Посмотреть на карте

Цифровой
Прорыв года 2019

Премия
Рунета 2018

© 2016-2021 – UREMONT. Все права защищены

Свидетельство на товарный знак UREMONT №600792 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.01.2017г. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77–68496 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27.01.2017г.

При использовании материалов гиперссылка на Uremont.com обязательна.

Главный редактор Редькина А.А.

Правообладатель ООО Мигас, ИНН 7722776500

Как сделать бесшумную установку на ВАЗ 2107. Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ВАЗ

Автомобиль ВАЗ 2107 — классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин потрескались от просторов нашей страны и ближнего зарубежья. Хозяева стараются улучшить свои характеристики, для чего производят тюнинг разных деталей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не отличается ни надежностью, ни практичностью.

1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина ощутима, возникает перегрузка, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки. Поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески управляемость автомобиля и общий уровень комфорта значительно улучшаются.

Размер подвески зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного автовладельца.При солидном бюджете и обращении в тюнинговую мастерскую можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и на выходе получить спорткар с улучшенными характеристиками. Однако многие пытаются модернизировать подвеску на ВАЗ 2107 своими руками, затратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Для увеличения жесткости передней подвески многие прибегают к установке рессор от отечественного внедорожника.Нива 2121. Они отлично вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы тоже подходят для задней подвески, при этом могут быть установлены с обрезкой или без (некоторые подрезают один-два витка, чтобы подорвать клиренс) и обязательно заменять резиновые неровности.

Далее нужно заменить заводские амортизаторы. Что именно выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, например Ikon. и можно установить спортивные амортизаторы Bilstein. Правда, во втором случае цена будет существенно выше. Лучше всего когда переписывают подвеску с установкой безгазовых амортизаторов. Обладают фиксированной штангой и придают большую эластичность передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше арендовать на поворотах. Чтобы снизить крены до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с повышенной степенью жесткости.При этом можно установить дополнительные стабилизаторы или пролить по два заводских с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений передней и задней подвески Есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления. Самый простой вариант — установка рулевой колонки от той же Нивы. В этом случае можно установить электроусилитель руля, который нужно будет уметь «подогнать» под новую колонку. Эти изменения лучше доверить профессионалам, пока они не являются обязательными, они могут служить лишь дополнительной «опцией» улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться о приросте тормозов, штатные тормоза рекомендуется заменить на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит сменить заводскую резину, особенно если у вас на машине шина отечественного производства. Лучше выбирать резину «классику», хотя все зависит от ваших предпочтений — низкопрофильные и широкие шины способны добавить управляемости, но снизить комфорт.

Какую резину выбрать, зависит от бюджета, но лучше, чтобы она была иностранного производства.После всех перечисленных изменений регулировка углов установки колес должна быть произведена в обязательном порядке. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования Тюнинг подвески можно произвести своими руками.

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда все как надо, а что-то не так. А остальные действия уже зависят от самого водителя — у кого-то достаточно комбинаций приборов с весами оригинальной конструкции, а кто-то захочет модернизировать практически каждый элемент автомобиля.

Из-за большого спроса на тюнинг тех или иных элементов, магазины, просто переполненные разнообразными аксессуарами, автомобильным мастерам пришлось набирать специалистов по части тюнинга разной сложности, и на прилавках киосков появились тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, так как ставка сделана именно по информации, а не изображениям.

Каждый автомобилист хочет, чтобы его автомобиль был идеальным во всех отношениях, начиная от элементов салона и заканчивая двигателем.

По большей части доработка автомобиля останавливается на установке аэродинамических элементов, спортивных замков, глушителей, руля и сидений. Нет ничего постыдного, в желании увидеть свой автомобиль не так сильно, как его задумывал производитель. Здесь все зависит от вкусов каждого человека. Однако важно знать меру, поскольку излишнее увлечение тюнингом делает тип автомобиля несколько странным и непонятным.

Есть и другие любители тюнинга, мечтающие об улучшении двигателя.Просто мучают автомобильные двигатели, расширяя рабочие объемы, уровень компрессии, модернизируют CSM и GDM, проводят чип-тюнинг, ставят нитро и другие элементы. Но уже стоит хорошенько подумать, ведь такие методы, увеличивающие вместимость транспортного средства, требуют и повышают ответственность перед владельцем в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство само по себе опасно, а если автомобиль просто огромной мощности, не сравнимой с тормозной динамикой, уже стоит задуматься.Как можно защитить себя и как защитить других от возможных опасностей? Ошибочно полагать, что автолюбитель, решивший увеличить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости движения, ведь подобные операции делаются для выдавливания из мотора всех сил. Скорость увеличится, и ни один серийный агрегат просто не справится с поставленными задачами. Подвеска и ее усредненные характеристики совершенно не подходят для этого, тормозит и выходят на критический режим работы.Стандартные шины Невозможно придать автомобилю филигрань, которая нужна при интенсивном управлении на высокой скорости.

Однако в целом модернизация подвески несет в себе такие преимущества, как уменьшение поворотов кузова при прохождении поворотов, практически полностью исчезает продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов. К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Проблемы с настройкой

При проскальзывании дороги Поток автомобилей настигает глухую машину с поднятым кормом, за работой спасателей нужно соблюдать десять минут, у которых машина упала на железобетонные неровности.После этого невозможно задать достаточно очевидный вопрос. Старая мудрость за счет того, что не стоит набирать большую скорость без должной уверенности, будет актуальна во все времена. В таких случаях остается посоветовать банальное правило — никогда не превышайте скорость вопреки своему желанию.

Профессионально заточенный инструмент требует уверенной и твердой руки. Поэтому подход к правильной эксплуатации всех резервов экстремального автомобиля должен быть настолько серьезным, насколько серьезно врачи относятся к своей работе в процессе проведения операций.Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках любителя, никогда не открывавшего книгу по анатомии. Ведь профессиональные навыки вождения важны гораздо больше, чем форсированный двигатель, эталонная подвеска и модифицированные тормоза.

Для каждого водителя важны такие качества, как спокойствие и терпение по отношению к другим водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов вокруг и снаружи, не нужно пугать их, набирая скорость, после горящей зелени.Также более деликатно относиться к водителям, у которых автомобиль может вызвать стресс. К старушкам, детям, молодым мамам тоже нужно быть снисходительным. Конечно, после суетного дня о нем легко забыть, и хочется, чтобы все они двигались быстрее. Но все же нужно понимать, что городские улицы — не самое подходящее место для быстрого разгона.

Перед тем, как сесть за руль транспортного средства, стоит задуматься над такими нюансами: выдержит ли прокладка между рулем и сиденьем такую ​​мощность, которая способна справиться с блокировкой головки блока? Если вы не можете утвердительно ответить на этот вопрос, то лучше сразу не использовать весь потенциал автомобиля.Что ж, если амбиции бьют через край, есть смысл посетить школу ориентированного на вождение. Учитывая ситуацию на внутренних дорогах, это будет очень и очень кстати. По окончании учебы водителю будет мало вреда по газу, заранее все не продумываю. Ведь человеку свойственно приобретать не только конкретные навыки, это меняет отношение к вождению автомобиля в целом как явления.

Прежде чем приступить к доработке автомобиля, важно точно знать, какими будут радикальные изменения и что они принесут с собой.Одно дело поставить накладки на педали прикрытые хромированной ручкой на коробку передач, спортивные кресла и руль. Но вмешательство в конструкцию двигателя, подвески, тормозов и кузова — совершенно другое дело. Хотя обе ветви попадают в одну категорию.

Важно, что автомобиль будет модифицирован. Сделать из раритетных автомобилей возле спорткаров можно, но смысла в этом практически нет. Поставить на раритет мощный двигатель — только половина дела, чтобы реализовать свой потенциал без повреждений и прочего, потребуется конструкция автомобиля как таковая.Истинных поклонников этого класса, ясное дело, никто не может остановить, а вот обычному автолюбителю эта затея покажется непростой и тяжелой для его кармана. Поэтому выбор должен быть окончательным и сложным. Такой процесс, как настройка подвески, требует соблюдения определенной закономерности. Главное сделать все логично, благодаря чему транспорт приобретет новый характер, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит обратить внимание на тормозную систему.Имеет смысл поработать по акции.

В дальнейшем приступим к постройке мотора. На данный момент предоставляется обширный выбор для деятельности: начиная от многомерных модификаций стандартного мотора и заканчивая более мощным вариантом. Здесь тоже все упирается во вкусы и приоритеты хозяина.

После получения двигателя с другими характеристиками возникает необходимость агрегатировать двигатель с трансмиссией, чтобы получить максимальную отдачу.Как известно, стандартная коробка в сочетании с обновленным двигателем помешает слаженной системе работы системы, поэтому потребуется подбор рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее рассчитать, оттолкнув от мотора мощность, рассчитать необходимые параметры трансмиссии и торможения. Определившись с условиями эксплуатации транспортного средства, необходимо произвести подбор оптимальных характеристик подвески, включая колеса и шины.

Наблюдение за С.шасси, можно приступить к внешней и внутренней отделке. Также есть большой выбор: уникальные осветительные приборы, аэродинамические решения, отображение изображений и другие интересные вещи. Изменения интерьера тоже сложно назвать чем-то невероятно сложным — дополнительные устройства, спортивные кресла и руль, разнообразные накладки и органы управления, коврики, а также многие другие элементы, придающие автомобилю индивидуальность.

Первый этап модернизации подвески

Людей, которые всегда мечтали о безграничной свободе, всегда привлекала идея дальних путешествий.Однако есть много прогулок, куда нельзя идти, потому что человеку приходилось приручать лошадей. Одни только способы оказались опасными и скучными, и бедняк уже не в состоянии накинуть в одиночку больше одного-двух человек. И это не говоря уже о дорожной косынке — потому что она пришла к людям и пришла около повозки. В перерыве между любовью к красоте окружающих пейзажей людей все чаще посещали мысли о комфорте поездок, что стало причиной появления кожаного ремня.Пришли пружины на замену ремня. Но затем они были вытеснены более практичными вариациями из металла.

Спустя много лет лошади были заменены. паровые машины И первые паровозы.

Скорость увеличивалась все больше и больше, так как повышались требования к средствам передвижения и водителям. Безопасность, управляемость, плавность хода, комфорт и долговечность были главными факторами. Потребовалась полная доработка не только конструктивных особенностей подвески, но и автомобиля как такового.

Элементы подвески можно разделить на основные и дополнительные.Разделены основные характеристики на стальные изделия, газовые и пневматические элементы, резину, а также изделия из пластика. Их задача — удерживать кузов в определенном положении и обеспечивать упругое взаимодействие транспортного средства с дорогой.

К дополнительным элементам относятся петли, соединяющие элементы подвижного типа в подвеске с корпусом. Они необходимы для подавления колебаний и вибраций в высокочастотном диапазоне.

Если говорить о конкретных элементах — пружинах, то они делятся на линейные и прогрессивные.В первом случае жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины. Эти винтовочные пружины с фиксированным шагом и толщиной штанги рассчитаны на безопасную и исключительно комфортную езду по ровной дороге.

Во втором случае жесткость пружины не зависит от изменения длины. Есть цилиндрические формы с переменным шагом. Свое название они получили из-за значительного увеличения жесткости в процессе сжатия, что позволило избежать распечатки и повысить управляемость транспортного средства.

Важно отметить составные упругие элементы, состоящие из пары пружин различной жесткости. Их разделяет специальная шайба с требуемым уровнем упругости или жесткости.

Эта опция допускает вибрацию от небольшого колебания за счет работы упругого элемента малого диаметра стержня и с небольшим шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине исключены отбойные молотки подвески с высокими повреждениями на дороге. В результате автомобиль получит хорошую управляемость, при этом не жертвуя комфортом.

Амортизаторы

Эти элементы необходимы для гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дороги или инерционными силами. Предотвратить колебания колес, шин, колесных тормозных механизмов, осей, мостов, балок, ступиц, а также рычагов по отношению к кузову.

Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфорт и безопасность, поскольку в его задачи помимо снижения вибраций входит обеспечение надежности контакта колес с дорожными полотнами.

Наиболее распространенные в современных подвесках Стальные гидравлические и гидропневматические амортизаторы, отличающиеся надежностью, экономичностью и технологичностью.

Их рабочая сила подразумевает преобразование определенного количества кинетической колебательной энергии в тепловую и рассеиваемую. Количество этой энергии зависит от массы автомобиля, жесткости пружины и частоты колебаний. По принципу действия, основанному на вязкости и сжимаемости жидкости.

Амортизаторы

можно разделить на три разновидности:

• Двухтрубные гидравлические решения.
• Двухтрубные решения гидропневматического типа.
• Решения гидропневматического типа.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Двухтрубные вариации характеризуются соответствием осей цилиндров. Внешний цилиндр называется резервуаром, а внутренний не имеет другого названия.Цилиндр представляет собой подвижный поршень, на котором установлен перепускной клапан. В нижней части цилиндра размещены перепускной и сжимающий клапаны, каждый из которых смонтирован в отдельном корпусе. Цилиндр общего объема заполнен амортизирующей жидкостью, резервуар — всего на две трети, а свободное пространство над жидкостью заполнено воздухом.

Процесс демпфирования осуществляется из-за гидравлического сопротивления воды во время циркуляции в системе клапанов. Сопротивление, а также уровень жесткости регулируются указанными выше клапанами.Перепускной клапан позволяет жидкости течь в определенном направлении.

В процессе сжатия амортизатора вода перетекает из области под поршнем в область над поршнем, и объемы жидкости, вытесняемые частями входящего штока цилиндра, попадают в бак снаружи. Во время отсутствия процесс идет в обратном порядке.

Необходимо подробно остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, именуемом «газовым» амортизатором.

По принципу действия аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование осуществляется за счет прохождения жидкости по калиброванным сжимающим и рубящим клапанам. Кроме того, каждый клапан расположен на поршне, а единственная труба выполняет роль как корпуса, так и цилиндра, поскольку резервуар как таковой отсутствует. Теперь стоит поговорить о физике. Жидкость нельзя сжать, а вот с газом все иначе — можно сжать.Такое свойство было задействовано дизайнерами в процессе разработки элементов. На дно цилиндра поместили отводной поршень, а также закачали в образовавшиеся объемы нейтральный азот. В результате объем жидкости, вытесняемый поршнем в процессе сжатия, компенсируется сжимаемым газом, который находится ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже серийно внедряются амортизаторы, управляемые электронными технологиями.Кроме того, работают системы с управлением половинного активного типа, за счет чего амортизатор регулируется с погашением от скоростного режима автомобиля.

Строения бывшие в употреблении

Как известно, всегда есть к чему стремиться, даже если путь к желанию не всегда очевиден.

Таким образом, каждое новое техническое решение удивляет проверенной сложностью или простотой, но обе категории являются приоритетными для улучшения качества автомобиля. Каждую из имеющихся подвесок мы не сможем изучить, поэтому стоит остановиться на самых известных.

Важно отметить, что подвеска делится на два основных типа: зависимая и независимая. Первые применяются на грузовиках и тяжелых бездорожьях, потому что они не являются краеугольным камнем статьи. Но для данной статьи больше всего подходит независимый тип, так как он используется в легковых автомобилях.

Наиболее распространены конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или наклонными рычагами.

Передние I. Задние мосты Могут использоваться в случае стоек МакФерсон, верхних и нижних А-образных поперечных рычагов и косых рычагов.

Всем им характерны разнообразные кинематические возможности, а также плюсы и минусы, на которых нет особого смысла заострять внимание. Но в случае общих требований лучше вспомнить о системе.

Каждый знает, что характеристики подвески напрямую связаны с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производители серийных автомобилей всегда делают выбор в пользу усредненных вариантов. Никто не будет снижать уровень безопасности ради комфорта, а репутация от таких действий будет испорчена.В то же время отказ от комфорта ради безопасности — тоже крайне нерациональное решение.

Потому что производители пытаются добавить некий компромисс, способный удовлетворить среднего потребителя.

Если говорить о теме требований к обычному транспорту, то мы не будем затрагивать их и обратимся непосредственно к рассматриваемой тематике.

Для получения требуемой отдачи будут заменены характеристики элементов упруго-демпфирующего типа.Начать стоит с эластичных элементов.

Мягкость рессор и крупная подвеска — залог высокой плавности хода, достаточной свободы продольных колебаний кузова и приемлемого контакта колес с дорожным покрытием. Однако есть один важный недостаток относительно мягкости пружины.

Этот фактор является причиной больших тел при повороте и снижения способности шины реагировать на силы бокового типа. Другими словами, при повороте машина вылетает по запланированной траектории, что затрудняет проезд на большой скорости.Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и короткой.

Как это можно сделать? Ответ довольно прост — за счет установки доработанных пружин и амортизаторов. Кроме того, можно посмотреть на прогрессивные пружины, что полезно, если требуется дорожный просвет автомобиля.

Если говорить о демпфирующих решениях, то амортизаторы с жесткостью способствуют отличному контакту колес с дорожными полотнами при незначительных потерях плавности хода.

О пользе амортизаторов и рессор можно говорить долго, но стоит снизить нетесористые массы. Именно такое назначение легкосплавных и кованых дисков. Также стоит отметить шины, потому что резина высокого профиля способна снизить практически любую конверсию в подвеске, независимо от ее жесткости.

Прежде всего, это уменьшение кренов кузова при прохождении поворотов, практически полностью исчезают продольные и поперечные раскачивания и ряд других нюансов.К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Кроме того, машина будет яростно реагировать на то или иное вращение рулевого колеса, теряя при перестройке характерную для верхних частей плавность хода, при более резких реакциях преобладают хавы. Также стоит отметить, что клиренс будет уменьшен, напоминая тем самым спорткары

.

Вероятные проблемы

Стоит помнить, что повышенный уровень жесткости элементов подвески не самым желательным образом сказывается на кузове: будут увеличиваться динамические нагрузки, которым будут подвержены силовые элементы, корпус будет больше вибрации.Поскольку при движении по неровной поверхности расходуется такое же количество энергии, как и в случае мягкой серийной пружины и амортизаторов в подвесках с длинным, но меньшим ходом, и такая особенность способствует снижению ресурса кузова. , способствующие преждевременному разрушению шаровых опор, шарниров, подушек двигателя.

При значительно уменьшенном зазоре не рекомендуется по очевидным причинам по понятным причинам. А в городских условиях можно нечаянно зацепиться за нижний бампер или рычаг подвески.В лучшем случае это будут небольшие камни.

Однако проблема с оформлением не так страшна, как может показаться. Многие фирмы, занимающиеся продажей элементов для рассматриваемого элемента, изготавливаются по комплектации, включая амортизаторы и пружины с заранее подобранными характеристиками. Кроме того, в быстрой теме и в широком ассортименте представлены разработки, которые умеют регулировать зазор и уровень жесткости. Отсюда следует, что фактически вы можете получить надстройки для самых разных условий использования, тем самым удовлетворяя любые запросы одним набором.

«Семерка» — последний заднеприводный автомобиль в модельном ряду ВАЗ. Передняя подвеска ВАЗ 2107 имеет меньше деталей, чем «старшие» переднеприводные модели, потому что ее легче ремонтировать.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

«Семерка» оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружин и амортизаторов по бокам. Нижние рычаги соединены между собой через стабилизатор поперечной устойчивости.

Ось нижних рычагов жестко прикреплена к поперечине (балке), которая закреплена на передних корпусах кузова.Роль осей верхних рычагов выполняют крепежные болты, рычаги которых прикручиваются к стойкам брызговиков.

Подвижность рычагов обеспечивается за счет резинометаллических шарниров — сайлентблоков.

Ступица колеса привинчена к полукруглому кулаку, который удерживается на концах рычагов за счет шаровых опор (верхней и нижней). Он обеспечивает поворот колес вокруг вертикальной оси.

Пружины передней подвески, сглаживающие неровности при движении по неровной дороге, встают между нижними рычагами и брызгами.Чтобы пружины не смещались во время езды, их края вставлены в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию колебаний, прикреплены к корпусу к нижнему рычагу, а их штанги привинчены к брызговикам через резиновые подушки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки для исключения прямого контакта металлических деталей и компенсации ударных нагрузок.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется в случае износа или поломки ее деталей.В основном изнашиваются резиновые и резинометаллические втулки, амортизаторы и шаровые опоры. Поломка последнего наиболее опасна, так как поворотный кулак в таких случаях поворачивается вместе с колесом, и машина теряет управление.

Для определения поломки необходимо осмотреть и диагностировать состояние передней подвески.

Осмотр заключается в проверке отсутствия течи масла из амортизаторов, состояния резиновых деталей деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Состояние амортизаторов проверить просто: он сильно давит на крыло, заставляя пружину и амортизатор схватиться и отпустить. Машина должна вернуться в исходное состояние и больше не раскачиваться.

Состояние шаровой опоры можно оценить, проверив задние части деталей с нагруженной и ненагруженной подвеской.

Все резиновые детали (пыльники, сайлентблоки, сайлентблоки) необходимо заменять при первых признаках износа или повреждения.Сайлентблоки также подлежат замене при наличии рычага на оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шаровых надо подбросить и снять колесо. Затем откручиваем гайку, удерживающую шарнирный кулак в пальце опоры, и расплачиваемся последней.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником. Осталось установить новую шаровую опору с новым пыльником и произвести сборку, выполнив предыдущие операции в обратном порядке.

После замены шаровой желательно отрегулировать углы установки передних колес (развал-схождение).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ВАЗ 2107 часто требует замены сайлентблоков. Для проведения этой операции необходимо снять верхний рычаг. Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без демонтажа рычага с автомобиля.

Сайлентблоки обрабатываются от рычага и заполняются специальным съемником.Чтобы снять верхний рычаг, нужно надавить пальцем на опору.

Сайлентблоки нижних рычагов можно заменить, открутив гайки на оси рычага. Снимать нижние рычаги стоит только для замены новых. Но такая операция обычно требуется только при устранении последствий аварии.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 ремонту не подлежат, так что в случае плохой работы или наличия маслосъемных маслосъемников замените их на новые.Для их замены достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку, фиксирующую амортизатор в чаше брызговика. Амортизаторы снимаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтобы достать или вставить амортизатор, его нужно сжать.

Замена передних рессор ВАЗ 2107

Замена рессор передней подвески производится после снятия амортизаторов и снятия крышки стабилизатора поперечной устойчивости (последний мешает рычагам свободно перемещаться).Также для замены пружины следует ослабить гайки, фиксирующие ось нижнего рычага.

Чтобы максимально развернуть нижний рычаг и освободить пружину, необходимо вывести палец нижней шаровидной опоры из поворотного кулака.

Новую пружину перед установкой необходимо сжать и зафиксировать специальной стяжкой.

Сборка узла производится в обратной последовательности. Снять стяжку с пружины можно только после закрепления шарика в поворотном кулаке.

Подробнее о замене рессор читайте в разделе

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особых трудностей и не требует специальных знаний и специальной квалификации. Вопрос только в наличии в гараже специального инструмента (съемники и стяжки) и смотровой ямы.

Вот видео про полную разборку и правильную последовательность передней подвески

Не думайте, что установкой дополнительных элементов автомобильными конструкциями занимаются исключительно любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто делают это, чтобы придать отечественному автомобилю, например, автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобиля ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобиля ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки индивидуальных дополнительных подвесок на многие автомобили ВАЗ одинаковый, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

Самым популярным элементом, который широко используется многими владельцами российских автомобилей, является передняя поперечная стойка.

Его установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стойками стекла.

Основное назначение этой детали — повышение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставок способствует устранению «плавающей» геометрии рычагов подвески, возникающей из-за сильных ударов по ямкам или неровностям дороги.

Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключается в недостаточной твердости кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялого» управления и проявлению чрезмерных кренов. возникающие в результате маневров.

Обнаруживается только при движении на высоких скоростях, в основном на трассах по проселочным дорогам.

Те водители, которые больше всего времени проводят в черте города и привыкшие к спокойной неторопливой поездке, этих недостатков могут не заметить.

Стойка представляет собой металлический стержень достаточной толщины или фиксированной длины, который предназначен для конкретных моделей автомобиля или наделен возможностью пространственной регулировки, что способствует установке элемента на разные автомобили.

Его установка производится при установке станка на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек к верхним шпилькам амортизированных опор.

Если по какой-либо причине наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной устойчивости к перекручиванию.

Опора вспомогательного силового агрегата

Целью дополнения стандартных опор двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитудных колебаний двигателя при резком торможении, ускорениях и преодолении дорожных холмов или ям.

Его наличие исключает так называемые «когти» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольную передачу трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных происшествий, напрямую влияющих на безопасность.

Как правило, установить этот компонент самостоятельно сложно.

Требуется определенный навык, который не всегда доступен рядовому автомобилисту.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей предполагают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой, значительно улучшает условия работы электронного модуля, гасит его с дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительный опорный силовой агрегат Часто устанавливается при тюнинге подвески автомобиля ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент своим назначением учитывает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при поворотах, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами амортизаторы при езде по неровностям одного из колес.

Дело в том, что при вставке в глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто вызывающее поломку штанги задней амортизаторной стойки.

При работе на сжатие амортизатор, наоборот, излишне подвержен поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При расширении этого не происходит. Результирующий силовой удар распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.

Установка усилителя луча не должна вызывать проблем с большинством драйверов. Для этого используйте эстакаду или смотровую яму, после чего согласно инструкции закрепите штангу на балке.

Единственная сложность, которая может возникнуть, — это необходимость просверлить восемь отверстий в здании балки.

Передний стабилизатор повышенной жесткости — средство, предназначенное для значительного улучшения качества аренды автомобиля.

Ее главное отличие от стандартной детали — цельные резиновые втулки, размещенные в точках уплотнения.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она берет на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении транспорта. Именно по этой причине необходимо уделять этому узлу особое внимание не только при ремонте, но и при доработке автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более прочных и крепких механизмов.

Конструкция подвески «Семерка»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 заимствована у предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Подвеска двухмерного типа, состоит из независимых верхних и нижних рычагов. Крепление верхних рычагов производится к стойкам брызговиков. На крестовинах установлены днища, удерживающие передние лонжероны.

Для того, чтобы рычаги во время движения плавно перемещались вверх и вниз, применяются резинометаллические сайлентблоки.Именно с их помощью рычаги сохраняют подвижность, но не люфтят и не издают посторонние звуки. Для обеспечения максимально плавного хода при движении по неровной поверхности используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к повреждению амортизаторов, рычагов и рессор.Несмотря на то, что рычаги имеют усиленную конструкцию, под действием чрезмерных нагрузок могут появиться трещины.
2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости.
3. Сушка резиновых деталей, из которых состоит передняя подвеска — сайлентблоки, пыльники, неровности.

Любая детонационная подвеска ВАЗ-2107 должна насторожить водителя. Обязательно его обнаружить, необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже с помощью простого осмотра можно найти множество проблем в подвеске автомобиля. А если поспорить с небольшим монтажным полотном, то без проблем вы найдете все спинки, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

1. Оценить общее состояние всех деталей из резины.
2. Убрать люфт в шаровых шарнирах.
3. Найдите дефекты рычагов и пружин.
4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работу, а также обнаружить утечку масла.

Стандартные рычаги подвески ВАЗ-2107 довольно прочные, но если провести их доработку, можно добиться максимальной прочности.

Какой тюнинг стоит подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последний полностью заимствован из Fiat-124. Поэтому многие автолюбители стараются усовершенствовать конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик.Настройка позволит добиться таких результатов:

1. Повышение плавности хода.
2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
3. Значительно улучшить сопротивление при движении на высокой скорости.
4. Повышение прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественной продукции зарубежных фирм. В частности, это касается амортизаторов, тонкий выбор которых позволяет решить массу задач, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды.Вы можете сделать его либо мягким и плавным, либо жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Подвеска ВАЗ-2107 позволяет установить более качественные компоненты, которые позволят использовать автомобиль. Вы можете внести такие изменения:

1. Установить стойки амортизации газойля.
2. Ограничьте поток штока и уменьшите длину пружин.
3. Установить специальные типы подвески с регулировкой дорожного костюма С помощью выносных камер или винтов.
4. Крепление автомобиля специальной конструкции из нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять ролик.

Колесико — это наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией вращения колеса и вертикалью. Чем больше колесиков, тем лучше управляемость автомобиля. Но в то же время руль намного тяжелее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля.Увеличение колесика может осуществляться за счет установки рычагов треугольной формы или верхних опор, имеющих смещение.

Как усилить стабилизатор?

Для того, чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки к нему. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107 для достижения максимальной эффективности.Обязательно наличие сварочного аппарата при работе. Порядок установки второго стабилизатора:

1. Снимите резинки с втулок.
2. Кольца приветствия металлические на лонжероне.
3. Установите резиновые ленты после охлаждения колец.
4. Врезать дополнительный стабилизатор кромки не более 8 см.
5. Снимите навесное оборудование, которое установлено на лонжероне.
6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, вставив их в крепления и подушки.
7. Зафиксируйте всю конструкцию.

Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 значительно снизит крен при поворотах, а также улучшит управляемость при движении по неровной дороге.

Рычаги улучшения

На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии шпильки ржавеют, по этой причине часто мутнеют. И самое обидное — это происходит при сборке узла при закручивании гаек.При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто, необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

1. Смажьте литоловые шпильки перед закручиванием гаек.
2. На резьбу, выходящую за пределы гаек, необходимо установить пластиковые заглушки.

Колпачки изготавливаются из подходящих по диаметру трубок, могут использоваться как материал с баллонами.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите их. В этом же случае, если шпильки внезапно сломались, их нужно полностью удалить. На их месте просверлите отверстия, в которые вы установите болты и гайки. Но самый оптимальный вариант — это нарезать резьбу и закрутить в нее болт.

şûngir, tamîr, тюнинг, схема, buhayê

Di cih de divê ez bibêjim ku rawestandina ber ВАЗ-2107, тип рычага du qat, wek ku di piraniya erebeyên заднего колеса.Ji wê dem bi dem jî ji bo ku kontrola rewşa teknîkî ji hemû pêkhatên подвеска, ji ber ku ji kontrola normal yên di wesayîta, herweha bi handana * şofêr û rêwîyên tesîrê pêwîst e. Mixabin, bi kalîte ji gelek pêkhateyên belengaz e, da ku ew ji nişkê ve dibe ku xera hev element. Hemû barajên û li şûna hêmanên hilawîstinê, dikare bi hêsanî bi xwe bimeşîne. Lê belê, ji bo tespîtkirina, ji bo nimûne, herî baş ew e, heger ku li wir ji hole view li garaja an feqîrî.

dewletê подвеска kansêrê

Û niha li ser çawa ji bo ku teftîşa teknîkî yên di erebeyê de, an li şûna rawestandina wê de, ji bo ku nasnameya kêmasîyên.Berî her tiştî dinêrin ji nêz ve li tyre. Ew gêj divê şikil bin. Эгер утомляет деструктивно ли алиеки дин û ли сер йен дин — кэмтир, джи носок зелал бинпэкирин. Ли гель ве, носить шину ne wekhev nîşan dide ew e ku têkçûna li daran rêber heye. Ремонт подвески Hingê em dikarim ber ВАЗ-2107, di şûna rêber hewce ne.

Hingê divê hûn ji bo kontrol valahiya li her yekê ji hub Hilgirtina ji wheel pêş. Ev jî divê bi destê car kirin, siwarî li ser bingeheke dûz. Ev pêwîst e ji xwe bi wheel e, lê belê di beşê jorîn ji ev, ji nişkê ve nekişîne ber bi we.Heger tu di подшипники играть pir bilind e, hûn dibihîzin wê di taybetmendiya lêdida. Ji kerema xwe not bikin ku hub tirimbêlê de li pêş ВАЗ-2107 sazkirin подшипники конические. Divê ew jî vekir gelekî piçûk bibin. Эгер хн дейнин бер серерасткирина не аликар бин, хн ê хевсе я ку ли ûûна вэ.

Проверить амортизаторы şokê

Поглотители Ger zirar şokê ber hiştin, ew divê bên guhertin. Li ber şopa petrolê an çûye ser bedena divê ji bo sazkirina yên nû. Zanibe ку удар şikestî dikarin hemû вибрации bedena car di dema tevgera vegerînin ne.Rawestandina ber ВАЗ-2107 bi wê dirust naşuxile. Berî tamîrên ku divê bi baldarî li ser dampers xwe ya ji bo bi temamî misoger şikestina wan. Ji bo ceribandinê çawa baş li dampers ber kar divê bi baldarî были, hewl didin ku ziyanê zext baçê li ber wesayîta ne.

Герметичные поглотители şokê ya bi temamî operasyonê de, laşê di cih de ji bo dewletê wê ya orjînal de vegere. Гер ку bedena berdewam xwe avête ser kaniyên, em dikarin vê encamê ку pirsgirêka поглотители şokê hene. Ev ne girîng e, ez yek yan jî du yên Absorber şokê de şikand, şûna wan bi tenê pêdivî bi cotek.Ev divê bê diyarkirin, ku wê pêwîst e ji bo sazkirina nû, di vê rewşê de, eger ew e ku tomarên petrolê ji çavsoj shock hene. Di vê rewşê de jî, tenê dê rawestandina ber, ремонт ВАЗ-2107.

амортизаторы jêbirin

Pêşî, vekirina hood, jêbadan ji gûzên, ku di darê ji bo bedena wesayîta girêdayî. Пишти отвинчивая гайку гулеян macbûr û прокладку ластик. Ji kerema xwe not bikin ку диве ту стержень демпфера би ключ к 6. bigirin, lê hûn jî dikarin amûrekê taybet bi kar tînin. Piştî ku, te berê xwe du findiqa ku hatine çêkirin bi karxistina застежка.Okê rakirin xwarê. li şûna bi temamî ya rawestandina ber ВАЗ-2107 ne pêwîst in.

Têbînî: Dibe ku ne dixebitin, ne ji bo ku ew jê li ser bingeheke dûz, heta eger ew stock bi temamî de xeniqîn. Ev bilindkirina demeke kurt de tevahiya aliyê otomobîlê de, ku tamîr kirin, pêwîst e. Lê belê ev ne misaît herî, bê guman, ji bo hemû xebatên li ser поднять и рассмотреть отверстие. Piştî rakirina абсорбер şokê de pêwîst e ji bo jêbadan li nut ye, ji destû ve zeliqî. Ev destû li ser shock nû siwar bû.

Damezrîna li platformên nû

Bêtir, diceribîne ku daxe element Suspension nû. Di rastiyê de, hemû operasyonên bi derve li berevajî hatiye lidarxistin. Первый сер balgehekê mîlî bottom ji plastîk danîn. Шарнир, амортизатор xanî — это nav cihê riya hole taybet di рычаг kêmtir danîn. Жезл, divê bi temamî dirêj be ew di hole ji bedenê bigirin. Ji ber vê wisa bi hêsanî jî dinavde bê ber rawestandina ВАЗ-2107. Поглотитель бухайе йек шокэ — навыни 900 руб.

Hingê divê hûn ji bo sazkirina ji pad plastîk û шайба.Приманки ореховые. Ли Джери би амбаргоя ли десто би хейбет, финдик би зендэ данайе. Piştî ku, hemû di rê de nûqteyên li nut li ser darê. Damezrîna li platformên nû tamîran подобный кирин li aliyê din yên di erebeyê de qediya.

awa ku li şûna zend?

Ev pêwîst e ji bo guhertina jorîn подвеска ber milê ВАЗ-2107 bi tenê li yek Doza: eger ev ziyan mekanîk. Tir ev jî divê di tu rewşê de, dema di şûna blokên bêdeng. Джи бо каре те ре лазим 13 û 22, û стриптизерша дзи бо xebatê би Хоб.Yekem, jê wheel, û piştre ji bo jêbadan a Bolt, ku bi heybet destû bumper car. The jorîn hevbeş мяч e ку джи рычаг qut bibe.

Hemû sê findiqa ku mount bedena piştgiriya ji bo bi lêv kirin, bi key li ser zend 13 jêbadan re bilind, piştre key to dûr hemû nut li ser Bolt. Би аликария ван, би лев растераст джи бедена весайита мизогеркирин. Duyemîn, teqezî li ser key heman divê li aliyê din ji Bolt parastin, da ku ew cihê ne.

Нокаут xweşkeys de, rakirina Bolt klîbekê û lêv, ên ku rawestandina ber ВАЗ-2107.To jê blokên tampon a pêwîst ji bo Maxmûrê tevahiya arm di vise û saz стриптизерша. Hêdî hêdî ev hildin Bolt, bi vî awayî пластик, выпрессовывая гору. Bi heman awayî îstîfakirina û duyemîn Hob. Piştî vê repair milê подвеска dikarin bên kirin.

рычаг сазкирина

Би аликария и съемник втулок sazkirin û li cihê xwe. Ji kerema xwe not bikin ku di dema sazkirina zend, ku di berevajî kirin, ev herî baş e ji bo bi kar a nû nut self-hepiskirin. Jî, li nut li wheel free nûqteyên ne.Pêşî, divê hûn ji bo li cihê danî li Bolt, ku ji aliyê fixing li bumper çêkirin, û paşê barkirin rawestand.

Heke tu dixwazî ​​rawestandina ber tuning ВАЗ-2107, herî baş ew e ku ji bo fişarxistina pêşkeftîya. Дзи бо нимонэ, дзи «Нива». Hingê spacer di bin milê kêmtir saz û pileya otomobîlê de li ser jack. Следующий divê hûn ji bo li cihê danî a piştgirî digire û tenê wê tundtir li nut. Di vê rewşê de, eger tu ball açısı tiliya bi temamî vypressovyvaya ji hub gule, divê hûn jî li nut li ser wê şûna.

Amadekarîya ji bo jê zendê kêmtir

Wekî ku di doza li mil, guhertinên kêmtir, eger ziyan tune ye. Би tevahî ди дема ли şûna yên movik plastîk ew e ku ne pêwîst rakirin. Ji kerema xwe not bikin ku ev made ji bo mount rod tie de. Ji ber tiştê ku temsîla rawestandina ber ВАЗ-2107. Джи бо тамирен, див хон дзи бо ку сери у ли сер 22 û 19, дзи дзи бо Канийен стриппер бас ин. Йекем, дже колесо û бихар выдвижной би поглотитель шоке. мяч Нижняя ступица колеса дзи я пэнш йе би temamî джи холе хатин ракирин.Piştre bi bikaranîna key 22 da ku ew her du gûzan bi bernavê рычаг dek ji bo bedena wesayîta pêwîst e.

Рычаг Ракирина

Bi ключ 19 отвинчиваний ji findiqa ewlekariya стержень bi zendê подвеска kevî. Tenê wê gavê divê tu rake tewere û рычаг би temamî jê bi anî yên zîl dide. Ji kerema xwe not bikin ку ди bin ось, ku bernavê milê шайбы подвески taybet in. Bi alîkariya Camber bi qaîde xwe. Bikin zendê lower ya nû li berevajî kirin. Divê hûn li ser findiqa nû pêwîst saz bike.Bi alîkariya — стриптизерша в новой облегающей одежде bi lêv blokên bêdeng çêkirin. Ку хему подвеска бер ВАЗ-2107 dalberamin e, lê niha ev wê bibe demeke dirêj.

В сети оценили самый маленький ВАЗ-1111 в СССР

Называлась советская «Ока», но сколько воспоминаний осталось у тех, у кого была эта машина.

Этот автомобиль 2000 года, первый промышленный конвейерный малолитражный автомобиль «увидел» свет в 1988 году. От ВАЗовского прототипа Ока ВАЗ-1101 во внешнем виде осталась только конфигурация задних колесных арок.Длина автомобиля составляет 3200 мм, ширина 1420 мм, высота 1400 мм. Кузов из штампованных панелей.

Подвеска передняя независимая типа Макферсон, собранная вместе с силовым агрегатом и рулевым управлением на подрамнике. Тормоза дисковые, благодаря рулевой рейке машиной легко управлять. Задняя подвеска от аналогичной «восьмерки», только уменьшенная.

Под капот поставил половину «восьмерки» объемом 1,5 литра, с ее серединой. Здесь два поршня работают одновременно, и для компенсации дисбаланса есть два балансировочных вала, которые гасят вибрацию.Мощность стала 33 литра. С., двигатель нельзя было навесить ни на лонжероны, ни на балку, поэтому создали подрамник и смонтировали мотор поперек.

Внутри дешевая отделка с кожаными креслами. Ремень безопасности — безынерционный, как на древних копеках. Только в России можно увидеть, как через ствол торчат саморезы, которыми крепились подкрылки.

Недостатков у этой машины много, но ремонтировали они «на коленке». Любой, кто ездил на «Оке», знает, что при торможении машина всегда плавно «приземляется», а на выходе из поворотов сама возвращается на прямую.

«Кабина от КАМАЗа, брелок от БЕЛАЗа», «Сейчас такой машины не хватает. Очень грамотная верстка. Поставить туда новый инжекторный двигатель, модернизировать салон, сделать навесной из пластика или алюминия и это будет просто бомба »,« Ока — это «Сумасшедший табурет». Разгоняется по трассе до 130 км / ч. В салоне я бы сказал не очень тесно, просторно. Одним словом, на дачу иди, а потом лови »- такие комментарии оставляют пользователи в сети.

.

«Нива» 2121 — тюнинг для бездорожья

Изначально внедорожник ВАЗ2121 «Нива» создавался для эксплуатации на пересеченной местности.Он может покорить любую вершину, и это факт. Однако, несмотря на хороший клиренс и полный привод, настоящая тяга и мощность приходится добиваться самим автомобилистам. Это делается с помощью множества модификаций (иными словами, тюнинга). ВАЗ 2121 «Нива» и его технические характеристики мы рассмотрим в этой статье.

Доработка ДВС

Если вы планируете на этом внедорожнике покорять бездорожье, лучше всего начать с доработки двигателя.Такой тюнинг ВАЗ «Нива» 2121 своими руками вполне возможен, но если вы не уверены в своих силах, доверьте все работы профессиональным мастерам. Весь процесс заключается в увеличении выпускных и впускных каналов ГБЦ, а также в снижении веса клапанов и их направляющих. Все это увеличит мощность двигателя примерно на 10-15 процентов. Это значительный результат, и на дороге вы сразу почувствуете разницу и почувствуете, насколько легко ваши препятствия преодолевают вашу улучшенную «Ниву» 2121.Тюнинг на этом этапе можно продолжить. Кроме того, для увеличения мощности замените карбюратор и поменяйте систему зажигания на электронную.

«Нива» 2121 — тюнинг подвески

Следующим этапом будет доработка именно этой запчасти. Поскольку «Нива» — полноприводный внедорожник, подвеска у нее должна быть соответствующей. Для увеличения хода сзади необходимо установить амортизаторы «Ранчо» и пружины от ВАЗ «четверки». Также не забываем об усилении заднего моста.Лучший материал для этого — стальные ящики по 0,03 см каждый. Таким же образом можно увеличить переднюю подвеску. В результате вы получите больший просвет на 4,5 см.

Экстерьер автомобиля «Нива» 2121

Тюнинг экстерьера — неотъемлемая частьфинализации Нивы. А поскольку наша задача — сделать машину более внедорожной, первым делом нужно позаботиться об установке кенгуру. Эта деталь защитит кузов автомобиля и его фары от различных ударов.Кстати, светотехнику тоже можно доработать. Спереди устанавливаем стальные решетки радиатора, а вместо серийных стоп-сигналов устанавливаем параметры тюнинга. Но на этом процесс стилизации отечественного внедорожника

ВАЗ Нива не заканчивается. Тюнинг можно дополнить любой аэрографией. Лучше всего, конечно, сделать полную покраску машины. Оптимальный вариант для любителей охоты и рыбалки — цвет хаки. Но в этом случае вам придется внести эту ревизию в технический паспорт, а это потянет на несколько сотен долларов больше.

И напоследок можно заняться установкой силового бампера. Такие детали изначально комплектуются мощной лебедкой и целиком изготавливаются из металла.